Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить дверной проем в деревянном доме

Перенести дверной проем в бревенчатой стене

Здравствуйте, Семеныч. Подскажите, пожалуйста, как перенести дверной проём межкомнатной двери в деревянном доме? Материал стен — бревно. Заранее спасибо!

Евгений, Барнаул.

Привет, Евгений из Барнаула!

Хорошего в подобном переносе мало, потому что, во-первых, уменьшается конструкционная прочность строения (внутренняя стена, как правило, бывает такой же несущей, как и наружные стены сруба, поскольку на нее зачастую опираются элементы стропильной системы или межэтажного перекрытия). Во-вторых, старый дверной проем надо заделать, но при такой операции место заделки будет визуально заметно, что далеко не всем клиентам нравится, так как идеально подогнать «заплатку» вряд ли получится. Или приходится закрывать все это хозяйство различными декоративными элементами.

А технически это делается примерно следующим образом. По обе стороны от старого проема дверного устанавливаются технологические стойки из металлического сортамента или деревянной доски сечением не менее 10*5 сантиметров. Для большей прочности такие стойки могут быть расположены попарно, напротив друг друга с обеих сторон стены. Высота стоек не менее высоты двери, лучше на 15-20 сантиметров побольше, чтобы захватить первое цельное бревно над проемом двери. Через отверстия в стойках производят крепление их со стенами. Цель — не допустить вывалиться бревнам в ту или иную сторону.

После этого демонтируется старый дверной блок вместе с полотнищем двери. Размечается новый дверной проем. В некоторых случаях, в зависимости от индивидуальных особенностей строения, рядом с будущим проемом могут быть установлены точно такие же технологические стойки, о которых сказано выше. Такое делается в случае угрозы разваливания стенки. Но это определяется по месту, смотрите сами, насколько «хлипкая» стена.

Выпиливается новый дверной проем с размерами полностью идентичными старому дверному проему.

В пропил вставляется снятый ранее дверной блок, лучше если без полотнища двери, которое устанавливается лишь после выставления рамы блока строго в соответствии с уровнем по вертикали в двух плоскостях. Имеются в виду плоскости «ни вправо, ни влево» и ни в одну сторону от вертикали стены, ни в другую.

Пропил делают цепной или сабельной пилой, ручной ножовкой тоже можно, но для этого надобна соответствующая сноровка, так как возможен уход полотнища ножовки вправо или влево. Циркуляркой пилить тоже можно, но лучше с одной стороны, а потом допиливать ножовкой, так удобнее.

Если будете делать пропил электроинструментом впервые, то сначала с одной стороны по риске запиливаетесь сантиметров на пять в глубину, не более, по всему контуру проема.

Потом с другой стороны стены понадобится напарник, который подскажет — не намного ли вы уходите штангой или полотном пилы в стороны от метки при сквозном пропиле.

Крепление через вертикальные и горизонтальные элементы рамы. По вертикальным обычно по три крепления. Вверху, внизу и посередине. По верхней перекладине и по порожку (при его наличии) — от одного до двух креплений. Предпочтительнее саморезами, чтобы в случае необходимости дальнейшей подгонки можно было бы саморезы просто вывернуть. При креплении гвоздями такое не получится, там гвоздодером так «напашешь» что и вмятины будут и бывает, что шпатлевкой придется воспользоваться. Впрочем все это сопутствующие мелочи, о которых можно и не говорить.

Затем при необходимости заполняете щели между торцами бревен стены и рамой блока утелителем или пеной макрофлекса. Если будет использовать пену, то по середине высоты рамы вставляется поперечный брусок враспор, так как иначе пена может выгнуть вертикальные элементы до такой степени, что и полотнище не влезет. Обрамляете проем наличниками.

Заделываете старый проем либо с помощью вырезанных бревен из нового проема, либо другим материалом (панелями, листами, блокхаузом, вагонкой, имитацией бруса и т.п.) Либо другими декоративными элементами по вашему вкусу.

Снимаете все технологические стойки вокруг старого и нового проемов.

/В редких случаях они могут быть и оставлены, когда есть сомнения в прочности и устойчивости стены после перестановки двери. С заделкой этих стоек декоративными элементами, чаще всего в виде вертикальных отшлифованных досок установленных в виде коробов. Но, повторюсь, это решается по месту и по мере необходимости./

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Монтаж окон и дверей в деревянном доме своими руками

Как установить двери и окна в деревянном доме

Бревно и брус пока ещё вполне доступны по цене, а потому дома из этих материалов сохраняют популярность. Мы решили рассмотреть нюансы устройства проёмов в рубленой стене, а также проблему выбора окон и дверей для деревянной постройки

Стены из бревна и бруса, в отличие от каменных и каркасных, подвержены значительной усадке — уменьшению высоты за счёт уплотнения межвенцовых швов и усыхания древесины. Этот факт Броде бы хорошо известен и должен приниматься во внимание при изготовлении и сборке сруба (в частности — при устройстве проёмов).

Однако его сплошь и рядом игнорируют или учитывают лишь формально, то есть компенсирующие конструкции не выполняют своей задачи. Обычно так происходит, когда бригаде профессиональных плотников поручают лишь начальный, черновой этап работ, а для завершения строительства приглашают заезжих «универсалов» либо ликвидируют недоделки своими силами.

Подобное стремление снизить расходы вполне понятно, но чревато печальными последствиями: заклиниванием окон и дверей, появлением огромных щелей между венцами, перекосом стен и т. д. Впрочем, ошибок можно избежать, если соблюдать все правила деревянного домостроения.

Давление сверху и усадка деревянного дома

Бревенчатые и брусовые стены дают усадку 5-6 % (иногда до 9 %). Стены из сухого клеёного бруса более стабильны, но и они усаживаются из 1 -3 %. По прошествии 3 лет этот процесс в основном заканчивается, но и в дальнейшем возможны довольно серьёзные подвижки, происходящие из-за изменения уровня влажности и старения древесины.

При устройстве проёмов проблему усадки деревянных домов решают с помощью обсады, или окосячки, — черновой коробки из брусьев, не мешающей вертикальным подвижкам венцов, но при этом исключающей возможность искривления стен. Обсадочные коробки устанавливают на этапе строительства либо позже (во втором случае при сборке сруба проёмы укрепляют одним или двумя неразрезными венцами). Некоторые фирмы (например, «Подольский ДОК», Artwinn) принимают заказы на изготовление конструкций из клеёного бруса и дуба, в том числе для проёмов сложной формы — арочных, треугольных, трапециевидных. Цена одного комплекта деталей стартует от 1500 руб., монтаж обойдётся примерно в такую же сумму.

Обсаду выполняют двумя основными способами, практически равноценными с точки зрения трудозатрат, прочности и защиты от продувания.

Первый—на торцах брёвен (брусьев), образующих боковины проёма, бензопилой формируют сплошной вертикальный шип (около 50 мм в высоту и столько же в ширин^г на него надевают косяки из брусьев с выбранным в них продольным пазом. Сверху устанавливают перемычку (вершник) толщиной АО мм или более (зависит от ширины проёма).

Второй — в торцах брёвен (брусьев) бензопилой и стамеской выбирают паз, в который вставляют закладной брусок, а уже к нему прибивают косяк из толстой доски; при наличии фрезеровального оборудования можно изготовить цельный косяк Т-образного сечения.

Соединение «шип-паз» необходимо выполнять с небольшим (5-10 мм) зазором под паклю. В качестве уплотнителя нельзя использовать материалы на основе минеральных волокон, так как они недостаточно прочны и хуже сохнут.

Над вершником оставляют компенсационный зазор, величина которого должна быть в 1,5-2 раза больше расчётной усадки. Щель заполняют паклей или тонкими досками, обмотанными уплотнителем; по мере усадки сруба их придётся выбивать одну за другой.

Часто в обсаде выбирают наружную четверть, в которую впоследствии вставляют оконную или дверную коробку, а затем обрамляют проём снаружи широкими наличниками, закрывающими одновременно монтажный шов, узел примыкания косяков к стене и верхний компенсационный зазор.

Устройство верхнего компенсирующего шва
1 — стена из клеёного профилированного бруса; 2 — пакля (50 мм); 3 — наличник; А — вершник из доски (40 мм); 5 — откосные рейки; 6 — оконный блок

Окна для деревянного дома – какие они

Если обсада выполнена правильно, то стандартная оконная конструкция (до 1450 х 1450 мм) не испытывает чрезмерного давления сверху. Поэтому рамы могут быть выполнены из дерева, металла, сравнительно мягкого и гибкого пластика (прочность важна при изготовлении панорамных окон и остеклённых дверей). На первый план выдвигаются дизайн и комфорт.

Читать еще:  Кирпич для футеровки доменных печей

Теплоизолирующие свойства окна более чем на 70 % зависят от стекло-пакета. В загородном доме специалисты рекомендуют устанавливать конструкции с приведённым сопротивлением теплопередаче 0,65 мг • °С/Вт и более — двухкамерные, толщиной от 32 мм, с наружным низкоэмиссионным стеклом, заполненные инертным газом.

Что касается рам, то можно выбрать один из трёх вариантов. Изделия из ПВХ не требуют трудоёмкого ухода, не промерзают и не продуваются.

Предпочтение следует отдать четырёх- и пятикамерным профилям таких систем, как Suprema (Exprof), Brilliant-Design (REHAU), Expert (KBE), Softline (VEKA), Premium (Proplex) и др. — они теплее и жёстче трёхкамерных. Ламинированные с двух сторон ПВХ-окна обойдутся в 1,5-2 раза дешевле бюджетных деревянных (из сосны). При этом современная плёнка достоверно воспроизводит текстуру дерева и даже имеет характерный рельеф.

Лишь при открывании створки становится видна зона фальца, которая в большинстве случаев не ламинируется. Если вам не нравятся эти белые участки, стоит приобрести конструкции из окрашенных в массе светло- или тёмно-коричневых профилей (обойдутся примерно на 25 % дороже) либо обратиться в компанию, техническое оснащение которой позволяет ламинировать фальцевые поверхности (например, Kaleva).

Оптимальный по соотношению цены и качества вариант для летней веранды — окна из «холодных» цельнотянутых алюминиевых профилей с однокамерными стеклопакетами или одинарными стёклами. Детали рам обычно окрашивают порошковым составом в белый и коричневый цвета. К сожалению, отделка по технологии сублимации, позволяющей имитировать текстуру дерева, намного увеличит цену конструкций.

Деревянные рамы устойчивы к изгибающим нагрузкам. При соблюдении технологии производства и использовании качественного клеёного бруса заданная геометрия оконного блока не меняется в процессе эксплуатации, створки почти не провисают и лишь изредка нуждаются в регулировке.

Изготовить и установить клеёную обсаду для фигурного проёма (а, б) способны лишь опытные мастера. Черновой короб плотно пригоняют к стене, чтобы обойтись без наличников (в); концы брёвен при этом иногда затёсывают. Массивная подоконная доска из дуба (г) не потребует замены в течение всего срока службы здания

Деревянные рамы прочнее пластиковых, поэтому подходят для французских окон высотой до 2,8 м и шириной до 4 м (при усилении рамы импостами).

Но даже самые лучшие лаки и краски не способны долго предохранять дерево от разрушительного воздействия воды и ультрафиолетового излучения. Чтобы окна не приходилось регулярно красить, наружные поверхности защищают накладками из окрашенного алюминия. Но такие конструкции относятся к премиум-сегменту и стоят как минимум в 2,5 раза дороже ламинированных пластиковых.

Алюминиевые рамы — самые прочные и стабильные. Однако теплопроводность алюминия в сотни раз выше, чем дерева или ПВХ. Поэтому окна для отапливаемых помещений приходится выполнять из профилей с полиамидным терморазрывом. Конструкции из так называемого тёплого алюминия стоят в Д-6 раз дороже пластиковых, хотя уступают последними по теплоизолирующим свойствам.

При выборе входной двери предпочтение следует отдать полотнам, облицованным панелями на основе HDF и винипласта, корабельной фанерой или дубовыми рейками. Порошковая окраска тоже хорошо выдерживает атмосферные воздействия, но не обеспечивает дополнительной теплоизоляции. Виниловая кожа и стандартная отделка из ламинированных MDF не перенесут и 3 лет уличной эксплуатации даже при наличии козырька.

Прочная, тёплая, красивая дверь…

Мы привыкли к тому, что входная дверь должна быть выполнена из стали, и при строительстве рубленого дома не собираемся делать исключение из этого правила. А между тем рядовая металлоконструкция не способна обеспечить хорошую теплоизоляцию и не приспособлена к эксплуатации под открытым небом.

Сталь характеризуется высокой теплопроводностью (почти в 300 раз выше, чем у дерева), поэтому внутренние поверхности полотна и коробки зимой охлаждаются ниже точки росы, и на них появляется конденсат, а порой и иней. Быстрее всего промерзают замковый карман полотна и зона притвора (особенно в углах и возле петель). Кроме того, из замочных скважин ощутимо дует, внешняя панель часто выцветает или расслаивается, а порой начинают ржаветь металлические детали.

Впрочем, достаточно установить вторую (внутреннюю) деревянную дверь— и о промерзании или сквозняке можно забыть. Другой вариант — заказать стальной дверной блок с многослойным утеплением и двойными шторками на замочных скважинах. В идеале область замков и коробка (по периметру) должны обогреваться резистивным кабелем.

Кстати, в продаже представлены и деревянные входные двери, в том числе современной конструкции, выполненные из инженерного массива сосны, лиственницы, дуба или ясеня, дополнительно утепленные листовой пробкой, с усиленным порогом и мощными петлями. Но стоят они, как правило, дороже стальных.

Обсаду для внутреннней двери выполняют по общим правилам. Дверную коробку крепят с помощью стальных пластин (а). Проём обрамляют доборными планками и наличниками, которые полностью скрывают монтажный шов (6, в). Последний обязательно нужно уплотнить, чтобы обеспечить звукоизоляцию

Во внутренних покоях

Долгое время классической межкомнатной дверью для дачи считалось изделие из массива сосны/ели с полотном филёнчатой конструкции.

Такие модели недороги (неотделанное полотно с коробкой стоит от А тыс. руб.), их несложно отремонтировать при небольших повреждениях. Ряд компаний, например «Завод Горизонт», «БиС арт» и Balwald, выпускают двери премиум-сегмента из дуба и лиственницы, в том числе под «высоким» лаком; цена стартует от 40 тыс. руб.

Можно также приобрести серийные щитовые полотна с обвязкой из массива дерева и MDF-обшивкой — они не рассыхаются, почти не меняют геометрических размеров при повышении влажности, да и коробятся довольно редко.

При этом облицовка — будь то шпон или бумажно-слоистый пластик — не отклеивается и не расслаивается. Применяемые ведущими производителями материалы и клеящие составы влаго-и термостойки.

На стадии монтажа

Если толщина стены составляет 150 мм и более, окна и входную дверь в проёме можно расположить ближе к улице или, наоборот, сместить в сторону комнаты. В первом случае проще будет смонтировать наружное обрамление, установить широкие подоконники и тамбурную створку.

Во втором — уменьшится риск промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стёкол; именно этот вариант предпочтителен для зимнего дома.

Способы крепления оконных и дверных коробок в деревянном доме стандартны: используют либо невидимые монтажные пластины, либо саморезы и глухари.

Монтажный зазор заполняют полиуретановой пеной, которую необходимо защитить со стороны улицы герметиком, а изнутри помещения — пароизоляционной лентой. Монтажные швы закрывают наличниками или нащельниками.

Типичные ошибки при устройстве проёмов

  1. Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
  2. Недостаточная ширина компенсационного зазора над обсадочной коробкой.
  3. Жёсткое крепление закладных брусков или косяков к стене.
  4. Выполнение обсадной коробки из тонких досок: при монтаже окна или двери крепёжные шурупы, пробив стойки, вонзаются в торцы стеновых брёвен (брусьев) и мешают усадке.
  5. Небрежное уплотнение стыков стены с обсадой или использование для этой цели неподходящих материалов, например пенополиэтилена или монтажной пены.

ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕМОВ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПРОСЛУЖАТ ДЕСЯТКИ ЛЕТ. ВОЗМОЖНЫ НЕБОЛЬШИЕ ДЕФОРМАЦИИ РАМ, ВЫЗВАННЫЕ УСАДКОЙ ДОМА, НО ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ЗА СЧЁТ РЕГУЛИРОВКИ

На торцах брусьев формируют шип (а), затем изготавливают и устанавливают на место косяки и вершник (6, в); при этом в основном используют бензопилу, топор и стамеску

Защита и декор одновременно

В деревянном доме окна часто защищают решётками и роллетами, но если вы решили строго придерживаться архитектурных канонов, то стоит заказать распашные ставни со сплошными или ламельными створками.

Столярные мастерские способны изготовить сплошные наборные полотна, декорированные в соответствии с северной архитектурной традицией — объёмной резьбой и коваными накладками.

Читать еще:  Печь чугунная для обкладки кирпичом для дома

Летнюю дачу из строганого бруса украсят лёгкие ламельные ставни, которые, кстати, могут быть выполнены не только из дерева, но и из ПВХ (подобная продукция представлена, скажем, в ассортименте компании VEKA). Ну а самые прочные защитные створки делают из стали. В отличие от деревянных и пластиковых, стальные детали навешивают не на оконную коробку, а на собственную раму из уголка, что необходимо учесть при монтаже окон.

Если заклинило!

Приехав весной на дачу, мы порой не в силах отпереть входную дверь. Причиной тому может стать усадка сруба или сезонные подвижки фундамента. В подобной ситуации не следует проворачивать ключ в замке с помощью какого-либо рычага или иного инструмента, ведь при этом вы рискуете сломать механизм.

Лучше попытайтесь воздействовать на полотно — надавите на него, приподнимите монтировкой или, наоборот, постарайтесь отжать вниз, продолжая осторожно поворачивать ключ. После того как вы откроете дверь, придётся немного расточить напильником ответные отверстия под ригели. А в случае неудачи лучше вызвать специалиста из сервисной фирмы, чтобы избежать крупного ремонта.

Заклинить могут и внутренние двери, набравшие влагу в неотапливаемом помещении, поэтому на зиму их лучше оставлять открытыми. Если же не открывается окно, поможет регулировка петель.

При монтаже окна к коробке крепят подставочный профиль (а). Конструкцию выравнивают в проёме с помощью пластиковых клиньев (б) и фиксируют шурупами сквозь раму (в). Используя дистанционные прокладки, вставляют стеклопакеты (г), а затем навешивают створки и запенивают зазор между стеной и коробкой. Потом привинчивают отлив (д)

Установка входных дверей в доме из клееного бруса

Один из важных элементов защиты деревянного дома являются двери. Именно от них зависит не только безопасность, но и теплоизоляция коттеджа.

Местоположение дверей в деревянном доме планируется на этапе проектирования, это способствует экономии строительного материала и уменьшению отходов. Дверные проемы обозначают на этапе сборки сруба из клееного бруса. Для этого дверной проем выпиливается, но через каждые три венца, оставляется цельный брус. Данная технология предназначена для того, чтобы избежать возможности выдавливания венцов. Брус, оставленный целым в дверном проеме, выпиливается только во время установки дверного блока. Дверной блок, как правило, устанавливается только после усадки сруба, то есть, как минимум должно пройти шесть месяцев после сборки сруба из клееного бруса. Установка дверных блоков в деревянном доме имеет свою специфику, несмотря на то, что клееный брус дает минимальную усадку.

Прежде чем заниматься установкой дверей в деревянном доме, следует детально изучить нюансы установки, а лучше сразу обратиться к специалистам в деревянном домостроении. При установке дверей зачастую совершают множество ошибок, одна из наиболее распространенных – дверь, закрепленная монтажной пеной. Монтажная пена должна использоваться только при установке дверей ТОЛЬКО в каменном или каркасном домостроении. При монтаже дверного короба в деревянном срубе, пена не обеспечивает равномерной усадки, поэтому могут возникнуть деформация дверного короба или зависание бруса, расположенного на дверном проеме, что приводит к появлению щелей.

Помимо усадки на деревянный сруб также воздействуют факторы внешней среды. В течение года высота сруба может колебаться от двух до пяти сантиметров. Только соблюдение технологии установки дверных блоков в деревянном доме обеспечит дом надежной защитой и наименьшими теплопотерями.

Перед установкой двери следует сверить размеры двери и дверного проема. Дверной проем должен быть с небольшим запасом по отношению к двери. Следующий этап – подготовка обсадной коробки. Обсадная коробка представляет собой «П-образную» конструкцию, предназначенную для защиты торцов дверных проемов по бокам и сверху за счет предусмотренных ранее зазоров. Обсадная коробка должна совпадать по толщине со стеной деревянного дома.

Для чего нужна обсадная коробка в дверном проеме деревянного дома?

— во — первых, обсадная коробка выполняют функцию прослойки между дверным проемом и непосредственно самой дверью, это позволяет сделать дверной проем и дверь независимыми друг от друга. Это делается для того, чтобы, в случае усадки стен деревянного дома или воздействия внешних факторов среды, дверь была защищена от деформирования, что позволит двери свободно открываться, удерживать тепло или холод в помещении,

— во-вторых, изготовленная обсадная коробка для конкретного проема, исключает необходимость подгонки, крепления саморезами, шурупами или использования герметиков, что категорически запрещено. Обсадная коробка должна закрепляться пазами. Важно понять причину запрета использования крепежных элементов. Если обсадная коробка изготовлена не по размеру, придется подгонять и использовать крепежные элементы, чтобы зафиксировать П-образную конструкцию. Естественное крепление, такое как паз, делает конструкцию скользящей, что снижает степень деформации. Крепежные элементы, наоборот, крепко фиксирует обсадную коробку, что приведет вовремя воздействия погодных факторов к деформации. Последствием станет то, что придется регулярно менять наличники по мере их деформации, поскольку наличники крепятся именно к обсадной коробке.

Второй этап – заказ двери. На данном этапе также есть нюансы. Как правило, замерщики отмеряют два-три сантиметра от пола и, исходя из этого, рассчитывают высоты двери. Проблемы могут возникнуть именно по этой причине. Входная дверь устанавливается на ранних этапах строительства, когда работа с полом не завершена, есть только черновой пол или вообще только половые балки. При укладке пола, высота поднимается как минимум на пять-семь сантиметров, поскольку требуется укладывать теплоизоляцию, гидроизоляцию и чистовой пол. Чтобы не усложнять себе ремонт в будущем, следует учитывать этот момент. То есть, если замерщик отмерил всего два-три сантиметра от пола, скорее всего, придется увеличивать дверной проем вверх и осуществлять подъем дверей, чтобы дверь могла открываться. В результате возникает не ровная линия верхних наличников двери и окон.

Третий этап – изоляция швов. Изоляция швов должна быть произведена мягкими изоляционными материалами, это может быть пакля, джут или минеральная вата. Верхний зазор традиционно заполняют минеральной ватой. А в боковые зазоры крепят с помощью степлера джут. Только после уплотнения зазоров можно приступать к монтажу двери. Для придания красивого эстетичного вида уплотненные зазоры закрываются наличниками.

В зависимости от материала входной двери технология может видоизменяться. Приведенный выше способ установки подходит для деревянных дверей. Исходя из опыта, специалисты не рекомендуют устанавливать пластиковые двери в качестве входных дверей (особенно пластиковые двери с балконным замком). Выяснилось, что подобные двери с легкостью открываются при перекосе коробки, что не является безопасным.

При установке металлической входной двери, хождение деревянных стен во время эксплуатации дома могут иметь фатальные последствия для металлической конструкции, дверь может заклиниться или, наоборот, не закрываться. Для предотвращения таких последствий следует дать стенам закончить процесс усадки, то есть по истечению одного года, исключением является дома из бруса.

Установка металлической двери проходит все вышеперечисленные этапы. Обратить внимание следует непосредственно на монтаж двери. Металлическая дверь крепиться с помощью длиных саморезов. Многие совершают ошибку при креплении саморезов, чаще всего это происходит, когда саморез проходит через доску обсадной коробки и углубляется в откос стены, получается жесткое фиксирование двери, что приведет к деформации в будущем. Альтернативным вариантом является крепление металлической двери саморезами только к обсадной коробке, таким образом, конструкция не пострадает в устойчивости и необходимое скольжение будет обеспечено.

Двери и окна в доме из бруса: особенности монтажа

Дерево – классический материал для строительства домов. Деревянные постройки по сей день не теряют актуальности. Стены из древесины позволяют происходить воздухообмену между улицей и помещением – в таком доме всегда комфортно. Брус обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, и внутри дома сохраняется оптимальная температура: зимой – тепло, а летом прохладно.

Однако дерево – подвижный строительный материал, и в течение длительного периода подвержено деформации. Из-за перепадов температур и разницы в уровне влажности внутренних и наружных слоев древесины происходит постоянное изменение геометрических параметров – кручение, усадка, усыхание. Эта особенность бруса вносит свои коррективы в порядок монтажа окон и дверей в деревянном доме.

Читать еще:  Лицевой кирпич braer бордо дома

Начиная работы по остеклению проемов деревянного дома, необходимо понимать, что дом или баня должны выстояться как минимум 6 месяцев (один теплый сезон), чтобы произошла естественная усадка венцов под воздействием собственного веса конструкции. В этот период усадка свежесобранного сруба идет особенно интенсивно. Рекомендуется нагрузить стройматериалами верхний или мансардный этаж строящегося дома, чтобы ускорить процесс усадки.

Особенности монтажа окон в домах из бруса

Усадка свежесобранного сруба продолжается до 5-7 лет. Величина усадки зависит от вида древесины, времени года, времени заготовки бруса для сруба, технологии обработки, сложности конструкции дома, вида утеплителя для конопатки и других факторов. Чтобы минимизировать воздействие деформационных процессов, происходящих в древесине, на оконные и дверные блоки применяется технология окосячивания проемов. В деревянный проем предварительно вставляется усиленная деревянная коробка – окосячка или обсада. Окосячка в доме из бруса служит компенсатором между нестабильным деревянным проемом и оконной конструкцией и предохраняет ее от сдавливания, перекоса и других видов деформации, происходящих при усадке.

Технология окосячивания проемов проверена временем, ею пользовались еще наши деды. Обсада – обязательный элемент в домах из оцилиндрованных бревен и профилированного, клееного и обычного бруса. В постройках каркасного типа, где усадка не происходит, устанавливать обсаду не требуется.

В состав обсадной коробки входит:

  • нижняя часть – она может служить порогом или подоконником,
  • притолока (вершник) – верхняя часть коробки,
  • боковые части, боковины (косяки) – обеспечивает подвижное соединение обсадной коробки и сруба.

Как изготавливается окосячка

Элементы обсады изготавливают из древесины твердых пород: кедра, лиственницы, ясеня или высококачественной сосны. Возможно комбинированное применение различных видов дерева. Древесина заготовок не должна иметь гнилисучков, сколов и других дефектов. Оптимальная влажность древесины должна составлять не менее 10%. В слишком сухих заготовках могут образовываться сколы и трещины, и при нагрузке возможны разрушения. Для изготовления элементов обсадной коробки рекомендуется использовать массивный брус толщиной не менее 50 мм. Ширина бруса для окосячки должна быть не меньше толщины сруба, но максимальный размер должен составлять не более 250-260 мм. Более широкая коробка также может быть подвержена растрескиванию.

Виды обсадных коробок

Боковые части (лафеты или косяки) изготавливают таким образом, что их конструкция не мешает происходить естественной усадке сруба. Иными словами, проем дома и обсадная коробка фиксируются соединением «шип-паз» и не имеют жесткой связки при помощи гвоздей или шурупов. При усадке брус смещается вниз, а обсада остается на месте. Обсадные коробки отличаются формой, геометрическими параметрами и способами установки в оконный проем.

Классическая обсадная колода представляет собой деревянную коробку П-образной формы. Колода набивается на предварительно обработанный в форме ответного шипа боковой торец проема. Обсада такого типа обладает максимальной жесткостью и чаще всего применяется для установки в стенах испытывающих большие нагрузки (двухэтажные дома, мансардные этажи с крышей из тяжелой черепицы, для панорамного остекления и в дверные проемы).

В домах из профилированного бруса стала популярной обсада буквой «Т». Вертикальные части окосячки профилируются в виде Т-образного шипа. Шип соединяют с пазом соответствующего размера, вырезанным в торцевой поверхности проема. Принципиального отличия в работе этих двух типах окосячки нет.

Отдельно следует выделить окосячку с помощью закладных брусков. Квадратные бруски вставляют в вертикальный паз, пропиленный в боковых частях проема. Некоторые специалисты считают такой вид обсады не очень эффективным и рекомендуют применять для деревянных стен, которые не испытывают большой нагрузки (для небольших мансардных окон, внутренних перегородок). Обсаду в «закладной брус» часто применяют при сборке сруба, для фиксации венцов в вертикальном положении.

Короб для пластиковых рам может быть вырезан из цельного куска дерева (что предпочтительнее), а может быть клееным. Конструкция и геометрические параметры боковин и горизонтальных перекладин должны исключать продувание и промерзание мест соединения окосячки и стены.

Кроме разделения по геометрическим параметрам, обсаду выполняют под дополнительную отделку и в чистовом исполнении:

  • обсада под отделку (черновая) – это только несущие элементы коробки, а все остальные дополнительные и декоративные элементы (четверть для установки окна, наличники) монтируются дополнительно, непосредственно на сруб или на обсадную раму;
  • чистовой вариант обсады изготавливается в заводских условиях, и совмещает в себе и несущие и декоративные элементы. Чистовая обсада для пластикового окна может иметь установочный паз или четверть.

Вертикальная и верхняя часть коробки могут быть одновременно и откосами, а нижняя часть выступать в роли подоконника. Наружная поверхность коробки хорошо отшлифована и обработана пропиткой. Чистовой вариант обсады может стать предметом декора дома.

Популярность деревянных срубов растет из года в год, и деревообрабатывающие предприятия открывают целые индустриальные направления по изготовлению готовых обсадных коробок различной формы, геометрических параметров и с различной декоративной обработкой поверхности.

Последовательность установки обсадной коробки

Установка обсады происходит следующим образом:

  1. определяется расположение оконного или дверного проема в стене, и выпиливают его. Если окна уже изготовлены, то рассчитать размеры проема можно исходя из габаритов готовых окон, предполагаемых монтажных зазоров между коробкой и оконным блоком (20 мм с каждой стороны), и толщины обсадной коробки. При определении высоты проема необходимо предусмотреть наличие компенсационного зазора в верхней части конструкции. Это добавляет 70-100 мм к вертикальному размеру;
  2. в боковых частях проема распиливается вертикальный паз прямоугольной формы для установки Т-образного шипа вертикальных косяков. Если обсада выполняется по типу «в колоду», то боковые торцы проема профилируются, в соответствии с геометрической формой вертикальных частей окосячки;
  3. поверхность проема обрабатывается пропиткой-антисептиком;
  4. по периметру проема прокладывается и закрепляется при помощи степлера утеплитель –джут или льноватин. Применение полиуретановой пены недопустимо для утепления зазора, так как она имеет большой скрепляющий эффект и препятствует естественной усадке деревянной стены;
  5. устанавливается нижняя часть коробки;
  6. боковые косяки набиваются в проем без применения жесткого сцепления;
  7. верхняя часть (вершник) устанавливается враспор и соединяется с вертикальными деталями в самозаклинивающийся замок;
  8. обработка антисептиком всех поверхностей.

Между вершником и срубом оставляют компенсационный зазор 70-100 мм, который предохраняет оконную конструкцию от сдавливания при усадке. Зазор заполняют мягким утеплителем, который без труда может сжиматься. Важнейшим правилом установки обсады является отсутствие жесткой фиксации между коробкой и срубом. Использование гвоздей и шурупов для крепления не допускается.

Правильно выбранная и установленная обсадная коробка не только снимает напряжение с оконных конструкций, но и фиксирует венцы сруба, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости.

Более трудоемким процессом является изготовление и установка обсадных коробок для проемов сложной геометрической формы. При изготовлении окосячки для арочного проема применяется и механическая и клеевая стыковка. Вершник собирается из нескольких секций и тщательно подгоняется по шаблону под размеры проема. Проемы треугольной и трапециевидной формы укрепляют по технологии «в паз».

После установки окосячки производится монтаж оконных конструкций в соответствии с требованиями строительных норм. Оконные блоки рекомендуется монтировать с применением анкерных пластин. В отличие от крепежа строительными шурупами, такой вид фиксации придает некоторую подвижность блоку, в случае значительных деформаций, и предотвратит возможное фиксированное крепление через коробку в стену сруба.

Установка окон без применения обсадной коробки или с нарушением технологии ее монтажа, может привести к следующим последствиям:

  • появлением щелей между коробкой окна и проемом, нарушение целостности монтажного шва;
  • трещины и сколы в стеклопакете, вплоть до полного его разрушения;
  • перекос окна с невозможностью его дальнейшей эксплуатации;
  • смещение элементов сруба в простенках.

Самым главным условием надежного и долговечного монтажа любых окон в сруб деревянного дома является правильная подготовка проемов с помощью обсадной коробки. Красивый деревянный дом с теплыми окнами – это результат соблюдения технологии деревянного строительства и грамотный подход к монтажу окна в доме из бруса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector