Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Для чего обвязка фундамента кирпичом

Полезная информация

Кладка кирпича на фундамент

Перед тем как укладывать кирпич на фундамент, нужно набраться терпения и дождаться полного высыхания и усадки цементной заливки.

Зачем кладут кирпич на фундамент? В основном – для формирования цоколя и предохранения сооружения от грунтовых вод, агрессивного воздействия цемента и преждевременного разрушения. На бетонную заливку укладывается утеплитель и влагозащитный материал. Затем производится кладка кирпича на фундамент – три ряда красного кирпича и первый венец.

Как правильно класть кирпич на фундамент

Согласно строительным технологиям, в начале кирпичной кладки на фундамент, устанавливаются углы. Чтобы убедиться в абсолютной горизонтальности поверхности, можно установить первый ряд кирпичей, по ширине цоколя без раствора. Регулярно измеряя уровнем все стороны, можно исключить малейшие погрешности размеров и вывести ноль на фундаменте кирпичом.

Для кирпичной кладки, замешивается пластичный цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. Фундаментные работы можно проводить с кирпичом, имеющим:

  • характеристики нагрузки от 150 до 300 кгс/см², (обозначается буквой М);
  • диапазон водопоглощения (от 6 до 16%);
  • степень морозостойкости от 35 до 100 циклов (обозначается буквой F);

Повышенное внимание обращают на качество кирпичной обвязки углов, так как именно на углы приходится основная нагрузка.

Кирпичная кладка на ленточном фундаменте

Как мы уже неоднократно упоминали, залог качества кирпичной кладки на ленточном фундаменте заключается в правильном выставлении углов, неровность которых может привести к искривлению и разрушению стен. Чтобы определить ширину кладки кирпича под ленточный фундамент, на сухую выкладывается ряд кирпичей и при помощи уровня выставляются все углы.

Далее, измеряют шпагатом длину противоположных сторон и убеждаются, что размеры совпадают. Также измеряют диагонали и проверяют будущие стены на ровность.

Убедившись в соответствии размеров, переходят к следующему этапу. Это – гидроизоляция кирпичной кладки от фундамента и защита цоколя от грунтовых вод. Чаще всего с этой целью на битумную мастику укладывают рубероид или используют:

  • стеклорубероид;
  • рубемаст;
  • еврорубероид и прочие подобные водоотталкивающие материалы.

После всех подготовительных процессов, приступают к кладке кирпича на ленточный фундамент. Для строительства подходит красный полнотелый кирпич. В качестве скрепляющего раствора замешивают пластичный цементно-песчаный состав.

Стартует кладка, как правило, с углов. Ряды выкладываются друг напротив друга. При этом важно соблюдать одинаковые размеры толщины раствора (20-25мм). Точность укладки горизонтальной и вертикальной поверхностей, желательно проверять уровнем, не реже чем через каждые 3-4 ряда.

Как выравнивать фундамент кирпичом

Выравнивание фундамента кирпичной кладкой необходимо для получения идеально ровной поверхности, как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого устанавливают опалубку и стараются как можно тщательней выровнять бетонный раствор.

Если все же появились незначительные дефекты, например, перепад в 2-5 см, можно с внешней стороны обложить фундамент кирпичом. Или зафиксировать на поверхности основания армирующую сетку и покрыть ее толстым штукатурочным слоем.

Что касается выравнивания верхней плоскости кирпичного фундамента, то ее обычно производят путем нивелирования небольших перепадов с помощью простой кладочной смеси. При больших погрешностях (от 10 см), устанавливается новая опалубка и добавляется цементный раствор.

Как обложить дом кирпичом, если нет фундамента

Перед тем как обкладывать дом кирпичом без фундамента, необходимо рассчитать количество нужных материалов, при этом учитывая расход на сооружение укрепляющей перевязки или возведение отдельного фундамента под облицовку. Если имеющийся фундамент дома под облицовку из кирпича использовать не получается, его необходимо усилить и расширить. Для этого по периметру всего строения на расстоянии около 5 см от стен, прокладывается траншея с глубиной текущего фундамента и шириной около 30 см. Произвести перевязку фундаментов проще всего при помощи арматуры и цементного раствора.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).

Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.

Возведение цоколя из кирпича

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.

Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.

Какой выбрать кирпич

Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу. Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет. Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.

Кладка кирпича — фото

Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.

Читать еще:  Выпуск кирпича над фундаментом снип

Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.

Защита от влаги

Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.

Укладка слоя гидроизоляции

Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.

Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.

Теплоизоляция цоколя

С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.

Процесс теплоизоляции цоколя

Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.

Начало кладки

Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.

Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.

После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.

Кладка цоколя из кирпича

Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.

Правила монтажа

Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).

  1. непременно нужно обеспечивать обвязку швов соседних рядов, то есть они не должны совпадать;
  2. угол между границами кирпичей в соседних рядах нужно строго контролировать – он должен быть прямым;
  3. необходимо создать вентиляционные проемы по периметру цоколя, размер которых может быть от 15 до 25 см через каждые три метра по периметру цоколя на расстоянии около 15 см от грунта.
  4. Следует еще на этапе завершения строительства ленточного фундамента учесть необходимость соответствия толщины укладки кирпичного цоколя заявленной по схеме — она должна быть кратна размеру кирпича: для одного – 25 см, для двух – 51 см, для полутора – 38. Высота при этом не должна быть ниже 35 см.

Процесс укладки кирпича на фундамент

Устройство отмостки

При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.

Устройство отмостки для частного дома

Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.

Облицовка цоколя

Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.

Процесс облицовки цоколя

К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.

Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.

Видео — кладка цоколя из кирпича на фундамент

Нужна ли обвязка свайно-винтового фундамента

20.10.2020 12:39

При возведении зданий и сооружений на песчаных, болотистых, подвижных грунтах в качестве фундамента всё чаще и чаще используются винтовые сваи. Это приводит к уменьшению сроков строительства и снижению бюджета, заложенного на возведение постройки. Дело в том, что установка винтового фундамента не требует трудоемких работ по подготовке котлована и выравниванию грунта на приусадебном участке.

Для чего нужна обвязка?

После установки свай очень часто выполняется их обвязка. Данная процедура позволяет обеспечить максимально равномерное распределение всей нагрузки, которая в ходе эксплуатации сооружения приходится на сваи. Если не сделать обвязку, существует риск усадки фундамента, которая может стать причиной деформации несущей конструкции дома.

Помимо этого, обвязка нужна для решения следующих задач:

  • повышения устойчивости свайного фундамента;
  • эффективной защиты сваи от воздействия грунта;
  • уменьшения риска деформации винтовых свай;
  • повышения запаса прочности винтового фундамента.

Материалы для обвязки винтовых свай

Подбирать материалы, которые потребуются для винтовой обвязки, нужно с учетом типа постройки, сложности рельефа и других не менее важных факторов. В настоящее время для этого применяются металлические профили, деревянные брусья или железобетонный ростверк. Рассмотрим более детально каждый из этих материалов, так как их характеристики напрямую влияют на срок службы дома и его эксплуатационные характеристики.

Металлическая обвязка фундамента

Как правило, к металлической обвязке свай прибегают в нескольких случаях:

  • если винтовой фундамент устанавливается на участке, который имеет достаточно сложный рельеф с большими перепадами по высоте;
  • при установке винтовых свай для многоэтажного строительства крупных и тяжеловесных конструкций, выполненных из традиционного кирпича или бетона;
  • для улучшения устойчивости свайных конструкций, установленной на открытой местности, постоянно подвергающейся воздействию ветровой нагрузки.

Для металлической обвязки сначала нужно очень тщательно выровнять все сваи по высоте. Затем металлические балки обрабатываются антикоррозийной грунтовкой, чтобы повысить их способность к противостоянию агрессивному воздействию со стороны окружающей среды. Только после этого балки соединяются посередине каждой сваи. Если же при обвязке применяется металлический швеллер, то его нужно обрезать под углом в 90° в местах угловых соединений. На последнем этапе балки при помощи сварки крепятся непосредственно к сваям и стыкам отдельных элементов свайного фундамента.

Чаще всего металлическая обвязка устанавливается непосредственно сверху оголовков свай. Но иногда этого бывает недостаточно, поэтому фундамент может быть дополнительно укреплен. Это можно сделать, укрепив основание нижней обвязкой, которая монтируется с внешней стороны винтовых свай. Практика показывает, что это может потребоваться в тех случаях, когда верхняя часть свай располагается на слишком большой высоте над поверхностью грунта. В этом случае обвязка монтируется в распор между винтовыми сваями по диагонали, способствуя увеличению жесткости конструкции и обеспечению стабильности свай в горизонтальной плоскости.

Железобетонная обвязка винтовых свай

Железобетонной обвязкой пользуются в ситуациях, когда требуется сэкономить финансовые расходы на строительство здания или сооружения. Это связано с тем, что железобетонная рама стоит сейчас значительно дешевле, чем аналогичная конструкция, изготовленная из металлических балок или уголков. При этом не стоит забывать, что процесс укрепления свай при помощи железобетонной рамы занимает значительно больше времени. Он может занять от одного до двух месяцев.

Ключевые этапы создания железобетонной рамы для укрепления основания дома:

  • сначала проводится ввинчивание в грунт лопастных труб;
  • затем из досок создается опалубочная система;
  • на свайные элементы устанавливается деревянная кладка;
  • создается двухконтурный каркас для дополнительного армирования;
  • арматура закрепляется горизонтальными перемычками;
  • каркас помещается в подготовленную опалубку;
  • лопастные трубы надежно привариваются к раме;
  • опалубочная система заливается бетонным раствором.

Важной особенностью процесса является необходимость проведения работ в теплое время года, так как при минусовой температуре бетонная смесь слишком быстро теряет свои полезные и уникальные свойства. Если следовать этому правилу, то при такой обвязке получится прочное и надежное укрепление свай, которое имеет несколько важных преимущества:

  • устойчивость к перепадам температур и влажности;
  • способность выдерживать серьезные нагрузки;
  • долговечность всей конструкции, держащейся на сваях.

Обвязка фундамента с использованием деревянных конструкций

Обвязка при помощи деревянных конструкций очень часто применяется при устройстве и укреплении фундаментов, которые предназначаются для постройки из стройматериалов, имеющих небольшой вес. Это могут быть хозяйственные постройки, традиционные бани или дома, выполненные по каркасной технологии. Кроме того, этой обвязкой лучше воспользоваться, если финансовые средства на реализацию проекта сильно ограничены.

Выделим основные этапы, которые обязательно потребуются в процесс выполнения деревянной обвязки фундамента:

  • покрытие внешней поверхности древесины специальным составом, значительно повышающим уровень её защиты к воздействию внешних факторов среды;
  • нанесение слоя гидроизоляции, способной в несколько раз увеличить способность деревянных опор не впитывать лишнюю влагу в процессе эксплуатации;
  • выравнивание свайных стержней по одному уровню, а также проведение установки прочных и надежных оголовков на каждую винтовую сваю;
  • создание углублений, расположенных непосредственно на стыках между деревянными бревнами, чтобы обеспечить более плотное соединение всех элементов каркаса;
  • выполнение монтажа деревянной конструкции рамы на винтовых сваях с проведением максимально тщательного уплотнения всех стыков;
  • выравнивание всей конструкции, регулировка углов рамы и закрепление оголовков сваи, отвечающих за неподвижность основание здания или сооружения.

Подводя итоги, можно сказать, что винтовое основание изначально обладает достаточно высоким уровнем запаса прочности. Именно поэтому усиление конструкции проводится только в тех случаях, когда задание или сооружения требуется установить на участке со сложным грунтом и непростым рельефом. Помимо этого, к этой процедуре прибегают, если планируется строительство массивных и тяжеловесных сооружений, которые в ходе эксплуатации будут давать серьезную нагрузку на основание. Выбор материалов необходимо выполнять после того, как будут проведены геологические исследования грунта и будет рассчитана степень нагрузки, приходящаяся на винтовую опору.

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Стоит кирпичная коробка. Дом в низине с небольшим наклоном. От сырости основание начало потихоньку «плыть» — трескаться, снаружи и в некоторых местах внутри разрушаться. Толщина везде одна — 2 длины кирпича. Может кто-нибудь посоветовать как укрепить и обвести воду — гидроизолировать фундамент от дальнейшего подтапливания?

Читаю про заливку с двух сторон со сверлением кирпича и сквозным укреплением арматурой, но что-то не уверен в эффективности.

толщина стен:

разрушение снаружи:

состояние внутри:

я не строитель, но я вижу разрушенный кирпич, потрескавшийся бетон, которые явно потеряли свою прочность, все влажное, скорей всего там и геометрия уехала, куда и как приходит нагрузка, фиг его знает.

сугубо ИМХО — тебе не парапланерный форму нужен и вообще не интернет, а пара тройка вменяемых строителей, которые тебе по месту сразу скажут, насколько писец глобален и что можно сделать за какие деньги.

Дом на склоне.
Это радует!
Первая задача, попробовать организовать дренаж, отвести влагу от фундамента.
Если удастся то ни чего менять-перестраивать не придется.

И вот тут первый вопрос. Начни копать под дренажный колодец в самой верхней точке по уровню от фундамента, на метр как минимум ниже основания существующего фундамента. Будем для начала считать это геологическим шурфом. Че там у тебя под гумусом? Рекомендую, посмотри. Пригодится. особенно если фильтрующаяяся порода.
Ну если по проще то так.
Рой яму и скажи чего у тебя там. Не определишь попробуй сфотографировать.
Считаю раньше времени панику не надо возводить в культ цели.
Прорвемся! Не такие халупы спасали.

а почему на сварке. я себе фундамент запретил варить, все исключительно связка.

Важное уточнение — у меня несмотря на достаточно большой дом длинна арматуры = длине фундамента, связывается только вертикаль. Пришлось конечно слегка переплатить, везли прутки полуприцепом и пр. Сварку не рекомендовали т.к. в месте сварки метал становится хрупким, а сама сварка или связка нужны только чтобы на момент заливки бетоном арматура не разошлась и сохранила форму. а потом ее сам бетон держит.

Гиблое дело.
Продлить существование этого сооружения до 20-50 лет можно только постоянной борьбой за его существование. Главное — сделать фундамент сухим. Это очень трудно, потому что кирпич очень быстро впитывает воду и потом ее очень медленно отдает. А разрушается он размораживанием в сыром виде. Если дом не отапливается постоянно зимой, то ничто не удержит его от разрушения.
В первую очередь нужно отвести грунтовые воды, проложив вокруг фундамента сантиметров на5 ниже его дренажные трубы и вывести их в колодец, из которго регулярно откачивать воду и не допускать повышения уровня воды в нем выше фундамента.

Во вторых нужно утеплить фундамент и низ стен, зрительно приподняв цоколь, пенопластом толщиной 5-10 см. Затем очень тщательно защитить цоколь от попадания атмосферных осадков, например пластиковым или металлическим сайдингом, но при этом предусмотрев микровентиляцию с тем, чтобы влага, проникающая в стены изнутри дома, могла испаряться в наружном воздухе и при этом наружный воздух не охлаждал кирпич ниже 0 градусов. Потом нужно сделать надежную и утепленную широкую отмостку например из керамзитобетона для преграждения доступа воды и холода к подземной части фундамента.

Если это только коробка, то целесообразнее ее снести и строить заново на нормальном фундаменте, не требующем постоянных забот. Так вы сохраните свои нервы и здоровье.

нормальная эффективность. надо делать каркас-обвязку вокруг кирпича.

лишь бы тебя не завалило в процессе. да и после заливки трещины могут пойти.

а так можно даже гидроизоляцией не заморачиваться. нормальный бетон + правильная заливка + отливы.

но если уровень грунтовых вод поднимается до фундамента, то срок службы его резко снизится. там уже нужны специальные меры. но лет на 20-30 в любом случае хватит.

Фальш-цоколь для свайного фундамента. Или как закрыть сваи?

Дома на сваях – распространенный вид строительства в современном мире. Многие дачники останавливаются на возведении фундамента и по окраске опор, но вскоре под домом начинает расти трава, в помещении появляются сквозняки, строение кажется недостроенным. Время задуматься, как закрыть сваи. На помощь придет монтаж фальшь-цоколя.

Отделка фальшь-цоколя, что нужно знать в первую очередь.

Фальшь-цоколь должен быть:

  • Влагостойким;
  • Морозоустойчивым;
  • Низкотеплопроводным;
  • Устойчивым к плесени и вредителям.

Облицовка фундамента может быть любая, в зависимость от дизайна и финансовых возможностей.
Фальшь-цоколь монтируется на каркас или обрешетку. Используйте для её изготовления доски – их удобно крепить. Размеры зависят от шага свай и материалы, из которого будет выполняться обшивка.

Фундамент снаружи можно закрыть различными материалами, например:

  1. сайдинг;
  2. кирпич;
  3. пластиковые панели;
  4. металлический профлист.

Выбирайте облицовочный кирпич, плитку, искусственный или природный камень. Вариант подешевле – железобетонные плиты, оштукатуренные и окрашенные. Вагонку используйте для деревянного строительства.

Цоколь рекомендуется утеплить изнутри или снаружи. В качестве утеплителя можно использовать: пеноплекс, напыляемый полиуретан слоем 3-5 сантиметра, даже пенопласт. Перед теплоизоляцией цоколя необходимо позаботиться о гидроизоляции (мембранный материал, рубероид). Теплоизоляцию обшиваем достой или ДСП-панелями.

Обязательно предусмотрите продухи, это обеспечит необходимое проветривание подпола. Их отсутствие опасно для жизни человека из-за накопления под землей газа радона, который скапливается в пространстве под полом . Постарайтесь не закрывать продухи зимой, так как вредные вещества образуются и накапливаются в подвальном помещении круглогодично.

Отмостка свайно-винтового фундамента своими руками

Отмостку делаем при строительстве цоколя. Делайте её обязательно, она не дает осадкам попасть под фундамент, создает дополнительную теплоизоляцию, может использоваться в качестве тротуара и придает строению законченный вид.

  • Кроем траншею 20-30 сантиметров по периметру строения;
  • Дно засыпаем глиной(10 см);
  • Стелим рубероид или другую изоляцию;
  • Засыпаем слой графия или песка (10 см);
  • По периметру ставим доски ребром вверх;
  • Заливаем траншею с уклоном от дома 5 градусов;
  • Швы между доской и почвой засыпаем песком.

Наружную часть отмостки можно покрыть плиткой, искусственным камнем, или оставляем забетонированной.

На участке с высоким уровнем поземных вод монтируем дренаж. Трубы укладываем ниже края отмостки на гравийно-песчаную подушку и отводим в колодец или канализацию.

Свайный фундамент служит до 40 лет, но высокая концентрация грунтовых вод, неквалифицированный монтаж, каменистая почва, неправильно рассчитанная нагрузка влияют на сроки эксплуатации. Осматривайте фундамент и своевременно заменяйте сваи, подлежащие ремонту.

Удачи в строительстве и тепла в Вашем доме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector