Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить ввод электричества в дом

Заводим электричество в дом правильно: СИП в помощь!

Говоря о том, как же правильно смонтировать ввод в дом, не следует забывать, что в мире нет ничего абсолютно правильного. Зато, как ни парадоксально, всегда есть шансы чрезмерно ошибиться. Во избежание ошибок проясним все этапы и особенности монтажа электрического ввода в дом с помощью современного кабеля под аббривеатурой СИП.

СИП: Citius, Altius, Fortius! (Быстрее, выше, храбрее!)

СИП – алюминиевый самонесущий изолированный провод. Кабель надежный и безопасный, в особенности по сравнению с устаревшими алюминиевыми многопроволочными неизолированными проводами, которые поныне эксплуатируются в составе воздушных линий (ВЛ) частного сектора. Ранее изоляцию не предусматривали, поскольку не были разработаны материалы, способные долгие годы выживать под открытым небом. Но именно поэтому появляются серьезные проблемы. Оголённые провода необходимо крепить на опорные изоляторы и выдерживать расстояние между жилами, что увеличивает громоздкость «воздушки». А во время сильного ветра неизбежны перехлестывания и обрывы. И никак здесь не обойтись без аварий и коротких замыканий. СИП – полный антипод «проблемного» алюминиевого кабеля. Изоляция из сшитого полиэтилена предотвращает все неприятности, характерные для устаревших ВЛ. Минимальный срок службы такой изоляции составляет 25 лет в самых что ни на есть жёстких условиях улицы: под дождем, снегом, при ветре и под солнечным светом. В то же время его монтаж СИП гораздо более прост, к тому же имеется большое разнообразие крепежной арматуры, разработанной специально для этого кабеля.

«Итак, мы начинаем…»

Правда, начинать желательно не с монтажа. Запланировав обновить ввод электричества в дом, стоит в районном подразделении электросетей (Энергосбыта) следует запросить технические условия. Иначе у специалистов могут возникнуть претензии к уже выполненному вводу. Тогда работу придётся проделать еще раз, но уже с учётом правил и традиций местного Энергосбыта.
Для устройства ввода в дом обычно применяется кабель СИП 4, СИП 5, СИП 5нг без несущего троса с жилами одинакового сечения c 16 кв.мм. Сечение такой площади, с одной стороны, достаточно для потребителя, с другой стороны, использование алюминиевых проводов меньшего сечения запрещено. Применяем две или четыре жилы СИПа на ввод в зависимости от типа ввода: однофазный или трехфазный. Сделать ответвление от магистрального кабеля наиболее естественно с помощью специальных односторонних прокалывающих зажимов для СИПа. Здесь не потребуется зачищать жилы кабеля и есть возможность удобно отрегулировать усилие зажима — предусмотрена срывная шестигранная головка. Зажимов нужно взять столько, сколько жил в кабеле.
Если дом отстоит от магистрали более чем на 25 метров, понадобится установка дополнительной опоры и закрепления на ней кабеля зажимом различного типа в зависимости от угла. Так требуют технические условия.
Следующий этап — закрепить СИП в месте подвода к наружной стене дома. Выполняется достаточно легко и без особых проблем с помощью штатной арматуры: к стене крепят кронштейны с анкерным зажимом.
Дальнейший маршрут кабеля пролегает по наружной стене. Как именно провести СИП, зависит от материала стен и от ожидаемого эстетического эффекта. Идеальный вариант — поместить провода в пластиковый короб или гофротрубу, на монтаж которых, конечно, потребуются время и силы. Зато получим и самое симпатичное, и самое безопасное решение; а при деревянных стенах этот вариант и вовсе единственно возможный. Впрочем, если материал дома негорюч, с точки зрения безопасности приемлемо класть кабель вдоль стены открытым. Единственное «но»: черный плетёный толстый СИП вряд ли украсит стену, а особенно фасадную.

Приглашаем кабель в дом

Есть несколько способов ввести кабель. Один из них состоит в том, чтобы вести СИП внутрь дома; в качестве альтернативы в дом заводят кабель ВВГнг сечением 6 или 10 кв. мм., который считается «домашним». Естественно, перед вводом в СИПе делают разрыв и соединяют его с ВВНг. Этот вопрос вызывает наибольшие разногласия между специалистами. За второй вариант высказывается большинство электриков, предлагая соединять СИП и ВВГнг непосредственно перед вводом с использованием штатной арматуры – прокалывающих зажимов – или даже обычных «орешков». При этом заводить в дом СИП не рекомендуют категорически, считая его исключительно уличным.
Однако техники Энергосбыта видят в разрывах прямую возможность для хищения электроэнергии и потому с нелюбовью относятся к подобным решениям. Кроме того, разрывы в проводке, еще и «подкреплённые» прокалывающими зажимами, представляют собой слабое место с повышенной опасностью. В свою очередь здравый смысл подсказывает, что СИП, разработанный для эксплуатации под открытым небом, внутри помещения будет не менее надежным. Поэтому смело можно заводить СИП на вводной автомат распределительного внутреннего щита. Такой способ подключения зачастую предлагается в серьезных проектах и одобряются организациями надзора.
Но поскольку СИП – достаточно жёсткий провод, работать с ним внутри щита довольно неудобно, хотя, конечно, вполне возможно.

А как же лучше?

А наиболее оптимальным способом организации ввода представляется такой: на пути кабеля в дом непосредственно перед отверстием в стене монтируется дополнительный автомат: двух- или четырехполюсный (в зависимости от числа фаз). Автомат помещается в отдельный бокс, который пломбируется. СИП ведётся от магистрали до автомата, далее подключается ВВГнг, помещаемый в гофротрубу. Полезно взять автомат номиналом на ступень выше, чем автомат во вводном распределительном щите: тогда при перегрузках и коротких замыканиях внутренней проводки можно восстановить электроснабжение, не выходя из жилища. А наружный автомат защитит кабель внутри стены от последствий внештатных ситуаций и сохранит строение от возгорания.
Еще одно слабое место – отверстие для вводного кабеля в стене. Для его защиты недостаточно одной гофротрубы, а популярные некогда куски резинового шланга использовать не следует. С годами у резины деградируют механические и диэлектрические свойства: шланг станет хрупким и токопроводящим. И в самый нужный момент такая защита вряд ли сослужит службу. Наиболее надёжным вариантом считается армирование отверстия для входного кабеля заземленной трубой из пластика или стали.
Как видим, существует множество тонкостей на всех этапах монтажа ввода электроснабжения в дом. Эти моменты зачастую вызывают разногласия среди техников Энергосбыта. А бывает, что единая политика отсутствует даже между районными подразделениями одного города. Поэтому домовладельцу следует заранее согласовать свои планы по обустройству электрического ввода в дом с местным отделением Энергосбыта. Это застрахует от разногласий, при возникновении которых в любом случае неправ будет хозяин домостроения.

Подключаем дом к электроснабжению с помощью СИП
СИП: заводим электричество в дом по-современному

Заводим электрический кабель в дом. Способы и особенности

После окончания строительства жилого дома можно приступать к решению вопроса снабжения его электрической энергией т.е. завести кабель в дом.

Этапы

Этот процесс непростой, он делится на несколько этапов:

  • Административные и правовые вопросы.
  • Расчет сечения кабеля.
  • Выбор марки кабеля.
  • Каким способом завести кабель в дом.
Административные и правовые вопросы

Чтобы провести в дом электричество, необходимо в первую очередь сделать проект. В противном случае могут возникнуть проблемы с энергоснабжающей организацией и с пожарной инспекцией.

Необходимо знать следующие правила:
  • За неправильную прокладку кабеля к электрическим сетям хозяин дома может быть оштрафован.
  • Чтобы получить разрешение на подключение к электрическим сетям, необходимо проведение предпроектной подготовки, и непосредственно проект.
  • Все электроустановки должны согласовываться с энергонадзором или с управляющей компанией по эксплуатации электросетей.

Проектом снабжения электричеством дома является техдокументация, содержащая данные о расположении электрической проводки, приборов освещения и электрооборудования в доме, а также информация об используемых материалах, схемы распределительных щитов, план разводки трассы кабеля, местонахождение потребителей энергии, список оборудования и материалов.

Техническими условиями называется документация, по которой владелец жилья должен сделать проект, провести все согласования. После выполнения технических условий владелец дома имеет право получить разрешение на подключение дома к электрической сети. Это разрешение содержит список электромонтажных работ и место подключения к электрическим сетям.

Расчет сечения кабеля

На этом этапе выполняется расчет предполагаемой нагрузки всех возможных электрических приборов, находящихся в доме. Необходимо составить подробный список мощностей всех бытовых устройств, которые предположительно будут функционировать от электрической сети, вместе с лампами освещения и потребителями, подключаемыми к розеткам: насосы, двигатели и т.д. У таких нагрузок существует ток запуска, который значительно выше номинального значения тока. Это необходимо учесть.

Зная общую мощность всех электрических устройств всего дома, необходимо определить ток нагрузки, который должен выдерживать кабель. Для этого мощность нужно разделить на 220 вольт, а затем разделить на √3.

Выбор марки кабеля

Теперь можно выбирать кабель в дом для подключения к линии питания электричеством. Чаще всего применяется кабель ВВГ, если его сечение не превышает 4 мм 2 . Этот кабель имеет медные жилы и виниловую двойную изоляцию. Если необходим более мощный кабель, то целесообразно использовать кабель АВБбШв или АСБ. Он имеет покрытие из ПВХ и битумной обмазкой с клеящим составом, алюминиевые жилы в изоляции из винила, двойную защитную изоляцию из стальной ленты.

Читать еще:  Как подключить намотку спидометра на приору

Применение кабеля, имеющего медные жилы, с аналогичными характеристиками, значительно повысит его стоимость. При покупке следует осмотреть кабель на предмет отсутствия на нем каких-либо повреждений изоляционного слоя, прозвонить его между жилами, и между броней и жилами.

Также нельзя забывать о наличии сертификата качества на кабельную продукцию, что дает определенную гарантию. Рекомендуется приобретать кабель проверенных известных производителей, название которых должно быть обозначено на маркировке, так же как марка кабеля и дата производства.

Каким способом завести кабель в дом
Подключение дома к электрической сети чаще всего выполняется двумя способами:
  1. Воздушная линия.
  2. Подземная линия.

Каждый способ имеет положительные и отрицательные моменты. Подведение электричества по воздуху является наименее затратным и наиболее простым способом подключения дома к снабжению электроэнергией. При значительном удалении точки ввода в дом от воздушной линии дешевле будет установить вспомогательную опору, чем выполнять грунтовую прокладку. Также к преимуществам воздушного способа можно отнести возможность контроля подключения линии визуальным осмотром.

Из недостатков воздушного способа стоит отметить нарушение эстетического вида участка, а также ограничение доступа к токоведущим элементам на высоте без специального оборудования.

Достоинством грунтовой прокладки кабеля является хорошая защита кабеля от механических повреждений и высокая устойчивость к возгоранию. Это более надежный способ прокладки кабеля к дому, особенно, если он бронирован защитной оболочкой.

Недостатком земляного способа является его высокая стоимость, по сравнению с воздушным. Подземный метод укладки кабеля применяется редко. Чаще всего его использование вызвано отсутствием возможности выполнения воздушной линии определенной высоты на данном участке. Этот вариант применяют при частых капризах погоды, частых и ураганных ветрах, обледенении проводов, сильных снегопадах.

По правилам щит учета потребления энергии необходимо устанавливать на наружной стороне дома. Это обеспечивает возможность отключения кабельной линии от входящего в дом кабеля. Наиболее опасным и ответственным местом ввода кабеля в дом является отверстие в стене дома. Этого избегают с помощью комбинированной линии. Для этого питающий кабель подключают сначала к щиту учета, а от него в дом питание проводят отдельным кабелем через фундамент. Внутри дома на стене устанавливают распределительный щиток на нужное количество линий.

Воздушная линия

Чтобы подвести кабель в дом таким способом раньше применялись алюминиевые витые провода, имеющие в середине стальную неизолированную жилу. Применение воздушных голых проводов создавало много проблем во время работы и ремонта этих линий. Для фиксации проводов к стене дома требовалось устанавливать траверсы (гусаки).

Гусак был сделан в виде изогнутой трубы. Вверху приваривался отрезок уголка, на котором также приваривались две резьбовые шпильки для фиксации фарфоровых изоляторов. Внизу приваривались два кронштейна с отверстиями для крепления гусака к стене дома на определенной высоте.

Воздушный участок линии выполнялся от столбов на опоре до изоляторов на гусаке неизолированным алюминиевым проводом. Возле изоляторов к проводам подсоединялся кабель путем скрутки. Кабель отходил к щиту учета. На старых постройках до сих пор имеются такие конструкции.

В настоящее время такой способ с неизолированным проводом практически не применяется, так как выпускаются самонесущие провода, имеющие изоляцию, которая сделана из особого полиэтиленового покрытия, невосприимчивого к солнечному свету. Для крепления и подключения такого кабеля существует большой выбор крепежных элементов, которые могут обеспечить безопасную и надежную сборку любых электрических соединений.

Чтобы подвесить кабель можно применить трос. Для его крепления на стене монтируют рым-болт. Нельзя забывать о том, что по всей длине троса кабель не должен быть внатяжку, а должен иметь некоторую слабину. Перед вводным отверстием кабель должен быть прогнут ниже отверстия, чтобы попавшая на него дождевая вода не проникла по трубе в дом.

Трос также нельзя перетягивать, так как от колебаний температуры он может натянуться еще сильнее, и разорваться.

Если ввод в дом выполняется кабелем, то он подключается на автомат ввода в щите. Если ввод в дом сделан проводом СИП, то нужно выполнить его соединение с кабелем, а для провода СИП применить специальную фурнитуру. Для неизолированного провода применяются специальные ответвительные зажимы, которые называют «орешками».

Подземная линия
Для начала необходимо выполнить разметку трассы для прокладки кабеля. Во время разметки следует учесть следующие моменты:
  • По линии трассы не должны находиться другие кабели.
  • Прокладку кабеля не рекомендуется выполнять в тех местах, где возможно передвижение автомобилей и другого транспорта.
  • Трасса должна быть удалена от деревьев на расстояние не меньше 1 метра.

При соблюдении этих требований срок службы кабеля значительно продлевается.

Траншея в грунте для прокладки кабеля выполняется глубиной не меньше 0,7 м. Когда траншея готова, то ее необходимо очистить от предметов, которые могут повредить изоляцию кабеля. Если есть крупные камни или другие массивные предметы, которые невозможно убрать, то устанавливают специальные защитные футляры. На дно траншеи насыпают песок слоем 10 см без больших камней.

В проблемных местах укладки кабеля на него надевают полиэтиленовые трубы, затем укладывают на дно траншеи. Не допускается укладывать кабель внатяжку. Для этого создают небольшую волнистость по длине кабеля. Перед засыпкой рекомендуется нарисовать план прокладки кабеля, и положить его на хранение.

Кабель в траншее засыпают 10-сантиметровым слоем песка, затем грунтом на 20 см. Далее, грунт необходимо утрамбовать. Оставшуюся землю засыпать с запасом, так как со временем грунт оседает. Если используется кабель с броней, то выполняется его заземление. От поверхности земли на глубине около 20 см прокладывают ленту красного цвета, которая будет сигнализировать о том, что в земле проложен кабель.

Подземный ввод кабеля является более практичным способом, так как он не портит внешний вид фасада дома, кабель не оборвет от сильного ветра. При подведении кабеля подземной линией, в дом его заводят через фундамент. Наиболее важным преимуществом подземного способа прокладки кабеля является то, что кабель допускается проводить внутри помещений, а провод СИП, который применяется при воздушном способе проводить внутри дома запрещено.

Грунтовая прокладка кабеля очень простая. Для нее необходима всего лишь прорезь в грунте, подушка из песка и защитная оболочка в виде пластиковой трубы (если на кабеле нет брони).

Подвод электричества к дому своими руками

Ввод электричества в дом осуществляется на самых ранних этапах строительства, как только возникнет необходимость в использовании электроинструментов. Перед тем как правильно подвести электричество к частному дому, необходимо ознакомиться с требованиями техники безопасности, а также рекомендациями по устройству воздушных линий и прокладке подземных кабелей.

Ниже пойдет речь идет о том, как подвести электричество к дому (несколькими вариантами) и как устроить внутреннюю электрическую сеть, причем не о том, как подключить удлинитель, поскольку с этим все просто, а о том, как и каким способом (открытым или скрытым) проложить стационарную электропроводку. Рассмотрим все по порядку.

Итак, до того, как правильно сделать ввод электричества в дом, определитесь, каким способом вы будете подключаться к уличной электрической сети напряжением 220 В — через воздушную линию или проложив подземный кабель.

Правила устройства воздушной линии при вводе электричества в здание

Путь ввода электричества в частный дом посредством воздушной линии электропередач делится на две части. Первую составляет участок проводов от опоры, на котором закреплена воздушная линия, до точки ввода в дом. Вторую — от ввода в дом до вводного устройства внутри дома. Этот участок, собственно, и называется вводом воздушной линии в дом.

Правила устройства воздушной линии при вводе электричества в здание обязательны к соблюдению:

  • при монтаже ввода электричества в дом, если расстояние от столба до дома более 10 м, надо установить промежуточную опору, с тем чтобы ослабить натяжение проводов. Деревянный столб фиксируют к пасынку, который может быть железобетонным (этот вариант предпочтителен) или деревянным из древесины, не слишком подверженной гниению, предварительно обработанной антисептиком, и обернутым слоем рулонной гидроизоляции;
  • при устройстве ввода электричества в дом нужно соблюдать минимальное расстояние от проводов ответвления (это участок от проводов от опоры до изоляторов, закрепленных снаружи на стене дома) до земли — оно зависит от того, над чем именно провода проходят, и составляет над проезжей частью 6 м; над пешеходной частью и внутри дворов — 3,5 м; от изолятора ввода — 2,75 м;
  • при подводе электричества необходимо прокладывать провода или ограждать их так, чтобы исключить прикосновение к ним. Во время открытой горизонтальной прокладки по стенам они должны располагаться над балконом и крыльцом на расстоянии 2,5 м; над окном — 0,5 м; под балконом и окном — 1м. При вертикальной прокладке от окна их должно отделять не менее 0,75 м, от балкона — 1м; ^ от проводов, висящих на опорах рядом с домом, до балкона и окон следует выдерживать расстояние, как минимум, 1,5 м;
  • при подводе электричества к дому между проводами надо соблюдать определенный промежуток, который составляет, как минимум, 0,1 и 0,15 м при пролете до и более 6 м соответственно;
  • во время ввода электричества в дом своими руками от стен и опор провода должны отстоять не менее чем на 5 см;
  • согласно правилам ввода электричества в дом вдоль ограды воздушную линию следует вести на расстоянии от земли до нижнего провода не менее 5 м;
  • перед тем как сделать ввод электричества в дом по воздушной линии, позаботьтесь о том, чтобы расстояние до веток деревьев юыло, как минимум, 3 м.
Читать еще:  Укладка кирпича облицовка дома

Провода для реализации ввода воздушной линии

Важно правильно подобрать провода для реализации ввода воздушной линии — для этого применяют изолированные провода, которые можно проложить как по металлическому тросу, так и под землей. Они могут быть медными и алюминиевыми. В первом случае сечение провода должно быть не менее 6 мм2, однако если необходимая длина кабеля меньше 10 м, то подойдут и провод сечением 4 мм2. Во втором, т. е. при использовании алюминиевого провода, его сечение должно быть равно 16 мм2. При прокладке единого кабеля сечение его жил должно быть от 4 мм2 и от 2,5 мм2 для алюминиевых и медных проводов соответственно. Чтобы точнее установить размер жил, надо учитывать, что 1 кВт нагрузки нуждается в 1,57 мм2 сечения.

Делая выбор между алюминиевым и медным проводом, следует принимать во внимание, что первые очень пластичны (это может стать причиной искрения) и прослужат 20—30 лет; вторые (и они более предпочтительны, хотя и не лишены недостатков, в частности склонны окисляться, а при дефекте контакта — нагреваться и отгорать)) способны выдерживать значительные нагрузки и имеют длительный срок службы.

Наружная проводка может быть открытой и закрытой на роликах, если провод прокладывают в условиях, когда на него не попадет вода, или в трубе — тогда он оказывается полностью недоступным для прикосновения.

Способ оформления ввода электропроводки в дом определяется материалом, из которого он построен. Если стены деревянные, то используют металлические крюки, которые легко войдут в бревна, с фарфоровыми изоляторами. Для кирпичных стен применяют кронштейны с крюками, для крепления которых используют цементный раствор, смешанный с щебнем.

Как подвести электричество к дому: правила монтажа ввода электричества в дом

Если высота до карниза крыши не превышает 5 м, а также для хозяйственных построек для ввода устанавливают мачту (трубостойку), представляющую собой конструкцию, сваренную из трубы, угольников (кронштейна) и крюков.

Для одного провода берут металлическую водогазопроводную трубу диаметром 20 мм, для двух — диаметром 32 мм. Мачта должна отстоять от земли на 2 м, от крыши на 1 м. Края трубостойки обрабатывают напильником, чтобы образовавшиеся при распиловке на металле заусенцы не повредили изоляцию проводов. Изнутри трубостойку обрабатывают битумом или другим средством, предотвращающим коррозию. Верхний ее край изгибают под углом 180°, благодаря чему в трубу также не будут попадать осадки. К верхнему краю приваривают уголок длиной 50 см с двумя штырями для крепления изоляторов.

Поскольку материал трубостойки металл, необходимо выполнить зануление. Чтобы соединить трубу с нулевой жилой, к ней близ изоляторов приваривают болт.

Перед тем как установить трубостойку, сквозь нее протягивают стальную проволоку, которая потом поможет протянуть электрический провод.

Если предполагается прикрепить трубостойку к стене, то используют хомуты и шурупы. Поскольку мачте придется постоянно противостоять натяжению проводов ответвления, то эту нагрузку необходимо компенсировать устройством оттяжки из стальной проволоки диаметром 5 мм. Для ее фиксации к стойке (ближе к верхнему изгибу) приваривают кольца или болты.

Как правильно подвести электричество к частному дому

Пользование электрическими приборами должно отвечать требованиям безопасности, которую обеспечит устройство защитного отключения (УЗО). Оно сработает при перегрузке сети. Установка УЗО является обязательной, если дом насыщен энергоемкой бытовой техникой.

Если трубу устанавливают непосредственно на крышу, то ее фиксируют проволочными растяжками из стальной проволоки того же диаметра, которые к мачте крепят болтами или кольцами. Это делается для того, чтобы трубостойка смогла сопротивляться ветру. Устанавливают четыре растяжки, чтобы обеспечить одинаковое их натяжение, иначе стойка отклонится от вертикального положения. При этом роль оттяжки не уменьшается, поскольку функции ее и растяжек не совпадают

При монтаже ввода воздушной линии важно помнить, что укладывать провода непосредственно на мягкую кровлю нельзя; что расстояние между проводами и между ними и выступающими элементами дома должно быть не менее 20 см.

Если дому уже 20 лет и более и проводка в нем была выполнена из алюминиевого провода, то желательно ее полностью заменить, проложив медный провод. При этом можно воспользоваться уже имеющимися в стенах каналами.

Ввод электричества в частный дом под землей

Ответвление от линии электропередач ведут кабелем (медный должен иметь сечение не менее 4 мм2, алюминиевый — 2,5 мм2), который пускают не только по воздуху, но и под землей. Ввод электричества в дом под землей не нарушает общую эстетику участка, не подвержен ветровым нагрузкам и обледенению и, кроме того, не нуждается в заземлении.

При реализации подземного ввода электричества в дом действуют так:

  • выкапывают траншею глубиной, как минимум, 80 см;
  • до траншеи прокладывают кабель по опоре. Для предотвращения каких-либо повреждений его заключают в металлическую трубу длиной не менее 2 м;
  • в траншее кабель защищают кожухом, например из ПВХ-трубы;
  • засыпают траншею, заложив в 15 см от поверхности земли сигнальную ленту на случай осуществления земляных работ.

Как ввести кабель для подземного ввода электричества в дом

Ввести кабель в дом можно, пропустив его либо через стенку цоколя, либо под фундаментом дома.

В стенке цоколя на глубине 50—80 см перфоратором просверливают отверстие, которое должно иметь уклон 5° в сторону уличной траншеи. Через него пропускают трубку (через одну трубку можно пропустить только один кабель), диаметр которой должен быть в 2 раза больше диаметра кабеля, причем трубка должна выступать с обоих концов — на 50—60 см наружу и 5—10 см внутрь. После прокладки кабеля трубку герметизируют цементно-песчаным раствором, чтобы не допустить проникновения в нее грунтовых вод.

Если фундамент неглубокий, то кабель можно пропустить под ним, поместив его в асбоцементную трубу. В этом случае электропроводка будет прокладываться через перекрытие пола.

Установка счетчика при подводе электричества к дому под землей

Установкой счетчика завершается и подвод электричества к дому под землей, и ввод электричества по воздушной линии. Этот прибор учета расходования энергии располагают в отапливаемом помещении 1,5 м от пола и соединяют с проводами (медными сечением, как минимум, 2,5 мм2 и алюминиевыми сечением не менее 4 мм2) в соответствии с прилагаемой к нему схемой. После подачи в органы надзора заявления о подключении к электросети проводится проверка правильности всей операций, счетчик пломбируют, проводят инструктаж по технике безопасности и выдают соответствующее разрешение. На этом этапе ввод и монтаж наружной электропроводки считается законченным, и можно приступать к прокладке внутренней электропроводки, с тем чтобы подвести электричество к бытовым приборам.

Ввод электричества в дом. Электромонтаж. Возможные варианты

Ввод электричества в дом. Возможные варианты

Ввод электричества в дом раньше выполнялся у всех одинаково. Ставилась трубостойка в верхней части фасада или на крыше, которая имела загиб в верхней его части и потому ее называли «гусаком». Через «гусак» протягивались провода внутрь и далее они шли уже на счетчик и электрический щиток. Провода от воздушной линии электропередачи, неизолированным проводом подводились к фасаду здания, где крепились на два предварительно установленных изолятора на кронштейнах. Главными недостатками такого подхода являлись

Так делали раньше

  • Участок от ответвления на воздушных ЛЭП, до электрощита в доме оставался абсолютно неконтролируемым с точки зрения защиты, причем провода проходили через строительные конструкции и по пути могли встретить такие материалы, которые могли бы стать причиной возгорания. Особенно это критично для деревянных домов.
  • Неизолированные воздушные линии при сильном ветре могли «коротить».
  • Так как счетчики находились внутри дома, то было много возможностей для хищения электроэнергии, причем за этими «услугами» за вознаграждение обращались именно к представителям энергоснабжающей организации.

Сейчас подход изменился коренным образом, причем в лучшую сторону как для потребителей, так и для тех, кто продает нам электроэнергию.

  • Во-первых, подвод электроэнергии ведется современными проводами СИП, которые имеют срок службы в 25 лет и не боятся атмосферных воздействий.
  • Во-вторых, провод СИП самонесущий и на расстоянии до 25 метров может протягиваться без всяких промежуточных опор, закрепляясь на анкерных зажимах, которые монтируются на столбе ЛЭП и на месте ввода.
  • В-третьих, для СИП разработана и успешно применяется разнообразная арматура, которая позволяет подключать дома как к воздушным неизолированным ЛЭП, так и к изолированным. Причем все места соединений заизолированы и защищены от природных воздействий.

Сейчас делают вот так

  • В-четвертых, приборы учета и вводные автоматические выключатели ставят на улице в защищенных боксах или металлических ящиках, где можно разместить и противопожарное УЗО, и автомат защиты кабеля, который будет вводить электроэнергию в дом, и подключить контур заземления. Уровень безопасности жилья при этом повышается в разы.
  • В-пятых, СИП хороший провод для передачи энергии с ЛЭП до участка, но ужасно неудобный для применения в электрических щитах внутри дома. Именно в щите учета электроэнергии (ЩУЭ) можно перейти на более «домашний» кабель ВВГнг.
Читать еще:  Движение задним ходом по одностороннему движению под кирпич

Переход СИП, уместный снаружи, на более комфортный внутри ВВГ

  • И, наконец, не каждому хозяину или хозяйке понравится, что периодически будет в дом наведываться инспектор Энергонадзора.

Какие варианты могут существовать для ввода электричества в дом?

  1. Если расстояние от ближайшей опоры ЛЭП до дома 25 метров и менее, то можно провести прямую воздушную линию до фасада дома, на нем же разместить ЩУЭ, сделать заземляющий контур и провести в дом кабель в металлической заземленной трубе. Главный принцип прокладки – это наикратчайший путь и удобство. Причем ввод кабеля должен происходить на уровне не менее 2 метров от поверхности земли, через строительные конструкции кабель должен пройти в трубе.
  2. Если расстояние больше 25 метров, то необходимо ставить промежуточную опору, на которой можно разместить и ЩУЭ, и сделать возле нее контур заземления, а дальше уже выбрать как вести кабель дальше: по воздуху или в земле. Если по воздуху, то точка подключения дома должна находиться на уровне не менее 2,75 м от земли.
  3. Прокладка кабеля в земле от ЩУЭ, до точки ввода также возможна, но для этого надо выкопать траншею глубиной не менее 0,7 метра, дно ее присыпать песчаной подушкой не менее 5 см, а далее использовать специальный кабель ВБбШВнг или ВВГнг, помещенный в двойную гофрированную трубу.
  4. Если планируется подземный вход в дом, то для этого заранее должны быть предусмотрены технологические отверстия и закладные трубы, еще на этапе строительства. Ниже фундамента проводить кабель в дом нельзя.

Несмотря на свою сложную аббревиатуру ВБбШВнг вполне симпатичный кабель. Тот же ВВГ, только в броне

Среди предложенных вариантов всегда можно выбрать наилучший, который удовлетворит, прежде всего, хозяев дома, обеспечит нужный уровень безопасности и не вызовет никаких вопросов у энергоснабжающей компании.

О монтаже электропроводки без распределительных коробок и способах соединения проводов

С технической точки зрения, самая идеальная проводка это та, которая спроектирована без распределительных коробок. От электрощита на каждую розетку идет отдельная линия, защищенная автоматическим автоматом и УЗО. Кстати, на мощные стационарные электроприборы так и надо делать, но что если в какой-то комнате планируется 10 розеток, то означает ли это, что от щитка должно идти 10 линий. Такую паутину «сложно» будет смонтировать, да и на количестве кабеля хозяин может разориться.

Распределительные коробки позволяют объединять потребителей в группы и вести кабель не к каждой точке, а к группе, что гораздо выгоднее в экономическом плане. Согласно требованиям ПУЭ, все распределительные коробки должны всегда быть в зоне доступности для возможности ремонта. На рисунке видно, что зона расположения коробок находится в 15 см от потолка и имеет ширину 30 см, и там, где она пересекается с вертикальными линиями, проведенными от мест расположения розеток и выключателей, и располагают коробки.

В местах, где пересекаются горизаонтальные и вертикальные линии, ставятся распределительные коробки

При монтаже проводки электрики часто немного заглубляют эти коробки на несколько миллиметров в стену, чтобы в дальнейшем при отделке укрыть ее под тонким слоем штукатурки или шпаклевки, ведь хозяевам не захочется видеть у себя на стенах крышки коробок. Представим себе ситуацию, что для отделки выбраны дорогие дизайнерские обои, которыми оклеили все стены, но в определенный момент обнаруживается неисправность в электропроводке, которая требует «вскрытия» распределительной коробки, а, может, даже и не одной. От такой ситуации не застрахован никто.

Одним из выходов из этой ситуации является установка распределительных коробок сверху – за гипсокартоном или натяжным потолком. Это спасет стены, но в случае неприятностей с проводкой, не спасет потолок. Существует ли какой-то разумный выход из этих ситуаций? Оказывается, да! Это монтаж проводки вообще без распределительных коробок! Каким образом это можно реализовать?

  • Для монтажа выключателей и розеток применяются специальные монтажные коробки, которые имеют диаметр 65—68 мм и глубину в 40—42 мм. Механизм выключателя или розетки занимает меньше места в глубину. Выключатель в среднем 20—25 мм, а розетка 25—30 мм. Оставшегося за механизмом пространства будет маловато для коммутации, но в ассортименте некоторых производителей есть монтажные коробки увеличенной глубины в 60, 65 и даже 68 мм. В свободном пространстве, оставшемся за механизмом можно вполне скоммутировать и осветительные, и силовые цепи.

Монтажная коробка увеличенной глубины по сравнению с обычной

Механизмы выключателей и розеток легко вынимаются из монтажных коробок, не нарушая отделку помещения, поэтому ко всем соединениям будет постоянная возможность доступа.

  • Кабели силовой розеточной сети должны спуститься от магистрали в углубленную монтажную коробку группы розеток, там разветвиться на нужное количество розеток (но не шлейфом), а затем вернуться опять на магистраль, проложенную на потолке или в верхней части стены. При этом в группе из 2—4 розеток достаточно смонтировать всего одну углубленную монтажную коробку.
  • Силовые кабели осветительной сети аналогично должны зайти в углубленную коробку выключателя и вернуться на магистраль. В самой коробке идет ответвление нуля на светильник (или их группу) и другие выключатели, если они в одном месте их несколько. Фаза также разветвляется на нужное число выключателей, проходит через них и идет к светильникам. Если в группе выключателей есть проходные, то от них еще идут отдельные кабели на другие выключатели, расположенные в других зонах.
  • Очевидно, что к выключателям подводится гораздо больше кабелей (вход и выход магистрали, провода, ведущие к светильникам и еще к проходным выключателям). Именно поэтому все коробки должны быть углубленными и под каждым выключателем идет коммутация на управляемые им светильники.
  • У неопытных домашних электриков-самоучек поначалу могут возникнуть трудности с коммутацией в монтажных коробках. Для этого надо представить, что это распределительная коробка и делать соединения точно так же отличаться будет только длина ответвлений. Очень помогает самостоятельное рисование монтажных схем.

Монтаж электропроводки без отдельных распределительных коробок имеет главное преимущество в том, что во все места соединения кабелей и проводов будет постоянный доступ. Единственный недостаток – это более высокий расход кабелей и проводов, который частично компенсируется тем, что не надо будет покупать распределительные коробки.

Долой распределительные коробки! Комутация освещения прекрасно уживается вместе с механизмом выключателя

Из всего многообразия способов соединения, которые очень грамотно описаны в статье на нашем портале, для электропроводки без распределительных коробок авторы статьи рекомендуют всего два:

  1. В силовых розеточных цепях это опрессовка и изоляция при помощи термоусадочной трубки.
  2. В осветительных цепях – это использование пружинных клемм Wago.

Приведем аргументы, объясняющие такой подход:

  • В розеточных линиях могут протекать достаточно серьезные токи, поэтому соединение должно быть очень надежным и обеспечивать хороший контакт проводников. Опрессовка именно такой способ, но при условии хорошего качества гильз ГМЛ и наличия специального инструмента.
  • Соединение проводов опрессовкой имеет очень компактные размеры, определяемые длиной ГМЛ (гильзы медной луженной), в бытовых проводках от 20 до 40 мм.

Портрет опрессованного и заизолированного соединения. Обратите внимание на красивое размытие заднего плана

  • Технология соединения опрессовкой очень проста и ее сможет за несколько минут освоить даже новичок. Вероятность неправильного соединения очень мала, то есть высокая «дуракоустойчивость». Монтаж идет очень быстро.
  • Термоусадочные трубки (ТУТ), применяемые для изоляции, имеют высокие диэлектрические свойства, технология их применения очень проста, даже проще, чем обмотать изолентой.
  • ТУТ выпускаются различных диаметров и цветовой гаммы, что позволяет еще и маркировать соединение проводов.
  • В цепях освещение токи гораздо меньше, поэтому для удобства и быстроты монтажа, надежности соединений лучше применять пружинные клеммы Wago, которые имеют малые габаритные размеры, способны соединять несколько проводников (от 2 до 8) разных площадей поперечного сечения (от 0,5 до 2,5 мм2, а в 222 серии до 4 мм2), а также соединять многожильные и моножильные провода, что часто бывает необходимо в освещении. Постоянный электрический контакт обеспечивают специальные плоские пружины. «Дуракоустойчивость» клемм Wago тоже на высоте. Дополнительной изоляции места соединение не требуют и при необходимости клеммы могут быстро демонтироваться без обрезания проводов.

Очень удобные штучки — клеммы Wago

Уже очень много высококлассных электриков выбрали монтаж без отдельных распределительных коробок (их функции выполняют углубленные монтажные коробки розеток и выключателей) и нисколько об этом не пожалели. Авторы статьи рекомендуют домашним мастерам выбрать именно такой подход.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector