Promemoriya.ru

Дачный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка дома бутовым кирпичом

Цоколь дома

Цоколь фундамента

Сооружение фундамента не ограничивается закладкой его подземной части. Над поверхностью земли на высоту 50-70 см надстраивается верхняя часть фундамента — цоколь.

Цоколем называют верхнюю часть фундамента, выступающую над уровнем вертикальной планировки (Рис. 1.)

Рис. 1. Цоколи: 1 — конструкция стены; 2 — цоколь из кирпича; 3 — гидроизоляция из двух слоев толя или подкладочного рубероида; 4 — вторая гидроизоляция по фундаменту или в теле цоколя; 5 — керамическая плитка на цементно-песчаном растворе; 6 — отмоска; 7 — облицовочный фризовый камень; 8 — сетка 150 х 150 х 4 см, привязанная к выпускам арматуры; 9 — облицовочная плитка из естественного камня; 10 — жесткий цементный раствор; 11 — выпуски арматуры, заделанные в кладку; 12 — бетонная подушка; 13 — фундаментные бетонные блоки; 14 — фундамент (из сборных блоков, бутовой кладки, бута и т.д.); 15 — облицовочный кирпич; 16 — штукатурка; 17 — арматурная сетка; 18 — воздушный продух; 19 — утеплитель

Цоколь является не только опорой для стен, но принимает на себя функцию защиты от природных воздействий: зимой его заносит снегом, весной подтачивает талая вода, летом и осенью хлещут дожди. Поэтому прочность и устойчивость цоколя к неблагоприятным природным условиям должны быть его обязательными характеристиками. Конструктивно цоколь практически не отличается от фундамента, но его внешний вид должен соответствовать общему архитектурному решению дома. Для этого наружную часть цоколя штукатурят, облицовывают природным или искусственным камнем или плиткой. В простейшем варианте отделки цоколь затирают цементным раствором и красят. Верхняя часть цоколя должна быть строго горизонтальной.
Высота цоколя может быть разной в зависимости от рельефа участка. Но в любом случае высота цоколя не должна быть меньше 50 см над уровнем планировки. Дом с низким цоколем кажется приземистым и проигрывает в архитектурном плане.

Цоколи выполняют из полнотелого кирпича марки по морозостойкости 50 Мрз методом сплошной кладки либо из бетонных фундаментных блоков .

Гидроизоляция цоколя дома

На цоколе размещают две гидроизоляции, каждая из двух слоев рубероида на битумной мастике. Первую гидроизоляцию устраивают на высоте 20 см от уровня отмостки, вторую — по верху цоколя. Назначение гидроизоляции — отсекание миграции влаги в стены из-за капиллярного подсоса воды из грунта и увлажнения стен от таяния снега и дождевых брызг ( Рис.1. ). Ранее устраивали одну гидроизоляцию на уровне верха цоколя. Такая гидроизоляция отсекала подсос воды в стены, но сам цоколь при этом находился в увлажненном состоянии. В результате влага, скапливающаяся в капиллярах материала цоколя, при зимних замерзаниях увеличивалась в объеме и рвала капилляры.
Повторяющийся из года в год процесс разрушал материал цоколей домов. Поэтому стали применять двойную гидроизоляцию цоколя. Для защиты цоколя от атмосферного увлажнения их облицовывают кирпичом, плитами из естественного камня или керамическими плитками.

Строительство цоколя. Забирка

Самым удачным конструктивным решением цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.
Цокольная надстройка над ленточным фундаментом делается такой же ширины, как и сам фундамент. Цоколь столбчатого фундамента (его называют забиркой или забирной стенкой) толстым не бывает: если он кирпичный, то кладка ведется в кирпич или полкирпича; если бутовый, то не более 30 см шириной. Если на стройплощадке грунт скальный, песчаный или гравийный, то забирки закладывают от уровня земли; если грунт глинистый, то забирки заглубляйте в грунт на 20-30 см, а под ними сделайте песчаную подушку толщиной еще 20-30 см. Верхнюю плоскость цоколя выравнивайте (так же как и верхнюю плоскость фундамента) с помощью строительного уровня.
И еще одна вещь, о которой не стоит забывать при строительстве цоколя, — естественная вентиляция замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом. Для свободной циркуляции воздуха в этом пространстве в цоколе с каждой стороны дома на высоте 15-20 см от земли следует оставить вентиляционные окошки (продухи) размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов продухи требуется закрыть решетками, а на зиму их стоит забить деревянными пробками.

Кладка цоколя кирпичом

При возведении фундаментов цоколь выкладывают из красного полнотелого глиняного кирпича марки не ниже 75 либо лицевого кирпича с расшивкой швов. Для кирпичной кладки можно использовать раствор состава 1 : 0,3 : 4 (цемент : известь либо глина : песок, по объему) — для фундаментов в маловлажных и влажных грунтах; состава 1 : 0 : 3 — для фундаментов, расположенных в насыщенных водой грунтах.
Кладку из кирпича выполняют горизонтальными рядами, укладывая кирпич плашмя (на постель). Каждый кирпич верхнего ряда должен лечь между двумя или несколькими кирпичами нижнего ряда, закрыв их стыки. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга с обеспечением перекрытия их стыков называется перевязкой. Наиболее простой является однорядная, или цепная перевязка, когда ряды кирпичей поперек стены (тычковые) чередуются с рядами вдоль стены (ложовыми). При этом поперечные швы в смежных рядах сдвинуты на четверть кирпича, а продольные — на полкирпича ( рис. 2 ).

Рис. 2. Цепная система перевязки при кладке цоколя: а — цепная система перевязки углов толщиной в 1 кирпич; б — то же в 1 1 /2 кирпича; вязки толщиной в 1 кирпич; 1 — трехчетверка; 2 — половинка; 3 — четверка

Растворные швы между кирпичами должны быть в пределах 10-15 мм. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича должна составлять 12 мм, вертикальных швов — 10 мм.
При оштукатуривании стен, цоколя фундамента швы не следует заполнять раствором на глубину 10-15 мм для лучшего сцепления раствора с поверхностью при ее оштукатуривании.
Чтобы кладка была качественной, по углам фундамента к заранее установленным столбам из бревен диаметром 10-12 см прикрепляют деревянные рейки-порядовки, размеченные по высоте через 77 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 12 мм). Верх первого ряда фиксируют шнуром-причалкой. По шнуру проверяют горизонтальность кладки ряда. По мере кладки рядов шнур нужно перемещать вверх. ( Рис. 3. )

Рис. 3. Кирпичная кладка цоколя: а — деталь установки порядовки; б — убежная штраба при цепной системе перевязки; 1 — фундамент; 2 — столб (бревно D: 10 — 12 см); 3 — порядовка; 4 — риски на порядовке через 77 мм; 5 — тычковый ряд; 6 — ложковый ряд; 7 — постель

Если данная технология кладки цоколя окажется все же сложной для исполнения, то вместо шнура-причалки можно применять щиты опалубки, либо обрезные доски. Их опирают на рейки-порядовки и промежуточные бруски, забитые в грунт. На доске наносят линии, определяющие верх укладываемого ряда кирпичей.

Рис. 4. Кирпичная кладка цоколя: 1 — фундамент; 2 — трехчетверка

Кладку начинают с угла и постепенно перемещаются влево от уложенной части ряда цоколя. Кельма для нанесения раствора должна быть в правой руке. Левой рукой снимают кирпич со стопки и укладывают на раствор. Часть раствора кельмой надвигают на боковое ребро или торец ранее уложенного кирпича, затем левой рукой прижимают кирпич, легкими ударами ручки кельмы вдавливают его так, чтобы верхняя грань совпала с горизонтальной чертой, проведенной на доске, либо была на одной линии со шнуром-причалкой. При кладке наружных верст шнур-причалку натягивают для каждого ряда на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости на 3-4 мм. Обычно шнур-причалку привязывают за гвозди, закрепляемые в швах кладки. Для проверки горизонтальности и вертикальности кладки применяют строительный уровень длиной 500-700 мм.

Читать еще:  Проект дома 200 метров кирпич

Для контроля качества кладки после закрепления порядовок по ним выкладывают маяки в виде убежной штрабы либо устанавливают промежуточные порядовки (через каждые 3 — 4 м). Часть раствора, в который вдавливается кирпич, иногда выступает за плоскость цоколя фундамента. Его необходимо тут же снять кельмой, положить обратно в ящик (ведро) и перемешать с находящимся там раствором.
Цоколь для бревенчатых, брусчатых и каркасных стен обычно выполняют в один либо 1 1 /2 кирпича (т. е. шириной 250 и 380 мм).

Как выполнять кладку из бутового камня?

Бутовым камнем называют неправильной формы крупные куски:

  • известняка,
  • туфа,
  • доломита,
  • ракушечника,
  • песчаника,
  • гранита.

Длина камней варьирует от 150 мм до 500 мм. Разновидностью бутового камня (бута) является булыжник (валуны, длина ребер которых составляет до 300 мм).

По степени прочности бутовый камень подразделяют на следующие разновидности:

  • высокопрочный (прочность больше 50 Мн/м 2 ),
  • средней прочности (от 15 Мн/м 2 до 40 Мн/м 2 ),
  • низкопрочный (от 2,5 Мн/м 2 до 10 Мн/м 2 ).

В зависимости от условий будущей эксплуатации к буту предъявляются различные требования по морозоустойчивости (от 15 до 300 циклов замораживания).

Издавна бутовый камень широко применялся для кладки:

  • канализационных каналов,
  • фундаментов зданий,
  • стен вспомогательных помещений,
  • гидротехнических сооружений,
  • подпорных стенок и др.


Кладка стен из бутового камня

Для выполнения бутовой кладки применяют камни природного происхождения с неправильной формой. Удобство использования данного материала заключается в том, что в условиях нехватки кирпича либо при его отсутствии, для строительства стен подвалов зданий, а также фундаментов могут быть использованы местные материалы.

Кладку ведут из неоколонных либо околонных камней слоями 30 см в опалубке и с кирпичной облицовкой. Перед тем, как использовать, бутовый камень подвергают тщательной очистке, а чересчур крупные камни раскалывают при помощи кувалды.

Как правило, вес камней составляет около 30 кг. Процесс осуществления колки камней называют плинтовкой. При этом с получившихся более мелких камней скалывают заостренные углы, стараясь придать правильную геометрическую форму.

В ходе бутовой укладки бут втапливают в раствор молоточком-кулачком. Остальные инструменты, которые требуются для выполнения бутовой кладки, такие же, как и для кирпичной кладки.

Поскольку камни обладают неправильной формой и разными размерами, то осуществить перевязку швов довольно сложно. В связи с этим необходимо подбирать камни с короткой стороной – тычком, и с длинной стороной – ложком.

В забутку их укладывают попеременно, вначале ряд с тычковыми камнями, затем – с ложковыми (подобно цепной перевязке кирпичной кладки). На пересечениях стен соблюдают то же правило.

Типы кладки из бута

Разработано несколько типов кладки из бута (бутового камня):

  • кладка «под лопатку»,
  • кладка «под залив»,
  • кладка с виброуплотнением.

Кладка «под лопатку»

Данная разновидность кладки выполняется горизонтальными рядами, толщина коих составляет не больше 25 см. Вначале проводят приколку камня. Пустоты заполняют раствором с щебнем (так называемая расщебенка), выполняют перевязку швов.

Толщина швов по всей длине ряда должна быть одинаковой и составлять не больше 15 мм. Однако сами ряды могут обладать разной толщиной.

Самый нижний ряд выполняют насухо, без раствора. Камни при этом используют крупные и направленные постелью вниз. Во втором и последующих рядах камень кладут в свежеуложенный раствор, осаживая его посредством трамбовки.

Пустоты между бутом заполняют мелким щебнем, которые потом заливают раствором – это позволяет целиком заполнить в кладке все пустоты. Используя пластичный раствор, продолжают вести кладку порядно с перевязкой швов.

Технология кладки бута «под лопатку»

Сначала укладывают верстовые камни. Еще до возведения наружной и внутренней версты (внутренняя и наружная поверхность кладки) на пересечениях, а также через каждых 4 м — 5 м прямых стен монтируют маячные камни.

Затем по ним с 2-х сторон кладки натягиваются причалки – посредством них по ходу подъема кладки проверяют прямолинейность с наружной стороны стены либо фундамента. Чтоб выяснить устойчивость бута первого ряда, камни вначале кладут насухо.

Потом, когда окончательное положение камня внутри кладки будет определено, наливают слой раствора (камень предварительно поднимают). Затем камень на растворе легко постукивают молотком, в результате чего он немного осаживается.

После укладки верст приступают к заполнению забутки (середины фундамента). Раствор в забутку кладется лопатой. Раствора должно хватать с избытком и в ходе укладки камней он должен просачиваться в вертикальные и горизонтальные швы меж бута.

Требования к забутке невысокие: можно использовать камни разных размеров и формы, но обязательно соблюдать перевязку швов (менять тычки с ложками).

Чтоб камни прижались один к одному плотно, их необходимо осадить трамбовкой, молотком. Каменщик в процессе кладки должен также следить за тем, чтоб бут между собой без раствора не соприкасался, т.к. это снизит ее прочность.

Окончив работу с забуткой, приступают к расщебенке кладки. При этом слегка постукивают молотком, и щебень с раствором наполняет собой все пустоты. Каждый из уложенных рядов ровняют, добавляя недостающий раствор, а также заполняя пустоты. Такая последовательность действий соблюдается при кладке всех последующих рядов.

Одной из разновидностей кладки «под лопатку» является кладка «под скобу». Ее используют при возведении простенков, столбов. Тут необходимо подбирать камни одинаковой высоты и применять шаблон.

Еще одной разновидностью кладки «под лопатку» является кладка с приколкой лицевых поверхностей. Особенность ее заключается в том, что на лицевой поверхности камня все неровности перед укладкой во внутреннюю либо наружную версту заранее окалывают. Данную разновидность кладки применяют при обустройстве стен подвалов, столбов.

В случае осуществления кладки «под лопатку» в опалубке можно получать гладкие поверхности даже если камни не обладают нормальной для укладки постелью и ровностью поверхностей. При данном способе кладке отпадает необходимость в выполнении верстовых рядов и углов.

Кладка «под залив»

Для выполнения кладки «под залив» используют камни с рваными поверхностями, без определенного подбора, а также кладки верстовых рядов. Глубина траншеи при плотном грунте достигает 1,25 м. Кладку выполняют без опалубки, т.е. в распор со стенками траншеи.

Читать еще:  Как рассчитать потребность кирпича для облицовки дома

Применяется данный вид кладки при непросадочном грунте. В основном такую кладку применяют при возведении зданий не выше двух этажей. Стенки в подготовленной траншее делают отвесными. Основание же траншеи хорошенько выравнивают, после чего по слою щебня (толщина примерно в 10 см) укладывают насухо слой бутового камня, толщина коего составляет примерно 30 см.

Камни плотно укладываются, потом, как и в первом варианте, выполняют расщебенку. Потом заливают жидкий раствор так, чтоб его толщина оказалась на 10 см выше слоя камней. Затем опять укладывают слой камней.

Кладка с виброуплотнением

Виброуплотнение наделяет бутовую кладку прочностью, превышающей прочность кладки «под лопатку» на 25%-40%.

Выполняют данную кладку следующим образом. Выкладывают насухо первый ряд, заполняют щебнем все пустоты меж камнями, затем стелят раствор 4 см — 6 см.

После этого устанавливают вибратор, предназначенный для уплотнения кладки. Вибрацию продолжают до того момента, пока не закончится процесс впитывания раствора в кладку.

Следующий ряд выполняют способом «под лопатку». Покрывают его раствором, опять вибрируют.

Кладку с использованием виброуплотнения осуществляют в непросадочных грунтах враспор со стенами траншеи либо в опалубке.

Нередко требуется выполнить декоративную поверхность, т.е. «циклопическую» кладку. Чтоб выполнить данный вид кладки применяют околотые камни. Их располагают в верстовых камнях, придавая поверхности неопределенный рисунок. При этом выполняют выпуклые швы, ширина которых составляет от 2 см до 4 см, потом расшивают их.

Кладочные работы в Воронеже

Итоговая стоимость кладочных работ по конкретному объекту зависит от объема кладочного материала, условий работы и сложности проекта дома.

Осуществляем кладочные работы в Воронеже и области.

Для расчета сметы по кладке необходимо представить проектную документацию (кладочный план).

Демонтаж плиточных, блочных стенм32500-2650
Разборка стен из 0,5 кирпичам 2350-480
Разбор стен из 1 кирпичам 2700-800
Демонтаж стен из 1,5 кирпичам 21100-1300
Демонтаж стен в 2 кирпичам 21500-1600
Укладка ячеистых блоковм31600-1800
Укладка керамических блоковм31200-1350
Газосиликат на тонкий слой растворам31000-1200
Природный камень (бутовая кладка)м31000-1150
Перегородки стеклоблочныем 2700-840
Укладка кирпича лицевого (0,5 кирпича, 57 штук)м 21400-1600
Облицовка фасада лицевым кирпичомм 2700-850
Кладка внешних кирпичных стен (250-500 мм)м31800-2000
Кладка внешних кирпичных стен: под расшивкум33200-3350
Наружные кирпичные стены (50 мм)м31000-1100
Кладка кирпичных наружных стенм31700-1900
Кирпичная кладка: утеплитель+ облицовочный кирпич (380+100+120) ммм31870-1900
Кирпичная кладка: утеплитель+ облицовочный кирпич (510+100+120) ммм31820-1900
Кирпичная кладка: с утеплитель+ полнотелый кирпич (380+100+120) ммм31800-1880
Укладка ячеисто-бетонных блоков + лицевой кирпич (400+120 мм)м31800-1880
Укладка ячеисто-бетонных блоков + лицевой кирпич + утеплитель + продух (200+100+50+120)ммм31840-1900
Укладка ячеисто-бетонных блоков + облицовка полнотелым кирпичом (400+120) ммм31880-1900
Пустотная (колодцевая) кладка (от 35 см)м33000-3200
Пустотная (колодцевая) кладка под расшивкум33500-3650
Кладка кирпичных внутренних стен и перегородокм31250-1700
Кладка перегородок в под штукатурку (0,5 кирп.)м 2390-420
Кладка перегородок в 0,5 кирпича с арматуройм 2450-4800
Кладка перегородок в 0,5 кирпича сложной структурым 2600-700
Кирпичная перегородка 0,5 кирп. под расшивкум 2800-900
Кладка в 1/4 кирпичам 2450-540
Вентиляционные каналы в кирпичной кладкеп.м700-950
Монтаж хризотилцементных вентиляционных трубп.м500-700
Кладка моноканального дымохода 250Х250п.м1500-2000
Кладка двухканального дымохода до 250Х250п.м2250-2400
Кладка трехканального дымохода до 250Х250п.м3000-3200
Кладка столбов из кирпичап.м1500-1700
Устройство перемычек (двери, окна)шт.350-550
Монтаж ж/б перемычекшт.130-280
Монтаж ж/б стен (монолит)шт.1930-2600
Монтаж ж/б колонн (монолит)шт.3950-4600
Каменная отделка стен (до 100 м 2 )м 21200-1800
Каменная отделка стен (более 100 м 2 )м 2950-1500
Обтачивание углов стенп.м.550-750
Кладка стен из брусам 21000-1600
Фахверк каркасный брусовыйм 2150-250
Фахверк каркасный стальнойм 2300-450
Утепление каркасных стенм 2550-660
Пароизоляция каркасных стен (пергамин, пленка)м 250-80
Кладка кирпичного экрана под ваннушт.1150-1500

Современны строительные технологии предлагают несколько вариантов стен для современного жилища. Основное отличие каждого из этих вариантов в применяемом материале стен. Именно материал, используемый для возведения стен определяет технологию работ.

В общей стоимости строительства дома, стоимость коробки дома обычно составляет 25-35%.

Исходя из климатических особенностей Воронежа мы предлагаем вам воспользоваться наиболее проеренными и надежными материалами для возведения стен, которые зарекомендовали себя среди домовладельцев и строителей Воронежа.

Каменная кладка стен. Самый популярный, надежный и симпатичный вариант исполнения стен частного дома.

Каменная стена подразумевает использование при строительстве дома следующих материалов — кирпич (бутовый, облицовочный), газосиликатные блоки, природный камень, керамический блок.

Определение «каменная стена» означает использование материалов внешне и по свойствам напоминающих камень. Собственно, с использования обтёсанного природного камня и начиналось подобное строительство. С развитием строительных технологий природный камень заменялся на более удобные материалы — обожжённые глиняные кирпичи, газосиликатные блоки, керамические блоки (наиболее удобный материал для возведения стен).

Монолитные бетонные стены

Монолитная стена. Бетон — уникальный материал современного строительства, позволяющий воплотить в жизнь самые смелые архитектурные проекты. Для возведения стен дома из бетона применяется опалубка — съемная, предполагает её демонтаж после застывания бетона и несъемная опалубка, играет роль каркаса и утеплителя и не подвергается демонтажу.

Бетонная стена, при соблюдении требований строительных норм прослужит неограниченный период времени.

Деревянные стены дома

Деревянные стены. Самый древний, экологически чистый и широко применяющийся вариант возведения стен в России и Воронеже в частности.

Дерево может применяться в различных видах — бревно, профилированный брус, клееный брус, щит, доска. Каждый из этих видов строительных материалов предполагает соответствующую технологию возведения стен.

Деревянные строения требуют к себе особого отношения и ухода, так как дерево наиболее пожароопасный материал, применяемый в строительстве домов.

Выбор материала для стен дома зависит от вашего желания и возможностей в первую очередь, а так же от климатических и топографических особенностей участка.

Независимо от того какой материал вы выберете для возведения стен вашего дома, мы обязуемся приложить все возможные усилия чтобы дом прослужил вам долгие годы.

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Кладка цоколя из кирпича своими руками

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Цоколем называется подножие дома, которое расположено поверх фундамента и является своеобразным переходом от основания к несущим стенам. Для его устройства могут применяться различные материалы – бутовый камень, специальные железобетонные блоки. Нередко цокольной частью выступает монолитный железобетонный пояс столбчатого или ленточного фундамента, расположенный над поверхностью земли. Также широким спросом пользуется кладка цоколя из кирпича, но в этом случае нужно применять качественный кладочный материал и соблюдать ряд важных технологических правил. Этим вопросам и посвящена наша очередная статья.

Читать еще:  Как правильно подключить спидометр на велосипед

Цоколь из кирпича или бетона: что лучше?

Часто мы слышим вопрос о том, какой цоколь лучше – из бетона или кирпича. Однозначного ответа нет, и все зависит от конструктивных особенностей как дома и полов в нем, так и самой цокольной части. Но мы больше склоняемся ко второму варианту, несмотря на его более высокую стоимость. Этому есть рациональное объяснение.

  • менее холодный подпол (даже без дополнительного утепления);
  • более качественную гидроизоляцию, что особенно актуально при последующей кладке газобетона или пеноблока на цоколь из кирпича (см. фото 1).

Фото 1. Пример выложенной стены из газоблока на кирпичном цоколе

Строительство дома – комплексная задача, при которой не может быть универсальных решений, поэтому окончательное решение принимать вам.

Какой кирпич выбрать для цоколя?

Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.

В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.

На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).

Фото 2. Керамический кирпич на поддонах

Какой марки кирпич нужен для цоколя?

  • М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
  • М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.

Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .

Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.

Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал

Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.

Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?

Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.

Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.

Фото 4. Полнотелый керамический материал

Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.

Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».

Фото 5. Пустотный красный кирпич

Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?

  • 1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
  • 1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.

Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.

Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.

Расчет потребности кирпича для выкладки цоколя: технические нюансы, строительный калькулятор

С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.

Технические моменты расчета

Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.

Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:

Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки

Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.

Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм

Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).

Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом

Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.

Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.

Таблица 1. Средний расход кирпича на 1 м 2 кладки

Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector