Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент для сруба кирпич

Фундамент для сруба кирпич


Кладка без шнура получилась кривоватой

Несмотря на поднятие сруба и подливку фундамента уровень верхней линии того самого фундамента показался нам низковат. Планировалось впоследствии подсыпать участок и, в этом случае, дом опять оказался бы как бы вросшим в землю. Самым простым и красивым посчитали сделать это белым силикатным кирпичом.

Впоследствии планировали обложить фундамент какой-либо плиткой, но когда это будет сделано не понятно. Поэтому кирпич старался уложить ровно. Каких-либо рабочих нанимать не планировалось, и попробовать себя в профессии каменщика было интересно. Тем более что строилась не стенка, а всего лишь поясок высотой в 20 сантиметров.

Как-то не имея опыта, пришлось обучаться в процессе. Далее то, на что пришлось обратить внимание.

При укладке кирпичей на фундамент обязательна гидроизоляция. В нашем случае она была сделана стеклоизолом ещё на этапе подкладки блоков. Её необходимость обусловлена нежелательность проникновения сырости из бетона фундамента в кирпичную кладку.

Вначале я при кладке каждый кирпичик пытался выровнять по уровню, а общую линию брал по кантику фундамента. В общем-то, делал неверно, так как это дольше и кривизна всё равно оказалась заметна (фото справа). Конечно, пришлось следовать за линией фундамента, но если бы сразу работал с натянутой ниткой, эту кривизну удалось бы немного компенсировать.

На второй стенке я уже работал с ниткой. Последовательность такая:
• Под уровень на раствор укладывается первый кирпич ряда.
• На противоположном конце кирпич устанавливается на прокладку толщиной около сантиметра (высота шва). Использовался обрезок тонкой доски.
• Между кирпичами натягивается нитка с таким расчётом, чтобы она не провисала и проходила точно по грани кирпичей. Моток ниток прижимался ещё одним кирпичом, а на другом конце нитка была привязана к тонкой полоске стеклоизола и тоже прижималась. (следующее фото).

Конечно эта нить постоянно цеплялась за укладываемые кирпичи, но вела себя как резинка, то есть не выскакивала из креплений, а пружинила.

Следующее фото сделано в процессе кладки. Сверху лежит молоток переделанный под киянку. Как то молотков было много, и чтобы не покупать специальный обрезиненный инструмент на пятку молотка была намотана резина, а сверху обсажена кабельная термоусаживаемая трубка.

Общая последовательность кладки каждого кирпича.
• На очищенную поверхность мастерком ложится раствор, слегка разравнивается и разрыхляется, наносится на вертикальную стенку соседнего кирпича.
• На раствор устанавливается кирпич и при помощи киянки или ручки мастерка лёгкими ударами выравнивается.
• Мастерком удаляется лишний выступивший из шва раствор.
• После укладки всего ряда или по окончании этапа работы расшиваютя швы. Иногда это делается специальным инструментом, но у меня его не было, и я сделал эту работу ручкой шпателя с подходящей закруглённой формой.

В конце концов, получилось, так как на фото.

При такой кладке стоит уделять внимание подрезке кирпичей. Например, на следующем фото угол, который у меня получился не очень красиво. Можно было эти вставочки сделать в середине пролёта или подрезать несколько кирпичин так, чтобы на угол выйти кирпичом целым. Режутся они шлфмашинкой с алмазным диском.

Последним этапом было заполнение пустого пространства между кирпичами и силикатными блоками. Пространство заполнили обрезками монтажной пены, кусочками вспененного полиэтилена и прочими остатками теплоизоляционных материалов.

Весь этот мусор сверху замазал тем же раствором для кладки кирпича.

Правильная толщина шва (прослойки раствора) между кирпичами

Горизонтальный шов — 12 мм, допускается от 10 до 15 мм
Вертикальный шов — 10 мм, допускается от 8 до 15 мм
Увеличение швов уменьшает прочность кладки. Уменьшение цементной прослойки может ухудшить стойкость кладки к температурным колебаниям.

Обратил внимание на кладку тридцатилетней давности (фото справа). Швы там до 3 сантиметров. Профессионалы ложили, и ничего, стоит, не трескается. Наверное кирпич налево загнали и за счёт раствора экономили.

Как заменить нижние венцы дома на кирпичную кладку или фундамент?

Как заменить нижние венцы дома на кирпичную кладку или бетонный фундамент?

В сфере строительства практически нет ничего невозможного, всё зависит от целесообразности и соответственно от сумм затрат на ту или иную идею, которую появляется желание реализовать. Конечно если речь заходит о замене нижних венцов на кирпичную кладку или бетонный фундамент, то здесь решение вопроса довольно дорогостоящее. Судя по трудозатратом, этот процесс оправданно имеет такую большую стоимость. Как никак необходимо привлечение большого количества средств малой ручной механизации, а точнее в основной ручные гидравлические, или механические домкраты. По технологии составляется схема расстановки домкратов, выполняется демонтаж полов включая сами лаги. После этого выполняется рытьё шурфов в местах установки домкратов, согласно схемы. Вырезается участки нижних венцов для установки домкратов, чтобы после подъёма всей конструкции дома сами венцы без проблемы можно было удалить. А подняв для удобства выполнения работ конструкцию всего дома выше на 500 — 900 мм, можно приступать к углубления траншеи для устройства бетонного или кирпичного фундамента. В процессе выполнения конструкции нового фундамента, необходимо оставить карманы, для домкратов, которые в последствии после демонтажа домкратов можно будет заложить кирпичом. Чтобы визуально можно было представить технологию выполнения рписываемых работ, прилагаю ряд фотографий.

Если подошло время менять нижние венцы, значит требуется поднятие всего дома. Занятие довольно кропотливое и трудозатратное.

Читать еще:  Схема укладки кирпича для цоколя

Для начала прикиньте на какую высоту будете поднимать. Если в помещении высота потолка устраивает (минимум 220-230 см), тогда при подъёме ориентируйтесь по полу, чтоб после подъёма ровным был. Если высота мала, выравнивайте по потолку, а пол в последствии можно опустить, вырезав перерубы.

Сам процесс подъёма происходит примерно так. Нужные венцы скрепляются (по высоте), вырезается технологическое отверстие под домкрат или другое грузоподъёмное устройство. Поднимается ОДИН угол и все работы происходят с ним. Очищаем от ненужных венцов, выкапываем под фундамент, заливаем бетоном или выкладываем кирпичом.

Подушка (низ) фундамента должна быть 45-50 см, сам фундамент 25-30 см достаточно.

После того как опустите угол дома на капитальный угол фундамента, временно подложите кусок половой доски, можно переходить к следующему углу. Дом должен быть всегда на ТРЁХ точках опоры, так как нахождение на ДВУХ опасно. Достаточно небольшого ветерка и дом может «уйти».

После того как установите фундамент под четырьмя углами, если стены длинные то установите и промежуточные опоры, можно приступать к выравниванию по полу или потолку. Потом заливать или выкладывать кирпичом остальное. Не забудьте про два продуха для вентиляции в противоположных стенах. И гидроизоляцию венцов от фундамента.

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Какой фундамент для бани выбрать: виды и устройство

Баня, как и любое капитальное строение, нуждается в прочном основании.

Читать еще:  Печной кирпич для фундамента

Принципиальных отличий в конструкции ее фундамента по сравнению с фундаментом жилого дома не существует.

Если теплоизоляция стен, потолка и защита их от влаги в моечном отделении и парилке требуют специальных мер, то основание под баню можно выбирать совершенно свободно.

Решая вопрос, какой фундамент лучше под баню, нужно ориентироваться на материал, используемый для возведения стен, учитывать грунтовые условия и свои финансовые возможности.

Если стены будут строиться из кирпича или легких бетонных блоков (пено или газобетонных), основание для них должно быть прочным и стабильным. Для кирпича особенно важной является прочность (большой вес стены), а для легких блоков – геометрическая стабильность фундамента.

Причина в том, что популярные сегодня газоблоки весьма хрупкие, поэтому любая осадка грунта может привести к растрескиванию кладки. Поэтому облегченную стену из блоков сверху всегда «обвязывают» армированным поясом из бетона. Армопояс берет на себя часть деформационных напряжений, предохраняя тем самым газобетон от разрушения.

Выбор фундамента под баню

Под кирпич лучше всего подойдет ленточный фундамент из монолитного бетона или бутобетонной кладки. Последний вариант экономичнее, поскольку бетон для его строительства не требуется. Его заменяет крепкий раствор марки 200, которым послойно заливают бутовый камень.

Обязательным условием надежности такого основания является армирование подошвы. Для этого в нижней части фундамента, отступив от подошвы на 5-7 см, укладывают арматурные стержни диаметром 16-20 мм. Между собой их скрепляют вязальной проволокой или короткими арматурными хомутами на электросварке.

Быстрее монолитного строится ленточный фундамент из блоков, требующий меньших затрат труда. Однако, в пересчете на 1м3 данный вариант основания под баню будет на 20-30% дороже. Причины — более высокая (в сравнении с бутобетоном) стоимость фундаментных блоков и необходимость использовании крана для монтажа.

Говоря о глубине заложения фундамента, нужно исходить из веса стен и свойств материала. Кирпич – тяжелый и хрупкий, поэтому при строительстве на глинистых и обводненных грунтах нуждается в фундаменте глубокого заложения (ниже отметки промерзания грунта). Эту величину можно найти в СНиП по основаниям и фундаментам.

Помните о том, что вы не сможете правильно залить фундамент под баню, если его подошва окажется выше глубины промерзания. Зимнее пучение грунта будет деформировать фундамент, а вместе с ним начнут трещать несущие стены.

Если баня строится по каркасной технологии или с использованием сруба из бревен, то глубину фундамента можно уменьшить. Древесина – упругий материал и поэтому легко переносит небольшие подъемы и опускания грунта.

Залив под баню бетонный фундамент в виде сплошной плиты размером 6х4 метра (сделать это придется на болотистой почве), можно не беспокоиться за стены. Плита оказывает минимальное давление на грунт, поэтому силы обратного противодействия не достигают критической отметки.

Для деревянной бани можно выбрать столбчатый фундамент, который дешевле ленточного и менее трудоемок. Принцип его строительства прост: по углам будущего строения и по центру стен выкапывают шурфы под опорные столбы. Материалом для них может служить бутобетон, красный глиняный кирпич (железняк), шлакобетонные блоки или асбоцементные трубы диаметром 200 мм.

Если у вас имеется ручной бур подходящего диаметра, то для фундамента можно использовать асбоцементные трубы. Их режут на части и опускают в скважину. Не забудьте перед этим насыпать в нее песчаную подушку толщиной 15-20 см и уплотнить песок проливкой воды. После этого в трубу нужно установить 4 арматурных стержня (12-16 мм), которые будут служить связями для бетонного ростверка, и залить бетонную смесь.

Заливать трубчатые столбики нужно не за один прием, а послойно (30-40 см). Каждый слой уплотняется трамбованием или вибрированием. Для виброуплотнения бетона можно использовать обычный перфоратор, включив его в режим удара и уперев в арматурный стержень. Заглубляется столбчатый фундамент, как и ленточный, ниже отметки промерзания грунта.

Если поверху столбов планируется укладка деревянного опорного бруса под каркасные стены, то в трубу достаточно забетонировать один арматурный стержень. На его конце должна быть резьба под гайку, которая зафиксирует брус. Некоторые умельцы вместо асбоцементных труб используют обычный рубероид. Из него вручную делают трубу нужного диаметра, скручивая гидроизоляцию в два слоя и обматывая скотчем.

Уменьшить объем земляных работ можно, используя столбчато-ленточную конструкцию фундамента. Она не боится сезонных подвижек грунта, поэтому баня будет надежно стоять на таком основании.

Хорошим вариантом основания является фундамент на винтовых сваях, который можно возвести за несколько дней. Сваи после закручивания в грунт заполняют бетоном.

Перед возведением монолитного железобетонного ростверка в стволы свай для связи с ним ставят арматурные стержни. Если же по верху будет уложен венец сруба или несущий брус деревянного каркаса, на сваю наваривают стальной оголовок с опорной площадкой.

Существует несколько правил, которые нужно соблюдать при работе с винтовыми сваями:

  • После заглубления их нельзя выкручивать. Некоторые застройщики таким методом пытаются выровнять винтовые сваи под ростверк. Позже под нагрузкой происходит просадка фундамента. Выравнивание допускается проводить только путем срезки свай по уровню.
  • Качественно сделать фундамент для бани своими руками из винтовых свай вы сможете только при условии, что в грунте нет большого количества камней. В противном случае их не удастся заглубить на нужную отметку.
  • На слабом грунте сваю нужно вкручивать до плотного пласта, заглубляя в него на 60-80 см.
  • Свая должна закручиваться строго вертикально (контролируют по отвесу или специальному уровню).
  • Несущая способность одной винтовой сваи, закрученной в грунт на глубину 1,5-2 метра составляет несколько тонн. Поэтому для каркасной бани или деревянного сруба размером 6х6 метров будет достаточно поставить по контуру стен 8 свай диаметром 100 мм. Еще одну придется установить под несущие перегородки.
Читать еще:  Как добавить фундамент под кирпич

Одновременно с основанием бани нужно сделать фундамент под печь, чтобы не возвращаться к бетонным работам. Его не нужно завязывать с основным ростверком, поскольку разность в осадках двух фундаментов может привести к крену печи.

Нижнюю часть печного фундамента образует песчаная подушка, уплотненная трамбовкой. Она играет роль буфера, гасящего колебания грунта. На нее насыпают слой битого кирпича и камня толщиной 20 см. Затем кладут выравнивающий слой из щебня толщиной 10 см. Выше отметки грунта заливают бетонную плиту (можно не армировать) толщиной 15-30 см.

Такой мощный фундамент нужен только под тяжелую банную печь из кирпича. Для современных легких печек из стали будет достаточно ровной и прочной поверхности. Ее можно сделать, залив по песчаной подушке бетонную стяжку толщиной 10-15 см.

Если баня будет стоять на сваях, то легкую печь-каменку можно поставить прямо на пол в том месте, где проходит несущая балка опорной рамы. Перед этим нужно выполнить качественную теплоизоляцию основания, используя для этого стальной лист на теплоизолирующей основе из глины или асбеста.

Сруб или кирпич?

Начиная любую стройку, мы задумываемся о месте для своего дома, фундаменте и конечно же о материале. Порою выбрав участок и подготовив фундамент, мы не можем сразу придумать из какого материала будет наш дом. Невозможно сказать, что нельзя выбрать материал для возведения стен. Выбор есть, и он огромный, поэтому необходимо рассмотреть все варианты и определится какой вид больше нравится — кирпичный или срубовой дом? В любом случае стоимость коттеджей отличается, поэтому это играет не маловажную роль. Долговечность или срок службы зависит от качества и состава материала.

Для начала нужно сравнить оба дома по всем параметрам.

При строительстве деревянного сруба понимаем, что утеплитель не потребуется, при этом диаметр бревен должен быть не меньше 24 см, и швы между бревен должны хорошо запечатаны. А кирпич обязательно придётся утеплять обшивкой в несколько слоев. И конечно для утепления кирпичного дома понадобится много денег и времени. Для кирпичного коттеджа необходим устойчивый фундамент, а для сруба подойдёт любой, так как дерево имеет небольшой вес в отличие от кирпича. И все варианты рассматриваем для небольшого дома высотой не больше 2 этажей. При том и другом построении дома нужны определенные навыки работы. Внешне оба варианта выглядят великолепно, и этот вопрос по выбору стиля дома стоит всегда за покупателем. Ценовая политика тоже разная при покупке материала.

Немного истории не помешает нам вникнуть в тему строительства. Еще до 16 века в Европе строили здания из бревен, но потом мода на бревна сменилась. Подражая опыту других стран дома стали строятся из камня или глины, т.к. леса начали истребляться на строительство кораблей, домов и т.д. В Древней Руси тоже широко применяли технологию строительства деревянных коттеджей. На Руси дефицита в деревьях никогда не было, и особых навыков при постройке дома не нужно. Поэтому очень долгое время русский народ возводил срубовые дома, хорошо запечатывали между бревен для сохранения тепла. Война сыграла немаловажную роль в этой индустрии. Начали строить бараки, хотя они мало напоминали срубовые дома, но мнение людей сменилось о теплоизоляции деревянных коттеджев. К тому же появились более долговечные материалы, которые позволили увеличить срок службы домов. В наше время на смену бревен, глины и камня пришли другие материалы, как пластмасса, бетон, сталь.

Коттеджи, построенные из качественных бревен и хорошими мастерами, прослужат не один век. Такие дома очень теплые, экологически-безопасные и надежные. Срубовые бани, дома и другие постройки пользуются спросом и в наше время, главное подготовить фундамент на выбранном месте.

В качестве материала для строительства дома вечен кирпич. Более тысячи лет назад люди стали использовать для строительства надежного и прочного дома кирпич. Поначалу смешивали глину с соломой и делали по форме кирпич, который высушивают на солнце. Далее технология изготовления кирпича изменилась. Но в целом процедура такая же. В наше время созданы производства по изготовлению кирпича, что позволяет не зависеть от времени года и имеет большую производительно. Осваивают новые территории, на которых возводят новые многоэтажные дома. В частном секторе при строительстве деревянного коттеджа тоже часто используют кирпич. Главный фактор для строительства кирпичных домов является низкая возгораемость. Несколько поколений смогут жить в таком доме. Такой коттедж прослужит долго, а можно сказать и вечно.

Выбор всегда остается при строительстве дома из сруба за заказчиком или при покупке нового дома перед покупателем. Ведь нужно учитывать не только затраты на строительство или внешний вид коттеджа. Нужно помнить какие затраты в обслуживании этого коттеджа уйдет и сколько нужно на поддержание фундамента и стен необходимо. Поэтому выбирать нужно всегда. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector