Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент вокруг дома для кирпича

GardenWeb

Цоколь и отмостка

Завершающая фаза строительства фундамента — устройство цоколя и отмостки. Если у ленточного фундамента цоколем является его верхняя часть, то у столбчатого нужно сооружать между столбами промежуточные стены (забирку).

Расстояние от земли до верха цоколя составляет 50-70 см. Цоколь поднимает низ пола от земли и обеспечивает проветривание подпольного пространства. С каждой стороны дома в цоколе устраивают по одному вентиляционному отверстию размером 25×25 см.

По линии верха цоколя через 200 см за кладывают деревянные пробки для крепления нижней обвязки каркаса. Для отвода атмосферных вод от фундамента вокруг него делают отмостку шириной 50 см с уклоном в сторону от дома.

Отмостка, защищающая фундамент от поверхностных вод по всему периметру, может быть грунтовой, щебеночной, булыжной, асфальтовой или бетонной — в зависимости от того, каким материалом и силами располагает застройщик. Нелишним будет напомнить способ приготовления бетона. В отличие от строительного раствора — смеси цемента с водой и песком — в состав бетона непременно Должен входить щебень или гравий. Вначале цемент смешивается с песком до получения однородной массы, в которую затем добавляют щебень, вновь перемешивают и постепенно доливают воду.

Цоколь продолжает фундамент до уровня первого этажа и служит зданию защитой от атмосферных осадков, капиллярной влаги, механических повреждений. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 (рис. 1).

Цоколь делают толщиной в один кирпич, лучше красный, размером 250×120×65 мм. Число рядов по высоте может быть четыре или пять. Кладка должна быть прочной, с гладкой наружной поверхностью, с заполнением и расшивкой швов. Для кирпичной кладки можно использовать цементно-глиняный раствор состава 1:0,7:6,5 в объемной дозировке, т. е. на 1 часть цемента нужно брать 0,7 части глиняного теста и 6,5 части песка. Готовим его так. Сначала засыпаем в деревянный ящик цемент и песок и тщательно перемешиваем до получения однородной сухой смеси. В другой емкости смешиваем глину с водой до получения тестообразной массы, которую укладываем в сухую смесь. Для приготовления раствора требуемой густоты в смесь добавляем воду и все перемешиваем до получения однородной массы. Глиняная добавка делает раствор более пластичным.

Чтобы кладка цоколя была качественной, по углам фундамента к доскам наружной опалубки прикрепляем деревянные рейки-порядовики, размеченные по высоте через 75 мм (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 10 мм). Верх первого ряда фиксируем шнуром-причалкой. По шнуру проверяем горизонтальность кладки ряда. По мере кладки рядов шнур-причалку нужно перемещать вверх.

Если данная технология кладки цоколя окажется все же сложной для исполнения, то вместо шнура-причалки можно применять щиты опалубки, снятые с внутренней стороны фундамента. Их опирают на рейки-порядовики так, чтобы на 25 мм перекрывалась верхняя плоскость фундамента и обеспечивалось размещение кладки по оси фундамента.

Кирпичная кладка основана на перевязке двух рядов: ложкового и тычкового. На горизонтальной плоскости фундамента вначале нужно разложить стопки из двух кирпичей для тычкового ряда перпендикулярно оси цоколя на расстоянии кирпича одна от другой, для ложкового ряда—по оси цоколя на расстоянии одного кирпича одна от другой.

Перед раскладкой кирпич следует подержать в воде 2-3 мин. Кладку надо начинать с угла и постепенно перемещаться влево от уложенной части ряда наружных стен, предусматривая перевязку рядов в местах примыкания наружной стены к внутренней. Кельма для нанесения раствора всегда должна быть в правой руке. Левой рукой снимают кирпич со стопки и укладывают на раствор. Часть раствора кельмой надвигают на боковое ребро или торец ранее уложенного кирпича, затем левой рукой прижимают кирпич так, чтобы его верхняя грань совпала с горизонтальной чертой, проведенной на опалубке и определяющей границу ряда.

Правильность укладки кирпича можно проверить с помощью прямоугольного треугольника. Длинный катет треугольника должен находиться на плоскости кирпича, а короткий — у опалубки. Виды цоколей показаны на рис. 2.

По отношению к наружным стенам цоколи могут быть выступающими, западающими или находиться с ними в одной плоскости.

Ремонт лопнувшего фундамента дома из кирпича своими руками

В ходе эксплуатации многих частных зданий не всегда можно уйти от таких работ, как ремонт фундамента. Иногда его приходиться проводить, своими руками. Увидеть одну важную ошибку, когда владелец не провёл мероприятия по отводу воды можно повсюду. Чем это грозит.

Во-первых, постоянное намокание стен кирпичного или деревянного дома сокращает срок эксплуатации всего здания, а не только несущей конструкции, фундамента. Во-вторых, в зимний период бетон расширяется.

Что делать если лопнул сам несущий элемент, как провести ремонт или реставрацию фундамента своими руками? Ничего не выполнимого нет, разберёмся точнее.

Ремонтировать просевший фундамент или стену довольно дорого, но делать это нужно в любом случае.

Отведение воды

Ремонт фундамента своего частного дома из кирпича или деревянного дачного дома, ничем особо не отличается. Восстановление проходит поэтапно в каждом из вариантов.

В первую очередь отводят воду от всего здания. Установив новую ливневую систему. Можно провести восстановление существующих систем, если конструкция не проржавела окончательно.

Отремонтировать её не сложно, вооружившись стремянкой, молотком, монтировкой, перфоратором и новыми желобами с креплениями. Для проверки уклона используйте уровень.

Восстановление проходит так:

Замена ливневой трубы дома

  • Демонтируйте старые желоба и крепления при помощи монтировки.
  • Проведите разметку с учётом уклона в сторону ливневой трубы. Иногда недостаточный уклон жёлоба приводит к переливу дождевой воды через край.
  • Просверлите отверстия при помощи перфоратора и бура, под сами держатели. Установите крепления.
  • Вставьте жёлоба в держатели и зафиксируйте. Практически всё.

Совет: Для деревянного дома устройства такого вида работ немного отличаются, крепления ставят на шурупы или оно само имеет хвостовик шуруп для монтажа.

Здесь надо понимать, делать эти работы нужно первыми, иначе все работы по ремонту фундамента и отмостки не будут иметь успеха. Намокание и промерзание в зимний период, сведут на нет все старания.

Отмостка вокруг здания

Здесь придётся провести демонтаж старого покрытия (отмостки), если она есть. На этом этапе нужны: лом, кувалда, отбойный молоток мощностью до 2 кВт., лопаты и кирка. Удалять её необходимо по двум причинам: получить доступ к самому фундаменту, месту где он лопнул и для проведения в последующем гидроизоляционных мероприятий.

Например, лопнул угол дома, его нужно усилить. Демонтаж старого покрытия проводят на 2 метра в длину, от угла в обе стороны. Ширина больше метра, тогда реставрация пройдет нормально, завести арматуру не составит больших проблем.

Для деревянного дома есть меры, которые проводят до демонтажных работ, укрывают стены плотной плёнкой или пластиком по периметру. Иначе реставрация стен деревянного дома после демонтажа неизбежна.

Разработка грунта, глубина

Учитывая размеры частного или дачного дома, ремонт фундамента будет делом трудоёмким. Нужно выкопать яму глубиной ниже основы из расчёта 1:1. Например, глубина закладки старого составляет 600 мм., копать нужно ещё столько же. Для удобства работ ширину выдерживают кратную глубине, в данном случае 1200-1400 мм. Арматуру завести под основу расстояния хватит.

Совет: Кирпичный дом весит не мало, поэтому работы своими руками по ремонту фундамента проводят в сжатые сроки. Не допуская намокания котлована вокруг открытых участков. Ремонт фундамента дачного дома (деревянного), лучше проводить в летнее время.

Отсутствие гидроизоляции

Ремонт фундамента кирпичного дома, а тем более своими руками, есть смысл делать при возникновении незначительных просадок. Ширина трещин по стене не должна превышать 10- 15 мм. У старого деревянного домика существует другая проблема, недогруз основания, а отсутствие гидроизоляции и отмостки помогает проникнуть в грунт влаге. При промерзании в зимний период земля вспучивается, подымая и двигая всю массу деревянного домика.

Читать еще:  Как укрепить фундамент для обкладки кирпичом

В таких случаях проводят дополнительные мероприятия по устройству гидроизоляции. Можно проложить слой рубероида или мембрану перед заливкой отмостки горизонтально, поверхностная реставрация тут не поможет. Удаление старого покрытия неизбежно, как вокруг старого, так и нового домика. Реставрация, ремонт дачного фундамента дома дело непростое.

Обработку грунтами участка подошвы делают после удаления пыли, грязи. Применяя грунты на акриловой или силикатной основе. Бетоконтакт прекрасно послужит для таких целей. Ждут полного высыхания, а затем сверлят отверстия под закладку арматуры.

Важно: Между новым бетоном и старым, не должно быть слоёв рубероида, мастики, плёнки. Сцепление бетонов должно быть полным.

Нагрузки от вибраций

Вблизи дорог часто фундаменты домов разрушаются от вибраций. Таким нагрузкам не подвергаются дачные дома. В городе тяжёлый транспорт проезжая, постепенно разрушает его.

В таком случае котлован делают шире на 45 см, выставляют опалубки вокруг углов, а после армирования и заливки бетоном, засыпают образовавшееся пространство песком.

Пролив его водой несколько раз. Насчёт глубины, подушка должна быть толще на 10-15 см, от стандартной, примерно 25 см. Щебень при уплотнении подушки перемешивают в пропорции 1:1. Проведя такие простые меры, частично гасить вибрации удастся, продлив при этом жизнь своего кирпичного дома.

Бетонные работы и армирование

Обустроить ремонт только фундамента частного кирпичного дома своими руками, не сложно. После демонтажа бетонной отмостки, разработки грунта и обработки фундамента грунтовкой идёт этап, связки, армирования.

Реконструкция должна быть полной, усиление следует делать из арматуры диаметром 8-12 мм., при одноэтажных и лёгких деревянных конструкциях. В случае если вы проводите ремонт фундамента двух этажного дачного или жилого дома, применяйте арматуру 14 мм. и более.

Делать каркас необходимо между существующим (лопнувшим) основанием и вместе залегания подпорных пятаков, под основой. Отремонтировать лопнувший дом, просто залив бетон между существующим фундаментом и землёй не получится, стягивать армо поясом все-таки придётся. Сверлят основу на глубину 200 мм., загоняют в отверстия пруты с выпусками наружу, а к ним уже вяжут основные прогоны из прутов.

Бетон, проводя ремонт фундамента своими руками можно и заказать. Но лучше его сделать самому из расчёта 210-230 кг. цемента, на 1 м3 готового бетона. Проще сказать 1,5 ведра песка, 4,5 ведра щебня, 1 ведро цемента М-400 и вода. Для пластичности добавьте присадки.

Ремонт фундамента дачного дома, своими руками, также можно провести, используя комбинированный метод. Отремонтировать его просто, применив простое ручное бурение скважин по всему периметру основания, в самой канаве. Залив её бетоном, мы получим дополнительный упор. Отличный метод провести ремонт дачного дома, фундамента.

Совет: Нельзя после заливки оставлять без отмосток участки, на которых проводилась реконструкция. Желательно утрамбовать грунт и залить вокруг дома новые. Нарезав по поверхности расширительные швы.

Реконструкция монолитных домов производится редко, её делать намного сложнее. Ремонт фундамента кирпичного дома своими руками происходит чаще. В таких случаях реконструкция основания подразумевает использование тяжёлой техники.

Как правильно сделать цоколь дома

На стадии проектирования нужно определиться, как сделать цоколь выбранного типа фундамента, чтобы стены построенного здания были хорошо защищены от влияния природных факторов у поверхности земли. В то же время строительство основания должно быть оптимальным и эффективным в части надежности, запаса прочности, характеристик применяемых материалов и финансовых затрат. Срок службы цокольной части фундамента обязан составлять не менее величины аналогичного показателя опирающихся на него наружных стен дома.

Варианты конструкции

Цоколь обустраивают между подземной частью опор и стенами здания, чтобы на них не оказывали разрушающего воздействия осадки (ливни, снег), паводковые разливы и капиллярный подъем воды из почвы.

Важной функцией является создание вентилируемого подполья для поддержания благоприятного температурного режима эксплуатации материалов фундамента и чернового пола.

При установке строения на свайный (столбчатый) тип опор, цокольный пояс обустраивается с защитно – декоративными функциями. Для кирпичного дома на ленточном (сборном или монолитном) основании он должен еще и соответствовать по несущей способности, жесткости.

Цоколь заданной высоты

Минимальная высота над уровнем земли является одним из расчетных параметров, поэтому сделать цоколь дома требуемого размера можно, используя технологию наращивания до нужной отметки кирпичом уже после заливки армированного монолита, как на этом фото.

Полезная площадь, располагающаяся в периметре ниже уровня полов, может быть использована, как цокольный этаж, не учитывающийся в общей этажности здания (СНиП 31-01-2003 РФ).

Тип цоколя

Составлять проектное решение, как правильно сделать цоколь вокруг дома своими руками, нужно, исходя из типа возводимого фундамента.

Если для наглядности рассматривать частный дом, который не имеет помещений жилого, технического или хозяйственного назначения, располагающихся ниже уровня окружающего грунта, то можно определить основные конструкции цоколя для таких оснований, показанные на эскизах:

Ленточную опору для строительства частного дома без подвала в основном заливают из бетона, имеющего главную задачу – обеспечить устойчивость и передать весовую нагрузку материалов и находящихся внутри здания предметов подстилающей почве. Теплотехнические характеристики бетона в данном случае не имеют большого значения. В таких условиях ширина верхней плоскости ленты назначается минимально необходимой для размещения на ней кладки или каркаса несущих стен. Толщина стены, кроме распределения нагрузки, рассчитывается еще на способность сопротивления тепловым потерям, и поэтому обычно бывает толще верхнего среза бетонного фундамента (образует нависающую ступеньку).

Марочный бетон под нагрузкой сохраняет свои характеристики и при высокой окружающей влажности, и поэтому тщательно выполняют гидроизоляцию горизонтального контакта (создание барьера капиллярному поступлению влаги) основания и стен, а вертикальную защитную обработку в данном случае делать не обязательно. Если не разорвать изоляцией путь воде от фундамента на стену, то мокрый материал конструкций будет промерзать и разрушаться.

Гидроизоляция обязательна

При надстройке над монолитным фундаментом цокольного яруса из красного кирпича выполняют прокладку из нескольких слоев рубероида между ними, как на этом фото.

У столбчатых и свайных опор цоколем выступает ростверк. Низкая бетонная обвязка столбов может лежать на грунте, и тогда с ней работают, как с МЗЛФ. На высоких опорах цокольная часть имеет вид вертикального декоративного ограждения по наружному периметру здания, закрывающего столбы от попадания в подпольное пространство снега, мусора и крупных вредителей. Конструкция является навесной из листового прочного материала, сайдинга, плит. Критериями выбора являются морозоустойчивость и влагостойкость.

Для свай и колонн не выкладывают цоколь из кирпича или блоков, так как под них придется делать обустройство (с земляными работами) отдельного фундамента, что нивелирует экономию на выбранном типе основания для всей постройки.

Дом с подвалом

Правильно выбирать, из чего сделать цоколь для своего дома с подвалом, необходимо, исходя из назначения и санитарно – гигиенических требований к обустраиваемым помещениям. В этом ярусе можно разместить такие разные комнаты, как погреб для овощей, вина, спортзал, гараж, котельная, бильярдная и далее по списку.

Читать еще:  Как установить арматуру в фундамент фото

Исходя из предполагаемых условий эксплуатации как внутри подвала, так и снаружи, выбирают материалы для основной стены, ее гидроизоляции и утепления.

Геологические составляющие строительной площадки подскажут выбор по специальным таблицам:

Схема такого комбинированного устройства

Несущую часть цоколя монтируют из материалов, способных выдержать вес здания, задачи теплопроводности, водоустойчивости, выветривания и механической защиты будут решать покрытия, нанесенные слоями на ее боковые поверхности.

Придать заданные свойства поверхности помогают высокоэффективные утепляющие полимерные плиты, рулонные покрытия и обмазочные гидрофобные составы. Они наносятся своими руками в соответствии с рекомендованной производителем технологией. В сложных случаях или при больших объемах работ целесообразно приглашать профессионалов.

Если теплый цоколь строим из пенобетонных блоков, то потребуется усиленная гидроизоляция всей площади.

Выбор вида гидроизоляционных и утепляющих материалов зависит не только от финансовых возможностей или удобства монтажа – он, прежде всего, определяется климатическими условиями зоны строительства и особенностями возведения цокольного этажа здания.

Влияние различий конструкции

До того, как построить цоколь собственного дома, нужно рассмотреть несколько возможных вариантов различных конструкций, применяемых для индивидуального домостроения.

К наиболее распространенным относятся следующие цокольные типы:

  1. Западающий. Эффективная конструкция, которая не боится интенсивных осадков, стекающих по вертикальной стене. В то же время он будет экономичным решением, так как сечение несущей стены имеет небольшую толщину (нет нужды использовать дополнительно отделочные стройматериалы). Не требуется устройство отлива, что сказывается на внешнем виде. Кроме того, выступ можно будет скрыть с помощью гидроизоляционного слоя.
  2. Выступающий. Если площадь опоры фундамента и толщина его стен должна быть больше, чем необходимая в этих климатических условиях толщина стен, то для постройки каменного цоколя потребуется гораздо больше бетона, блоков или кирпича. Такое решение актуально, если предусматривается наличие эксплуатируемого подземного этажа. Выступающие стены цоколя будут в большей степени подвергаться природным и механическим разрушающим воздействиям, поэтому при таком решении требуется делать качественную защиту (козырек, облицовку, гидроизоляцию) по всему наружному периметру стен.
  3. Вровень с наружной поверхностью стены. Такой тип применяется достаточно редко, так как все равно требует монтажа козырька и защитной облицовки для гидроизоляционного слоя.

Защита керамогранитом

Выбирают конструкцию цоколя, исходя из типа фундамента, но не наоборот. Надземная часть будет иметь производное значение от базового основания здания.

Материал и монтаж

Цоколь для установки на него стен дома из кирпича нужно делать из бетонных блоков, монолитного железобетона или полнотелого красного кирпича (он более устойчив к влаге, чем силикатный собрат).

В зависимости от геологических условий и принимаемой нагрузки, в большинстве случаев требуется монтаж армирующего пояса. При большой высоте этой части здания, арматуру укладывают через каждые 4 ряда кирпичной кладки по высоте.

Толщина определяется весовой нагрузкой и может быть достигнута различными вариантами укладки стандартных изделий

Проект фундаментной конструкции (включая цоколь) должен учитывать технологические отверстия для подвода различных коммуникаций, обеспечения вентиляции. На стадии строительства их выполняют сразу, закладывая разводку труб или гильзы для последующего монтажа. Долбить перфоратором или зубилом вручную готовые монолиты не рекомендуется, так как это снижает прочность за счет появления неконтролируемых трещин.

Как делать на столбах

В жилом доме, стоящем на колоннах, будет сложно установить комфортный температурный режим, если не закрыть пространство между свайными колоннами от внешнего воздействия. Внешний вид здания также только выиграет от такого оформления.

Цоколь – забирку делают из кирпича, бетона, древесины, природного камня. Эта конструкция углубляется в грунт на 0,3 – 0,5 м. Высота должна быть не меньше, чем 4 ряда.

Когда строительство ведут на пучинистых грунтах, под забиркой нужно обязательно сделать песчаную подушку шириной15 – 20 см. Лучше ее насыпать шире на 20 см, чем сама забирка. В этом цокольном ограждении обязательно нужно предусматривать наличие вентиляционных отверстий.

Толщина стенки у цоколя – забирки минимально составляет:

  • кирпичная кладка 12 см;
  • армированный бетон 10-12 см.

Готовую конструкцию оштукатуривают поверх цементным раствором. Необходимо выдержать плоскость цокольного пояса здания одинаково по всему периметру.

Штукатурка – главная защита

Пример штукатурных цокольных работ показан на фото:

У кирпичного здания, обычно, цоколь тоже делают из кирпича. Для деревянного каркасного дома или сруба берут доску, брус, бревна.

Деревянная забирка исполняется в вертикальном или горизонтальном направлении:

  1. Горизонтальную конструкцию набирают из доски шириной 4 см – 6 см и длиной порядка 3 м. На боковой плоскости сбитых досок должен быть скос, гребень.
  2. Вертикальную наборку заводят в вырытую траншею глубиной 0,4 м – 0,6 м, на дне которой отсыпан песок и поверх уложен горизонтальный опорный брусок. Такой же брус установлен сверху на здании.

Все деревянные элементы забирок, остающиеся в почве, нужно хорошо просмолить, чтобы предотвратить гниение.

В зданиях, установленных на высоких (более 0,7 м) сваях, обшивка цокольного пространства происходит таким методом:

  • на опоры крепят каркас (раму) из металлического профиля;
  • внутреннюю сторону каркаса закрывают листовым утеплителем;
  • наружную сторону покрывают профнастилом или сайдингом, собираемыми в пояс последовательно на саморезы;

Исполнение цоколя из сайдинга является и экономически выгодным вариантом оформления. Заводское покрытие позволяет выбрать желаемый цвет отделки низа фасада и рисунок панелей.

Специалисты утверждают, что забирка должна иметь высоту не меньше 0,5 м над поверхностью земли, чтобы воздух во внутренних комнатах дома был достаточно теплым и сухим.

Самостоятельно построить

Строительство цоколя из монолитного железобетона своими руками самый прочный и надежный вариант для частного дома среднего и большого веса. Рекомендуется сразу придать нужные размеры и геометрию с помощью опалубки по всей длине наружных стен без дополнительных креплений и швов.

Для самостоятельного приготовления бетона выбирают цемент М 300 или М 400.

Бетонные работы будут нужны и в случае сборки фундамента из блоков ФБС, так как нужна заделка стыков и пустот. Высота стандартных блоков, установленных друг на друга в один или несколько рядов, позволяет получать надежный цоколь, но его тоже нужно закрыть хотя бы слоем штукатурки.

Тонкостями и сложностью самостоятельной постройки цокольного этажа из кирпича при заливке ленточного фундамента в траншею (без опалубки) делится хозяин дома на этом видео:

Правильный монтаж фундаментных блоков могут провести, как правило, только профессионалы с применением специальной техники, поэтому при строительстве своими руками цокольного яруса эти решения используют редко.

Как построить новый дом вокруг старого: поэтапная инструкция

Частенько жизнь подбрасывает сюрпризы, решение которых сопряжено с определенными сложностями. Одним из таких является получение или приобретение земельного участка с ветхой постройкой на нём. В этом случае жить в несовременной избушке мало хочется и возникает желание построить новый дом вокруг старого. О том, как это сделать правильно, в нашем материале ниже с подробным видео.

Сразу отметим, что подобное выполнение строительных работ в разы сложнее и затратнее в отличие от стандартной стройки на пустом месте. Поэтому стоит продумать и взвесить все до мелочей перед началом стройки. Единственной причиной, по которой стоит затевать возведение нового дома вокруг старого должно стать отсутствие жилья на время проведения всех монтажных работ. В этом случае семья живёт в старом здании, а вокруг него возводят новое.

  • Подготовительный этап работ
  • Монтируем фундамент
  • Монтаж стен
  • Окончание строительства
Читать еще:  Кирпич марки м100 для цоколя

Подготовительный этап работ

Перед тем как начать стройку, следует выполнить несколько важных рекомендаций:

  • Во-первых, стоит выяснить, стоит ли старый дом на кадастровом учёте. Если да, то необходимо обязательно снять его с учета. Иначе потом не оберетесь законной волокиты с построенным домом.
  • Также стоит провести анализ грунта вокруг старого дома, чтобы максимально точно просчитать несущую нагрузку на новый фундамент и определить его будущий тип. Создание фундамента в этом случае можно проводить как по свайной технологии, так и по ленточной монолитной (в зависимости от типа грунта и материала, из которого будет будущий дом).
  • Если новый дом будет строиться строго по контуру старого, и при этом новый фундамент будет связываться со старым, то нужно провести технический анализ старого основания. Чаще всего базисы, залитые в прошлом веке, не отвечают строительным стандартам и связку такого фундамента с новым делать смысла нет.
  • Кроме всего прочего следует заранее заготовить строительный материал для возведения фундамента, определив его параметры.

Важно: для средней полосы России глубина ленты базиса должны быть от 80 см и более. При этом его ширина должна соответствовать ширине будущих стен в зависимости от материала, из которого будет строиться новый дом.

  • Для нового дома при заливке лучше сделать и цоколь высотой 40-50 см. Поэтому рассчитать стройматериалы нужно и на него.

Монтируем фундамент

Итак, решение принято, строительные материалы на участок завезены. Начинаем работы.

  • В первую очередь в соответствии с проектом дома копаем траншею под ленточный фундамент. Напомним, что новый дом может точно повторять контуры старого, а можно и спроектировать новую постройку, которую удачно возводят вокруг старого здания, позволяя ему вписаться в проект внутренних помещений таким образом, чтобы после его сноса можно было смело залить фундамент и там
  • Подготовленную траншею хорошо уплотняют и насыпают на дно слой речного песка толщиной 10-15 см. Песок слегка увлажняют и трамбуют. Это будет своеобразная песчаная подушка, опора под ленту базиса.
  • В траншею устанавливают деревянную опалубку, высота которой должна выступать над верхним краем траншеи на высоту будущего цоколя.
  • Опалубка изнутри гидроизолируется рубероидом с таким расчетом, чтобы лента материала заходила на стенки опалубки.
  • Необходимо обеспечить надежное армирование конструкции. Для этого из стальных прутов сечением 8-12 мм вяжут сетку, которую устанавливают по все в соте фундамента и цоколя. Важно именно проводить технологию вязки арматуры, поскольку сварка нарушает технологические и эксплуатационные свойства стали, что может привести к разрушению готовой конструкции впоследствии.

Важно: по углам фундамента пруты необходимо гнуть, но, ни в коем случае нельзя связывать пруты под прямым углом. Такая технология нарушит крепость будущего базиса под новый дом.

  • В устроенную опалубку заливают готовый бетонный раствор, который в процессе заливки тщательно трамбуют строительным вибратором. При этом стоит следить, чтобы вибратор не касался арматуры, иначе есть риск нарушить вязку.
  • Залитый раствор будет сохнуть от трех до четырех недель. В сухую жаркую погоду его лучше накрыть пленкой и периодически увлажнять, чтобы не допустить чрезмерного пересыхания бетона.
  • После высыхания фундамент освобождают от опалубки и надёжно гидроизолируют контур битумной мастикой с обеих сторон. После этого можно провести обратную засыпку базиса и желательно, чтобы для этого была использована глина.

Монтаж стен

В зависимости от того, из какого материала будут стены нового дома, следует заготовить нужное его количество. При этом стоит позаботиться и о том, чтобы материала хватило и на возведение внутренних стен дома вокруг старого.

  • Укладывать стены нового здания нужно не раньше, чем через полгода после заливки фундамента. Именно за это время базис наберет своей крепости. При этом первый ряд кладки или венца здания следует монтировать на слой гидроизоляции, уложенный поверх цоколя.
  • Итак, начинаем возводить стены. Если дом будет кирпичным, то необходимо вести кладку с обязательным её армированием через каждые 4-5 рядов. Если же дом будет из бруса или оцилиндрованного бревна, то стандартно укладываем материал в чаши и ложи по типу конструктора.

Важно: чтобы при кладке стен нового дома в старом уровень естественного освещения был достаточным, необходимо сразу монтировать оконные проемы на этапе кладки стройматериала. Да и потом, ведь именно через окна впоследствии будет выноситься демонтированный дом.

  • Высоту стен поднимаем в соответствии с проектным уровнем нового дома. При необходимости демонтируем крышу старого дома и накрываем её толстой пленкой.

Важно: если старый дом имеет печное или газовое отопление, стоит быть очень осторожными с трубой при демонтаже крыши. Она должна оставаться целой.

  • Как только наружные стены дома готовы, можно выполнить строительство внутренних перегородок дома в том месте, где предположительно будет обустроено помещение под временное жилье на период сноса старого дома и окончания строительства нового. Для этого следует аккуратно демонтировать часть комнат старого дома и освободить пространство внутри новой коробки под устройство временного капитального жилья.
  • Как только внутренняя кладка будет готова и достаточно просохнет (если это будет кирпич), можно монтировать потолочные балки и накрывать крышу комнаты временным плотным материалом.

Важно: после возведения стен новой комнаты необходимо подвести к ней электричество и отделать комнату внутри для качественного проживания в ней.

В готовое новое помещение переносят все вещи из старой избы и аккуратно демонтируют старый дом. Если изба деревянная, то её разбирают по бревну и аккуратно удаляют через дверные или оконные проемы новой постройки. Если же дом был кирпичный, то следует не спеша разбивать старую кладку и удалять строительный мусор наружу.

Окончание строительства

Стоит помнить, что после того как весь строительный мусор будет удален изнутри нового дома, можно закончить кладку всех внутренних стен. При этом под них или заливают новый фундамент (если проект дома отличается от старого), или возводят стены в соответствии со старым проектом по имеющемуся фундаменту. Но при условии, что базис крепок и надёжен. В противном случае придётся все же удалять старое основание и заливать контур по-новой.

На готовую ленту основания устраивают оставшиеся внутренние стены и укладывают потолочные балки или плиты перекрытия.

Важно: если дом строится из дерева, то ему нужно дать время на усадку. Это не меньше года. Поэтому можно смело возводить крышу над новым домом и временно проживать в одной из новых комнат, не занимаясь внутренней отделкой здания. По истечении времени можно приступить к внутренней отделке здания и подводке всех коммуникаций по все комнатам в соответствии с проектом.

Пол в новом доме можно устроить по лагам с обязательным утеплением пространства под ним. А можно залить стяжку. Все в зависимости от материала, который будет использован для выгонки стен новой постройки.

Важно: стоит также помнить и о том, что на период усадки деревянного коттеджа ставить оконные и дверные рамы не рекомендуется. Их может повести при усадке материала.

Таким образом, становится понятно, как построить новый дом на месте старого и при этом не потерять временное жилье на период строительных работ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector