Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича для стен дома

Кирпичные стены

Закончив возведение фундамента, дав время ему затвердеть, занимаются стенами будущего дома.

Стены, выложенные из кирпича, имеют большую тепловую инерционность, то есть, чтобы они прогрелись или остыли, необходимо достаточно много времени. Чем толще стена и больше её масса, тем дольше длятся эти процессы. Следовательно, температура внутри помещения практически неизменна в течение суток. В этом состоит одно из важных достоинств кирпичных стен. Однако большая тепловая инерционность стен не всегда благоприятна. Например, в холодное время года при сезонной эксплуатации в дачных и садовых домах достаточно сыро. Промёрзшие стены требуют значительного нагрева, а резкие температурные перепады в помещении приводят к тому, что внутри дома образуется конденсат. Поэтому стены таких домов следует обшить досками.

Сплошная кладка

Для постройки стен можно использовать обычный полнотелый или глиняный красный (обожженный) кирпич объёмным весом 1700-1900 кг/м3 и более дешёвый силикатный или белый объемным весом 1800-2000 кг/м3.

Вес одного полнотелого кирпича 3,2-4 кг, размер 250x120x65 мм. Толщина сплошных стен всегда кратна половине ширины кирпича и возводится в 1/2; 1; 1 1/2; 2; 2 1/2 кирпича и т. д. То есть, принимая вертикальные швы в 1 см, стены имеют толщину 12, 25, 38, 51, 64 см и более. Выбор этого параметра зависит от климатической зоны, в которой будет находиться будущий дом. Например, при зимней температуре воздуха -30°С наружные стены должны быть не менее 64 см, то есть 2 1/2 кирпича.

При сплошной кладке экономично возведение кирпичной конструкции с наружным или внутренним утеплением. Толщина наружной стены в этом случае зависит только от требований прочности. Она может быть равна 25 см в любом климате. Тепловая защита обеспечивается толщиной и качеством утеплителя. Если утепляющий слой находится внутри, то нужно предотвратить образование конденсата при помощи пароизоляции. Если же утепляющий слой расположен снаружи, его нужно защитить экраном или штукатуркой.

Облегченная кладка

В индивидуальном строительстве возводить сплошные стены из кирпича неэкономично. Прочность обожженного кирпича в сплошной стене, нагруженной чердачным перекрытием и крышей используется только на 20-30%. Таким образом, 70-80% кирпича в кладке стен (кроме цоколя и карниза, которые выполняются сплошной кладкой) целесообразно заменить менее ценным теплоизолирующим материалом. Для индивидуального строительства рекомендуется устройство облегченных, оправдавших себя в строительстве конструкций стен, экономных по расходу кирпича. Такие конструкции снижают стоимость здания в целом на 5-10%.

Облегченные стены, показанные на рисунке, выложены по системе Попова и Орлянкина на из-вестково-глиняном растворе.



Облегченная кирпичная кладка системы Попова и Орланкина. Разрезы стен и детали кладки

Разрез по глухой стене

Разрез по оконному проему

Пустоты в стенах заполняются котельным шлаком. При отсутствии такого шлака в качестве засыпки рекомендуется применять другие местные материалы минерального происхождения: кирпичный щебень, кирпич-сырец, сухой грунт ш т. п. Толщину наружных стен в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха и материала засыпки следует определять по таблице.

Материал засыпкиРасчётная температура наружного воздуха в град
-20-30-40
Шлак или вода385153
Кирпичный щебень, сухая земля, кирпич-сырец (при заклвдке)385164

Облегченная кирпичная кладка с воздушным промежутком — состоит из тонкой наружной стенки толщиной в 1/2 кирпича, воздушного промежутка и внутренней стенки толщиной в один или полтора кирпича. Через 3-5 рядов обе стенки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи возможно заменить армированием стальными стержнями с шагом 50 см. Чтобы сцепление с раствором было лучше, концы стержней не доводят до наружных поверхностей стен сантиметров на 5.

Облегченная кирпичная кладка с плитным утеплителем — это обычная кладка, облицованная внутри утеплителем, с помощью растворных маяков. При этом образуется воздушный зазор шириной 2-4 см. Плитные утеплители крепятся к кирпичной кладке и с помощью деревянных реек, прибитых к пробкам, заложенным в кладку. Плитные утеплители могут быть из арболита, фибролита, минеральной ваты, легкого бетона и другие. При температуре воздуха -30°С необходимая теплоизоляция получается при толщине стены в полтора кирпича, утеплителе из плит толщиной 80 мм. При кладке стены из пустотелого кирпича достаточна толщина стены в 25 см, т.е. в один кирпич.

Существует также облегчённая кладка с горизонтальными диафрагмами. Она дешевле других, так как сокращает расход кирпича. Однако этот способ можно использовать только при строительстве одно- или двухэтажных домов.

Облегчённая кладка с горизонтальными диафрагмами представляет собой две параллельные стены толщиной в 1/2 кирпича, которые связаны через каждые 5 ложковых горизонтальными тычковыми рядами или прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см длины стены. А их концы, загнутые под прямым углом, должны располагаться в кладке на глубине 8-10 см.

Потом пространство между стенками засыпают тёплым бетоном слоями 15 см, каждый из которых тщательно утрамбовывают. Последний выравнивают на уровне кладки.

Чтобы прутки арматуры не заржавели, в местах засыпки, где они укладываются, кельмой делают бороздки глубиной и шириной 3-4 см. Их заливают раствором, предпочтительнее цементным, замешенным в пропорциях 1:4 или 1:5. Прутки должны скрываться в нем полностью или на половину своей толщины. После выведения следующего ряда на арматуру кладут слой раствора такой же толщины. Потом делают ещё 4 ряда, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и продолжают делать кладку. Через каждые два ряда пустоты заливают тёплым бетоном с использованием лёгких заполнителей. Тычковые ряды также прочно связывают бетоном.

Часто в индивидуальном строительстве используют кладку с трёхрядными диафрагмами. Она практически аналогична кладке с горизонтальными диафрагмами, за исключением того, что её диафрагма состоит из трех тычковых рядов с перевязкой швов.

Колодцевая кладка

Колодцевая кладка является самой распространённой и экономичной конструкцией для наружной стены. Её возводят из двух разных стенок шириной в полкирпича, находящихся на расстоянии 14 — 34 см друг от друга. Они соединены между собой вертикальными и горизонтальными мостиками толщиной в четверть кирпича, через каждые 65 — 120 см по длине стены и через каждые 3 — 5 рядов по высоте. Образовавшиеся колодцы можно заполнять тёплым раствором или лёгким бетоном, а также легкобетонными вкладышами, в качестве которых могут выступать камни, щебень, песок и керамзит. Укладывать утеплитель необходимо утрамбованными слоями толщиной 11 — 15 см. Также следует поливать засыпные материалы раствором через каждые 100 — 500 мм по высоте. Такая кладка предотвращает воздействия внешней среды на утеплитель, и при этом увеличивается прочность стены.

Кирпично-бетонная анкерная кладка

Кирпично-бетонная анкерная кладка в основном применяется для возведения трех-, четырехэтажных особняков.

Она представляет собой две параллельные стены, в пространство между которыми укладывают лёгкий бетон. Тычковые кирпичи выступают внутрь кладки. Они, как своего рода анкеры, соединяют бетон и кирпич в одну конструкцию. Глухие части стен связывают через 2-3 м сплошными вертикальными диафрагмами толщиной в 1/2 кирпича.

Следует отметить, что расход кирпича, раствора и других материалов при строительстве 1 м2 стены облегченным способом кладки значительно меньше, нежели при сплошной.

Простотой в кладке и экономичностью отличаются конструкции из эффективного многодырчатого кирпича и из тонкостенных пустотелых керамических блоков. Последние благодаря прочности, огнестойкости, долговечности, теплоизоляционным свойствам и относительно малому весу занимают одно из первых мест среди искусственных строительных камней.

Эффективный многодырчатый кирпич обладает большими преимуществами перед обыкновенным. Вес его на 30% меньше обыкновенного кирпича. Вследствие меньшей теплопроводности толщину таких стен можно сократить на полкирпича. Вес стены в сравнении с кладкой из полнотелого кирпича сокращается до 25%, уменьшаются расход раствора и затраты рабочей силы. Кладка таких стен не отличается от простой кирпичной сплошной кладки. Цоколь и карниз стен выкладываются из обычного кирпича. Для кладки стен также можно широко применять силикатный (известково-песчаный) кирпич. Способ кладки стен тот же, что и для обожженного кирпича. Применение силикатного кирпича не допускается для кладки фундаментов печей (в тех местах, где температура превышает 250°С) и труб Парапеты, пояски и другие части зданий с горизонтельным* поверхностями должны покрываться материалами, защищающими силикатный кирпич от проникновения воды. Кладка стен из каменных материалов может производиться на следующих растворах.

Наименование растворовСоставОбъемная растворов дозировка (соотношение)
Известковые растворы на обычной извести:
жирной (1-й сорт)Известь, песок1:4; 1:5
средней (2-й сорт)Известь, песок1:3; 1:4
Известково-глиняные растворы на обычной извести:
жирной (1-й сорт)Известь, глина, песок1:0,5:6
средней (2-й сорт)Известь, глина, песок1:0,4:5
Известково-цемяночные растворы на обычной извести
жирной (1-й сорт)Известь, цемянка, песок1:0,3:0,5
средней (2-й сорт)Известь, цемянка, песок1:0,3:0,4

Для испытания качества идущей в раствор извести складывают столбик из семи кирпичей на растворе состава 1:3. Если на четвертые сутки этот столбик кирпичей можно поднять (отвесно, без перекоса) за верхний кирпич, раствор считайся пригодным для строительства.

При возведении стен из кирпича обычно используют цементно-песчаный, цементно-известковый или цементно-глиняный растворы. Цементно-песчаный раствор обычно очень прочный и жёсткий, поэтому в него нужно добавить тесто из извести или глины. Тогда он станет пластичным, начнёт удобно утрамбовываться, а расход цемента сократится в 1,5-2 раза.

Читать еще:  Как подключить домашний кинотеатр sony к телевизору samsung

Чтобы сделать глиняное тесто, нужно замочить куски глины в воде и оставить на 3-5 дней до их полного размокания. Затем добавить воду, перемешать, процедить, дать отстояться, а после слить воду. Тесто из глины можно хранить достаточно долго. Раствор для кирпичной кладки следует готовить перед началом работ и использовать его в ближайшие 2 часа.

Способы кладки кирпича

На выбор способа кладки влияют пластичность раствора, время года, а также то, насколько должна быть чистой лицевая сторона кладки.

Существует три способа: вприжим, вприсык и вприсык с подрезом раствора, а забутки выкладывают в полуприсык.

Способ вприжим применяют при возведении кирпичных стен с использованием жёсткого раствора, то есть при осадке конуса 7-9 см, с полным заполнением и расшивкой швов. Таким способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты. При этом раствор кладут, отступая от лицевой части стены на 10-15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая его от уложенного кирпича, распределяя его на три ложковые кирпича или пять тычковых. Такая кладка достаточно прочная, плотная и чистая, но слишком трудоемкая.

Способом вприсык выкладывают кирпичные стены с использованием пластичных растворов, то есть при осадке конуса 12-13 см, с неполным заполнением швов раствором по лицевой части стены, т. е. впустошовку. Раствор расстилают в виде грядки, отступая от наружной вертикальной поверхности стены на 20-30 мм, чтобы кладка получилась чистой и раствор не выдавливался из швов кладки с лицевой части стены. В сейсмически активных районах такая кладка не допускается.

Способом вполуприсык с подрезкой раствора выкладывают стены с полным заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов. Раствор расстилают, отступая от лицевой части стены на 10-15 мм. Избыток раствора, который выжимается из шва на лицевую часть стены, подрезают при помощи кельмы. Раствор для этой кладки должен быть достаточно жёстким (подвижностью 10-12 см), для того, чтобы его успевали срезать при выдавливании из швов.

Способом вполуприсык выкладывают забутку. Раствор расстилают между внутренней и наружной вёрстами. Затем его разравнивают и укладывают кирпич в забутку.

Швы расшивают до затвердения раствора. Сначала протирают поверхность кладки ветошью или щёткой, удаляя остатки раствора. Затем расшивают вертикальные швы (6-8 тычков или 3-4 ложка), а потом — горизонтальные.

Виды швов

По способу кладки и типу последующей отделки различают три вида расшивки швов: пустошовка, вогнутый и выпуклый швы.

Шов в пустошовку применяют в случае, если стену нужно штукатурить. Раствор расстилают, отступая от лицевой поверхности стены на 10-15 мм. Это делается для того, чтобы отделочный слой лучше закреплялся. Раствор, который выдавливается на лицевой поверхности стены, подрезают при помощи мастерка и заглаживают «расшивкой».

В зависимости от её вида разделяют вогнутый и выпуклый швы, которые применяются, если нет необходимости в штукатурке стены. По техническим характеристикам они не имеют отличий, выбор в пользу какого-либо из них зависит исключительно от эстетических качеств.

Для облицовки фасада лучше всего использовать лицевой керамический кирпич, но также можно применить утолщенный кирпич с пустотами или бетонный камень.

  • Отзывы посетителей
  • Отзывы в Facebook
  • Отзывы Vkontakte

К статье «Кирпичные стены» пока нет комментариев

Кирпичные стены

Кирпичные стены

Кирпичный дом — это самый дорогой вариант строительства, но и потенциально самый долговечный и комфортный. Современный «правильный» кирпичный дом — это дом с нетолстыми несущими стенами из кирпича, внешним утеплением минераловатными плитами и с вентилируемым фасадом. Это обеспечивает и разумную толщину стен, и хорошие теплоизоляционные свойства, и высокую теплоемкость всего дома.

Основной достоинство кирпичного дома — его высокая теплоемкость. Поэтому и в жаркий день в нем может быть прохладно без кондиционера, и зимние суточные колебания температуры будут сглажены «автоматически» массивными стенами и перекрытиями. Кирпичный дом – идеально подходит для постоянного проживания и, соответственно, отопления зимой. Кирпичные стены имеют большую тепловую инерционность: они медленно прогреваются и также медленно остывают. Причем эта инерционность тем больше, чем толще стена и больше ее масса. В кирпичных домах температура внутри помещений имеет незначительные суточные колебания и это является достоинством кирпичных стен. Вместе с тем, в домах периодического проживания (дачи, садовые дома) такая особенность кирпичных стен в холодное время года не всегда желательна. Большая масса охлажденных стен требует каждый раз для своего прогрева значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях кирпичных стен.

При строительстве стен из полнотелого кирпича обеспечиваются максимальная теплоёмкость стен и естественные способы удаления лишней влаги из воздуха благодаря некоторой паропроницаемости и разумной гигроскопичности. Для обеспечения достаточного сопротивления теплопередаче такой дом обязательно требует утепления, или придется строить стены около 2-х метров толщиной. Поэтому совместно с кирпичом применяют современные эффективные утеплители.

Кирпичный дом требует тяжелого заглублённого фундамента, поэтому сооружение подвала или цокольного этажа потребует минимальных дополнительных сил, денег и наиболее оправдано, если позволяет уровень грунтовых вод.

Кирпичные стены выкладывают из искусственных камней — номинальным размером 250 × 120 × 65 мм, без учета допусков 3-5 мм. Кирпичи укладывают длинной стороной (25 мм) вдоль фасада (вдоль стены) и называют ложками, или короткой — поперек стены — и называют тычками.

Промежутки между кирпичами, заполненные раствором, называют швами. Нормальная толщина горизонтального шва (между рядами) — 2 мм, вертикального (между кирпичами) — 10 мм. Применение более толстых швов, уменьшает теплозащитные качества и прочность стены и нарушает модульность размеров.

В коттеджном строительстве применяют полнотелый кирпич обыкновенный или глиняный красный, обожженный объемным весом 1700-1900 кг/м 3 и менее дорогой силикатный или белый (объемный вес — 1800-2000 кг/м 3 ). Для удобства работы вес одного (полнотелого) кирпича от 3,2 до 4 кг. Толщина однородных (сплошных) кирпичных стен всегда кратна половине кирпича и возводится в 1/2; 1; 1 1/2; 2; 2 1/2 кирпича и т. д. С учетом толщины вертикальных швов 10 мм, кирпичные стены имеют толщину 120, 250, 380, 510, 640 мм и более. Это зависит прежде всего от зимних расчетных температур наружного воздуха.

Размещение кирпичей в кладке стен производится с определенным чередованием ложковых и тычковых рядов, чтобы получить перевязку вертикальных швов.

Наибольшее распространение получила двухрядная (цепная и русская) и многорядная (ложковая) системы кладки. В двухрядной ложковые ряды чередуются с тычковыми, образуя на фасаде как бы две повторяющиеся цепи рядов.

В многорядной системе три — пять ложковых рядов чередуются с одним тычковым. Наружная и внутренняя части стен кладутся из целого кирпича квалифицированным каменщиком, а середина забутка (забутовка) заполняется битым кирпичом и заливается жидким раствором. Такой способ кладки проще цепной, поэтому производительность труда выше, а больший объем забутки снижает стоимость. Перед укладкой кирпич обязательно надо смачивать, например, окуная его в ведро с водой. Ведь в противном случае, особенно в жаркие дни, вода из раствора будет всасываться в кирпичи, плохо связывая их между собой, создавая условия для разрушения стены.

Некоторые виды кирпича, керамические и легкобетонные камни, мелкие бетонные блоки (сплошные или с вертикальными пустотами) имеют несколько большие размеры, чем обыкновенный кирпич. Например, их высота может быть 88, 140, 188 мм, чтобы увязать отдельные совпадающие горизонтальные ряды и швы при кладке вместе с облицовкой из обыкновенного красного кирпича.

Кирпичи полнотелые прочны, но по своим теплозащитным качествам значительно уступают эффективным многодырчатым и трепальным, более пористым (объемный вес — 1100-1300 кг/м 3 ). Применяются марки кирпича 50-150; марки растворов (вяжущее вещество) от 10 (известковые) до 25 (цементные) для разных видов кладок и конструктивных элементов. Кладка ведется на тяжелых объемный вес больше 1500 кг/м 3 ), так называемых холодных (цементно-известковых, песчаных) или легких (шлаковых), теплых растворах. Сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 380 мм считается нецелесообразной, ибо такие размеры кирпича, его большой объемный вес (масса) делают сплошную кладку неэкономичной. Толщина наружной стены коттеджей, которая назначена по теплотехническим расчетам, по условиям прочности является излишней. Она используется подчас только на 15-20% своей несущей способности. Поэтому в коттеджных домах применяют более легкий, эффективный кирпич, неоднородные (слоистые или облегченные) системы кладки стен, а также керамические и легкобетонные камни.

Кладка из силикатных кирпичей, имеющих более гладкую поверхность, чем глиняные, обычно ведется без наружной штукатурки и с расшивкой швов. Такое же решение можно рекомендовать для кладки из красного кирпича с применением специального лицевого глиняного кирпича.

Сочетание кладки из глиняного красного и силикатного белого кирпича может дать интересное художественное решение фасадов. Однако применять силикатный кирпич в местах, подвергающихся усиленному увлажнению, например карниз, цоколь, не следует. В помещениях с мокрыми процессами (санузлы, бассейны) кладка стен и перегородок должна быть сплошной из полнотелого глиняного кирпича пластического прессования.

Распространенной и экономичной конструкцией наружных стен является так называемая колодцевая кладка, при которой стену выкладывают из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича (наружная, верста и внутренняя), соединенных между собой вертикальными кирпичными мостиками через 0,6-1,2 м, образующими замкнутые колодцы. Колодцы при кладке заполняют утеплителем: шлаком, керамзитом, легким бетоном с уплотнением. Чтобы утеплитель со временем не проседал, версты соединяют горизонтальными перемычками через 3-4 ряда: тычковыми рядами, растворными диафрагмами по высоте через 0,5 м, анкерами из полосовой (1,5 × 20 мм) или круглой (диаметр 6-8 мм) стали, покрытой антикоррозийными составами (цементное молоко, битум).

Читать еще:  Как подключить приставку фридом к телевизору

Более индустриальными и ускоряющими работу являются системы кладки, в которых настенный утеплитель заменен менее микроскопичными термовкладчиками из шлакобетона, пенобетона, пеносиликата. Ширина термовкладышей на 40-50 мм меньше расстояния между верстами, чтобы образовать зазоры, которые заполняются раствором.

Довольно экономичными являются кладки из полнотелого кирпича, состоящие из двух стенок с замкнутыми воздушными прослойками шириной 40-70 мм. При этом расход кирпича сокращается на 10-15%; наружная стенка состоит из ложковых рядов в половину кирпича, а внутренняя в зависимости от требуемой теплозащиты в 250 или 380 мм. Стенки соединяют указанными выше способами, снаружи штукатурят, чтобы уменьшить инфильтрацию воздуха. При заполнении воздушных полостей минеральным войлоком тепловая эффективность стены увеличивается на 30-40%.

Для повышения теплоизоляционных качеств стен возможно и применение теплоизоляционных плит (гипсокартонных, пенобетонных, древесно-стружечных), устанавливаемых по деревянным (обязательно антисептированным) брускам, растворным маякам и другим способом с внутренней стороны. Для теплоизоляции и воздухонепроницаемости рекомендуется внутреннюю сторону плит, обращенную к кладке, оклеить алюминиевой фольгой, крафт-бумагой и т. п. Аналогичным способом производится и обшивка стен изнутри досками. Плиткой утеплитель может крепиться к стене непосредственно на растворе. Наружные поверхности стен, утепленных с внутренней стороны, также нужно оштукатуривать.

Внутренние несущие стены и несущие перегородки (на которые опираются балки или плиты перекрытия) следует выкладывать из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, при минимальной вполне достаточной (!) толщине стен 250 мм (иногда и 120 мм). Сечение столбов должно быть не менее 380 × 380 мм. При больших нагрузках несущие столбы и простенки следует армировать сеткой из проволоки диаметром 3-6 мм через 3-5 рядов кладки по высоте. Перегородки выкладывают толщиной 120 мм и 65 мм (кирпич «на ребро»). При длине таких перегородок более 1,5 м их также следует армировать через 3-5 рядов.

Несущие перегородки можно устраивать (кроме помещений с мокрыми процессами) из легкобетонных, гипсобетонных и других плит толщиной обычно 80 мм, из досок и других подходящих по местным условиям материалов, применяя соответствующую отделку.

Для облицовки фасадов, которую ведут одновременно с кладкой стен, лучше всего использовать лицевой керамический кирпич, который несколько дороже обычного, но по внешнему виду, фактуре, расцветке и допустимым отклонениям в размерах, является наиболее качественным. При этом отпадает надобность в покраске в течение трех-четырех лет.

Как построить кирпичный дом и не допустить непоправимых ошибок?

Технология возведения зданий из кирпича отработана давным-давно. Казалось бы, действуй согласно ее правилам — и гарантированно получишь качественный, добротный дом. Но нет. Раз от раза застройщики допускают одни и те же ошибки. А ведь они могут быть и непоправимыми.

Выбор материала

В частном домостроении применяют рядовой керамический и силикатный кирпич, а также крупноформатный керамический поризованный камень.

Пустотелый керамический кирпич

Рядовой керамический кирпич подразделяется на полнотелый и пустотелый с пористостью 8–12% и 13–43% соответственно. Полнотелый предназначен для основной кладки, но, в свою очередь, может быть изготовлен методом пластического или полусухого прессования, и материал второго типа не подходит для строительства фундаментов и цоколей.

Пустотелый кирпич, имеющий видимые сквозные и несквозные полости различной формы, за счет наличия в теле воздушной прослойки обладает повышенными теплоизолирующими свойствами и также используется для кладки коробки дома. Такой кирпич на 25–40% легче полнотелого, что уменьшает нагрузку на фундамент.

Стены, сложенные из рядового керамического кирпича, подразумевают дальнейшую отделку штукатурным слоем либо облицовку.

Силикатный кирпич, изготовленный из извести и кварцевого песка, отличается высокой прочностью, обеспечивает отличную звукозащиту, но гигроскопичен и не жаростоек, из-за чего не годится, например, для возведения цоколей, дымоходов и др.

Керамический поризованный кирпич

Керамический поризованный камень, выпускаемый в виде крупноформатных блоков, набирает все большую популярность у частных застройщиков, и в немалой степени потому, что благодаря размеру изделий ускоряется процесс строительства. Кроме того, материал обладает отличными техническими характеристиками, в частности — низким коэффициентом теплопроводности (0,29 Вт/м·°С; для сравнения: у обычного кирпича он составляет 0,39–0,42 Вт/м·°С), что позволяет возводить стены толщиной 64 см и выполнять их отделку лицевым кирпичом без прокладки слоя теплоизоляции.

Какой бы вариант стенового материала вы ни выбрали, перед покупкой нужно убедиться в его качестве. Нарушения технологии производства изделий проявят себя при простом осмотре. Слишком темный цвет, нечеткая форма, склонность к крошению — кирпич пережжен. Горчичный цвет и глухой звук при ударе — недожжен. И тот и другой для строительства непригоден. В частности, недожженный кирпич, сильно подверженный воздействию влаги, не обеспечит кладке необходимой морозостойкости (способность переносить циклическое замораживание-оттаивание в водонасыщенном состоянии): в условиях средней полосы России следует использовать изделия с маркировкой по морозостойкости F50 (минимум F35).

«Правильный» кирпич должен в прямом смысле слова звенеть при ударе, иметь четкие грани и более насыщенную окраску в сердцевине, чем по краям

О прочности материала говорит его принадлежность той или иной марке. Максимальная прочность кирпича, то есть предельная нагрузка на него, составляет 300 кг/см². Для кладки двух-трехэтажного дома специалисты рекомендуют использовать изделия с показателем 100 кг/см² (марка М100).

«Привет, геолог!»

На намеченном для строительства участке земли, еще до подготовки проекта дома (а лучше сказать, для его подготовки), необходимо провести геологические изыскания. Они выявят состав грунта, определят его несущую способность и степень пучинистости, отметят уровень подземных вод, что в конечном счете обусловит выбор конструкции фундамента и глубину его закладки. К сожалению, печальных примеров, когда застройщик пренебрегал данной процедурой, немало. Бывало, что хозяева еще не успевали заселиться в свой новенький кирпичный дом, как стены деформировались, кладка растрескивалась, а подвал наполнялся водой. А все потому, что под зданием оказывался плывун или подземный водоток. Исправить здесь уже ничего нельзя, и деньги потрачены впустую. Выход один — разбирать дом и браться за новое строительство.

Возведение фундамента и цоколя

Даже грамотно рассчитанный и правильно заложенный фундамент (при массе кирпичной стены 1,2–2 т/м² его подошва должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта; для МО это не менее 1,5 м) может начать разрушаться, если рабочие приступают к кладке стен или сооружению перекрытия до того, как он наберет необходимую прочность (см. СНиП 3.03.01-87).

Во многом прочность и долговечность фундамента, а вместе с ним и цоколя зависит от того, насколько качественно они защищены от влаги. Если не преградить ей путь, она будет впитываться в поры бетона и, расширяясь при замерзании, вызовет появление в нем трещин.

Важное условие выполнения гидроизоляции фундамента состоит в том, что наносить ее следует только на высушенное (с влажностью не более 5%) и предварительно покрытое грунтовкой основание. В противном случае надежно зафиксировать ее не удастся, и вода получит прямой доступ в подвал. Если применяется гидростеклоизол, имейте в виду, что перед укладкой материал должен вылежаться минимум сутки при комнатной температуре.

Устройство отсечной гидроизоляции

Серьезное нарушение технологии — отсутствие отсечной (горизонтальной) гидроизоляции, призванной оградить стены здания от проникновения в них капиллярной влаги из фундамента. В домах, где нет подвального помещения, ее выполняют на уровне цоколя в 20 см над отмосткой. Если подвал есть, отсечную изоляцию предусматривают еще и в основании его пола.

Нельзя забывать, что гидроизоляция стен фундамента не отменяет необходимости в системе дренажа. А если заслон для влаги к тому же небезупречен и эта «линия обороны» имеет слабые места, то отсутствие или неграмотное устройство дренажа сильно усугубляет ситуацию и может привести к затоплению подвала. В результате придется осушать и заново отделывать подвальное помещение, демонтировать «пирог» цоколя, опять выполнять гидроизоляцию и, наконец, создавать дренажную систему по всем правилам (с расчетным уклоном, диаметром труб и числом смотровых колодцев).

Корень зла, или Почему в кирпичной кладке образуются трещины?

В подавляющем большинстве случаев причиной появления трещин являются проблемы, связанные с основанием здания.

Диагональные трещины, проходящие через оконные проемы, говорят о том, что вследствие разной несущей способности грунта под фундаментом дом осаживается неравномерно.

Расширяющиеся кверху вертикальные трещины могут стать результатом деформации фундамента, которому не хватает жесткости, чтобы противостоять гидростатическому давлению. Осадочные процессы в первые год-полтора после строительства дома тоже порой приводят к растрескиванию кладки по вертикали.

Горизонтальные или дугообразные трещины, возникающие, как правило, в районе оконных проемов, вызваны неправильным распределением нагрузок от перекрытия либо изгибом недостаточно прочной надоконной балки.

Точно установить, насколько критичны разрывы в кладке, подлежат ли они реставрации и каким способом ее нужно проводить, помогут специалисты компаний, занимающихся стройэкспертизой.

Если трещины небольшие, их заделывают цементным раствором. При более серьезных, глубоких повреждениях разрушенные бруски удаляют и восстанавливают кладку, устраивая кирпичные замки. Бывает, что стены приходится укреплять с помощью металлических скреп.

Кладка стен

Ошибки, допускаемые при кладке стен, оборачиваются нарушением их геометрии и отклонениями по осям. Чем раньше будет выявлена кривизна, тем проще ее будет устранить.

Читать еще:  Как подключить субдомен на тильде

Стены начинают выводить с углов, ровняя их по угольнику. Горизонталь каждого ряда выверяют с помощью правила и уровня не менее двух раз. При этом небольшие неровности допустимо компенсировать следующими рядами кладки, а вот серьезные отклонения уже подразумевают разбор кирпичей и переделку работы.

Для упрочнения кладки ее армируют, закладывая стальную сетку в раствор между кирпичами как минимум чем через каждые пять рядов. (Усиление стен из крупноформатных керамических блоков производят согласно инструкции производителя.)

Надежность кирпичной кладки напрямую зависит от качества исполнения швов. Их небрежное заполнение под предлогом того, что фасады все равно будут обложены облицовочным кирпичом, недопустимо, так как это снижает прочность стеновой конструкции и ухудшает ее теплоизоляционные характеристики. Обратите внимание: выполнение шва по методу «в пустошовку», когда его не заделывают полностью и оставляют щель, оправданно только в случае последующего нанесения на кладку слоя штукатурки — смесь будет попадать в щель и крепче сцепляться с основой.

Толщина швов должна быть выдержана максимально точно по всей площади кладки. Если в разных частях стены размеры шва будут сильно варьироваться, это может создать в ней неравномерные напряжения и даже привести к обрушению. Среднее значение толщины горизонтальных швов (на высоту одного этажа) 12 мм, вертикальных — 10 мм.

Качественный шов должен быть одновременно и прочным, и пластичным. Чтобы получить швы толщиной 10–12 мм, кладочный раствор нужно наносить слоем 20–25 мм

Система трехслойной кладки с облицовкой декоративным кирпичом

В настоящее время весьма востребована так называемая трехслойная кладка, состоящая из несущей стены, слоя утеплителя и стенки из лицевого кирпича толщиной 120 мм. Вести ее можно как параллельно, так и последовательно — сначала сложить стены, а затем теплоизолировать их и облицевать. Но, берясь за реализацию данной технологии, строители зачастую игнорируют ее главное правило, касающееся обязательной установки закладных деталей в процессе возведения несущих стен, а не по его окончании. Гибкие связи необходимы для соединения между собой двух кирпичных конструкций. Строители же просто сверлят уже готовую кладку, вставляя в нее арматуру или стекловолокнистые стержни. Понятно, что такие связи не способны обеспечить прочного сопряжения несущей и облицовочной стен.

Кроме того, допускаются нарушения и при устройстве теплоизоляционного фасадного «пирога», который предусматривает наличие пароизоляционного слоя под утеплителем и гидроветрозащитной пленки — поверх него. При этом сам утеплитель должен иметь плотность не ниже 80 кг/м³ и отделяться от облицовочной стены 5-сантиметровым воздушным зазором. В нижней и верхней части кладки необходимо создать приточно-вытяжные отверстия.

В строительстве используют кирпич одинарный (250 × 120 × 65 мм), полуторный (250 × 120 × 88 мм) и двойной (250 × 120 × 138 мм). Индекс NF обозначает, сколько одинарных кирпичей заменяет один крупноформатный керамический камень

Система наружного утепления со штукатурным слоем

Что касается технологии кладки с наружным утеплением и штукатурным слоем, то и здесь строители нередко идут против правил, используя в качестве теплоизолятора пенополистирольные плиты — абсолютно паро- и влагонепроницаемый материал. Итогом становится отсыревание стен и с внешней, и с внутренней стороны дома. Как показывает практика, полумеры типа организации принудительной вентиляции и дополнительного утепления кровли к положительному эффекту не приводят. Выход один — удалять штукатурку, менять пенополистирол на волокнистый утеплитель (минвату) и по новой отделывать фасады.

Пересолили!

Высолы, проявляющие себя в виде белесого налета на кирпичных фасадах, — проблема, казалось бы, далекая от чисто строительной проблематики. Однако их появление также вызвано ошибками, допускаемыми исполнителями работ при кладке лицевого кирпича.

Соли изначально содержатся как воде, которой затворяют монтажную смесь, так и в самом кирпиче. Выходя на поверхность стен, они не просто портят их внешний вид, но и, кристаллизуясь в теле кирпича, разрушают его изнутри. Что же нужно учитывать в процессе кладки, чтобы предохранить фасады от высолов?

1. Готовя строительный раствор, рекомендуется применять цемент, не содержащий никаких добавок, а следовательно, работы придется вести в теплое время года, иначе без специальных присадок не обойтись.

2. Желательно избегать попадания смеси на лицевую сторону кирпича или сразу же смахивать ее сухой кистью.

3. Не следует производить кладку в условиях высокой сырости, а на случай дождя для нее необходимо предусмотреть укрытие.

4. По мере возведения стен нужно постоянно обрабатывать их водоотталкивающими составами на силиконовой основе. Помимо прочего, гидрофобизация повышает морозостойкость фасадов.

Если, несмотря на предохранительные меры, стены дома все же покрылись высолами, с ними можно и нужно бороться. О том, как победить симптомы «Солёной болезни», читайте на нашем сайте.

Строительство стен для дачного дома. Кирпичные стены.

Стены из кирпича

Строительство стен для дачного дома непростая часть работы. Перед началом любого строительства нам необходимо определиться: Какие у нас будут стены дома и из чего они будут сделаны? В этой статье мы поговорим о кирпичных стенах нашего дома.

Строительство стен – это самая масштабная, по крайней мере, визуально, работа в сооружении загородного дома. К этому процессу нужно подходить с максимальным пониманием дела, с огромным запасом полезных советов и большим желанием совершенствовать свои практические навыки.

Итак, еще до начала выполнения физических работ придется поработать головой и определить тип стен, а также материал, из которого стены будут возведены. Материальная база для строительства стен для дачного дома сегодня весьма богата: дерево, кирпич различных видов и сортов, пеноблоки и блоки из различных легких сортов бетона с добавлением керамзита, опилок, а также различных утеплителей. Типы стен для дачного дома также существуют разные. Среди них самыми популярными являются каркасные стены, деревянные, монолитные, стены с воздушной прослойкой, с засыпкой утепляющими материалами и прочие.

Выбираем тип кирпичной кладки

Остановимся более подробно на наиболее популярных кирпичных стенах. Для начала строителю необходимо определится с типом кладки, выбор которого зависит от наличия материалов и степени экономии на стенах, а также от фактора погодных условий в регионе. Вы можете использовать цельную, колодцевую кладку или

Колодцевая кладка кирпича

кладку с воздушной прослойкой. Но, как показывает практика, все пустоты в стенах лучше всего заполнять утепляющим материалом (7), таким как керамзит, шлак и другие.

Каждый тип кладки имеет свои недостатки и преимущества. Цельная кладка, известная также как монолитная, отличается прочностью, надежностью, но экономить при таком типе стен у вас не выйдет. Вся толщина стены при таком типе кладки заполнена кирпичом, пустот при строительстве не допускают. Это обеспечивает прочность стены, но требует большого количества материалов.

Колодцевая кладка, как и кладка с воздушной прослойкой, более экономична, ведь в процессе строительства стены необходимо оборудовать специальные пустоты для заполнения утепляющими материалами. Это позволит экономить кирпич (6) и цементный раствор (8) , но прочность стен при этом заметно ниже, чем при цельной кладке. Для увеличения надежности стен при пустотных типах кладки необходимо закладывать в стену арматурную сетку через каждые 4-5 рядов кирпича. Это позволит связать наружную кладку с внутренней и придаст прочности всей конструкции.

Цельная кладка кирпича

Во время выполнения работ по кирпичной кладке следует помнить и об эстетической части, то есть о внешнем виде вашего будущего дома. Согласитесь, на новом доме вовсе неприятно будут смотреться потеки лишнего раствора и грязный в результате этих потеков кирпич. Во избежание таких последствий служит столь мелкая, но очень важная часть выполнения кирпичной кладки, как расшивка.

Расшивка кирпичной кладки стен

Существует два типа расшивки – внутренняя и наружная. При отсутствии необходимого опыта лучше воспользоваться внешней расшивкой, которая выполняется простейшим инструментом, изготавливаемым из трубки диаметром 8-10 мм, разрезанной вдоль. Вы также можете приобрести такой незатейливый инструмент на рынке или в строительном магазине. Внутренняя расшивка требует специальных дорогостоящих «струбцин» и особых навыков выполнения.

Какой бы тип кирпичной кладки вы не выбрали, наступает сладостный момент окончания работ со стенами вашего будущего дачного дома. В этот момент вам необходимо не забывать о важнейшей завершающей части строительства стен – закрепляющем армирующем поясе по верху кладки. Для выполнения армирования необходимо положить на готовые стены арматурный прут диаметром 8-10 мм. Расстояние между прутьями можно оставить на уровне 20 сантиметров. Готовый арматурный пояс заливается цементным раствором толщиной 5-7 сантиметров. Это придаст стене дополнительную прочность и надежность, а также послужит основой для будущей крыши вашего дома. И не забывайте о гидроизоляции стен и фундамента.

Большое количество людей утверждают, что строительные работы и тем более строительство стен для дачного дома лучше доверить специалистам. Но самостоятельная работа над собственным домом, пусть и дачным, — это не только полная уверенность в качестве результата, но и экономия огромных денежных средств, а также великое моральное удовлетворение. Так что давайте строить сами

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector