Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая кладка кирпича нужна для дома

Полезная информация

Первый вопрос, который задает себе или дизайнеру хозяин будущего дома — зачем нужна декоративная кладка? Отвечаем: исключительно для красоты фасада. Для владельца дома это еще одна возможность самовыражения. Художественная кладка поможет выделить ваш дом, даже если он спроектирован по современному, но стандартному проекту. Историческим постройкам часто дают имена, например «Дом с лилиями» или «Готический». Ваша загородная резиденция тоже может стать неповторимой благодаря оригинальной кладке, обрести свое имя и яркую индивидуальность.

Рассмотрим основные способы лицевой кладки. Их три: прямая, декоративная и художественная (рельефная).

Прямая кладка это по сути различные способы перевязки кирпича, благодаря им и создается рисунок. Распределение швов равномерное.

При декоративной кладке рисунок создается как схемой швов так и цветом кирпичей. Их рисунок определяется заранее.

Самая сложная художественная кладка. Рисунок создают схема швов и цвет материала, при этом значение имеет способ кладки кирпича.

При художественной кладке ровная плоскость фасада преображается в архитектурный рельеф с выступами, наклонами, выемками и другими объемными элементами. Поэтому такую кладку называют так же узорно-рельефной.


Чтобы глубже разобраться в вопросе декоративной кладки, уметь разговаривать со специалистом на одном языке и даже понимать что он отвечает, не помешает знать несколько строительных терминов. Они помогут вам определиться с вариантом и быстро договориться с профессионалами о желаемом результате.

1. Перевязка — это система укладки кирпича, когда верхний ряд кирпичей перекрывает стыки нижнего ряда. При самой простой кладке полная перевязка продольных и поперечных вертикальных швов выполняется через три-пять рядов.

2. Тычковый шов — это кирпичи, которые уложены в стену коротким срезом, то есть поперек. 3. Ложковый шов — это кирпичи уложенные вдоль, так что мы видим их длинный срез.

4. Постель — широкие стороны кирпича.

5. Верста — наружная поверхность стены. 6. Забутка — внутренние ряды кирпича.

Названия некоторых кладок запомнить не сложно. Тычковая кладка состоит из одних тычков, коротких торцевых граней кирпича. А ложковая кладка имеет 4 ложковых ряда, состоящих из длинных граней кирпича и всего один тычковый.

Существует так называемая старорусская кладка, она же готическая. Ее легко узнать. В каждом горизонтальном ряду ложки и тычки чередуются, при этом каждый тычок расположен строго по центру ниже уложенного ложка.

Крестовая кладка это чередование ложковых и тычковых рядов. По вертикали ложок обязательно должен быть расположен симметрично между двумя тычками.

Это самые распространенные варианты лицевой кладки. На самом деле их гораздо больше. И конечно возможности кладки до бесконечности расширяет использование цветных кирпичей!

Прямая кладка — просто и со вкусом

Прямая кладка — самый простой и привычный способ декорирования фасада. Создать неповторимый внешний облик фасада можно за счет толщины и цвета шва, поверхности (гладкой, цветной, офактуренной) и конечно самого кирпича.

Ниже представлены самые популярные виды прямой кладки одноцветным кирпичом.

Декоративная кладка из цветного и фактурного кирпича.

Варианты и возможности

Декоративная кладка это простой и чрезвычайно эффектный способ создать неповторимую поверхность из обыкновенных кирпичей за счет четкого геометрического рисунка швов и его сочетания с цветными, фактурными или рельефными элементами.

Торцы здания, простенки, подкарнизные пространства — самые походящие участки для декоративного узора. Это наиболее заметные части фасада, они по праву заслуживают украшения.

Если в определенном или как бы случайном порядке в регулярную кладку из фактурных или гладких кирпичей добавить глазурованные, то они усилят декоративный эффект стены.

Фактура кирпича и ее значение

Фактура кирпича подбирается под общий стиль дома. Например рифленая поверхность создаст атмосферу старинного особняка. Разные фактуры применяют в той части фасада, для которой они больше подходят. Массивные части здания, цоколи, подпорные стены, пилоны лучше всего подчеркнет «грубая» фактура, имитирующая колотый камень. Для второго и третьего этажей а так же простенков и карнизов используют шероховатую фактуру.

Вариантов декоративной кладки множество. Они отличаются схемами сочетания швов и рисунками на фасадной поверхности. Из разноцветного кирпича на стенах создают орнаменты и узоры.

Ниже представлены варианты плоских орнаментов. Они созданы с помощью однорядной (цепной) кладки с использованием кирпича разных видов.

Виды стен из кирпича. Кирпичные стены дома. Выбор подходящей кладки

Кирпичные стены прочны, долговечны и огнестойки, но имеют и недостаток – большую теплопроводность(при сплошной кладке без утеплителя). Кладку кирпичной стены вполне можно выполнить своими руками, но для этого необходимо ознакомиться с её азами. Надеемся, что в этом Вам поможет информация, изложенная в данной статье.

Кладка кирпичной стены

Для кладки кирпичных стен используются различные виды кирпича : глиняный – облицовочный или обыкновенный и силикатный. В последнее время большой популярностью пользуется облицовочный кирпич разных оттенков на основе крошки природных камней и цемента («рваный камень»).

Укладка «Персидского залива» для натурального камня с разорванной поверхностью без сортировки, начиная с траншей в траншее, в качестве фундамента. Это делается без опалубки для гладких вертикальных стен. Под плотно упакованным камнем расчебенька и наливает жидкий раствор, который покрывает породы с избытком верха, а затем кладется новый слой камней.

Масонство сделано выпуклыми швами в пределах 5 см сустава — изображения. В каждом типе кладки вертикальность проверяет его уровень, особенно в углах. Желательно между линиями бронированной стены. Гладкость года, чтобы проверить шнур, натянутый между кольями, и если вам нужна полукруглая кладка, он отмечен кольями в радиальной одноточечной компоновке. В кладке он постепенно плавится и рассеивается, раствор проникает в поры кладки и строительных растворов, создавая тем самым непроницаемый занавес против повышения влажности.

Наряду с одинарным кирпичом используют керамические и силикатные пустотелые камни («блочки») больших размеров, чем рядовой кирпич — двойные или полуторные.

Азы кладки кирпичной стены — общие правила

Для того, кто хочет освоить кладку кирпичной стены необходимо знать, что в процессе работы кирпич обычно укладывают широкой стороной – «постелью». Если кирпичи уложены длинной стороной (ложком) вдоль грани стены – образуется ложковый верстовый ряд, а если короткой (тычком) – тычковый. Для обеспечения прочности стены, кирпичи укладываются с перевязкой швов, то есть, швы между ними не должны совпадать в смежных рядах.

Пустотелые стены из кирпича, толщина

Диффузия — это технически наиболее эффективный метод введения химических анти-демпфирующих агентов. Замороженные патроны можно вставлять непосредственно в минометные соединения, которые являются основными путями для любой повышающейся влажности. Капиллярный эффект гарантирует, что освобожденные силиконы следуют естественным путям поднимающейся влаги. Автоматическое преимущество заключается в том, что анти-демпфирующий агент хранится там, где он может быть наиболее эффективным. Диффузия предотвращает накопление раствора в больших неожиданных полостях.

Растворы

Наиболее часто для кирпичной кладки используются цементно — песчаные растворы. Чаще всего, соотношение цемента и песка в них 1:3. Песок для такого раствора должен быть чистым, с включением частиц не более 5 мм. В противном случае его необходимо просеивать. Иногда в цементные растворы добавляют различные добавки (пластификаторы и др.) для улучшения характеристик раствора: улучшения пластичности, прочности и т.д.

Это водный раствор силиконов в форме замораживающих цилиндрических картриджей, которые после замораживания вводятся в просверленные отверстия в кладке. Подходит для постоянной сушки практически всех типов кладки простой и быстрой дозировки точной дозировки только на одной стороне кладки, обычно из-за снаружи здания негорючие, без запаха безвредные для окружающей среды. Принцип метода заключается в том, что отверстия с диаметром 26 мм на расстоянии 110 мм горизонтально просверлены во влажную стенку.

Расчет количества кирпича

Глубина просверленных отверстий должна заканчиваться на 50 мм от противоположной поверхности просверленной стены. Покровители могут быть заморожены за пределами рабочего места и доставлены в здание в подходящем термобоксе. Замороженные картриджи немедленно вставляются в просверленные отверстия при удалении пластикового контейнера. После растворения и сифонирования в отверстия вводят дополнительную дозу. Весь процесс вставки картриджа повторяется три-четыре раза. Время высыхания обрабатываемой стенки зависит от ее толщины, поглощения материала кладки, температуры и интенсивности вентиляции.

Раствор для кладки кирпичной стены должен быть достаточно густым, чтобы он не растекался в процессе работы но и был достаточно пластичным, чтобы можно было легко укладывать и усаживать кирпичи на одном уровне с соблюдением одинаковой толщины горизонтальных и вертикальных швов. Особенно это касается лицевой кладки кирпича под расшивку.

Толщина швов

Толщина горизонтальных и вертикальных швов между кирпичами обычно – 10-12 мм. Стены, подлежащие оштукатуриванию, иногда кладут впустошовку, т.е. швы не заполняют раствором на глубину 10-15 мм. Если же стены не штукатурят, то швы в процессе кладки полностью заполняют раствором и кельмой срезают излишки или же специальным инструментом (расшивкой) расшивают швы, придавая им выпуклую или вогнутую форму.

Кирпичи-порядовки и шнур-«причалка»

Для того, чтобы кладка кирпичной стены была строго горизонтальной, её выполняют по специально натянутому шнуру — «причалке», а для соблюдения вертикальности необходимо её систематически проверять отвесом или строительным уровнем. На углах стены, по уровню, выставляются крайние кирпичи-порядовки, между которыми и натягивают тонкий шнур-причалку. Кладка углов является очень ответственным моментом. Для начинающих каменщиков лучше всего по углам будущего здания натянуть вертикальные шнуры по отвесу — тогда точно с углами проблем не будет. Чтобы закрепить такой шнур вверху можно соорудить по углам простейшие деревянные конструкции с поперечинами (закопать столбы, сбить треноги и т.д.).

Читать еще:  Как настроить телевизор через вай фай дом ру

Кирпич в рядах укладывают так, чтобы его верхняя поверхность была на одном уровне с натянутым шнуром.
Если протяжённость кирпичной стены достаточно большая, то в этом случае, устанавливают промежуточные кирпичи — порядовки (обычно через 4-5 м) и, конечно, следят чтобы шнур не провисал.

Иногда, опытные каменщики, для увеличения скорости строительства, осуществляют кладку с причалкой через ряд или даже несколько рядов, а промежуточные ряды кладут ориентируясь на ранее уложенный. Но для начинающего каменщика, чтобы стена получилась ровной, необходимо натягивать шнур на каждый ряд. Тогда стена гарантированно получится ровной и толщина швов будет одинаковой. Это особенно важно при кладке кирпича под расшивку.

Способы кирпичной кладки

Кладка кирпичных стен может вестись по однорядной или многорядной системе перевязки швов. Столбовые и узкие простенки кладут, применяя четырёхрядную систему перевязки.

Однорядная система кладки

В однорядной системе перевязки чередуются тычковые и ложковые ряды. Каждый поперечный вертикальный шов тычкового ряда перекрывают кирпичами верхнего ложкового ряда. Кладка по такой системе перевязки наиболее прочная, однако и наиболее трудоёмкая.

Многорядная система

По многорядной системе перевязки можно вести кладку глухих и толстых стен. В этой системе чередуется несколько последовательно укладываемых ложковых рядов с перекрывающим их одним тычковым. При таком способе трудоёмкость работ ниже, так как увеличивается количество кирпичей, укладываемых в забутовку, которые класть быстрее, чем верстовые ряды. Кладку начинают с тычковых рядов, в которые в углах или в местах пересечения стен укладывают трёхчетвёртки или четвёртки для смещения швов, необходимое для перевязки последующих рядов кирпича. Далее кладка ведётся ложковыми рядами. Обычно тычковыми рядами перекрывают пять ложковых – шестирядная кладка.

В забутовке , т.е. между наружными и внутренними верстовыми рядами можно использовать половинки кирпичей, лёгкий бетон или шлак.

  • сплошной;
  • облегчённой.

Облегчённая кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами представляет собой способ, когда выкладываются две параллельные стенки толщиной в 1/2 кирпича, связываемые через каждые 4-5 рядов кладки горизонтальными тычковыми рядами. Пространство между кирпичами заполняют шлаком, лёгким бетоном или утеплителем в виде плит минеральной ваты, пенопласта или другими. Иногда тычковые ряды заменяют арматурными стержнями толщиной 4-6 мм, укладывая их через каждые 250-500 мм длины стены. Длина стержней должна быть такая, чтобы обеспечить заглубление их в кладку на 80-100 мм.

Колодцевая кладка кирпичной стены

Колодцевая кладка является одной из разновидностей облегчённой кладки кирпичных стен и позволяет достичь наибольшую экономию кирпича. При таком способе кладут две параллельные стенки толщиной вчетверть (кладут кирпич на ребро) или пол кирпича и соединяют их вертикальными перемычками тоже в 1/4 или 1/2 кирпича через каждые 0,5-1,0 м. Пустоты между кирпичами (так называемые «колодцы») заполняют утеплителем. Колодцевая кладка кирпичной стены требует большой тщательности и достаточно хороших навыков.

При выполнении кирпичной кладки необходимо постоянно контролировать с помощью угольника, уровня и отвеса правильность закладки углов, горизонтальность и вертикальность рядов – через каждые 0,5 м высоты кладки.

При кладке с расшивкой швов наружные версты стен обычно выкладывают из облицовочного или отборного обычного кирпича. Сначала расшивают вертикальные швы, а затем горизонтальные по ходу работы через каждые 3-4 ряда.

Устройство перемычек из кирпича

Перемычки над оконными или дверными проёмами изготавливают из железобетона самостоятельно. Для этого из досок или фанеры делают опалубку в месте расположения перемычки, устанавливают в нее металлический каркас из арматуры и заливают бетон. Возможен также вариант использования готовых железобетонных перемычек. В этом случае, длина их должна быть такой, чтобы на стене находилось не менее 25 см с каждой стороны.

При небольших нагрузках и пролётах их можно выкладывать из кирпича. Такие перемычки бывают:

  • клинчатыми;
  • лучковые .

Рассмотрим подробнее, как ведут их кладку.

Клинчатые перемычки

Кладку клинчатых перемычек ведут по опалубке с двух сторон, начиная от «пят» — мест их опоры на стены. Для определения угла наклона кирпичей проводят радиусы из центра, расположенного на вертикальной оси проёма, на расстоянии, равном двойной ширине проёма, считая от нижней поверхности перемычки. Посредине перемычки кладку замыкают вертикальным замком – притесанным кирпичом. Швы между кирпичами делают в виде клина толщиной не менее 5 мм внизу и не более 25 мм вверху.

При ширине проёма до 1,5 м высота кирпичной перемычки – не менее одного кирпича, а при ширине до 2, 0 м – не менее полтора кирпича.

Лучковые перемычки

Лучковые кирпичные перемычки выкладывают в той же последовательности, предварительно установив круговую опалубку. Опалубку нетрудно изготовить из деревянных досок и брусков.

Рис.2 Клинчатая (слева) и лучковая перемычки: 1 — стойка; 2 — клин; 3 — опалубка.

Кладка кирпичной стены — видео

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о способе кладки кирпича вприсык:

В зависимости от применяемого строительного материала, стены дома подразделяются на кирпичные, бетонные, каркасные, деревянные, каменные и другие. Наиболее распространенными в России являются кирпичные стены .

Виды кирпичных стен

Выделяют два вида кирпичных стен: и — выбрать подзаголовок или читать про .

Сплошные кирпичные стены, толщина

Лучше кладку начинать с углов, подняв их на 7-8 рядов, а далее между ними производить кладку стен. Необходимо все время следить за тем, чтоб ряды были уложены ровно по горизонтали, а так же за правильностью перевязки. Прежде чем произвести укладку кирпича, его поверхность желательно смочить водой, это обеспечит лучшую сцепку с раствором. Если в последующем планируется штукатурить стену, то укладка проводиться таким образом, что швы не заполняются раствором у поверхности стены где-то на 1 см.

Используя деревянные бруски, имеющие толщину от 10 до 15 см, изготавливаются перемычки. Для этого концы бруска покрывают слоем рубероида или битума и заглубляют в стену примерно на 20-25 см.

Возможно, так же изготовить железобетонные перемычки. Для этого нужно сделать опалубку, соответствующую толщине кирпичных стен, а длину на 50 см больше, чем ширина оконного или дверного проема. Далее, в опалубке размещается арматурная сетка, приподнятая на небольших возвышенностях. Раствор, которым заливается сетка, должен иметь толщину 7 см при проеме, имеющем ширину меньше 120 см, при большей ширине – 14 см.

Пустотелые стены из кирпича, толщина

Пустотелые стены из кирпича имеют вид двух стенок толщиной в полкирпича, которые скрепляются вертикальными вкладками, имеющими такую же толщину, через каждые 70-100 см. Пространство между стенами заполняется с помощью шлаков или иных материалов, применяемых для утепления.

На уровне , а так же снизу проемов и сверху выполняются горизонтальные перемычки из кирпича. Пустотелые кирпичные стены имеют толщин у не менее 40 см , при морозах до -15, если температура воздуха опускается до -20, то около 50 см, а при более низких показателях, например, -30 толщина кирпично стены должна быть не меньше чем 60 см .

Пустоты засыпаются наполнителем слоями, имеющими размер примерно 15 см, каждый слой следует утрамбовать, а через 3 слоя залить раствором цемента.

Комментарии:

Цитата
Ринат пишет:
Добрый вечер у меня вопрос достаточно ли будет утепления дома из кирпича в след-м исолнении:
Несущая стена из полнотелого кирпича шириной в кирпич, а снаружи утеплить термопанелью из ППУ 80.
И как Вы считаете мин. толщина стены для ПМЖ с утеплением термопанелью.
Заранее спасибо

Ринат, вопрос достаточности утепления — весьма философский.

Во первых, она (достаточность) зависит от вашего климата. В Питере — одно, в Москве — другое, в Черногории — третье.

Во вторых — от размера дома. Если это очень маленький домик 5*6, то его можно будет отопить даже электричеством при минимальном утеплении. С домом метров 300 вам нужно будет строить свою подстанцию киловатт на 300.

Во третьих — от того, чем собираетесь отапливать дом. Если есть магистральный газ, то им можно отопить даже сруб из оцилиндровки диаметром 20 см, и это будет вполне приемлемо по деньгам. И тем более — кирпичный дом с 80 мм пенополиуретана снаружи (если сделано нормально). В отличие от дерева (которое теплоизолятором не является) и, тем более, кирпичной кладки, ППУ — очень хороший теплоизолятор.

Но этой толщины будет явно недостаточно для выполнения наших норм по сопротивлению теплопередаче стен для подмосковья. И, тем более — для выполнения немецких или финских. Хотя, для весьма комфортной жизни этого может вполне хватить. Но альтернативными источниками энергии (твердое топливо, электричество) в случае перебоев в работе основной системы отопления при достаточно большом доме вы не справитесь, и, таким образом, попадаете в зависимость от наших газовщиков, электриков (современные системы отопления без электричества не работают), и производителей оборудования для вашей системы отопления.

Другой вопрос — применимости ваших термопанелей в этих условиях. Дело в том, что надо посчитать, чтобы паропроницаемость стены была «правильной» и между кирпичем и термопанелью не скапливалась влага. Это зависит от сопротивления пароприницаемости слоев стены. Паропроницаемость каждого наружного слоя должна быть выше внутреннего — тогда будет хорошо, и вся влага из стены уйдет. Надо обязательно знать паропроницаемость ваших термопанелей и выяснить у специалиста, будет ли ее достаточно.

Сильно подозреваю, что наши мелкие производители термопанелей даже не заморачивались этим вопросом.

Вопрос, достаточно ли будет стены 20 см из керамзитового блока для нужной несущей способности стен, у меня решает конструктор. Смотря что за блок. Подозреваю, что пескобетонного наверняка хватит, но у него с теплопроводностью все хорошо — она ОЧЕНЬ высокая. Поэтому надеяться на его теплоизоляционные свойства — не стоит. Керамзитовые блоки в этом смысле лучше, но у них меньше прочность и, соответственно, несущая способность. Опять таки, смотря что за блок. Я лично ошибаться в этом вопросе не могу, поэтому рисковать бы не стал.

Про термопанели я вам уже писал. рассчитайте / закажите расчет паропроницаемости слоев вашей стены.

А минусы у термопанелей есть.

во первых, обычно — практически нулевая паропроницаемость. Это, в общем случае, заставляет пароизолировать стену изнутри, и каменный дом превращается в «полиэтиленовый мешок».
во вторых — те, кто клеят плитку на основу, делают это обычно не слишком аккуратно, поэтому внешний вид дома получается неаккуратный — совсем не такой, как если бы были настоящие кирпичи и их клал хороший каменщик.
в третьих, в вашем случае — термопанели обычно используются в качестве дополнительной теплоизоляции — например, сверху 375 мм газосиликата. А вы хотите их использовать как основную теплоизоляции дома. Думаю, что ее будет явно недостаточно, тем более, если отапливаться электричеством.

Если по уму, то сверху 375 мм приличного газосиликата (газобетона) минимум 100 мм пенопласта/минваты. Тогда можно будет думать про отопление электричеством. Тем более, что дом немаленький.

1.во вторых — те, кто клеят плитку на основу, делают это обычно не слишком аккуратно, поэтому внешний вид дома получается неаккуратный — совсем не такой, как если бы были настоящие кирпичи и их клал хороший каменщик.

Плитку не клеят, она вваривается в панель при производстве если конечно не в гараже делают посмотрите здесь как их делают и что получается на выходе http://www.termopoliol.ru/

2. во первых, обычно — практически нулевая паропроницаемость. Это, в общем случае, заставляет пароизолировать стену изнутри, и каменный дом превращается в «полиэтиленовый мешок». и с этим не соглашусь.

Вваривается или вклеивается — это не слишком принципиально отличается в смысле аккуратности. Придите к ним на склад, возьмите с собой лист ОСБ, поставьте его почти вертикально и поукладываейте на него эти панели — если полученный внешний вид, без доработки болгаркой каждой панельки, вас устроит, то можно думать дальше.

А про паропроницаемость — я задал им вопрос на сайте. Если ответят, то выложу и вопрос, и ответ, с моими комментариями.

И вот полезное чтиво на тему нехватки паропроницаемости наружного слоя стены. http://www.engstroy.spb.ru/index_2011_08/grinfeld.pdf

Хотя там про газобетон, но последствиями такой нехватки в вашем случае могут быть мокрые и заплесневевшие снизу стены.

Ренат привет , давай вставлю свои пять копеек
вообщем начнем с керамзита , вернее с блоков из него их три вида пустотелый (воздух внутри доп.утепление), пустотелый для заливки во внутрь бетона, и сплошной .
в твоем случае пустотелый с воздухом внутри отметаем , так как ты хочешь крепить термопанели ,а крепеж (он специальный для этих блоков диаметр большой) будет ломать перегородки блока внутри и термопанель держаться не очень будет , пустотелый с бетоном -ну расходы на бетон , думаю что останавливаем свой выбор на цельном.
Чтобы долго не расписывать тут про блоки и их свойства и какие стеновые, а какие фундаментные. дам тебе ссылку почитаешь и будет тебе руководство с которым ты можешь контролировать потом каменщиков -кто будет тебе строить, даю наши ссылки так ка там полное соответствие продукта написанному ,как в РФ не знаю
вот тут все про эти блоки http://eerus.maxit-cms.com/3448
а тут описаны их свойства http://eerus.maxit-cms.com/media/48/lwa/infolehed/fibo_plokitooted_rus.pdf
думаю для одноэтажного ширины 200 достаточно при соблюдений инструкций по кладке швы вертикалные должны быть забиты полностью) и укладки арматуры. (я бы сделал из более плотного себе -он идет в ссылке под номеро 5), хороший сейсмопояс наверху и правильная крыша -чтоб давила на стены сверху ,а не на излом стены вовнутрь или наружу -это что касается блоков .

Далее термопанели , вешь хорошая конечно, но и тут надо разбираться , ты пишешь 80 мм толщина -немного не понятно -это толщина утеплителя или самой панели , если панели то утеплитель получается 66-65 мм . При средней температуре у вас -11,5 этого маловато.
Теперь что касается самих термопанелей -то что выпускают у вас это мягко говоря не квалитет, что по утеплителю что по качеству плитки (она в основном польская)-говорю ответственно так как долгое время устанавливал их.

. самая квалитетная это НААСКЕ-немецкая , там и клинкер немецкий и утеплитель BASF -дышаший (стиропор), и самое главное крепеж другой он крепится и потом ставятся заглушки из пенно, и стыкуются панели в замковое соединение -получается сплошное утепление без шелей,НО она дорогая. но она того стоит -все россиское или польское это жалкое подобие -поверь .
в принципе далеко и ходить не надо вот фото с ТВОЕГО сайа по панелям http://www.termopoliol.ru/montazh.html ВНИМАНИЕ на ПРАВУЮ ВЕРХНЮЮ ФОТО . и теперь открываем моих любимых немцев http://www.haacke-isolierklinker.de/produkt/montage.html СМОТРИМ В НИЖНИЙ ПРАВЫЙ УГОЛ -думаю коментировать тут дальше нечего . просто знаю немецкий сайт и обалдел когда увидел твое фото . продажа начинается с маленького обмана -я бы задумался
вообщем тут на выбор у тебя три варианта:
1) ставить термопанели российские но я бы сделал так пеннопласт как подкладку на дюпеля и на клей 70-80 мм (стеновой ) и сверху российские термопанели
2) ставить НААСКЕ 95 мм и под него так же 20-30мм пенно как подкладку
3) ставить стеновой пенопласт (150мм мин) на раствор (по технологии) и дюпеля +армировка сеткой+ сверху клинкерной плиткой под кирпич , Ренат плитку можно положить ровно тут проблем нет, есть два варианта наклейки ее один сначала клеишь потом расшиваешь , второй клеишь и расшиваешь сразу. но у второго варианта нужны мастера так как плитка чутка клюнет не заметят потом не поправят .
а на счет ровно поклеить смотри у НААСКЕ если эркер полукруглый его обкладывают отдельно и все ровно получается (по первому варианту-всегда можно поправить )

И в конце обрабатываешь изнутри свой керамзит МР 75 , его можно машиной можно вручную, сверху малярку и потом или крась или обои -будут вопросы пиши в личку -УДАЧИ

Ринат ,извини писал выше твое имя не правильно ,

можно и из термо блока сделать
только тут надо прокладывать лентой из ваты тогда и утеплять снаружи не надо

прадед в начале 20 годов построил себе в деревне кирпичный дом (первый в округе) — налепили кирпичей из глины, обожгли (по книжке) и построили сами. Дом уже 90 лет стоит и в нем постоянно живут (150 км от москвы). Толщина стен где-то 70-90 см, кладка колодезная. Очень теплый (газ только 5 лет назад провели). Так что не надо придумывать про 2.5 метровые стены. Зайдите в любой старый дореволюционный дом — все они очень теплые, стены около 1 метра. Середина засыпалась угольным шлаком, сейчас можно керамзитом. Морозы раньше были сильнее (статистика не врет), а дрова и уголь — дороже (в относительном исчислении). Потери через окна-двери не идут ни в какое сравнение с потерями через стены. Хотите сэкономить на отоплении — сделайте окна 50х50 см!

По деревянным и каркасникам — стоит один раз пережить пожар и любые аргументы ЗА будут недействительны. А учитывая качество современной кетайской электрики (а она вся кетайская) вероятность пожара крайне высокая. Плюс от соседней можно загореться. Со второго этажа спастись вообще нереально, если загориться ночью на первом. Кроме того, мыши в пенопласте заводятся на раз (очень они его любят кушать), а преодолеть барьер из сайдинга или осп панелей им ничего не стоит (не говоря уже о крысах, которых последние годы развелось много). При сильных порывах ветра каркасник очень замечательно шатается, т.к. вес очень маленький.

Кроме всего этого, ошибки строителей (гастербайтеров в 99%) — и весь этот утеплитель минватный будет постоянно «сочится» из всех щелей (что я испытываю лично). Покупка каркасника б.у. это вообще кот в мешке, а стройка — нужно лично стоять за спиной и смотреть, чтобы мембраны клали ровно с нахлестом и утеплитель клали по проекту, а не 5 сантиметровым слоем (остальное налево).

Кирпичу уже 5000 лет и лучше пока ничего не изобрели. В германии подавляющее количество частных домов — каменные (из них большинство — кирпичные), каркасных — единицы, не путайте с канадой и сша.

Про прошествии многих лет, посвященных стройке, после написания этой статьи, могу сказать:
— это т.н. «колодезная кладка» — штука, в принципе, рабочая.
К сожалении при реализации — непростая и посему весьма «рисковая». Риск №1 — связывание облицовки и основной стены. Здесь нужны связи из НЕРЖАВЕЙКИ, а не оцинковки, которая обычно пользуется у нас. Оцинковка довольно быстро разрушается, будучи замурованной в раствор, и облицовка стоит все более ненадежно со временем.
— заполнение утеплителем «емкости». Здесь «возможны варианты» как при заполнении, так и при усаживании/намокании утеплителя. И его высушивание-ремонт весьма проблематичны. Но сделать можно. Лучше всего брать неусаживаемые и ненамокаемые утеплители. НА вскидку приходит в голову пеностекло, но оно на самом деле и намокает, и усаживается. Просто очень несильно. А виброплитой его там не потрамбовать.

Второй вариант — заполнение напыляемым (наливаемым) пенополиуретаеном. Он еще и облицовку держать будет в случае отгнивании стяжек. Мне это кажется самым разумным утеплением для этого случая, хотя и недешевым.

— еще одна заморочка — «мостик холода» по фундаменту/перекрытию. Это означает, что облицовка должна опираться на выступ фундамента или его перекрытия. Вместе с которым она образует огромный «мост холода» по которому пол с краев дома будет промерзать. В итоге его надо будет утеплять изнутри — пенопласт 5-10 си и стяжка по этажу. Если делать теплый пол — то это все равно делать придется, но теплопотери будут ощутимые, плюс плесень между утеплителем и перекрытием..

Это все «лечится», просто надо сразу отдавать себе отчет, что этим придется заниматься.

Добрый день!
Есть вопрос по утеплению дома. Купил себе дачный дом площадью 40 кв.м, построен из пустотелого кирпича слоем в один кирпич. Нужно сделать из него дом, пригодный для пмж. Вопрос: чем лучше утеплить его снаружи? Подойдёт ли вариант минвата + облицовка сайдингом? Если да, то какой слой минваты, как лучше делать обрешётку: из чего — дерево или металлопрофиль, чем крепить (кирпич пустотелый, держит крепёж плохо).

Место проживания — Орловская область. Зима, в основном, тёплая, но присутствует постоянный перепад температур плюс высокая влажность.

Кирпичные стены

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про кирпич. По мнению многих строителей, материал является одним из самых лучших, долговечных и прочных. Недаром до сих пор сохранились кирпичные постройки Древнего мира. Благодаря своим качествам кирпичная кладка и в наше время очень востребована и имеет большой спектр применения в области строительства.

В своей профессиональной работе я использую кирпич при строительстве зданий в качестве основного материала для стен и для облицовки снаружи здания. При декорировании интерьеров внутренних помещений моя бригада также часто применяет кирпичную кладку.

Почему я выбираю кирпич и рекомендую использовать его своим заказчикам? Основным преимуществом кирпичного дома является высокий уровень теплоемкости. В доме с кирпичными стенами всегда комфортная температура – в жаркую погоду внутри помещения сохраняется прохлада, а в холодное время года долго поддерживается тепло. Такая особенность обусловлена высокой тепловой инерционностью и чем толще стена и выше ее масса, тем выше инерционность и тем меньше колебания температур внутри помещения.

  • Долговечность и прочность. Даже у нас в Восточной Сибири, регионе с достаточно суровым климатом, здание может прослужить 100-150 лет без изменения качественных параметров. Небольшое замечание – при условии соблюдения технологий производства и строительных норм кирпичное;
  • Шумоизоляция. На своем опыте я убедился, что кирпич отлично гасит различные звуки;
  • Экологичность. Так как кирпич изготовлен из природного материала – глины, которая не содержит вредных веществ и не вызывает аллергические реакции, то в доме обеспечивается здоровый микроклимат. Также могу отметить, что кирпичные стены не подвержены грибковым образованиям и плесени, поэтому не способствуют размножению патогенных микроорганизмов;
  • Стойкость к морозам. За счет того, что кирпичная стена долго поддерживает внутренне тепло, кирпичные дома в нашем регионе строятся повсеместно;
  • Противопожарные свойства обусловлены высокой огнеупорностью материала. Кирпич нагревается очень медленно и не может внезапно воспламениться. Я неоднократно строил кирпичные дома, в планировку внутренних помещений которых входит камин. Каких-либо ограничений я не увидел;
  • Устойчивость к воздействию внешних факторов. Кирпичная кладка устойчива к порче от насекомых и грызунов;

На мой взгляд, кирпичные дома выглядят стильно и эффектно. Использование различных натуральных красителей позволяет создавать широкую цветовую гамму изделий от светлых, ярко-желтых оттенков, рыжих и красных до темных оттенков черного цвета. Самые оригинальные и сложные дизайнерские проекты, которые я реализовал на практике, имеют облицовку из кирпича.

Не буду умалчивать и про недостатки материала. На мой взгляд профессионала, кирпич имеет следующие минусы:

  • Если вы решитесь на строительство дома из кирпича, будьте готовы к расходам на организацию мощного фундамента. Закладывать основание требуется на значительную глубину, для создания надежной платформы из-за большой массы кирпичной стены;
  • Трудоемкий и затратный процесс. Кирпич штучный материал и требует ручной укладки. По своему опыту знаю, что качественную и красивую кирпичную кладку могут сделать только профессиональные каменщики с большим опытом работы;
  • Стоимость материалов. Качественный кирпич стоит недешево, поэтому кирпичная стена превышает стоимость стены из бруса;
  • Гигроскопичность. Кирпич хорошо впитывает влагу, поэтому в кирпичном доме необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы влага не скапливалась внутри помещения и не привела к образованию сырости на стенах;
  • Теплопроводность можно также отнести и к недостаткам, так как длительный перерыв в обогреве потребует значительных усилий для восстановления комфортной температуры внутри помещения. Поэтому кирпичные дома не рекомендуют в качестве места временного или сезонного проживания.

В целом я все-таки рекомендую использовать кирпич, если есть возможности для этого. Если требуется, пишите, я расскажу, как минимизировать недостатки и, особенно, выбрать качественный материал.

Виды кирпича для строительства стен

Если сравнивать разные виды материала, я чаще всего использую в работе керамический кирпич. На мой взгляд, это самый универсальный и ходовой кирпич, изготовленный методом обжига красной глины. Такой кирпич отличается высокой прочностью. Я используют его в обустройстве фундамента и строительстве подвала, возведении несущих стен и межкомнатных перегородок. Некоторые заказы предполагают использование материала при облицовке наружных стен здания и декоре внутренних помещений. Кроме того используют мои заказчики выбирают такой кирпич для декоративной кладки каминов и печей.

По конструкции керамический кирпич может быть:

  1. Полнотелый (Строительный). Отличается высокой прочностью на сжатие. Из таких кирпичей возводят несущие стены, обустраивают цоколи и подвалы. Но из-за плотной однородной структуры кирпич обладает высокой теплопроводностью, поэтому стены из полнотелого кирпича необходимо утеплять. Либо толщина стены только из полнотелого кирпича должна быть от 640 мм до 1000 мм;
  2. Пустотелый (Экономичный) кирпич применяют при кладке облегченных наружных стен, перегородок, заполнения каркасов высотных и многоэтажных зданий. Конструкция такого кирпича предусматривает от 4 до 10 камер или отверстий различной формы, которые отлично удерживают тепло, повышая процент общей звукоизоляции стен. Таким образом, можно обойтись без дополнительного утепления стен. Также благодаря пустотам удельный вес одного элемента меньше, что позволяет уменьшить нагрузку на фундамент;
  3. Облицовочный. По фактуре может быть гладким и рельефным.

Еще одним видом, который я использую в работе, является силикатный кирпич. Я хорошо знаю технологию его производства. Материал изготавливают методом автоклавного синтеза и основными компонентами являются песок и известь. Поэтому силикатный кирпич изначально имеет белый цвет. Но при добавлении красителей можно получить необходимый цвет. В отличие от керамического кирпича силикатный имеет более низкие показатели по морозостойкости и теплопроводности, кроме того силикатный лучше впитывает воду. Но зато обеспечивает более эффективную звукоизоляцию. Поэтому такой кирпич я использую для кладки несущих стен под облицовку и для межкомнатных перегородок. Обустройство подвалов и фундамента из такого кирпича категорически не рекомендую.

По конструкции силикатный кирпич также выпускается полнотелым и пустотелым. Может быть гладким и пористым, классической или нестандартной формы.

Клинкерный кирпич производится из тугоплавких пластов глины и спекается при температуре 1200 о С до образования однородной массы. По своему опыту скажу, что такой кирпич отличается высокой прочностью, повышенной морозостойкостью, практически не впитывает влагу и устойчив к воздействию солей и щелочей. Благодаря этим качествам я использую клинкер при облицовке фасадов, цоколей, обустройстве водостоков, дорожек, площадок и элементов ландшафтного дизайна. Клинкерный кирпич имеет множество текстур и оттенков, поэтому его часто используют в интерьере.

Большое количество моих заказов – это малоэтажное строительство. Для возведения стен я использую практически все виды кирпича. Внутренние несущие стены чаще всего собираю из полнотелого глиняного или силикатного кирпича с минимальной толщиной 25 см. На мой взгляд, сечение столбов должно быть не менее 38х38 см, а простенков не менее 25х51 см.

Если проект здания предусматривает большие нагрузки, я армирую простенки и несущие столбы металлической сеткой из проволоки 3-6 мм через 3-5 рядов кладки по высоте. Толщина перегородки «в полкирпича» 12 см.

Лучшим вариантом для облицовки фасада является лицевой керамический кирпич.

Не торопитесь покупать материал у первого поставщика. Желательно ознакомиться со стандартами по граням изделия. Это пригодиться при расчете шага кладки и подборе необходимого количества.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector