Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно установить сайдинг кирпичного дома

Простая установка обрешетки под сайдинг

Монтаж сайдинга требует от мастера выполнения специальных подготовительных работ. Кроме элементарного приведения в порядок рабочей поверхности для установки панелей требуется и создание несущего каркаса. Это обрешетка, которая позволит оформить поверхность стен качественно и на долгий срок.

В некоторых случаях можно обойтись без такой конструкции – например, если планируется отделка пеноблочных стен. Но и здесь наличие обрешетки себя оправдывает с точки зрения обеспечения теплоизоляции. Поэтому вывод о целесообразности устройства этого каркаса очевиден – она необходима.

Чтобы самостоятельный монтаж в полной мере отвечал технологическим запросам, стоит вооружиться инструкцией, в соответствии с которой выполняется обрешетка под сайдинг своими руками без помощи специалистов. На практике, особых трудностей этот процесс не вызывает, поэтому при условии четкого следования предписаниям с этой задачей может справиться даже человек без опыта в строительстве.

Этап 1: выбор материала

Обрешетку можно выполнить из древесины или металла – соответственно, используется профилированный брус или стальной профиль. Если делается расчет на долговечность и высокое качество монтажа, то лучше предпочесть металл. Его установка проще, а готовая конструкция будет функциональнее.

Этап 2: подготовка поверхности

К рабочим операциям можно приступать, когда поверхность стены будет полностью освобождена от выступающих конструкционных элементов. Это могут быть водостоки, наличники и другие детали, которые нужно будет заново фиксировать на поверхность, облицованную сайдингом.

Устройство обрешетки под сайдинг рекомендуется выполнять на стенах с минимальными высотными перепадами. Неровности, которые примет на себя обрешетка, обязательно скажутся на отделке панелями, поэтому все уровни несущего каркаса должны быть максимально ровными.

Этап 3: установка изоляции

Распространена технология, по которой обрешетка выполняется в два уровня. Первый предназначен для утеплителя, а второй непосредственно выполняет функцию своеобразной «подложки» под сайдинг. Теплоизолятор также устраивается в нише первичной обрешетки, которая обычно выполняется из древесины.

После этого, готовую конструкцию можно закрыть металлическим листом и приступать к монтажу главной обрешетки. Иногда теплоизоляция делается в той же обрешетке, которая является несущей для ламелей сайдинга. В этом случае могут возникнуть проблемы в компоновке материала, так как монтаж обрешетки под сайдинг с наличием панелей утеплителя требует место для его фиксации. Дело в том, что шаг обрешетки по правилам составляет не более 40 сантиметров, в то время как листы изоляторов могут превышать 50 и 60 сантиметров. Выходов из этой ситуации может быть два:

  • Разрезать материал пополам. Например, 60-сантиметровый лист поделить на две части и, соответственно, сделать шаг обрешетки на 30 см. Увеличение частоты шага добавит конструкции надежности, но минусом такого решения будут потери в теплоизоляционной функции, так как увеличится количество стыковочных мест;
  • Увеличение размеров шага строго под размеры утепляющих панелей. Этот вариант, напротив, позволит сохранить оптимальную изоляционную функцию, но негативно отразится на прочности обрешетки.

Этап 4: фиксация направляющих

Направляющие элементы сами по себе выступают держателями элементов обрешетки. Их монтируют прямо к стене с помощью саморезов, гвоздей, дюбелей и т.д. Это могут быть подвесы, уголки, профильные и другие элементы, от которых будет зависеть надежность конструкции.

В первую очередь необходимо закрепить деревянные рейки, у которых должно быть вертикальное направление. Это тот случай, когда древесина предпочтительнее металла, используемого как элемент обрешетки.

Этап 5: монтаж J-профиля

Ключевым фрагментом звена направляющих компонентов является J-профиль. В сущности он формирует стартовые позиции, от которых будет выполняться обрешетка под сайдинг своими руками и сопутствующие несущие элементы.

Сначала необходимо определить нижнюю точку, где будут располагаться сайдинговые ламели, после чего отступить 5 см. На этом уровне можно крепить J-профили. Делается это по всему периметру стен так, чтобы соблюдался единый уровень. Чтобы выдержать правильность фиксации на всех участках, следует наметить точки крепления по углам дома и через них провести веревку – она позволит визуально наметить положение установки профилей.

Этап 6: монтаж угловых профилей

Установка угловых профилей – один из самых проблематичных этапов работы, так как требует тщательного расчета и точности в обработке используемых элементов.

В первую очередь необходимо рассчитать, каким будет положение профиля и крепежных софитов. Точкой ориентира можно брать нижнюю границу – угловой профиль должен располагаться ниже J-профиля примерно на 6 мм. Фиксация этой панели осуществляется также с помощью саморезов, гвоздей или дюбелей – в зависимости от материала, из которого реализованы стены.

Для выполнения такой установки необходимо помнить два правила:

  • Максимальный внахлест элементов не должен превышать 25 мм;
  • Перед стыковкой один из профилей необходимо обрезать по краям. Удаляются места с прорезями для крепежей – их функцию заменят аналогичные места на соседнем элементе.

Этап 7: установка внутреннего углового профиля

В целом, монтаж этого компонента схож с установкой наружного профиля. Также определяется нижняя крайняя точка, которая опускается относительно J-профиля на 6 мм. При установке угловых профилей многие сталкиваются с помехой в виде цоколя, который выступает и упирается прямо в крайнюю точку сайдинга. В этом случае можно пренебречь отступом от J-профиля. Главное, чтобы не допускался тесный контакт уголка с цоколем, так как при малейших подвижках конструкции дома каркас может деформироваться, что скажется на облицовке.

Если металлическая обрешетка под сайдинг способна обеспечить некоторую амортизацию и нивелировать давление, то в случае с деревянными элементами такие зазоры просто необходимы. Далее, если дом по высоте превышает 3 метра, то аналогичным образом как и с внешними профилями выполняется сращивание элементов с 25-миллиметровым нахлестом.

Этап 8: завершение несущего каркаса

На заключительном этапе выполняется обрамление готовой конструкции в участках оконных и дверных проемов. Каркас обрешетки с этими элементами несвязан, однако монтаж элементов сайдинга в этой области неизбежно будет взаимодействовать и с несущим каркасом, и с обрамлением.

Отделка проемов выполняется теми же уголками и профилями. Основная проблема заключается в выполнении стыковочных участков, для чего может потребоваться обрезка элементов под углом. В дальнейшем фиксация осуществляется с применением тех же метизов.

Важные нюансы монтажа

Как правило, технология устройства обрешетки выполняется по вышеописанной инструкции, однако на каждом из этапов могут возникнуть различные отклонения и технологические противоречия. Следующие рекомендации могут немного прояснить спорные ситуации:

    Если стена имеет неровную поверхность, не поддающуюся восстановлению. В данном случае не стоит отказываться от монтажа сайдинга и обрешетки под него. Оптимальным вариантом станет каркас из металлического профиля, который имеет минимальную площадь контакта с неровной поверхностью – соответственно, погрешности стены никак не отразятся на качестве установки сайдинга;

  • Что предпочесть в качестве крепежа? Если поверхность стены готова к использованию разных метизов, то выбор следует делать в пользу наиболее прочного элемента фиксации, но при необходимости предусматривать и возможность наименее проблемного демонтажа;
  • Наличие расширительных зазоров, не до конца затянутых крепежей в профилях, как ни странно, обеспечивает долговечность облицовки;

    Если стоит вопрос о том, как сделать обрешетку под сайдинг в деревянном доме, то правила монтажа будут такими же, но с некоторыми особенностями. Например, может потребоваться устройство паро- и гидроизоляционной пленки. Такие прослойки закладываются в промежутке между первичной изоляционной обрешеткой и несущим каркасом для сайдинга.

    Заключение

    Укрепление основы под сайдинг является необходимым технологическим решением, способным обеспечить сразу несколько функций. Экономить на обрешетке нецелесообразно и по той причине, что она выступит защитой для стен дома, так как между основной поверхностью и ламелями сайдинга возможно образование конденсата. Лучше всего добавить в «пирог» обрешетки слой гидро- и теплоизолятора. В этом случае будут сохранены и стены дома, и его привлекательный облик снаружи.

    Читать еще:  Проект дома керамический кирпич

    Утепление дома сайдингом

    Сайдинг – это пластиковые фасадные панели из ПолиВинилХлорида (ПВХ). Он используется для наружной отделки зданий. Экологически безопасен, нетоксичен, сайдинг абсолютно не зависит от любых перепадов температуры, и неблагоприятных погодных условий, его рабочий диапазон температуры от — 50 градусов до + 50 градусов. Он никогда не меняет цвет в процессе своей эксплуатации, не расслаивается, не трескается, не подвергается различным видам коррозии, обладает широким выбором цвета. Сам по себе сайдинг увеличивает уровень пожаростойкости деревянных конструкций. Этот материал применим фактически на любом фасаде.

    Монтаж сайдинга почти не отличается от обычной работы с вагонкой. Панели попросту защелкиваются между собой (одна за другую), закрепляются саморезами, гвоздями или шурупами, через верхнюю часть панелей, где имеются отверстия для крепежа, которые и скрепляются за счет удлиненной формы компенсации своего теплового расширения. Монтируют сайдинг, как на деревянную, так и на металлическую обрешетку, на сам фасад или при устройстве вентилируемого фасада. Помимо основных фасадных панелей для самого монтажа сайдинга, понадобятся и многие другие комплектующие. Однако установив высококачественный виниловый сайдинг, вы на долгие годы обеспечите своему дому отличный внешний вид, и хорошо и надежно защитите свои стены от любых воздействий внешней среды.

    Как правильно утеплить дом под сайдингом?

    Итак, пошаговая инструкция, подкрепленная фотографиями. Сначала нужно набить вертикальную обрешетку, (с шагом от 30 до 40 см, к примеру: деревянный брус). Не стоит забывать, что его сечение подбирается, учитывая толщину будущего утепления. В нашем случае, мы будем делать на примере утепления (50 мм). Так что нам в качестве обрешетки придется взять деревянный брусок 40 на 50 мм. После мы обязательно обработаем его антисептиком. С помощью дюбель гвоздей, крепим его к кирпичной стене. Далее, монтируем обрешетку, обязательно при помощи строительного уровня, а также выравниваем плоскость монтажа сайдинга. Потому как от качества монтажа обрешетки, зависит качество и самого монтажа сайдинга.

    Следующий шаг: укладываем в обрешетку утеплитель. Хорошо подойдет стекловолоконный или плитный базальтовый утеплитель, мягких марок. Однако в случае использования базальтового утеплителя, мы рекомендуем ROCKWOOL PANELROCK, а вот при выборе стекловолокна — ISOVER RL-34. Между стеной и утеплителем нельзя устанавливать никакой пароизоляции, пергамина или пленок.

    Далее, нужно закрыть, устанавленный в обрешетку утеплитель, (а именно диффузионный, гидро-ветрозащитной мембраной, так называемый “ветробарьер”), ведь специальная перфорация и структура самой мембраны, в обязательном порядке обеспечит ей высокую паропроницаемость до (2000 гр/м2сутки). Что позволит вывести из утеплителя лишнюю влагу, которая образуется благодаря разнице температур не только снаружи, но и внутри дома и вместе с этим, надежно защитит его от нападок любой влаги извне. С помощью строительн. степлера, мембрана крепится скобами к обрешетке.

    Итак, для хорошей и правильной работы диффузионной мембраны, нужно обеспечить вентиляционный зазор между сайдингм и мембраной. Минимальной высотой зазора считается высота около 20 мм, поэтому для ее создания придется использовать брусок сечением 50 на 20 мм. Устанавливаем его так же, как и бруски первого ряда обрешетки.

    Теперь у нас есть уже готовый “пирог” утепления. Наступил черед приступать к монтажу винилового сайдинга. Следует помнить, что при установке сайдинга, нужно использовать оцинкованые саморезы, с прес-шайбой. И последне правило, которое стоит соблюдать при установке сайдинга, закручивая саморезы не стоит их докручивать до конца, следует оставить минимальный зазор, чтобы сайдинг мог двигаться во время теплового разширения..

    Плюсы винилового сайдинга

    • Имеется достаточно большая цветовая гамма, различные формы, профиля и типы сайдинга, которые позволяют за недорого и быстро персонализировать свой дом под свои же вкусы.
    • Сам материал достаточно стойкий, ведь при грамотном монтаже и уходе за ним — может прослужить вам и радовать ваш глаз много и много лет. Не боится химикатов, не выгорает под солнечным светом, не трескается на холоде, не страшны удары, гниль, коррозия и даже насекомые. Все это еще раз подчеркивает его неоспоримую универсальность перед другими отделочными материалами.
    • Из прошлого пункта вытекает и следующий, это — его долговечность, ведь если выбирать качественный сайдинг, провести качественный монтаж и правильно за ним следить то он может прослужить вам более полувека.
    • Также при выборе сайдинга вам не будет страшно его внешнее возгорание, ведь он не горит, а просто тлеет под действием открытого огня, при этом, не передавая огонь дальше.
    • На нем слабо заметно даже глубокие царапины, потому что в сам материал, еще во время создания добавляют стойкий краситель. Поэтому заметить изъян даже при сильных повреждениях довольно сложно.
    • Сама цена винилового сайдинга достаточно мала, ведь расходы на отделку дома сайдингом, можно сравнить с отделкой дома качественной вагонкой или штукатуркой. Монтаж винилового сайдинга выполняется без специальных навыков или сложных инструментов, всю работу, при должном желании, можно выполнить самому и с обычным ручным инструментом.
    • Также может использоваться и как утеплитель дома снаружи, ведь между сайдингом и самим домом можно установить утепляющий материал, что добавляет сайдингу еще один плюс к универсальности.

    С плюсами мы разобрались, но сейчас рынок просто кишит некачественными китайскими товарами, и нам нужно знать, как выбрать и по каким признакам можно отличить надежный и долговечный виниловый сайдинг узнавайте у наших менеджеров.

    Пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом, фото и видео

    1. Инструменты и материалы
    2. Подготовительные работы
    3. Монтаж обрешетки
    4. Гидроизоляция и утепление
    5. Крепление направляющих элементов
    6. Установка панелей
    7. Что нужно принять во внимание?

    Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

    Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

    Инструменты и материалы

    Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

    • болгарка или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
    • шуруповерт и отвертка,
    • молоток,
    • рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
    • стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

    Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

    Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

    • Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
    • Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
    • Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
    • Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
    • На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
    • Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
    • По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
    • Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
    • Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10». Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
    • Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.
    Читать еще:  Как настроить в битриксе всплывающие уведомления

    Подготовительные работы

    Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают цементным раствором или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

    Монтаж обрешетки

    Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

    С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

    Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

    Гидроизоляция и утепление

    Для деревянных, газобетонных стен установка гидроизоляции обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

    Крепление направляющих элементов

    Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

    При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

    Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

    При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

    Установка панелей

    Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

    Что нужно принять во внимание?

    Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

    Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

    Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

    С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

    Инструкция по обшивки стен дома сайдингом своими руками

    Отделка сайдингом – отличный способ своими силами вернуть старому дому привлекательный внешний облик. А совсем новое жилье с помощью виниловых панелей можно не только уберечь от вредного воздействия природных факторов, но и сделать его еще более комфортным, уложив под сайдинг хороший утеплитель. И если для кирпичных стен защитный фактор не так важен, то для деревянной бревенчатой постройки это самый простой и дешевый метод спасения фасада от дождей, растрескивания и быстрой утраты свежего вида.

    Читать еще:  Как подключить домен к beget

    Подготовка деревянного дома

    Виниловый сайдинг надежно скрывает стены от солнечных лучей, не пропускает к ним влагу, а при правильно произведенном монтаже позволяет дому свободно «дышать» даже под отделкой. К тому же малый вес облицовки не оказывает большой нагрузки на фундамент, что в случае со старыми постройками из древесины может оказаться весьма кстати.

    Инструкция по отделке ПВХ-панелями содержит широкий перечень операций, но большинство из них относится к подготовительным работам. Если деревянный дом только прошел усадку и имеет крепкие бревенчатые стены, основная часть подготовки сведется к простому монтажу обрешетки своими руками. Старые постройки с ветхой вагонкой по фасаду придется полностью расшивать, ремонтировать и самостоятельно обрабатывать антисептиками.

    Очищенные от загрязнений и пропитанные защитными составами стены нужно обшить диффузионной мембраной, паропроницаемой только в одном направлении – изнутри наружу. Она не будет препятствовать движению насыщенного водяными парами воздуха из помещений, но и не пропустит лишнюю влагу к несущим конструкциям.

    Когда деревянный дом полностью подготовлен к отделке, а все двери, накладки и прочие выступающие части демонтированы, поверх изолирующей пленки на фасаде монтируется горизонтальная обрешетка утеплитель и вертикальная – для крепления сайдинга.

    1. Установить на верхней кромке цоколя наклонный водоотлив. Он должен быть выставлен по уровню строго горизонтально по всему периметру дома. Специальная планка в дальнейшем будет защищать фундамент от затекания дождевой или талой воды. По инструкциям производителей сайдинга сперва должны монтироваться горизонтальные стартовые профили, но козырек водоотлива намного жестче тонких панелей, поэтому самому его будет проще закрепить ровно.

    2. Смонтировать вертикальные направляющие под отделку через каждые 30-40 см. Длину реек для обрешетки нужно подбирать так, чтобы концами они не упирались в горизонтальные элементы цоколя и карниза. Для компенсации теплового расширения достаточно будет оставить небольшие зазоры величиной в 5-7 мм.

    3. Дополнительные планки из дерева или оцинкованного профиля установить на всех углах и по контуру проемов. Крайние рейки под угловой профиль по инструкции должны располагаться с каждой стороны в 10 см от угла дома – именно на таком расстоянии находятся монтажные кромки. По той же схеме осуществляется усиление каркаса во внутренних углах.

    4. По контуру оконных и дверных проемов сформировать рамки из окантовочного J- trim профиля. Но окна все-таки лучше обшить специальными панелями. J-рейку можно назвать универсальным элементом обрешетки. Она заменяет собой стартовую планку, финишный, карнизный и даже внутренний угловой профиль. Необходимо только запомнить: J- trim всегда ставится там, где отделка сайдингом нуждается в аккуратно оформленной кромке.

    5. Над смонтированным цокольным отливом разместить стартовую планку ПВХ под сайдинг, а под крышей в верхней точке будущей обшивки – финишную. По окончании работ самую верхнюю панель нужно будет своими руками закрепить в финишном профиле и зафиксировать саморезами в нескольких точках прямо сквозь ПВХ. Технология облицовки этого не предусматривает, но финишная планка неплотно держит тонкую кромку – при сильном порыве ветра сайдинг будет из нее выскальзывать. А чтобы виниловый лист не треснул, отверстия под саморезы высверливаются заранее, сделав их чуть шире.

    6. Первый элемент отделки зацепить за бородку стартовой панели и потянуть вверх, защелкивая соединение. Некоторые марки виниловых изделий сегодня выпускаются с так называемым антиураганным замком (Nordside, Mitten, а с недавних пор еще и Деке). Это всего лишь дополнительный изгиб на профиле, обеспечивающий более надежную фиксацию. Бояться его не стоит – «антиураган» защелкивается по тому же принципу, что и обычный, только чуть жестче.

    7. Верхнюю кромку листа прибить гвоздями к рейкам обрешетки через специальные удлиненные отверстия. Гвоздь или саморез необходимо размещать точно под прямым углом в центр монтажного отверстия, совпадающего с рейкой. При этом наглухо фиксировать отделку не нужно – под шляпкой должен оставаться зазор около 1 мм, чтобы крепеж не препятствовал тепловому удлинению .

    8. Обшить деревянный дом сайдингом, устанавливая все последующие ряды тем же способом, зацепляя в замок с нижними панелями. При недостаточной длине ПВХ-листов каждый ряд облицовки выполняется из двух элементов. Стык прячется в пазах Н-образного профиля из той же коллекции. Если это по каким-то причинам невозможно, то фасад нужно обшить сайдингом с небольшим нахлестом 2-3. Во всех последующих рядах отделки эти швы должны располагаться со смещением – вразбежку.

    9. Все наружные и внутренние углы оформить декоративными вертикальными угловыми элементами – они закроют торцы панелей. Перед тем как обшить стены дома, необходимо тщательно рассчитать длину листов сайдинга и нарезать их в размер, чтобы после установки уголков торцы ламелей не упирались в них.

    Особенности обшивки кирпичного дома

    Для владельцев построек из кирпича обшивка дома сайдингом кажется просто видом декора. Но вариант отделки из ПВХ-пластин с утеплителем позволяет уменьшить толщину стен и при этом обеспечить им хорошую термоизоляцию. Кирпич – материал недешевый, так что подобное решение окажется выгодным, ведь защищенный от воды фасад с изоляцией позволит уменьшить толщину несущих стен.

    Схема обшивки кирпичных домов декоративными панелями не отличается от стандартной технологии для деревянных и бревенчатых домов. Разница заключается в особенностях основных материалов и их совместимости. Зная, как обшить дом сайдингом своими руками, прежде чем приступить к отделке кирпичных стен, нужно учесть некоторые нюансы:

    • Штукатурку на фасаде оставлять не стоит, даже если она хорошо держится. Облицовка простоит не меньше 15 лет, а за это время покрытие стен отчасти разрушится и каркас под сайдингом может разболтаться. Исключением могут стать только сильно искривленные стены, которые даже под обрешетку придется выравнивать.
    • Каркас под виниловые панели собирается только из металлического профиля – деревянный в таких случаях не используется. Для обрешетки отлично подойдут оцинкованные рейки для конструкций из гипсокартона и специальный крепеж для них.

    Утепление под отделку

    Для кирпичных стен в качестве теплоизоляции вполне подойдут минеральная вата или экструдированный пенополистирол. Бревенчатый деревянный дом лучше обшить каменной или стекловатой.

    • Минвату нужно будет плотно укладывать в горизонтальные ячейки, образованные обрешеткой. Чтобы со временем она не проседала, оголяя участки стены, шаг между рейками должен быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя.
    • Пенополистирольные плиты или пенопласт наклеиваются прямо на фасад, если он достаточно ровный. Швы между ними можно заклеить металлизированным строительным скотчем, чтобы обеспечить максимальную изоляцию дома.

    Поверх минваты или пенополистирольных плит необходимо будет установить ветро-влагозащитную мембрану, которая сохранит утеплитель сухим под облицовкой. Важно, чтобы между изоляционной пленкой и ПВХ-отделкой сохранился вентиляционный зазор для отведения конденсата.

    Если толщина термоизоляции очень большая, обрешетку придется крепить на кронштейнах, отодвинув каркас от стены на достаточное расстояние. В этом случае оконные и дверные проемы станут глубже, и об их оформлении нужно будет позаботиться: закрыть широкими оконными панелями или обшить небольшими отрезками сайдинга.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector