Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как можно подключить усилитель дома

Как подключить усилитель к домашнему кинотеатру

Сабвуфер выступает немаловажным компонентом акустической системы. Именно поэтому необходимо правильно подключить усилитель к домашнему кинотеатру, учитывая технические требования и нюансы. От этого зависит эффективность и безопасность использования техники. У нас вы можете заказать профессиональное подключение оборудования к домашнему кинотеатру. Мы гарантируем высокое качество обслуживание и оперативность выполнения заказов.

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1.Для первого способа понадобится усилитель, толстый провод и аккумулятор на 12 вольт. Данный вариант отличается эффективностью и простотой. Несмотря на весомые преимущества, есть и недостатки. В таком случае пользователь ограничен объемом аккумулятора – его приходится постоянно заряжать.

2.Вторая схема отличается только наличием зарядного устройства или блока питания. Эти приборы необходимы для компенсации потери энергии во время работы. В результате получается буферная емкость, которой выступает аккумулятор (при этом его объем может быть незначительным).

3.Третий вариант заключается в подсоединении достаточно мощного блока питания персонального компьютера. Для его активации достаточно замкнуть желтый провод любым черным. Учтите, что сила проходящего по ним тока составляет несколько десятков ампер.

4.Подключить сабвуфер усилитель домашнего кинотеатра можно с помощью выходных терминалов, которые применяются для работы акустических систем. Функционирование прибор происходит не параллельно, в результате чего возрастает нагрузка на всю систему.
При работе с пассивным сабвуфером схема выглядит следующим образом:

  • сабвуфер;
  • кабель акустики;
  • усилитель;
  • RCA;
  • Pre Out Subwoofer.

Попросту говоря, сабвуфер подключается через отдельный усилитель. Это возможно при наличии Pre-out, расположенного на задней панели ресивера. Пассивные приборы часто соединяются параллельно с фронтальными колонками. На задней панели находится три клеммы. Они представляют собой плюсы фронтальных динамиков и общий для них минус. Некоторые модели выпускаются с четырьмя клеммами.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

При выполнении задания необходимо обязательно поставить «отсечку» – лимит воспроизводимых частот или частота среза. Это выполняется на ресивере саба, регулируется только общая громкость для всей акустической системы. В противном случае вы рискуете испортить прибор. Часто встречаются такие затруднения:

  • появление резонансов;
  • неграмотная настройка аппарата;
  • неудовлетворительное качество исполнения;
  • отсутствие звука;
  • несовместимость компонентов.

Во избежание возникновения других неприятностей рекомендуется обратиться к профессионалам. Мы правильно и оперативно проведем подключение домашнего кинотеатра, гарантируя высокое качество услуг и отсутствие проблем с техникой в дальнейшем.

Наш адрес: 109390, г. Москва, 7-я Текстильщиков дом 1

E-mail для заказов в Москве и области: info@vkinodoma.ru

График работы: с 9.00 до 22.00 без перерывов и выходных

Как можно подключить усилитель дома

Доброе время суток браться и сёстры по паяльнику и припою.
Сегодня я открываю тему по питанию автомобильных усилителей мощности, от сети переменного тока 220 В, то есть от розетки.
В этой теме будут выкладываться и описываться наработки и способы подключения таких усилителей. Надеюсь, что тема станет полезной и найдёт своих читателей и активных участников.
Итак рассмотрим несколько вариантов питания таких усилителей, вне автомобиля.

1-й — достаточно простой и в то же время эффективный, но довольно громоздкий и требующий обслуживания, -это просто принести аккумулятор 12в*50-70А/ч с гаража и подключить к нему усилитель дома, используя при этом довольно толстый провод.При этом мы ограничены в ёмкости аккумулятора, тем самым ограничивая время работы. Следовательно нам придётся периодически отсоединять аккумулятор и заряжать его в гараже от автомобиля, либо зарядного устройства.

2-й — способ, он вытекает из первого, отличие лишь в том, чтобы параллельно с аккумулятором , подключить сразу зарядное устройство, либо другой блок питания, который будет компенсировать потери в процессе работы. Таким образом мы получаем «буферную ёмкость» , в роли которой выступает наш аккумулятор, при этом ёмкость аккумулятора может быть совсем не большой, достаточно взять аккумулятор на 12в*7-12А/ч , что в ряде случаев значительно удобнее.
Тем более аккумулятор у нас будет практически всегда в заряженном состоянии, по крайней мере «глубокий разряд» ему не грозит.
К тому же такой аккумулятор зачастую герметичный, а следовательно никаких вредных выделений и запахов мы не получим. Безусловно можно применить и обычный автомобильный аккумулятор, но здесь придётся выбирать между комфортом (да и здоровьем в том числе) и простотой.

3-й — способ. Подключить достаточно мощный компьютерный блок питания. Для этого потребуется его включить — замкнув «зелёный» провод с любым из чёрных. Питание подаём с «жёлтого» и «чёрного» , при этом берём во внимание, что ток, который будет проходить по этим проводам, будет несколько десятков ампер, следовательно таких проводов нужно взять несколько штук, хотя бы 5-6 — не меньше.
Но здесь мы можем столкнутся с проблемой «просадки» напряжения под нагрузкой. В первую очередь это касается дешёвых блоков питания, у которых стабилизация выходного напряжения реализована сразу по всем линиям. Таким образом у нас без нагрузки будет 12в, а под нагрузкой может снизится даже до 10 В. Для исправления ситуации, в какой то степени. Нам понадобится намерено нагрузить другие линии, а именно линию +5 В , для этого достаточно подключить к ней нагрузку потребляющую 1-2А, в простейшем случае лампу накаливания. Но этот способ годится как самый примитивный и большой мощности мы всё равно не получим. Гораздо эффективнее дело обстоит с блоками питания, у которых реализована стабилизация напряжения независимо по всем шинам. В таком случае , нам не понадобится ничего «вешать» на линию +5 В и блок питания будет исправно работать , отдавая нам практически всю мощность по этой линии. Вот только такие блоки питания довольно дорогостоящие и подавляющее большинство владельцев автомобильных усилителей, дважды подумает, перед тем как приобрести такой блок питания.

Читать еще:  Можно ли ездить задним ходом под кирпич

4-й — вариант, он простой до безобразия и в тот же момент достаточно эффективный, нам понадобится блок питания для светодиодов или низковольтных ламп накаливания на 12 В, такие блоки питания продаются достаточно большой мощности и в ряде случаев их можно соединять параллельно, для повышения отдаваемой мощности в нагрузку. В них зачастую предусмотрена стабилизация выходного напряжения и даже есть возможность его подстройки в небольших пределах, что очень нам на руку. Из недостатков , разве что — цена, снова таки цена, продавцы порой необоснованно завышают цены на модели с током от 12 А и более, а для запитки усилителя, нам как раз и нужен блок питания с током минимум 12 А, а желательно 30 А. Но здесь есть выход, хотя и порой сомнительный, — покупка через интернет у китайского производителя. Бывает так, что получите посылку с тем за что заплатили, а бывает и получите сюрприз, причём весьма не радостный. Так что в каком то смысле — это лотерея.

5-й — вариант. На мой взгляд, он самый эффективный из всех выше перечисленных, но требует понимая основ электроники и хоть каких то навыков работы с паяльником и измерительными проборами. А именно:
нам потребуется открыть крышку усилителя и припаять 3 провода к тому месту на плате, где у нас установлены конденсаторы вторичного питания с преобразователя напряжения, далее аккуратно выводим их за пределы корпуса и подключаем , либо обычный трансформатор с двумя вторичными обмотками, диодным мостом и парой ёмких конденсаторов, либо двухполярный импульсный блок питания. В обоих вариантах, следует учитывать номинальное напряжение питания усилителя и требуемую мощность. Таким образом у нас усилитель будет работать не хуже чем в автомобиле, причём лишний раз не напрягая преобразователь напряжения, к тому же нам не потребуется использовать «провода в палец» толщиной.

6-й — вариант. Его я могу назвать разновидностью 2-го, так как здесь используется достаточно мощный трансформаторный блок питания, дополнить который можно узлом стабилизации. Вот только габариты и масса, такого блока питания, будут достаточно внушительными (мягко говоря).

7-й — вариант. Он чем то напоминает предыдущий, а так же 4-й . Просто взять и изготовить самим импульсный блок питания, который бы нам обеспечил выходное напряжение в районе 12-16 В, при токе от 30 А и более. Реализовать его можно как стабилизированным, так и не стабилизированным. Второй вариант значительно проще в реализации, не требует много компонентов и довольно легко повторяем, при этом имея минимум настроек. Как раз его мы сегодня и рассмотрим подробнее.
Представленный в этом видео-уроке блок питания, способен обеспечить питанием достаточно мощный автомобильный усилитель, при этом сам усилитель нам вскрывать не потребуется, а значит задача так же упрощается. Но так как везде есть свои плюсы и минусы, наш блок не лишён и их, а именно основным из них является то, что он не стабилизированный, хотя по сути это не так нам и важно, ведь наш потребитель не особо капризный в этом плане. Следует учесть так же и неоспоримое преимущество перед аналоговым блоком питания в том, что он имеет меньший вес, габариты, а так же значительно меньшие просадки по напряжению, так как амплитудное значение напряжения практически равно действующему значению, а следовательно как под большой нагрузкой так и при не большой (всё в нашем мире относительно) — наш блок питания будет достаточно стабильно удерживать напряжение в достаточно небольшом диапазоне, чего нам будет вполне достаточно.
Итак — желаю приятного просмотра.
Так же я прикреплю архив с схемой и печатной платой для данного блока питания.

Читать еще:  Виды отделок домов белым кирпичом

Как подключить RGB усилитель

Применение усилителя при подключении больших объемов led подсветки является необходимым. Усилитель 12в представляет собой небольшое устройство, радиосхема которого выполнена на основе микросхем, способных усилить сигнал.

Итак, прежде чем приступить к подключению самого усилителя, необходимо понимать какие они бывают. Основные виды led подсветок в настоящее время бывают следующие:

  • Монохромная светодиодная подсветка (одноцветная);
  • Multi White (регулируемый белый);
  • RGB подсветка.

Определить мощность требуемого усилителя можно исходя из выбранного вида ленты и применяемого диммера или контроллера. Популярные по мощностям усилители различают:

  • усилитель 12А;
  • усилитель 24А;
  • усилитель 30А;
  • усилитель 36А;

Принцип монтажа светодиодной ленты и усилителей для нее довольно прост. При этом достаточно определить схему, которую можно найти в интернете и следовать ей. Однако не стоит забывать, что применение усилителей может и не понадобится.

Усиливающие сигнал устройства не нужны в следующих случаях:

  • В схеме светодиодной подсветки отсутствует управляющее устройство, то есть, другими словами, если включение и выключение led подсветки осуществляется с помощью выключателя и при этом лента не нуждается в управлении яркостью;
  • Мощности контроллера или диммера достаточно для подсветки. В этом случае подразумевается, к примеру, если управляющее устройство имеет мощность 12А или 144Вт, а общая мощность ленты до 144Вт, то, в таком случае, в усилителе нет необходимости.

Если речь идет о RGB светодиодной подсветке, то при ее монтаже не обойтись без RGB контроллера. Его главной функцией является управление цветовой гаммой и яркостью. Для примера выберем RGB контроллер на 12А, который имеет мощность 144Вт (12А х 12В). Светодиодную RGB ленту будем применять на 14,4Вт на метр, 20 метров.

Такая подсветка имеет сложную форму монтажа, а именно в таком случае не обойтись без усилителя, который должен поспособствовать управлению контроллера. Для RGB ленты применяются усилители, которые имеют 3 канала. Соответственно он будет иметь вид устройства, у которого 4 контакта на входе и 4 контакта на выходе, а также два контакта для подключения питания.

Правильная схема подключения имеет следующий вид. К блоку питания, который подобран с запасом (минимум 20%), подключается RGB контроллер. У контроллера есть 4 выхода: «R», «G», «B», «V+». К данным клеммам подключается лента с такими же обозначениями контактов, при этом важно соблюдать подключение «R» в «R», «G» в «G», «B» в «B», «V+» в «V+». Управляющий контроллер способен выдержать нагрузку 144Вт, а это 10 метров ленты (SMD5050 60led).

Дальше следует подключение усилителя, и здесь многие допускают ошибки, среди которых:

  • Подключения RGB усилителя непосредственно от RGB контроллера, при этом led лента не используется как связующая. Специалисты интернет магазина Foton.ua не рекомендуют такую схему, так как усилитель при этом, усиливает сигнал контроллера, который и так еще достаточно мощный. Данную схему используют, но она не гарантирует продолжительной службы контроллера и усилителя.
  • Отсутствие питания в RGB контроллере. Без питания усилитель не имеет никакого значения, он попросту не выполняет свои функции.

Правильным решением подключения усилителя, является продолжения цепочки из блока питания, контроллера и ленты. При этом для питания самого RGB усилителя нужен блок питания, мощность которого на 20% больше суммарно подключаемой ленты на выходе.

Светодиодная RGB подсветка может включать в свою схему как один, так и больше усилителей, это зависит от мощности выбранной ленты и подключаемого к ней RGB контроллера.

RGB усилитель можно назвать универсальным, так как его можно применять в регулируемой белой (Multi White) подсветке, используя только два канала. Также его можно применить в монохромной подсветке, используя только один канал. Но, стоит учитывать, что для одноцветной ленты усилитель, к примеру, на 24А будет мощностью не 288Вт, а 96Вт. Почему так? При монохромной подсветке в усилителе RGB 24А будет задействован только один канал, а это 8А. Соответственно и задействована мощность будет 96Вт (8А х 12В).

Поэтому для монохромных светодиодных лент будет корректно использование AMP (одноканальных) усилителей.

При подключении усилителей также стоит учитывать мелкие нюансы. К примеру, некоторые устройства имеют разъем Power jack 5,5мм для подключения питания. С помощью коннекторов RGB и клеммныком подключаются определенные виды мини усилителей. Перед тем как приступить к покупке всех комплектующих к светодиодной подсветки, необходимо заранее измерять вместимость щитовых коробок, а также размеры плоскости на которую будет монтироваться подсветка.

Читать еще:  Облицовка кирпичом деревянных стен домов

Интернет-магазин Foton.ua – хороший свет для Вашей жизни.

В нашем магазине наличие ассортимента позволит воплотить даже самые безумные идеи. Выбор продукции, среди которой купить усилитель 12В можно не выходя из дома. Цена на РГБ усилитель доступна для каждого кто ценит качество.

Как подключить усилитель?

С этим вопросом сталкивается каждый из нас сразу после покупки и если с определением терминалов для подключения кабелей на + и – особых проблем не возникает, то методы реализации данного подключения порой вызывают необходимость глубже разобраться в данной сфере. Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Итак, допустим, усилитель мы уже купили. Причем неважно, будь то мощный моноблок D-класса или более привычный для понимания четырехканальный усилитель к счастью, основные каноны подключения одни и те же. Начнём с выбора силовых кабелей. Силовые кабели мы можем разделить на две основные категории : первая – материал проводника, вторая – его сечение. Проводники, как известно, бывают либо алюминиевые, либо медные (безусловно, есть и другие вариации, но основная масса представлена именно в таких исполнениях ). Ещё из школьного курса физики мы помним, что алюминий имеет меньший вес, но при этом и худшую токопроводность относительно меди. При этом, медный провод имеет большую стоимость, что для нас тоже немаловажно. Для того, чтобы мы точно могли определиться с выбором, нужно учесть ещё один аспект и это длина кабеля. Таким образом, мы понимаем, что если длина силового кабеля не превышает, условно, одного – полутора метров, то нам подойдёт как медный кабель, так и алюминиевый. Если же мы хотим тянуть силовую проводку из под капота и при этом хотим свести потери напряжения к минимуму, то наш выбор однозначен : медь. С сечением кабеля всё еще проще: производитель позаботился о нас и рассчитал терминалы усилителя так, что нам не приходится что-то придумывать. Если силовой терминал, например, рассчитан на силовой кабель сечением 50 квадратных миллиметров, то и думать здесь нечего : прикидываем необходимую длину, определяемся с выбором материала токопроводящих жил (алюминий или медь) и делаем свой выбор. В вопросе выбора акустических кабелей действуют абсолютно те же самые правила, поэтому будем считать данный вопрос закрытым. Следующее, что нас интересует – вопрос о том, как правильно подключить автомобильный усилитель. Дело в том, что далеко не каждый готов платить за силовые кабели большой длины (на чём лично я никогда не советовал бы пытаться сэкономить), что влечет за собой, например, попытку подключения минусового кабеля не напрямую к аккумулятору (ну или дистрибьютору, который подключен силовыми кабелями необходимого сечения к тому же аккумулятору),а, например, к кузову, тем самым сэкономив на длине минусового кабеля. Безусловно, такое подключение имеет право на существование и более того, скорее всего, никаких проблем с обеспечением необходимой мощностью при таком подключении не возникнет, но нас может посетить такой неприятный фактор, как наводки. На самом деле, наводки это отдельная тема и вопрос о том, как избавиться от наводок, стоит отдельного обсуждения, чему мы и посвятим позже отдельную тему в блоге, сейчас же мы запомни одного главное правило : все усилители и головное устройство должны быть запитаны от одной точки на плюс и одной точки на минус. Данная реализация позволит свести к минимуму возникновение наводок, связанных с неправильным подключением силового питания источников звука, будь то усилитель или магнитола. Некоторым интересно можно ли подключить автомобильный усилитель дома, в стационарных условиях. Безусловно, можно. Для этого потребуется блок питания на 12 Вольт или стационарное зарядное устройство и аккумулятор (причём некоторые обходятся без последнего). Каких-либо негативных последствий данное подключение за собой не несёт : главное обеспечить усилитель необходимым диапазоном напряжения (12 – 14,4 В) и силой тока (зависит от мощности усилителя). На этом пожалуй всё, придерживайтесь данных правил подключения автомобильного усилителя и ваша автозвуковая система скажет вам спасибо!

Рассказать друзьям:

В данной статье о товарах из нашего интернет-магазина

Класс: D
Количество каналов: 1
Номинальная мощность на канал: 1500 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 1х2500 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 4000 Вт (1 Ом)

Класс: AB
Количество каналов: 4
Номинальная мощность на канал: 135 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 4х225 Вт (2 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 2х430 Вт (4 Ом)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector