Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вентиляция при обкладке деревянного дома кирпичом

Обкладка кирпичом дома из бруса: инструкция

Видео: ОБЛИЦОВКА КИРПИЧОМ И УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА. ЧАСТЬ V

После строительства дома из бруса владельцу придётся заботиться не только о внутреннем обустройстве, но и о внешней отделке. Обязательной облицовки потребует цоколь, а стены для сбережения энергии рекомендуется утеплять с установкой внешней облицовки.

Вариантов существует очень много, и один из самых распространённых — отделка дома из бруса кирпичом. Это прочное и долговечное решение, которое не разочарует владельца. Облицовочный кирпич стоит довольно дорого, но все затраты будут оправданными.

Особенности кирпичной облицовки

Обкладка кирпичом дома из бруса – достаточно сложное решение, так как придётся совмещать два типа материалов, различающихся по паропроводности и по весу. Если планируется обкладывать деревянное здание кирпичом, этот момент нужно предусмотреть ещё при проектировке: необходим широкий фундамент, способный выдерживать не только вес деревянной стены, но и нагрузку от облицовки.

Если требуется дом из бруса обшить кирпичом, необходимо предусмотреть возможности вентиляции: между облицовкой и деревянной стеной должен обязательно располагаться вентиляционный зазор, сквозь который смогут уходить водяные пары. Если этого не сделать, за облицовкой постепенно начнёт скапливаться конденсат, который приведёт к гниению стен.

Кроме того, придётся предусмотреть соединение облицовки и стены, чтобы здание по-настоящему стало единым целым. Для этого используются металлические оцинкованные связи: одним концом их располагают в брусовой стене, другой закладывают в кладку. После высыхания раствора они должны обеспечить прочное соединение всех частей дома.

Преимущества кирпичной облицовки

При всех технологических сложностях использование такого варианта облицовки станет выгодным вариантом. Он даст возможность объединить преимущества двух материалов: дом сохранит экологичность дерева, и при этом он приобретёт прочные стены. Такое решение имеет следующие преимущества:

  • Дом из бруса, обложенный кирпичом, будет намного более защищённым от воздействия разрушительных природных факторов. Древесина плохо переносит повышенную влажность и колебания температуры, и в ней со временем появляются трещины. Кирпичная облицовка станет надёжной защитой от дождя и снега, а утеплитель предохранит дерево от промерзания.
  • Это долговечный вариант облицовки. Кирпичная кладка станет практически вечным решением для дома: она со временем не разрушается и сохраняет все эксплуатационные характеристики.
  • Использование кирпича поможет повысить энергоэффективность здания: оно будет намного лучше сберегать тепло, что даст возможность уменьшить постоянные расходы на обогрев. При этом утеплитель много лет будет сохранять свои свойства, и капитальный ремонт дому потребуется нескоро.
  • Это очень красивое решение. Те, кто не может позволить себе кирпичный дом, смогут воспользоваться облицовочным кирпичом, чтобы придать зданию особо солидный облик.

Кирпич может иметь самую разнообразную расцветку, можно приобрести несколько видом материала, чтобы выстроить красивые комбинации. Это возможность полностью преобразить здание.

Яркая облицовка кирпичного дома будет хорошо сочетаться с различными кровельными материалами, она позволит придать даже старому дому современный и нарядный вид. Самостоятельно возвести кладку проблематично: если вы впервые берётесь за облицовочные работы, следует приобрести немного больше материала и раствора для неизбежных доработок.

Как облицевать дом кирпичом

Если необходимо облицевать старый дом, работы начинаются с усиления и обновления фундамента. Нужно выкопать траншею по периметру здания и оценить состояние основы дома.

Если она не требует ремонта достаточно нарастить 30 см бетона вокруг дома, чтобы обеспечить надёжность кирпичной облицовке. Фундамент должен полностью высохнуть, и ему нужно дать время для завершения усадки. После этого можно переходить к отделке дома.

Работы проводятся следующим образом:

    Обновленный фундамент накрывается гидроизоляцией, и на этот слой можно выкладывать первый ряд кирпича. В пространство между стеной и облицовкой помещается пароизоляционный барьер – специальная мембрана – а затем утеплительный материал.

  • Во втором ряду нужно оставить вентиляционные отверстия, которые называют продухи. Они обеспечат циркуляцию воздуха между утеплителем и стеной.
  • Через каждый 3-4 ряда вверх должны устанавливаться металлические связи. Расстояние между ними составляет не больше 100 см.
  • Ряды кладки должны образовывать строго вертикальную стенку, её расположение обязательно проверяется отвесом. С помощью уровня нужно контролировать горизонтальность расположения ряда, иначе стенка в итоге окажется перекошенной.
  • Перед работами по выкладке кирпичной стенки нужно обработать деревянную стену антисептиком. Поскольку она окажется закрытой от взглядов, процесс гниения может начаться незаметно и будет обнаружить, когда значительная часть нижнего венца будет разрушена. Уберечься от этого поможет обработка специальными составами.

    Облицовка кирпичом поможет подарить дому долговечность и защищённость. Результат стоит всех вложенных затрат, и ваше жилище будет исправно служить многие годы.

    Облицовка стен кирпичом и мелкими блоками

    Облицовка стен кирпичом и мелкими блоками (рис.1) 1 — утепляемая стена; 2 — утеплитель; 3 — ветрозащитная паропроницаемая мембрана; 4 — воздушная прослойка; 5 — облицовка из кирпича или камня; 6 — фундамент; 7 — вентиляционный продух; 8 — гидроизоляционный материал

    Деревянные и кирпичные стены для повышения уровня теплозащиты часто облицовывают с наружной стороны кирпичом, мелкими блоками, керамическими или бетонными камнями. В качестве утепляющего материала используют плиты из минеральной или стекловаты, размещаемые в пространстве между облицовкой и существующей стеной, и предусматривают вентилируемую воздушную прослойку толщиной 60 мм (рис.1) Новая стенка (облицовка) может опираться на обрез существующего фундамента (если позволяют его несущая способность и ширина) или на специально подведенный для нее фундамент. Поверх цоколя укладывают гидроизоляционный материал с перехлестом полотнищ не менее 100 мм.

    Читать еще:  Кирпичи с новым годом

    (рис.2)

    1 — утеплитель; 2 — воздушная прослойка; 3 — кирпич, положенный на ребро для вентиляции воздушной прослойки Плиты утеплителя устанавливаются с перевязкой швов (подобно кирпичной кладке) и крепятся к существующей стене специальными дюбелями или анкерами со шляпками, прижимающими плиту к поверхности несущей стены. Одним концом анкера укладываются в швы новой кладки, другим крепятся к существующей стене с шагом 600 мм по вертикали и 500-1100 мм по горизонтали. Для вентиляции полости стены в нижнем ряду кладки устраивают специальные продухи из расчета 75 см на каждые 20 м2 поверхности стены. Для нижних продухов можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в стене (рис.2. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.

    (рис.3)

    1 — блоки из керамзитобетона или ячеистого бетона; 2 — утеплитель; 3 — воздушная прослойка; 4 — DPC мембрана, гидроизол, гидростеклоизол, бикроэласт или др. гидроизоляционный материал; 5 — заполненный раствором шов; 6 — ограничительная рейка; 7 — вертикальный шов, не заполненный раствором Вентиляционные отверстия также могут быть выполнены путем частичного заполнения цементным раствором вертикальных швов между кирпичами или блоками нижнего ряда кладки. Ограничительная деревянная рейка, помещенная в середине вертикального шва, позволит оставить его нижнюю часть не заполненной раствором (рис.3. Для защиты волокнистых утеплителей от продувания их укрывают со стороны воздушной прослойки ветрозащитным стеклохолстом или стеновым «Тайвеком».

    (рис.4)

    1 — вагонка или гипсокартон; 2 — стена из бревен или бруса; 3 — утеплитель; 4 — ветрозащитная паропроницаемая мембрана; 5 — воздушная прослойка толщиной 60 мм; 6 — наружная кладка из кирпича или каменных блоков Утепляющий материал размещают между деревянной стеной и облицовкой. С наружной стороны утеплителя необходимо предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку, обеспечивающую удаление влаги из древесины (рис.4), а также вентиляционные продухи, устройство которых описано выше. При отсутствии воздушной прослойки стены дома станут влажными, покроются плесенью, а древесина начнет быстро разрушаться. Облицовочную кладку соединяют со стеной из бруса при помощи металлических связей с антикоррозийным покрытием. Один конец связи закладывают в горизонтальный шов кладки, другой крепят к брусу. Приступать к облицовке стен из бруса кирпичом желательно через год-полтора после возведения коробки, когда древесина полностью высохнет.

    (рис.5) 1 — внутренняя обшивка (гипсокартон или вагонка); 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — ветрозащитный паропроницаемый материал; 5 — воздушная прослойка толщиной 60 мм; 6 — кирпичная кладка Для повышения теплозащиты деревянных каркасных домов их тоже можно обложить с наружной стороны кирпичом или каменными блоками. (рис.6)

    1 — гидроизоляция (мембрана DPC, рубероид, гидроизол, гидростеклоизол, бикроэласт; 2 — цоколь; 3 — вентилируемый зазор; 3 — вентилиркемый продух Кирпичную облицовку устанавливают с наружной стороны каркасной стены с зазором 60 мм. Для вентиляции зазора в нижнем ряду кладки и в верхней (карнизной) части облицовки предусматривают специальные продухи. Кладка связывается с каркасом при помощи полос шириной 30-50 мм из оцинкованной стали, согнутых вдвое. Одной стороной полосу закладывают в кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки, другой прибивают к брусьям каркаса. Облицовка кирпичом возможна при уширенном цоколе здания. Поверх цоколя устраивают гидроизоляцию с перехлестом полотнищ на 100 мм.

    Вентиляция в деревянном доме: вытяжка и приток воздуха своими руками

    Кто-то посчитает, что пропускной способности дерева хватит для вентиляции дома: мол, наши предки жили в деревянных избах и не возводили никаких вентсистем. Вот только строительство тогда и сейчас – две больших разницы. Никто не следил за герметичностью крестьянских домов – ветер проникал в помещения изо всех щелей.

    Теперь строители не допускают сквозняков и потери тепла. Во-первых, они оборудуют стены гидро-, паро- и теплоизоляцией. Во-вторых, деревянные дома часто строят из клееного бруса, который не пропускает воздух из-за слоев клея. В-третьих, щели между брусьями замазывают герметиком, обрабатывают дерево лаками и пропитками. В итоге здание походит на термос – без проветривания в нем жарко, душно и неуютно.

    Без вентиляции дискомфорт испытывают не только жильцы, но и само дерево. В зависимости от
    влажности воздуха деревянные конструкции со временем усыхают и трескаются либо, наоборот, впитывают влагу и набухают. На стенах появляются грибок, плесень; дерево гниет и разрушается. Качественная вентиляция поможет поддерживать оптимальный уровень влажности.

    Как наладить вентиляцию в деревянном доме

    Этап 1: составить план

    Разработайте проект вентсистемы. Мы считаем, что это самый важный этап: без понятной и правильной схемы конечный результат может Вас не устроить. Вентиляция будет либо неэффективной, либо неудобной.

    Читать еще:  Как подключить автоакустику дома

    Составляя план, нужно учесть четыре вещи: вид оборудования, количество жильцов в доме, площадь всех комнат и нормы воздухообмена. Подробно о видах вентиляции поговорим позже, а сейчас – об остальных аспектах.

    Нормы воздухообмена для деревянного дома следующие:

    • для жилых помещений (гостиная, спальня) – минимум 30 м3/ч на человека;
    • для кухни с газовой плитой – 60 м3/ч, с электрической – 50 м3/ч. Во время готовки воздухообмен должен увеличиваться до 180 м3/ч;
    • для раздельных ванной и туалета – 25 м3/ч, для совмещенного санузла – 50 м3/ч;
    • для технических помещений, кладовых и гардеробных – 15 м3/ч.

    Для всего дома, не считая кухни, санузла и балконов, обычно берут значение 3 м3/ч на каждый квадратный метр площади коттеджа.

    Этап 2: обустроить саму вентиляцию

    Самое главное в организации вентсистемы – установить воздуховоды. Трубы изготавливают из пластика, металлов и полимерных материалов. По конструкции они бывают двух видов:

    Встроенные (иначе говоря – вентиляционные шахты). Они устанавливаются внутри стен еще на этапе строительства.

    Внешние. Это подвесные или приставные короба, которые устанавливаются на стену или под потолком. В быту их используют чаще, чем встроенные.

    Как правило, для жилого деревянного дома советуют приобретать пластиковые трубы круглого сечения диаметром 15–25 см. Они удобны в монтаже, воздух по ним перемещается быстро. Чем больше диаметр воздуховода, тем больше воздуха через него пройдет.

    Внутри воздуховоды должны быть гладкими, чтобы воздушный поток проходил беспрепятственно и на стенках не собиралась пыль. Не должно быть сужений в местах стыков, но если их не избежать, то сделайте их плавными. Желательно делать как можно меньше изгибов и поворотов у вентканалов – от этого зависит сила тяги.

    Входы каналов следует замаскировать декоративными решетками.

    Если Вам нужна только вытяжка, то устанавливайте один воздуховод. Если Вы хотите приточно-вытяжную систему, прокладывайте два независимых воздуховода: по одному будет поступать свежий воздух‚ а по другому – уходить отработанный. Есть и другой вариант – каждое помещение снабдить индивидуальным воздуховодом.

    Этап 3: проверить работоспособность системы

    Для проверки эффективности воздухообмена в деревянном доме есть анемометр. Это прибор, который измеряет скорость движения газов. Цена бытового анемометра начинается от 1 500 рублей.

    Если хотите обойтись подручными средствами, возьмите бумажную салфетку или лист бумаги и поднесите его к решетке вытяжного отверстия. Когда вытяжка в стене работает, лист или салфетка потянутся к устью канала.

    Во время работы оборудования обращайте внимание, не появляется ли конденсат на окнах, плесень или сырость на стенах. Проводите регулярное обслуживание системы.

    Теперь поговорим о видах вентиляции.

    Пассивная (естественная) вентиляция в деревянном доме

    Этот тип проветривания подразумевает, что воздух перемещается с улицы в дом естественным образом. Приток осуществляется через открытые окна или двери, а отток – через воздуховоды. На движение воздуха влияют природные условия:

    • Разница температур. Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому уличная прохлада, «залетая» через форточку, остается в комнате, а теплый отработанный воздух поднимается наверх к вытяжному каналу.
    • Разница атмосферного давления. Давление на поверхности земли выше, чем на крыше. Воздух как раз движется из зоны повышенного давления в зону пониженного, поэтому и стремится по воздуховоду наверх. Чем выше мы расположим конец вытяжного воздуховода, тем сильнее будут перепады давления и тем интенсивнее будет воздухообмен.
    • Скорость ветра – она увеличивает силу тяги.

    Для пассивной вентиляции рекомендуют монтировать отдельный вентканал в каждом помещении. Если установить только один канал, то под воздействием обратной тяги отработанный воздух со всеми неприятными запахами может вернуться обратно в комнаты.

    Каналы желательно оснастить клапанами или заглушкой – они регулируют скорость воздушного потока.

    • Дешево. Стоимость воздуховодов начинается от ста рублей, а открытое окно – вообще бесплатно 🙂
    • Просто. Проложить вытяжные воздуховоды можно своими руками при небольшой подготовке и соблюдении рекомендаций.
    • Ненадежно. Природа не всегда будет на Вашей стороне. Естественный воздухообмен почти прекращается в теплое время года, так как на улице и в доме нет разницы температур. В холодное время года будут большие теплопотери, и придется тратиться на отопление.
    • Неудобно. Возможность открывать окна есть не всегда – может мешать шум или уличная пыль, грязь. Через воздуховоды попадают насекомые и проникают осадки.
    • Неэффективно. Вытяжные каналы могут не успевать выводить весь отработанный воздух. Чтобы увеличить мощность вытяжки, можно установить в устье вытяжного канала электрический вентилятор – но тогда это будет уже не пассивная вентиляция.

    Принудительная вытяжная вентиляция

    В принудительной вытяжной системе, как и в пассивной, отработанный воздух выводится через вентканалы, но уже с помощью электрического вентилятора. Свежий воздух поступает по старинке – естественным путем.

    • Эффективно. С вентилятором воздух выходит из деревянного дома гораздо быстрее, чем без него.
    • Удобно. Мощность большинства вентиляторов можно регулировать, поэтому легко управлять скоростью воздушного потока.
    • Нет свежего воздуха. Приток либо отсутствует вовсе, либо небольшой.
    Читать еще:  Проекты одноэтажные дома с красного кирпича

    Приточная вентиляция

    Как следует из названия, она обеспечивает приток свежего воздуха. Так как «использованный» воздух вытесняется из деревянного дома свежим воздухом, приток обязательно нужно организовать – иначе вытяжка будет неэффективной.

    Можно установить воздуховоды с вентилятором, как для вытяжки, но есть и более компактные и дешевые варианты – проветриватели. К проветривателям относят оконные и стеновые клапаны, бризеры и другие приборы.

    • Свежо. Когда к нам постоянно поступает свежий воздух, мы чувствуем себя бодрее.
    • Чисто. Вентсистемы зачастую оснащены воздушными фильтрами. Разные фильтры очищают разные загрязнения: например, в бризере есть три фильтра – от пыли, аллергенов и вредных газов.
    • Функционально. В комплектацию вентсистемы могут входить нагреватель, увлажнитель, шумоглушитель и другие полезные опции.
    • У некоторых приборов, например оконных клапанов, низкая производительность: переносимого ими свежего воздуха хватает максимум на одного человека. Чтобы гарантированно получать достаточный объем свежего воздуха, лучше воспользоваться бризером.

    Приточно-вытяжная вентиляция

    Комбинированная система вентиляции направлена и на приток, и на отток. Здесь важно соблюсти баланс производительности: сколько воздуха приходит в деревянный дом, столько и должно выходить.

    Стоит сказать, что при обустройстве вентсистемы часто обзаводятся грунтовым теплообменником. Его воздуховод прокладывается в земле на глубине 1,5–2 м – там температура грунта круглый год остается 8–10 °С. Один из концов трубы присоединен к приточному каналу, а другой выводится на поверхность земли. Зимой воздух проходит через грунтовый теплообменник и нагревается, а летом – охлаждается. С таким теплообменником снижаются затраты на отопление и кондиционирование.

    Некоторые системы оборудуют встроенным блоком рекуперации. Зимой он прогревает входящий воздух за счет тепла отработанного. Летом рекуператор работает в паре с кондиционером и, наоборот, охлаждает воздух. Потоки при этом не смешиваются.

    • чисто;
    • свежо;
    • функционально;
    • эффективно.
    • высокая цена;
    • сложный монтаж – без специалистов не обойтись;
    • если отключили электроэнергию, оборудование прекращает работу.

    Примерная стоимость вентиляции в деревянном доме

    В основном компании рассчитывают цену оборудования, исходя из площади деревянного дома – от 2 500 рублей за квадратный метр.

    • Принудительная приточная система с пассивной вытяжкой – 150 000 рублей;
    • Приточно-вытяжная система с рекуператором – 250 000 рублей;
    • Приточно-вытяжная система с секциями увлажнения/осушения и охлаждения/подогрева – 350 000 рублей;
    • Воздуховоды отдельно стоят гораздо дешевле: отрезок трубы из оцинкованной стали в полметра и диаметром 16 см стоит 150 рублей, а такой же отрезок, но из пластика – 180 рублей;
    • Бризер – от 30 990 ₽. Один бризер проветривает одну комнату, поэтому общая стоимость зависит от количества помещений.

    БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ TION MAGICAIR

    Вентиляция: частные случаи

    Крыша деревянного дома

    Без воздухообмена крыша будет постепенно разрушаться. На холодной кровле при контакте с теплым воздухом образуется конденсат. Поэтому обработайте кровлю гидроизоляционными материалами и сделайте небольшие вентиляционные отверстия у конька крыши.

    Пространство под крышей тоже нужно вентилировать. Если на чердаке находится дополнительная комната, то нужен такой же вентканал, как и в других помещениях. Если чердак нежилой, отверстий в кровле будет достаточно.

    Подпол

    Застой воздуха под полом деревянного дома приводит к образованию грибка, плесени и гниению конструкций из дерева. Поэтому в фундаменте оставляют небольшие продухи, а под плинтусами делают воздухозаборные отверстия – с их помощью пространство под полом проветривается. Зимой продухи в фундаменте лучше закрыть: в морозы подпол может покрыться инеем или конденсатом. Все проемы оборудуйте декоративными решетками от грызунов.

    Санузел

    Дерево хорошо впитывает влагу, из-за чего покрывается плесенью и гниет. Пассивной вентиляции в ванной недостаточно, лучше установить принудительную. Отвод отработанного воздуха из санузла и жилых помещений должен быть организован раздельно, иначе неприятные запахи распространятся по деревянному дому при возникновении сбоя. Если Вы устанавливаете в санузел вытяжной вентилятор, для удобства можно подключить его к выключателю света.

    Кухня

    Воздух на кухне насыщен запахами, копотью и влагой, поэтому особое внимание стоит уделить вытяжке. Устанавливайте ее непосредственно над плитой. Вытяжка должна быть шире плиты минимум на 10 см и располагаться на высоте 0,7 –1 м от плиты.

    Подвал

    Именно с подвала желательно устанавливать вентсистему. Приточный воздуховод нужно установить в нижней части помещения, а вытяжной – под потолком. Если же подвал небольшой и его высота меньше двух метров, можно обойтись и без воздуховодов. В таком случае на двух противоположных стенах делают отдушины, через которые поступает воздух. Небольшие вентиляционные отверстия должны быть заложены еще во время строительства.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector