Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обложить щитовой домик кирпичом

Как обложить щитовой домик кирпичом

Конец 30-х – начало и первая половина 40-х годов 20 века – эпоха нескончаемых войн вдоль границ Советского Союза. Хасан, Халхин-Гол, Польская компания, Советско-финская (зимняя) война – вот неполный перечень военных конфликтов, в которых приняла участие Красная Армия. Вслед за ними пришла Великая отечественная война, в которой СССР понес огромные людские и материальные потери. Тысячи городов и сел были уничтожены полностью. Среди строительных конструкций, помогших быстро возродить наши города, были и щитовые сборные деревянные домики. Откуда же они появились?

Советско-финская война 1939-1940 годов показала много недостатков в вооружении, тактике, стратегии и снабжении советской армии. Солдаты в буденовках в зимние месяцы целыми батальонами с обморожениями попадали в госпитали. После ночи в палатке солдат был абсолютно непригоден к дальнейшим боевым действиям. В то же время финская армия была одета в шапки-ушанки, а вместо палаток имелись складные щитовые домики, за которыми в советском союзе на многие годы закрепилось название финских домиков. Быстро собираемая и разбираемая конструкция из легких деревянных щитов позволяла финским подразделениям в короткий срок развернуть военный городок на любом открытом пространстве и быстро свернуть его при необходимости передислоцирования.

Кроме быстроты сборки и разборки эти домики были намного удобнее палаток. Во-первых, во время дождя они не протекали, а это значит солдаты не должны были спать в воде. Во-вторых, домики были двух типов: зимний и летний. А это значило, что в зимнее время солдат будет ночевать в тепле и на утро боеспособным сможет вступить в бой. Кроме того в финской армии были спецподразделения, которые занимались сборкой и разборкой этих нехитрых конструкций.

После окончания этой войны часть территории Финляндии отошла Советскому Союзу. Среди прочих пунктов мирного договора был и пункт, который обязывал поставку сборных щитовых домиков зимнего варианта для нужд Красной армии. Если вы смотрели советские фильмы о войне на севере, то вспомните, что целый поселки состояли из таких щитовых домиков. Но, к сожалению, не везде они могли нормально эксплуатироваться. В некоторых районах во время полярной пурги деревянная конструкция не выдерживала порывов северного ветра. Тогда было принято решение в этих районах укрепить домики, для чего щитовой дом обложить кирпичом или камнем, что было доступнее.

После окончания Второй мировой войны, в которой против Советского Союза выступила и Финляндия, снова СССР вставил в договор о мире с северным соседом пункт о поставке щитовых домиков. В разрушенных городах получение комнаты в таком домике было счастьем для семьи.

Появился новый тип щитовых домиков – домик с несколькими изолированными входами на несколько семей. Такие домики началась производиться уже в нашей стране. В 50-е годы целые эшелоны с молодежью отправлялись на освоение целинных земель. Среди необъятных степей Казахстана стали возникать города и поселки. Единственный способ не оставить людей на зиму под открытым небом – это поставка щитовых домиков. Сначала домики баракового типа, а потом и семейные домики стали по специальному распоряжению ЦК поступать к целинникам. До сих пор эти домики стоят в некоторых целинных поселках.

Север не обходился без щитовых домиков. При освоении новых месторождений на месте современных северных городов первоначально появлялся поселок из щитовых домиков. Первопроходцы, живя в деревянных строениях, поднимали заводы, давшие в будущем многомиллионные доходы стране.

Строители Байкало-амурской магистрали на всем протяжении оставляли за собой строительные города, поселки и новые станции, состоящие из таких щитовых домиков.

Ученные-исследователи южного полюса, с целью уменьшения веса строительных грузов, приняли решение строить свои поселки из щитовых сборных домиков. Легкие конструкции, занимающие малую площадь в трюмах кораблей, сослужили огромную службу в их нелегком труде.

В южных регионах щитовые домики использовали для постройки баз отдыха на побережье моря и берегах речек, для постройки пионерских лагерей, а частные лица устанавливали щитовые домики на своих дачных участках.

Очень насыщена жизнь была у этих строений. Они оставили серьезный след в истории Советского Союза и советской науки. Построенные в разные годы щитовые сборные домики служат и сегодня. Хотя и внешне они уже выглядят не очень респектабельно. С цель продления жизни некоторые хозяева решили свой щитовой дом обложить кирпичом. Вся деревянная конструкция останется внутри кирпичного каркаса, а значит, не будет подвергаться внешним факторам. Деревянные стенки внутри дома легко подвергаются обработке и ремонту.

Строительство нового дома – это сложная процедура: формирование фундамента, подъем стен и другие строительные тонкости не всегда под силу простому обывателю. Легче обложить кирпичом уже готовую конструкцию. Щитовой дом обложить кирпичом не так уж и сложно. Главное обкопать вокруг домика для формирования небольшого фундамента, на который и будет ложиться кирпичная стена. Фундамент даст устойчивость всей конструкции.

Все, что необходимо знать о том, как обложит кирпичем

Щитовой дом обложить кирпичом

Как обложить дом из бруса кирпичом

Зачем деревянному дому кирпичные стены?

Главная рекламная уловка компаний, строящих дома из бруса, это постулат о «невероятно тёплых домах, в которых веками жили предки». При этом никто не упоминает о том, что достаточно тепло в таком доме будет лишь при постоянной работе русской печи или иной системы отопления соразмерной мощности. Теплотехника деревянной конструкции такого типа не выдерживает никакой критики ни по нормативам СанПиН, ни по СНИП, при этом большинство недостатков вполне очевидны. Например, в доме из бруса даже заводского производства невозможна полная герметизация межвенцовых уплотнений, исключение составляют только клееные пиломатериалы. И если дом будет полностью избавлен от продувания, то даже максимально возможной толщины стен из бруса не хватит чтобы выдержать самую холодную пятидневку в большинстве регионов за широтой 60° и близких к ней.

Но потребность в утеплении не единственный недостаток домов из бруса. Древесина нуждается в постоянном уходе, без которого поверхность стен со временем станет крайне непрезентабельной. Из-за обязательного использования пропиток и лакокрасочных покрытий отпадает другой миф о деревянных домах — их способность к саморегуляции влажности внутренней атмосферы. И даже в случае систематического ухода за зданием оно сильно сдаст в эстетичности из-за солнечного света, ветра и дождевой воды, глубокую реставрацию древесины придется проводить каждые 7–10 лет.

Обкладка кирпичом — лишь один из способов отделки, обеспечивающий сохранность пояса теплозащиты. Зачастую выбор в пользу этой технологии делается лишь потому, что вид кирпичного здания импонирует владельцу больше остальных, либо такая облицовка требуется из соображений пожарной безопасности. В остальном кирпичная обкладка не несёт существенной пользы: она дороже, сложнее многих других покрытий в монтаже, требует капитальной подготовительной базы. Но вариант интересен хотя бы своей неординарностью: снаружи вид каменного замка, внутри — природный, живой, а главное — тёплый деревянный дом.

Требования к конструкции здания

Обкладка кирпичом это один из самых тяжёлых видов отделки фасада. При этом даже часть его массы нельзя перенести на деревянный дом, но не по причине превышения допустимых нагрузок на сруб, а потому, что внешняя сторона деревянной стены должна оставаться вентилируемой. Таким образом от здания требуется достаточно широкого выступа цоколя для размещения облицовки и, при необходимости, теплоизоляции, а также возможность устройства гибких связей.

Что до выступа фундамента, он обязательно должен иметь ширину не менее 110 мм при условии использования облицовочного кирпича с минимальной толщиной 65 мм и обеспечением минимально допустимого невентилируемого зазора в 40 мм. Армирующий каркас должен располагаться таким образом, чтобы внешние прутья располагались с защитным слоем 50–60 мм. Допускается устройство Г-образного фундамента при габарите козырька по вертикали не менее 250 мм. Если требования к фундаменту не были предусмотрены при строительстве дома, выполняется вскрытие внешней стенки основания траншеей по периметру, устройство подушки, установка опалубки и усиление на ширину не менее 150 мм и глубину от 500 мм. Усиление армируется сеткой из 10 мм ребристых прутьев с ячейкой 200х200 мм. Если нет возможности жёсткой привязки к фундаменту дома, можно отливать самостоятельную ленту шириной от 300 мм и глубиной не менее 600 мм, при этом армирование выполняется прямоугольным каркасом из 12 мм арматуры класса II.

Читать еще:  Как установить видеодомофон в квартире с выходом на улицу

Требование к выполнению гибких связей заключено в подготовке поверхности стены. Следует избавиться от старой внешней отделки стен. В ситуации, когда дом уже эксплуатировался на протяжении более 10 лет на открытом воздухе, рекомендуется удаление лакокрасочного покрытия, повторная пропитка биозащитным средством и нанесение обмазочной гидроизоляции. Дополнительно отмечаем важность устройства гидроизоляции между фундаментом и облицовкой. Для этих целей удобно использовать газобетонные блоки, тем самым имитируя высокий цоколь каменных зданий и обеспечивая дополнительную защиту окладного венца.

Выбор материалов

Кирпичная обкладка дома примечательна, прежде всего, тем, что представляет собой коробку, в которую помещена другая коробка — несущий остов здания. По этой причине даже находясь на разных достаточно стабильных фундаментах сруб и отделка отлично приживутся друг к другу. К тому же величина отступа кирпичной облицовки практически ничем не ограничена, соответственно качество утепления может обеспечиваться одним из наивысших.

Конечно, получение всей выгоды от кирпичной обкладки дома возможно, только если она устроена правильно, что во многом зависит от выбранных материалов:

  • Фундамент — основа для облицовки, именно от него зависит жёсткость и прочность всей отделки фасада. Использовать следует бетон с пониженным водопоглощением, то есть марки W6 или выше.
  • При устройстве гидроизоляции с поднятием цоколя следует использовать именно газобетон, в отличие от более дешевого пенобетона он имеет крайне малое водопоглощение и склонность к капиллярному подсосу. Если изоляция устраивается рулонными материалами, лучше выбрать пленку или мембрану.
  • Выбор кирпича полностью свободный, важно лишь чтобы прогнозируемая масса облицовки соответствовала несущей способности фундамента. Обычно используется облицовочный кирпич 88 мм, также возможно применение поризованной керамики и декоративных блоков. В любом случае материал должен быть пустотелым для снижения веса и улучшения теплосберегающих свойств.
  • Для облицовочной кладки сгодится обычный раствор на известково-цементном вяжущем марки по прочности 200 или выше. Готовят его из смеси портландцемента М400 с пушонкой в равных пропорциях, используя в качестве наполнителя втрое больше просеянного песка. Не лишним будет использование морозостойких добавок и суперпластификаторов.
  • Кладка обязательно должна армироваться поясным способом, лучший материал для этого — стальная горячекатаная проволока 4–5 мм. Также потребуется штукатурная сетка для гибкой привязки кладки к срубу. Если облицовка выполняется из ПКБ, каждый шов устилается стекловолоконной фасадной сеткой чтобы избежать просыпания раствора в полости.

    Нюансы утепления и защитной изоляции

    В список материалов также должен был быть включён пергамин, которым сруб оборачивается перед возведением кладки. Однако этот вопрос стоит отдельного рассмотрения, потому как относится скорее к области теплотехники.

    Такая конструкция как сруб в кирпичной оболочке имеет свою специфику передачи тепла и влагонакопления. Необходимо всеми путями оградить дерево от накопления воды, иначе его долговечность сокращается в разы. Основной источник влаги — это воздух, поступающий из здания сквозь щели между венцами. Пергамин этот воздух задерживает, но при этом конденсат не выпадает, потому что все поверхности находятся при достаточно высокой температуре. При этом поддерживается способность древесины самостоятельно регулировать влажность, исключается вероятность попадания влажного тёплого воздуха в утеплитель или продух, гарантированно устраняется продуваемость стен. Важнейшее условие — выполнять крепление на клей и только к центральной части бруса, оставляя небольшие складки между венцами, чтобы парозащита могла «играть» по мере усадки дерева.

    Утеплять дом из бруса можно любым материалом с оглядкой на некоторые недостатки. Так, при использовании минеральной ваты нужно защитить утеплитель от грызунов, тщательно заделывая все примыкания, а также оббить материал ветрозащитной мембраной снаружи. Можно также использовать плиты из экструдированного пенополистирола, пенопластовую крошку или любой другой сыпучий наполнитель, не подверженный усадке. Крайне важно предварительно рассчитать пирог стены в калькуляторе теплопроводности и влагонакопления, чтобы исключить смещения точки росы в ту зону, где может находиться влажный тёплый воздух.

    Расчёт порядовки

    Кирпичная обкладка хороша тем, что лишь немного корректируя ширину зазора можно сильно сократить количество доборных рядовых элементов или почти полностью избежать их изготовления. Для этого следует заранее, зная формат используемого кирпича, определить порядок кладки. Делается это для каждой стены по отдельности с использованием простейшей методики. Для примера можно взять наиболее сложный элемент фасада — участок стены между внешним и внутренним углом. Предположим, длина стены сруба в этом месте составляет 570 см, а высота до софита — 420 см. При этом фундамент под срубом имеет выступ не менее 110 мм.

    Если для облицовки выбран клинкерный кирпич формата 250х90х65 мм, то для укладки стартового ряда без подрезки камней понадобится 22 целых элемента при толщине шва 8 мм. Самые внимательные заметят, что в итоге длина ряда получается на 32 мм меньше необходимой, что можно компенсировать за счёт увеличения зазора на 16 мм с одной стороны и уменьшения его на то же значение с другой. Во втором ряду выполняется перевязка, тычки соседних стен забирают от общей длины ряда 196 мм с учётом швов. Целыми камнями этот ряд выложить не удастся, а добор получится слишком мелким. В таком случае можно сделать толщину вертикальных швов в четных рядах по 11 мм, выходя практически точно в нужный размер. Если длина ряда оказывается немного больше необходимой, добор можно не подрезать, просто уложить кирпич с выступом ложка внутрь зазора.

    Также зная, что высота ряда составляет 75 мм с учетом шва, можно определить количество рядов облицовки, которое в нашем случае составит ровно 56 рядов. Если бы это значение было не точным, компенсировать расхождение можно с помощью газобетонных блоков. Их легко нарезать в нестандартный размер, немного приподнять цоколь и вывести завершающий ряд точно вплотную к софиту. Обсчитав таким образом все участки стены можно получить количество кирпича в штуках, а добавив 4–5% на брак и бой — определить итоговый объём заказа.

    Выполнение фасадной облицовки

    Стартовый ряд желательно выложить из цельных камней на гидроизолирующую подложку из 3–4 слоёв рубероида или 1–2 слоёв глухой мембранной изоляции. Первый ряд задаёт размеры и конфигурацию всей облицовки, поэтому выравнивать его следует с особой тщательностью и дать достаточное время на схватывание.

    Кладку всех остальных рядов следует начинать с углов и выравнивать по шнуру-причалке. Если согласно схеме раскладки имеются доборы, их располагают в центральной части ряда в случайном месте на участках между двумя наружными углами или смещают вплотную к внутреннему.

    При кладке облицовки нужно предусмотреть несколько моментов. Первый и важнейший — оставить пробелы для ограниченной циркуляции воздуха в том ряду, на высоте которого гарантировано исключается образование снежной шапки. Отверстия нужно защитить от грызунов и мусора, самый аккуратный способ сделать это — нарезать в кирпиче пазы болгаркой и вставить в них небольшие фрагменты просечной металлической сетки.

    Читать еще:  Как в компьютере настроить звуки уведомления

    Нельзя забывать об армировании, которое выполняется в каждом 4 или 5 ряду. Для этого используются 2 отрезка проволоки, длина которых на 20–25 см меньше участка стены. Проволока утапливается в шов при этом углы перевязываются гнутыми анкеровками. Обкладка также крепится к брусу гибкими связями, в качестве которых хорошо подходят отрезки мелкой штукатурной стальной сетки шириной 15–20 см.

    Их нужно согнуть под прямым углом, одной стороной прибить к центральной части бруса, а другой замуровать в раствор шва. Из этого исходит, что монтаж утеплителя и возведение кирпичной кладки выполняются параллельно, а значит, работы следует запланировать на достаточно продолжительный тёплый и сухой период.

    Чем обшить каркасный дом снаружи – выбор материалов очень большой

    После того, как строительство закончилось, возникает вопрос – чем обшить каркасный дом снаружи? В принципе, такой вопрос может возникнуть не только с вновь построенным домом – старые дома также нуждаются в ремонте. Со временем старая облицовка приходит в негодность, внутрь каркасного дома начинает проникать холод, что не очень приятно. Да и внешний вид дома перестает быть привлекательным. Чтобы исправить ситуацию, нужно выбрать хорошие и качественные материалы и правильно обшить снаружи дом.

    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБШИВКИ

    Обшить снаружи дом можно чем угодно – деревом, сайдингом, обложить декоративным кирпичом или камнем и т.д. Благо, сегодня на рынке эти материалы представлены в большом ассортименте и купить их не составляет труда.

    Например, дерево. Это, наверное, древнейший материал, успешно использовавшийся для строительства жилья еще тысячи лет назад и не утративший популярности и в наши дни. Дерево обладает хорошей износостойкостью и природной уникальностью, за счет чего такая облицовка снаружи дома будет выглядеть очень привлекательно долгое время. Более того, она будет служить и прекрасной защитой от холода, так как древесина хорошо сохраняет тепло и не теряет своих качеств по действием климатических осадков. И если Вы задумались, чем обшить снаружи свой каркасный дом, то можно остановиться на этом варианте. Отделка снаружи не представляет сложностей, к тому же стоимость невысокая. Многих отпугивает то, что древесина очень легко воспламеняется. Но эта проблема легко решается с помощью специальных пропиток, которые делают ее практически негорючей и в дополнение защищают от гниения, грибка, насекомых-вредителей.

    Еще один отличный вариант – сайдинг. Он как нельзя лучше подходит для того, чтобы снаружи обшить каркасно щитовой дом. Это новое направление в строительной отрасли, в котором масса положительных сторон. Лучше воспользоваться виниловым сайдингом – у него отличные теплоизоляционные свойства, монтаж не вызывает сложностей, но вот стоимость его достаточно высокая. Тем не менее, такая обшивка в состоянии легко переносить резкие перепады температуры, не боится атмосферных осадков и в течение долгого времени сохраняет первоначальный внешний вид. Мыть его легко, гниения и коррозии он не боится. Поэтому если Вы решаете, чем обшить каркасный дом снаружи, то виниловый сайдинг будет хорошим решением.

    Кроме винилового садинга обшить снаружи каркасных дом можно и металлическим. Это большие по размерам листы металла, надежные и пожаробезопасные. Но для их установки потребуется немало усилий, да и обшивать ими старые каркасные дома не рекомендуется – каркас хоть и прочный, но такой большой нагрузки может попросту не выдержать. Также придется дополнительно монтировать теплоизоляцию, так как металл тепло совершенно не сохраняет. Поэтому им лучше всего обшить один цоколь.

    СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ – БЛОК-ХАУС

    Если Вы хотите обшить каркасный дом снаружи, сделать его теплым и придать ему красивый внешний вид, то воспользуйтесь блок-хаусом. Данный материал выглядит как оцилиндрованное бревно, так что Ваш дом будет иметь очень привлекательный вид. Блок-хаус – материал довольно новый, но уже успел заслужить мировую известность. После обшивки стены каркасного дома будет защищены от проникновения влаги и холода, а выглядеть будут просто потрясающе, на зависть всем соседям. Блок-хаус монтируется очень просто, для этого не требуется специальной техники и оборудования, а что касается срока службы – то он больше, чем у винилового сайдинга. И в течение всего этого срока он сохраняет первоначальный вид.

    Если Вы в средствах не стеснены, то можно обшить каркасный дом снаружи отделочным камнем или декоративным кирпичом. Это красивые и долговечные материалы, но в последнее время их используют редко из-за непомерно высокой стоимости кирпича и камня, а также работы. Так что ими можно обложить фундамент каркасного дома.

    Итак, чем обшить каркасный дом снаружи Вы уже знаете. Но делать это надо только после того, как прекратится его усадка. В принципе, усадка у каркасного дома минимальная и сам процесс много времени не займет, тем не менее, лучше подождать. Если планируете обшивать деревом, то надо обязательно использовать для его защиты пропитку.

    Как обложить каркасный дом лицевым кирпичом

    Для каркасных домов кирпич может быть использован в качестве облицовочного материала. Поэтому, чтобы обложить каркасный дом кирпичом, необходимо знать особенности такого вида работ.

    Чтобы облицовочная часть фасада прослужила долгие годы, необходимо правильно подобрать вид этого материала.

    Внешняя обкладка каркасного дома кирпичом выполняется специальным лицевым (клинкерным) материалом. Он обладает большей прочностью за счет того, что в его состав входят специальные виды глин.

    Такой кирпич имеет водоотталкивающие свойства, не отсыревает и обладает высокой устойчивостью к перепадам температур. Все перечисленные свойства крайне важны для облицовочного материала.

    Прежде чем приступить к облицовке фасада, необходимо обратить внимание на фундамент каркасного дома.

    Особенностью кирпича в качестве материала для внешней обкладки является тот факт, что он обладает определенным дополнительным весом, который ляжет на фундамент.

    Поэтому для такого здания важен крайне высокий уровень несущей способности основания.

    Зачастую для таких целей используются опоры из бетона или камня, выступать в роли которых могут стены подвала или цокольного этажа.

    Обратите внимание на то, что для кладки из кирпича в обязательном порядке опорой должен выступать аналогичный фундамент, что и для каркасной стены самого здания.

    Если здание уже построено, и неизвестно, какая под ним основа, необходимо обратиться за консультацией к специалисту, который сможет дать качественную оценку ее прочности, а также несущей способности грунта под домом.

    В случае недостаточной прочности необходимо создать дополнительный фундамент, чтобы избежать возможного риска появления трещин на облицовке или полного ее разрушения.

    Кладка облицовки выполняется в толщину половины кирпича.

    Первый ряд необходимо установить сверху на отсечную гидроизоляцию, которая выполняется из специального материала. Завести ее на несущую стену необходимо не меньше чем на 1,5 см.

    В том случае, когда кладку опирают на специальный уголок, гидроизоляция должна быть уложена на него.

    Соединение облицовочного слоя с несущей стеной выполняется при помощи связей с гибкой основой. В качестве таких связей выступают металлические пластины со специальным противокоррозийным слоем.

    Один из концов этой пластины крепится к стойкам конструкции каркаса здания, а другой конец замуровывается в саму кладку.

    Для того чтобы обеспечить грамотную вентиляцию строению, необходимо оставить зазор между облицовочным кирпичным слоем и фасадом.

    Если такой зазор не оставить, есть большая вероятность того, что с внутренней стороны облицовочного слоя начнет скапливаться конденсат, который приведет к повреждению всей конструкции.

    Оптимальной величиной вентиляционного зазора принято считать 2,5-3 см. Такие расчеты верны для стен, которые обладают ровной поверхностью.

    Для стен с неровной поверхностью имеет смысл увеличить размер зазора.

    Кладочный шов между рядами нужно в обязательном порядке уплотнить с помощью придания формы кладочному раствору специальными расшивочными инструментами.

    Читать еще:  Как подключить дом к электричеству под землей

    Это поможет защитить стену от возможного разрушения, спровоцированного атмосферными осадками.

    После обкладки фасада каркасного здания кирпичом его можно оштукатурить.

    Локальное утепление

    Дачный сезон у нас, как правило, длится с мая по сентябрь. Дальше наступает полоса дискомфорта: даже при наличии печки обычный щитовой дачный домик плохо держит тепло. Можно ли приспособить его под зимнее проживание или дешевле построить полноценный новый дом?

    Ломать или перестраивать?

    Хорошо утепленный деревянный дом позволит даже самому привередливому горожанину наслаждаться комфортом в холодное время года. Безусловно, при наличии средств довольно легко организовать отопление, водо-, газо- и электроснабжение, а также канализацию и необходимые средства связи, вплоть до выделенной линии интернет. Но в стране, где 80 процентов населения находится за чертой бедности, стоит вопрос, что дешевле: перестроить готовый щитовой домик или снести его и взяться за строительство нового?

    «Существует такое выражение — «дешевле построить новое, чем переделать старое». Это выражение отражает действительное положение дел,— пояснил коммерческий директор компании «Лэнд Хаус» Михаил Лопатин.— Если несущие конструкции щитового дома хорошо сохранились, не требуют дополнительного усиления, фундамент обследован и не вызывает опасений, то переделка щитового домика под домик для круглогодичного проживания обойдется на 10-15 процентов дешевле строительства нового жилья такой же площади. Но такие случаи огромная редкость. Во всех остальных случаях стоимость переделки окажется на 15-40 процентов дороже строительства такого же, например брусового, дома, без учета сноса. Но нельзя забывать о том, что «переделанный» дом и его конструкции уже исчерпали часть своего ресурса и несущие конструкции становятся отчасти перегруженными, а значит, устойчивость такого дома становится ниже, чем аналогичного нового дома из бруса. Снос щитового домика удовольствие недорогое, поскольку никто не озабочен сохранением материала. По времени это займет от 1 до 4 дней, с фундаментом — от 4 до 10 дней. Стоимость сноса щитового домика, как правило, не превышает 5-7 процентов от стоимости нового «капитального» дома такой же площади».

    Гендиректор компании Kaskad Family Борис Цыркин пояснил, что перестроить старый щитовой дом можно двумя способами: увеличить площадь фундамента вокруг домика и на его основе обложить стены кирпичом или просто тепловыми панелями. «Если обкладывать домик кирпичом, то это обойдется в пределах 9 тысяч рублей за 1 кв. м, если термопанелями — в 4-5 тысяч рублей за 1 кв. м,— пояснил эксперт порядок цен.— Новый дом с нуля без внутренней чистовой отделки обойдется примерно в 24-26 тысяч рублей за квадрат, поэтому проще домик утеплить. К тому же снос его обойдется в 200-300 тысяч рублей».

    В свою очередь, Александр Перепелов, начальник технологического отдела ООО «Зодчий», пояснил, что утепление щитового домика влечет за собой его частичную разборку: вскрытие обшивки стен или повторную обшивку с утеплением, утепление перекрытий и пола, замену столярки. «Для получения желаемого результата в большинстве случаев стоимость переделки дома с его утеплением приближается к стоимости нового дома примерно такого же размера,— пояснил эксперт.— По сути, от старого дома остаются только стены, и те нуждающиеся в доработке. Так что постройка нового дома может обойтись не дороже, а по времени, может, даже и быстрее».

    Аналогичного мнения придерживается и руководитель офиса «Сретенский» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Антон Архипов. «Дом, пригодный для постоянного проживания, понятие достаточно субъективное,— отметил эксперт.— В принципе, постоянно проживать можно и в щитовом домике, в котором есть печка для поддержания тепла. Или утеплить его с помощью пенополистирола, что позволит дольше сохранять тепло в доме. Однако если вы хотите расширить площадь и провести коммуникации непосредственно в дом, то целесообразнее будет снести щитовой домик или оставить его для временного проживания рабочих, а рядом строить новый».

    Итак, в большинстве случаев дешевле снести старый щитовой дом и построить новый небольшой коттедж, но в некоторых случаях наоборот, дешевле перестроить старый дом. По словам Михаила Лопатина, чтобы определить реальность «переделки», необходимо оценить состояние фундамента дома и понять, выдержат ли вертикальные опоры каркаса щитового домика дополнительную нагрузку. Сделать это может только специалист, который разбирается в строительстве, поэтому без помощи эксперта никак не обойтись.

    По словам Антона Архипова, щитовые дома, имеющие обычно площадь до 80 кв. м, обладают не очень прочным фундаментом. «Если вы решите расширить дом и надстроить еще этаж, есть вероятность, что фундамент может не выдержать»,— предупредил он.

    Однако если состояние фундамента и опор не вызывает опасений, то можно приступать к утеплению стен и кровли. По словам Михаила Лопатина, для утепления стен необходимо, чтобы толщина утеплителя, сделанного на основе стекловолокна, была не менее 150 мм. При этом эксперт не рекомендует применение пенополистерольных утеплителей из-за их высокой горючести. «Для того чтобы избежать потери площади внутри дома, утепление можно проводить снаружи,— отметил специалист.— Это немного дороже, чем изнутри (за счет дополнительной оснастки и расхода утеплителя). После утеплителя необходимо проложить гидроизоляционную пленку или паропроводящую мембрану и только после этого отделывать дом».

    Выбор материала для отделки в данном случае будет сильно ограничен, так как конструкция щитового домика практически не способна выдержать нагрузку при полной отделке фасадов натуральным или искусственным камнем.

    После отделки необходимо провести утепление кровли до такой же величины — 150 мм. «Проводить утепление кровли ниже уровня существующего потолка очень опасно, так как отделочный материал попадает в зону «точки росы» и будет подвержен гниению из-за отсутствия вентиляции,— предупредил эксперт.— Соответственно, придется полностью разобрать кровельный пирог до стропил. Причем со стороны теплого помещения необходимо уложить паропроводящую мембрану, а после уложенного утеплителя — гидроизоляционную пленку. Только после этого можно монтировать финишное покрытие кровли».

    Он также отметил, что дополнительно ко всему перечисленному придется демонтировать все двери и окна, провести утепление примыканий окон к стенам и в связи с изменением «точки росы» смонтировать окна и двери на другом уровне относительно новой толщины стены. А это потребует новых каркасов для монтажа.

    «Сложно определить точную стоимость такой работы,— отметил Михаил Лопатин.— Многое зависит от подготовительных работ к утеплению, совпадения каркаса дома и каркаса под утепление, применяемого утеплителя и пленок, высоты стропильной доски и применяемого покрытия кровли. Но в любом случае такая работа не является дешевой».

    Если в домике уже была печка, то в этом случае проблема отопления практически снята. Если же ее не было изначально, то придется озаботиться этим вопросом.

    Отапливать дом зимой можно при помощи мощных электрических обогревателей, а колодец с насосной станцией и проточным водонагревателем решит вопрос с горячим водоснабжением, но в этом случае нужно быть готовым к тому, что счета за электричество будут больно бить по карману.

    Второй вариант — паровое отопление, но нужно следить за тем, чтобы отопительные и водопроводные трубы не замерзали в сильные морозы. Но для этого опять же нужно регулярное электроснабжение, так как его отключение может стать причиной выхода из строя системы отопления. Кстати, в этом случае вас может спасти покупка дизельного электрогенератора.

    Если же на участке проведен газ, то можно озаботиться установкой системы АГВ зимнего типа, возможно даже создание системы автономного газоснабжения: на участке под землю закапывается большой контейнер, который по необходимости заправляется газом. Это сразу решит две проблемы: отопления и горячего водоснабжения при наличии колодца или скважины на участке.

    PDF-версия

    • 58
    • 59
    • 60
    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector