Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как кирпич идет для фундамента

Самостоятельно кирпич для цоколя самостоятельно!

При строительстве грамотное создание фундамента является приоритетной задачей. Какой бы надёжной ни была конструкция если фундамент не справляется со своими задачами – конструкция обречена. Рассмотрим какой кирпич выбрать для цоколя (фундамента).

  • 1 Правильная постановка вопроса
  • 2 Один из трёх
    • 2.1 Красный керамический
    • 2.2 Клинкерный
    • 2.3 Кислотоупорный
    • 2.4 Стоимости

Правильная постановка вопроса

Чтобы разобраться с тем какой кирпич выбрать потребуется грамотно составить задачу. Можно обойтись и без максимальной конкретики, чтобы не усложнять восприятие. Поэтому остановимся на ключевых требованиях:

  • высокая влагостойкость. Особенно если фундамент может контактировать с грунтовыми водами. Такое требование сразу отсеивает силикатный кирпич. Он обладает большим числом пор и поддаётся быстрому разрушения при контакте с водой;
  • повышенная прочность на сжатие. Если пренебречь данным параметром долговечность фундамента значительно снизится. Рекомендуется выбирать кирпич, для которого этот параметр равен или больше 200МПа;
  • рельефная структура. Может показаться маловажной, но этот параметр используется не ради внешнего вида. Рельефность кирпича улучшает его взаимодействие с раствором. Рельефность позволяет кладке лучше держаться и предотвращает появление трещин в фундаменте;
  • повышенная экологичность. Подразумевается отсутствие вредных примесей в материале. Не столько, чтобы обеспечить безопасность окружающей среды, сколько для защиты жильцов. Вредные примеси могут контактировать с грунтовыми водами или просачиваться от фундамента в помещения. Поэтому данную проблему проще пресечь, чем исправлять.

Такие критерии помогут точнее определить какой кирпич для цоколя/фундамента лучше использовать. Следуя этим данным можно остановить свой выбор на трёх вариантах: кислотоупорный, красный керамический (специальных марок) или клинкерный. У них есть свои достоинства и недостатки, которые следует рассмотреть подробнее.

Один из трёх

Конкретизация типов уже была произведена. Также были отсеяны некоторые разновидности кирпича. Поэтому остаётся только подробнее остановится на специфике использования разных видов материала.

Красный керамический

Является вариантом «по умолчанию». Многие ГОСТы ссылаются на этот вид кирпича, как на универсальное решение. Очевидно, что речь идёт не о стандартном красном кирпиче, а об одном из его видов. Если быть точнее, то о кирпиче, который изготавливается по ГОСТам 7484-78 и 530-2007.

Данная разновидность материала является полнотелой. В процесс изготовления входит прессовка под значительным давлением и обжиг при высоких температурах. Прессование и полнотелость предотвращают образование пор, куда легко проникает влага, приводящая к эрозии кирпичей. Обжиг при высокой температуре обеспечивает неплохую огнеупорность.

В следствии этого, если произойдёт пожар фундамент останется невредим. Основным достоинством кирпича являются удовлетворительные характеристики и низкая стоимость. Но именно «удовлетворительные» характеристики являются недостатком. Следующие варианты намного лучше.

Клинкерный

Данный кирпич изготавливается из шамота (дроблёной глины, которая была предварительно обожжена) с использованием специальных примесей (преимущественно гидрофобные материалы, которые не вступают с водой в реакцию). Примеси безопасны для человеческого тела, поэтому об экологичности материала переживать не нужно.

Предварительная просушка и плотная прессовка материала делают его практически неуязвимым для влаги (не более 3% водопоглощения), что в свою очередь повышает долговечность. Разрушения кирпича являются следствием воздействия внешних температур, на влагу, что в него проникла. Из-за малого числа влаги клинкерный кирпич игнорирует воздействие внешних факторов.

Среди кирпичей клинкерный обладает наибольшей температурой обжига, что делает его практически неуязвимым к воздействию огня. Внутренние части печей (топки) делаются из клинкерного кирпича именно по этой причине.

Даже класс огнеупорности А (самый низкий из существующих) у этого материала выдерживает до 1300˚С. Недостатком является высокая стоимость. Если решать какой кирпич для цоколя или фундамента использовать, то выбор клинкерного будет одним из самых дорогих, но разумных.

Кислотоупорный

По своему составу очень схож с клинкерным и относится к типу шамотных кирпичей. Однако процедура его изготовления включает больше этапов. В частности, специальная обработка для придания химической стойкости к агрессивным средам.

Кислотоупорный превосходит по всем параметрам предыдущие 2-а варианта. В том числе и по стоимости. Хотя, строительство фундамента из такого кирпича и является «стройкой на века», стоимость такой стройки очень высока. Зачастую использование материала характерно при возведении промышленных объектов.

Читать еще:  Ширина кирпича для цоколя

Стоимости

Для большей ясности остановимся на стоимости отдельного бруска кирпича (или кирпичины) каждого типа:

  1. Полнотелый красный кирпич – 0,18$.
  2. Клинкерный кирпич – 0,6$;
  3. Кислотоупорный кирпич – 1,6$.

С экономической точки зрения выгоднее всего красный кирпич. А вот соотношение цена/качество намного лучше у клинкерного кирпича. Поэтому именно клинкер является ответом на вопрос какой кирпич для цоколя или фундамента следует выбрать.

Кирпичный фундамент своими руками

Кирпичный фундамент – пожалуй, одна из самых старых технологий, в настоящее время вытесненная со строительных площадок. Однако, для небольших легких построек она вполне подходит, к тому же, совсем не требует применения строительной техники. Поэтому при строительстве летнего деревянного домика, бани или веранды вполне можно сложить фундамент из кирпича своими руками.

Материал для фундамента

Не всякий кирпич годится для выполнения фундамента. Силикатный кирпич в присутствии влаги склонен к разрушению, а красный пустотелый недостаточно прочен. Поэтому для фундамента необходим красный огнеупорный полнотелый кирпич – он имеет структуру, близкую к керамике, поэтому повышенная влажность не оказывает на него сильного воздействия.

Кладка ведется с применением цементно-песчаного раствора в смеси 1:3. Для подушки и отсыпки потребуется крупнозернистый песок, а для дренажа – гравий с величиной фракции 50 мм и геотекстиль. Для гидроизоляции фундамента обычно применяют рубероид, но подойдет и любой другой рулонный гидроизоляционный материал.

Способы выполнения

Фундамент из кирпича может быть как столбчатый, так и ленточный. Столбчатый выполняют при строительстве легких строений: бани, веранды, каркасного домика. Он значительно экономичнее по материалам.

Ленточный кирпичный фундамент выдерживает и более серьезные нагрузки – бревенчатый или брусковый дом. Он может быть как заглубленный на глубину промерзания, так и мелкозаглубленный. Заглубляют фундамент на участках с пучинистым грунтом, эта мера при дополнительной отсыпке песком и щебнем и устройстве дренажа позволяет исключить деформации фундамента и стен здания.

Технология выполнения фундамента из кирпича

Столбчатый фундамент обычно не заглубляют. Столбики устанавливают на углах здания, в местах пересечения несущих стен, а также по периметру стен на расстоянии не менее 2 метров. Кирпич кладут с перевязкой, одним из приведенных ниже способов. В остальном столбчатый кирпичный фундамент не отличается от ленточного.

Технология выполнения ленточного фундамента из кирпича включает несколько этапов, пренебрегать которыми не рекомендуется.

    Подготовка траншеи или котлована необходима для снижения нагрузки на фундамент при подвижках и пучении грунтов. В первую очередь производится разметка участка, и определяются углы будущего здания. По всей площади строения снимается плодородный слой. По периметру строения выкапывают траншею нужной глубины: для заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах – на глубину промерзания грунта, для мелкозаглубленных – на 40-50 см. Ширина траншеи выбирается в зависимости от влажности грунта: чем выше влажность, тем шире должна быть траншея. Для особо влажных участков с близким залеганием грунтовых вод она должна выходить за внешние пределы строения на 1 метр для устройства дренажа. Дно траншеи засыпают крупным песком, проливают его и трамбуют.

Фундамент под обкладку кирпичом и утепление

Здравствуйте, уважаемый Семеныч! Спасибо за Ваш и сайт и за ту поддержку, которую Вы оказываете людям, говоря о помощи при строительстве и возникающих в связи с этим обилие вопросов.

Теперь суть — дом шпальный, одноэтажный, стоит на ФБС плитах по периметру (глубина около 1,5 м) внутри в подвальном помещении — наливные столбики (сваи) + кирпич, на которых находятся лаги. Цоколь внутри засыпан землей, уровень засыпки выше уровня земли с внешней стороны.

Опишу свои проблемы (их две) :

1. Внешней ширины цоколя не хватает для обкладки дома кирпичом (ее около 10 см). Как правильно в моем случае подлить доп.фундамент с увязкой с ФБС? Я предполагаю, что нужно заглубиться траншеей на глубину промерзания, засверлиться в ФБС, укрепиться в ней арматурой и установить опалубку с одной стороны, залив бетона на нужную ширину (20-25 см с учетом утепления шпал и вент зазора).

Читать еще:  Нависание облицовочного кирпича над цоколем

Вопрос — правильно ли я рассуждаю и нужен ли вентилируемый зазор между фундаментами? Может есть другие варианты решения проблемы, сопоставимые по финансовым затратам (хотя в приоритете, конечно, качество)?

2. Проблема холодного пола зимой имеет место быть. Фундамент не утеплен предыдущими хозяевами при строительстве и по причине решения вопроса номер 1. В подвальном помещении расстояние от земли до пола около 80 см, температура зимой в -25С держится в районе + 10С. Пол на лагах (лаги брус 15-ка) выложен доской 20 мм + подложка + ламинат. Хочу утеплить пол снизу каменной ватой 160 кг/м3.

Подскажите, пожалуйста, составляющие и последовательность «пирога» утепления и, примерно, способ укладки своими силами (крепеж, доп. материалы, которые могут потребоваться) Буду признателен за ваш ответ. Спасибо еще раз!

Сергей, г. Калачинск, Омская область.

Привет. Сергей из Калачинска!

Ответ на вопрос №1. (Естественно, что излагаю взгляд «со своей колокольни»)

В большинстве случаев поступают именно так, как вы это описали в своем письме, то есть непосредственно рядом со старым фундаментом копается траншея более глубины промерзания грунта, устанавливается опалубка (если грунт очень твердый и нет опасности обрушения его, то опалубку не всегда делают), заливается фундамент нужной ширины. При этом желательно армирование нового фундамента и соединение его арматуры с массивом старого фундамента.

Что обычно делается путем загонки штырей из арматуры достаточного сечения в пазы между блоками ФБС и сварки ее (вязки) с арматурой нового фундамента.

Если арматуру при этом не использовать, то нечасто, но бывают смещения нового фундамента или его частей по отношению к старому.

Но никаких зазоров между старым и новым фундаментами не нужно. Просто заливаете бетон и он будет непосредственно соединяться со старым фундаментом.

То есть о каких то вентилируемых зазорах между старым и новым фундаментами речи не идет, он просто здесь не нужен.

Ширина нового фундамента может быть равна ширине планируемой стеновой обкладки с учетом вентзазора между старыми и новыми стенами, либо несколько большей (тогда по границе между цоколем фундамента и наружной поверхностью стен устанавливаются отливы). Либо цоколь несколько заглублен относительно наружной поверхности стен, тогда отливы не ставят, но дизайн несколько неважен, так как стены нависающий над цоколем смотрятся не очень.

/Гидроизоляция по цоколю нового фундамента обязательна. Чтобы влага из фундамента не проникала в материал стен./

Все остальные варианты фундаментов (при качественном их исполнении) либо более сложно монтировать, либо по финансовым затратам они все равно сопоставимы с выше рассмотренным.

Вопрос №2 и ответ на него.

Температура подпола плюс 10, при температуре внешней среды в минус 25 градусов вполне нормальная для хранения продуктов питания. Так что старые хозяева сделали все верно.

Слоеный пирог утепления пола? А не проще ли сделать вместо него несколько другое?

Как правило, холод при наличии подвальных и полуподвальных помещений под домом идет не с пола подвала, так как над его площадью стоит дом и поэтому температура здесь сносная. А холод поступает именно со стороны промерзаемого фундамента и его цоколя, то есть со стороны улицы.

Поэтому проще при монтаже нового фундамента просто проложить между ним и старым фундаментом утеплитель.

При этом обычно используют плотный экструдированный пенополистирол в виде плит с накладными стыками. Сокращенное название пеноплекс. Есть специальные марки для использования при утеплении фундаментов.

Толщины 50 миллиметров, стандартной для плит, вполне хватит для вашего региона.

Если вы сделаете подобное утепление, то и не надо будет возиться со слоеным пирогом утепления пола. Который и по стоимости и по сложности его монтажа именно в вашем случае будет менее приемлем.

Алгоритм последовательности работ — просто перед заливкой нового фундамента помещаете плиты пеноплекса между заливаемым бетоном и ФБС. Арматура загоняется через толщу плит пеноплекса. При сварке штырей с арматурой нового фундамента прикрываете пеноплекс листом железа от возгорания. При вязке вязальной проволокой и этой защиты не надо.

Читать еще:  Кирпич полусухого прессования для цоколя

Сверху над торцами пеноплекса слой бетона может быть около 5 сантиметров, потом гидроизоляция.

Экология будет соблюдена, так как фенол и прочая пакость пеноплекса со всех сторон будут изолированы.

Сделаете так и посмотрите на температурный режим. Не будет удовлетворять — тогда будете делать слоеный пирог утепления пола на следующий сезон, но это, скорее всего, будет маловероятно.

Поэтому и описание такого пирога пока воздержимся делать до следующего сезона после утепления фундамента. Не возражаете?

Что надо знать о домах из клееного бруса

Еще недавно клееный брус воспринимали как материал второго, если не третьего сорта. То ли дело профилированный, оцилиндрованный брус. Да, выглядит он симпатичнее, но по прочностным, эксплуатационным и строительным характеристикам проигрывает на несколько пунктов, о чем скажет любой строитель.

Давайте рассмотрим, какие достоинства у клееного бруса, так ли он хорош в быту и на чем стоит делать акцент при выборе материала.

Внешний вид

Первое, на что все обращают внимание — идеальная поверхность. Как бы ни старались производители привести в чувство классический брус, особенности цельного материала никуда не денешь. К тому же, при сушке обнаруживаются неровности, шероховатости, трещины и прочие аспекты.

При укладки клееного бруса не будет швов, пятен, сучков, смоляных карманов и просветов между ламелями. Стыки склеиваемых досок видны, но при грамотном подборе сырья особенность технологии не бросается в глаза.

И не забывайте, что для клееного бруса доступны не только типовые, но и нестандартные планировки домов. Материал, по сути, собирается из обрезков, а потому гораздо дешевле цельного леса. Потому и резать его не жалко.

Технологичная экономия

Стремление сократить траты — нормальная практика при строительстве. Поэтому в ход идет изучение всевозможных технологий подготовки фундамента, материала, инструмента и не только. С этим мы также предлагаем помочь.

Фундамент. Клееный брус не создает высокой удельной нагрузки на почву, как кирпич, пеноблок, ракушечник. Для ваших целей подойдет использование винтовых свай, мелкозаглубленный фундамент. Их стоимость в разы ниже. Но стоит помнить об уровне грунтовых вод, составе почвы и средней глубине промерзания земли в зимнее время.

Внутренние перегородки. Их не обязательно делать сплошными, как каркас. Клееный брус обладает более высокой прочностью по сравнению с классическим, а значит можно увеличить общую ширину комнат, используя длинные балки. Перегородки делают из каркасных материалов, уделяя внимание шумоизоляции.

Отделочные работы. Брус уже обработан с завода, потому не нуждается в дополнительной подготовке перед монтажом. Также учтите, что клееный материал не дает усадки (не более 1-2%), потому отделку можно производить сразу же после сборки каркаса. Под отделкой понимаются инженерные коммуникации, окна, двери, простенки, водопровод. И ничего не простаивает.

Оптимальное качество и прочность

У вас наверняка возникла мысль о том, что дерево — материал холодный, для нашего климата не подходит. Это не совсем так, поскольку инженеры уже давно высчитали эргономические показатели клееного бруса. Согласно СНиП 23-02-2003, для Московской области (и зон с аналогичным климатом) толщина стен должна составлять не менее 50 см.

Но давайте будем откровенны: полметра дерева — явный перебор и перерасход средств. Гораздо выгоднее выгнать внешнюю и внутреннюю стены, заложив пространство между ними минватой. Либо украсить утеплителем фасад, но на такое варварство идут единицы.

Что касается качества, которое и определяет прочность. Согласно технологии, клееный брус готовят по следующей схеме:

  • заготовка и сушка пиломатериала по технологии;
  • черновая торцовка сырья и удаление дефектов (сучки, трещины и гниль);
  • сращивание деталей по длине для калибровки отдельных ламелей перед склейкой;
  • склеивание деталей под прессом и последующее профилирование боковин;
  • окончательная торцовка и шлифовка.

Благодаря перехлестной компоновке досок финальная прочность изделия сопоставима с кирпичом. А вот состав клея рекомендуем узнавать напрямую у производителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector