Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как рассчитать кирпич для углов дома

Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома

Укладка кирпичей в углах здания — очень важный и ответственный процесс. При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.

Способы кладки кирпича.

Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.

Организация рабочей зоны

Схема кладки кирпича.

Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.

Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса. В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.

Разновидности кладки стен из кирпича.

Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:

  • кельма;
  • расшивка;
  • емкость для приготовления раствора;
  • емкость для подачи раствора на кладку;
  • шабровка;
  • молоток-кирка;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • отвес;
  • угольник.

Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.

Начало кладки дома

Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.

Система перевязки кирпичной кладки.

Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.

Особенно будьте внимательны при кладке углов. Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.

Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.

Особенности выгонки углов

Схема перевязки продольных швов.

Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.

Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами — 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.

Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ — слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.

Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей — наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.

Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.

При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи — вкладки, частью — чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.

Читать еще:  Проехала под кирпич задним ходом

Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь — с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.

Основные схемы кирпичной кладки

Для придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов. Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок. Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.

Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича; б — стены в 2.5 кирпича.

Продольные швы — это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены. К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.

Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.

Поперечные и вертикальные швы — это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности. Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.

Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.

Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине: однорядная (она же цепная), трехрядная и многорядная.

Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных — в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки — трещин в стене.

Однорядная и многорядная кладка углов

Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича; б — стен толщиной в 2.5 кирпича.

Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.

Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды. При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.

Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а — выгонка в 2 кирпича, б — в 2½ кирпича).

Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.

Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной. При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.

Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены. При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту — ложками. Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а — выгонка в 1 кирпич, б — 1½ кирпича, в — 2 кирпича).

Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.

Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность — это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.

Изготовление раствора и армирование стен из облицовочного кирпича

Каким бы прочным и теплым ни был ваш дом, судить о нем будут, прежде всего, по внешнему виду. И здесь, пожалуй, самая важная составляющая — это фасад. Очень часто индивидуальные застройщики выбирают для своих коттеджей облицовку фасада кирпичом. Это разумный выбор в силу долговечности, прочности и внешней респектабельности кирпичной кладки. Особенно в том случае, когда она выполнена грамотно и качественно.

Каменщики компании «Коттедж-Эксперт» накопили немалый опыт в кладке различных типов лицевого кирпича, овладели всевозможными техниками монтажа кирпичных фасадов. Но, помимо профессионализма исполнителей, существуют еще и другие составляющие: правильно выбранный кирпич (активная ссылка на статью о видах облицовочного кирпича), грамотно приготовленный раствор и качественное армирование лицевой кладки.

Читать еще:  Как установить котел электрический в частном доме

Раствор для кладки облицовочного кирпича

Смесей на современном строительном рынке предлагается великое множество, в том числе и именно для фасадной кладки. Но использование готового варианта облегчает не только процесс приготовления раствора, но и карман застройщика. К тому же даже фирменные сухие смеси далеко не всегда учитывают специфику условий, в которых возводится и будет эксплуатироваться здание. Поэтому настоящие профессионалы предпочитают готовить раствор самостоятельно — благо, все его компоненты есть в продаже и доступны по цене.

Специфика приготовления раствора

Раствор для кладки облицовочного кирпича на фасаде жилого дома готовят с учетом размера, особенностей поверхности и эксплуатационных характеристик выбранного материала. Учитывается также планируемая технология укладки.

Универсальная кладочная смесь для кирпичного фасада готовится из цемента, песка, гашеной извести и воды. При этом оптимальным считается выбор портландцемента марок М400-М500 — он позволяет приготовить массу с нужной пластичностью и способен затвердевать в условиях повышенной влажности. Песок, придающий смеси объем, необходимо просеять. Он способствует уменьшению усадки и играет роль наполнителя. Чтобы продлить время работы с приготовленным раствором в него добавляется гашеная известь. Она дает текучесть, благодаря которой происходит заполнение дефектов кирпича и промежутков между ним. Иногда гашеную известь заменяют глиной.

  1. Для облицовки защищенного фасада смешивают цемент, песок и известь в соотношении 1 : 6 : 1.
  2. Для раствора повышенной прочности количество песка уменьшают до 4 частей, а извести — до 0,5 части.
  3. Для фасадной кладки силикатного кирпича пропорции цемента, песка и извести выбираются 1 : 4 : 1, так как этот кирпич сильно впитывает воду.
  4. Для кладки пустотелого облицовочного кирпича готовят цементно-песчаный раствор в соотношении 1 : 4 с добавлением пластификаторов, чтобы сохранить теплоизоляционные свойства.

Пластификаторы и красители

Когда лицевую кладку приходится вести в холодное время года, не обойтись без пластификаторов. Это особые добавки, которые входят в состав кладочной смеси (от 0,03 до 0,3% от массы цемента). Пластификаторы на органической основе добавляют вместо гашеной извести. Они повышают адгезию кирпича, укрепляют кладку, препятствуют образованию отслоений и трещин. Введение в состав раствора пластифицирующих добавок позволяет сократить поглощение влаги и усадку, улучшить морозостойкость фасада.

Наиболее часто в качестве пластификаторов применяют клей ПВА, мылонафт, жирные кислоты синтетического происхождения. Хорошим средством для предотвращения высолов и повышения влагостойкости являются добавки, содержащие рейнский трасс. Этот минерал входит в состав готовых смесей, например, в популярный «зимний» раствор Sopor KMT. В некоторые готовые составы для работы при низких температурах входит также сульфитно-спиртовая бражка.

Что касается красителей, то раствор можно подкрашивать в тон кирпичу или в контрастный оттенок. Чтобы получить красный раствор добавляют 3 кг сурика на 100 штук кирпича. 750 граммов технического углерода на аналогичное количество кирпичей дадут черный раствор, а 100-200 граммов различные оттенки коричневого. Белый раствор получают, используя кварцевый песок и белый цемент.

Армирование стен из облицовочного кирпича

Согласно СНиП 3.03.01-87 (пункт 7.2, 7.13, 7.15), допускается кладка без армирования высотой до 1,8 м. Поэтому на вопрос, нужно ли армировать кладку из облицовочного кирпича, ответ однозначен: нужно обязательно.

Для связи облицовки и несущей стены используют специальные анкеры — типа PK при одновременном возведении и облицовке, типов WK (вкручиваются) и WB (вбиваются) при облицовке уже готовой несущей конструкции. Рекомендуется устанавливать 5 анкеров на квадратный метр стены, а на верхнем крае кладки, вдоль деформационных швов и по периметру проемов устанавливать дополнительно по 3 анкера на погонный метр.

Армирование кладочной сеткой применяют в каждом четвертом ряду (диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50 х 50 мм). При использовании кирпича нестандартных размеров расстояние между контурами армирования не должно превышать 45 см. Использовать сетку можно как в картах, так и в рулонах. В местах соединений сетка кладется внахлест. Особенно тщательно следует подходить к армированию кладки вблизи оконных и дверных проемов, а также углов здания. Сетка там укладывается через каждые три ряда с выносом 0,5 – 1 метр в обе стороны. Отличный армирующий эффект дает применение арматуры MURFOR и специальных хомутов BAUT — они увеличивают прочность кладки, препятствуют возникновению трещин, которые могут быть вызваны избыточными нагрузками или просадкой фундамента.

Позвоните в «Коттедж-Эксперт», узнайте больше о лицевой кладке, получите профессиональную помощь в выборе материалов и технологий.

Правила возведения кирпичных стен и углов

Строительство дома – не самый простой процесс. Для того, чтобы возвести стены, конечно можно просто получить устную консультацию у друга, а вот возвести целое здание и правильно выстроить углы – это более сложная задача, для решения которой требуется определенное руководство и некоторые навыки.

Если все же Вы решили построить дом или баню своими руками, стоит усвоить некоторые советы, которые Вам могут реально пригодиться.

Самое первое, что нужно запомнить – сначала требуются тренинги. Не стоит сразу начинать возводить полномасштабный проект, попробуйте свои силы на небольшом участке стены. Разумеется, это может быть стена длиной два – три метра, желательно с углом. Строить такую «тренировочную» стену можно и без фундамента. Её высота не будет более полутора метров и при желании её вполне можно ликвидировать после того, как Вы научитесь пользоваться мастерком и овладеете всеми приёмами кладки кирпича.

Если Вы уверены в своих навыках, можно приступать к строительству. Разумеется, кирпичные стены стоит возводить на фундаменте. Чем больше строение – тем массивнее должна быть основа. Помните также, что рядом с предполагаемой стеной не должно быть деревьев, так как их корни могут разрастаться и поднимать стену вместе с фундаментом. Ведь Вам совсем не нужны трещины в новом здании, хочется, чтобы строение прослужило максимально долго.

Читать еще:  Сколько требуется кирпичей для дома 10х10

Для удобства работы необходимо штабелями сложить кирпич вдоль по всему периметру будущего здания. Это уменьшит временные затраты в процессе строительства. Сам кирпич необходимо намочить за несколько часов до начала работы, например, вечером, если кладка намечается на утро. Обильное смачивание позволит сэкономить влагу, которую кирпич обычно потребляет из раствора. При помощи рулетки определите углы стен и при помощи шнура определите направление будущей стены.

Укладка кирпича происходит при помощи густого раствора и кельмы (стальная лопатка с деревянной ручкой). Кирпич можно класть различными способами: горизонтально в один или два ряда, с перемычками и без, ставить его на ребро или стоймя. При укладке нужно следить за тем, чтобы швы между кирпичами смежных рядов не совпадали. Каждые 5 – 6 рядов следует укладывать арматурную сетку для укрепления строения.

Угол – это самый сложный этап в строении здания. Именно с угла начинается возведение любого здания. Выводить углы нужно аккуратно и следить за их уровнем. Для этого используют всевозможные приспособления: отвес, шнур, рулетка, угольник, правило, уровень. Каким бы ни был вариант укладки кирпича вдоль стены, на углах кирпичи обязательно должны пересекаться, образуя своеобразный замок. Делается это так: сначала выкладывается первый ряд первой стены, к нему присоединяется первый ряд второй стены. Второй ряд идет в обратном направлении: сначала выкладывается полный ряд второй стены, а уже к нему присоединяется впритык второй ряд первой стены. Так возводится весь угол.

Для эстетичного вида строения следует следить за состоянием швов. Их нужно затирать. Аккуратные швы придадут дому ухоженный вид. При соблюдении всех рекомендаций по укладке кирпича можно создать любое здание, которое будет долго радовать Вас и Ваших близких не только своим теплом, но и красотой.

Как выложить угол. Кирпичная кладка углов

Кирпичная кладка углов дачного дома

Рассмотрим кирпичную кладку углов. Поскольку первый ряд кирпичей укладывается непосредственно на гидроизоляцию цоколя, имеет смысл очертить или отбить шнуром внешние контуры стены (особенно углов) с обязательной корректировкой диагоналей. При этом учитываем размеры плит перекрытия. Чтобы не сбиться, рекомендую первый ряд сначала просто выложить на цоколь без раствора с сантиметровыми промежутками под швы.

Оцените геометрию, определите, куда пойдут вставки кирпича, ибо невозможно подогнать все ряды под целый кирпич. И сразу замечание по поводу кирпичной кладки углов. Хочется сделать их красивыми. Но не получится. В том смысле, что угол просится быть выложенным целыми кирпичами. Но придется делать вставки. Причем, не половинками, а одной или тремя третями. Поэкспериментируйте, прикиньте, как будут ложиться следующие ряды, имея в виду перевязку вертикальных швов.

Само строительство дома начинаем с кирпичной кладки углов. Требования здесь предельно жесткие: углы должны быть строго вертикальными. Проверяем это уровнем и отвесом. Соответствие самого угла размеру 90 град. в первом ряде можно проверить угольником. Здесь есть маленькая хитрость. Первые 6-7 рядов кирпича я проверял на вертикальность с помощью уровня и отвеса. Дело это муторное и долгое. Решение по экономии времени пришло быстро.

Нужно по внешнему углу закрепить уголок (обязательно ровный, 63-й или 75-й) с захватом как минимум 5 уже положенных рядов. Теперь при укладке очередного кирпича в угол надо было только аккуратно ввести угол кирпича в металлический уголок. Проблема только в том, чтобы надежно строго вертикально закрепить уголок с внешней стороны.

Для правшей кладку удобнее вести слева направо. Сразу оговорюсь, что лучше выложить все 4 угла и затем вести кладку по периметру, наращивая ее слой за слоем. Если вы работаете один и подобный объем работы явно не потянете, то минимум, что вам надлежит сделать — это выложить 2 угла, проложить между ними рядок кирпичей первой стены, затем выложить третий угол, проложить ряд второй стены и т.д.

Как практически приступить к кирпичной кладке углов? Кельмой наносим слой раствора на гидроизоляцию цоколя с отступом порядка 15 мм от внешнего контура. Разравниваем. Укладываем «в прижим» на раствор 2 кирпича (либо кирпич и вставку) под прямым углом друг к другу по выбранной схеме. Рукоятью кельмы легонько пристукиваем кирпичи. Проверяем точность места посадки, прямой угол, «горизонт» в двух плоскостях.

Какой слой раствора наносить? Увы, рука «набьется» только в процессе работы. Ориентиром может служить следующее: после того, как раствор схватится, его толщина должна составлять от 8 до 10 мм (но не более 15 мм!). Толщина вертикального шва — порядка 6 мм. Расширяем стороны угла на 3-4 кирпича. Сверху укладываем второй ряд с перевязкой. Нам нужно подняться на 3 ряда «елочкой».
Смотрим небольшой ролик:

Аналогичные операции проделываем со вторым углом. На этой начальной стадии тщательно вымеряем вертикальность угла и «горизонты» постелей. Излишки раствора смахиваем кельмой в строительный ящик. Кирпич хорошо впитывает влагу, поэтому перед укладкой его желательно смочить (из лейки или просто окунуть в ведро с водой).

Когда раствор чуть схватится, но не застынет, нужно расшить швы. Советую не предаваться изыскам, а просто утопить их. Делается это обратной стороной щетки, слегка притупленной палочкой, а то и просто рукавицей.

После того, как вы освоите кирпичную кладку углов, кладка собственно стенки особых проблем не вызовет.

А если нужно выложить колонну? Как в этом случае выглядит кирпичная кладка углов? Смотрим:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector