Promemoriya.ru

Дачный журнал
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как расширить ростверк фундамента под облицовочный кирпич

Коттедж 80 м² на вашем участке.

Предлагаем строительство одноэтажного коттеджа.площадь дома 80 кв.м (есть возможность освоения 45 кв.м. мансардного этажа.
Дом сдается в черновой отделке:
Фундамент: бурозаливные сваи с монолитным железобетонным ростверком. Наружные стены: керамический кирпич + утеплитель + облицовочный кирпич. Перегородки: кирпичные и пазогребневые плиты (ПГП). Перекрытия: сборные железобетонные плиты перекрытия. Кровля: двухскатная металлочерепичная кровля с утеплителем. Фасад: облицовочный кирпич. Цоколь: бессер-блоки. Окна: пластиковые окна. 2-х камерный профиль. Входная дверь: металлическая дверь заводского изготовления с порошковым покрытием. Сантехника: выводы холодной, горячей воды и канализации. Подводка электричество в дом. Водоснабжение: центральное, с подключением к существующим сетям. Канализация: шамбо 4,5 куб. м. Цена 2.909 000 Р

О нашей компании

Наши клиенты варьируются от частных лиц до крупных организаций и некоторых небольших местных предприятий, которые стремятся к расширению.

С подробным списком наших работ и ходом работ вы можете ознакомиться на странице проекты.

Адрес

Время работы

  • Понедельник -Пятница: с 9:00 до 18:00
  • Субота: с 10:00 до 16:00
  • Воскресенье: с 10:00 до 14:00

ТЕХНОЛОГИЯ КАРКАСНОГО ДОМА

Каркасная технология строительства объединяет дома, в основе которых лежит каркас – жесткая конструкция из дерева или металла. Главное преимущество таких зданий – быстрота возведения. Они подходят для любого грунта и климата. Небольшой вес строения — повод сэкономить, сделав фундамент малого заглубления. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом или лучше отдать предпочтение каменному, изучите особенности технологии, виды строительства, преимущества и недостатки.

Основные узлы каркасного дома

От того, насколько грамотно рассчитаны и выполнены узлы каркасного дома, зависит его надежность и прочность. Если узлы каркаса соответствуют СНиП, то дом выдержит любую снеговую и ветровую нагрузку, прослужит много лет при надлежащей эксплуатации. Узлы делятся на конструктивные и вспомогательные.

  • крепления обвязок;
  • места врезки укосин;
  • силовые элементы дверных и оконных проемов;
  • узлы перекрытий;
  • каркас кровли.

Каркасный дом собирается при помощи гвоздей, обвязка крепится к фундаменту анкерами. В местах соединения лаг, углах между стенами, дверных и оконных проемах необходимо точно придерживаться технологии, так как устранить недостатки после завершения строительства не всегда возможно.

Угол строения

Правильное соединение элементов обвязки и крепление угловых стоек важно для обеспечения прочности и предупреждения мостиков холода. Для нижней обвязки используют брус, соединенный «в полдерева». Для фиксации стоек устанавливают укосины. При установке вертикальных стоек обязательно проверяют значения углов.

Достоинства быстровозводимых домов

  1. Сроки строительства — главный, и зачастую, решающий аргумент для заказчика. После того как застынет фундамент, простой проект собирают за две недели. Строительство дома большой площади со сложным архитектурным решением занимает несколько месяцев.
  2. Материалы, используемые в каркасном строительстве: клееный брус, доски, ОСП-плиты, SIP-панели, не деформируются от перемены влажности. Можно сразу приступать к чистовой отделке.
  3. Экономия на всех этапах: облегченный фундамент, невысокие транспортные расходы, недорогие материалы и монтаж.
  4. Использование мелкозаглубленных фундаментов.
  5. Возможность строительства на сложных грунтах.
  6. Современные утеплители обеспечивают хорошую теплоизоляцию и позволяют жить в каркасном доме круглый год.
  7. Всесезонность строительных работ.
  8. Допускается прокладывание коммуникаций в полостях стен.

Недостатки и слабые стороны

  1. Основной недостаток — небольшой срок эксплуатации, 50-80 лет. Однако любую деревянную постройку нужно ремонтировать, при должном уходе дом простоит дольше.
  2. Каркасные дома — малоэтажные. Исключение — проекты с каркасом из металлических профилей. При деревянном каркасе не рекомендуется делать три этажа, но мансарда вполне допустима.
  3. Перепланировка в щитовых домах невозможна, а в каркасно-рамочных зависит от проекта: некоторые стены убираются, если они не несущие. Но вопрос нужно обязательно согласовать с авторами проекта.
  4. Низкая шумоизоляция.
  5. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, дом может пострадать от грызунов.
  6. Низкая пожаробезопасность — относительный недостаток. Существуют утеплители, стойкие к возгоранию, например, базальтовая вата. Деревянные части строения обрабатываются защитными составами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОМА ИЗ КИРПИЧА

Выбрать материал для строительства кирпичного дома проще, если знать о его плюсах и минусах. В отношении кирпича из плюсов стоит отметить:

  • прочность;
  • морозоустойчивость;
  • долговечность;
  • пожранная безопасность;
  • экологичность;
  • шумоизоляционные свойства;
  • эстетичность;

Стена из кирпича выдерживает в три раза большие нагрузки, чем стена из пеноблока. Для увеличения прочности кладка выполняется в несколько рядов кирпича. Установка кровли на стены из кирпича требует меньшей подготовки, чем для дома из пеноблоков. Объясняется этот факт плотностью кирпича, которая предотвращает растрескивание блока под тяжестью балок. Поры кирпича меньше, чем у газоблоков и пеноблоков. Благодаря структуре в кирпич попадает меньше влаги, что является залогом морозоустойчивости. Влага не расширяется в морозы, поэтому не появляются трещины и срок службы увеличивается в три раза. Кирпич изготовлен из натуральных материалов. С одной стороны, это показатель экологичности. С другой, – кирпич устойчив к воздействию высоких температур и огня, что говорит в пользу пожарной безопасности строения.

При правильной кладке кирпич выполняет шумоизоляционные свойства, отсекая посторонний звук, доносящийся с улицы. Отдых в доме из кирпича комфортный и спокойный. С облицовочным кирпичом по декоративным свойствам не сравнится ни один другой материал. Поверхность, выложенная кирпичом, сохраняет свой вид длительное время без обслуживания. Штукатурка, которая укладывается поверх пористых строительных блоков, осыпается и требует ремонта, что несет незапланированные расходы в семейном бюджете. Класть кирпич легко своими руками при наличии опыта в строительной сфере. Навык приобретается при возведении стен с помощью опытного мастера.

НЕДОСТАТКИ ДОМА ИЗ КИРПИЧА

  • размер;
  • использование растворов;
  • теплопроводность;
  • вес;
  • температурная инерционность;
  • необходимость отделки;
  • усадка;
  • стоимость.

Большой популярностью при строительстве малоэтажных домов пользуются крупноформатные поризованные керамические камни (теплая керамика). Название «теплая керамика» закрепилось за этим материалом неслучайно.

СОСТАВ МАТЕРИАЛА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.

В качестве материалов, используемых при производстве керамических блоков, могут быть использованы такие материалы, как:

  • глина
  • кремнеземистые породы,
  • промотходы (уголь, зола),
  • минеральные добавки,
  • вода.

При получении материала исходное сырье подвергается следующим этапам переработки:

  • глина и другие компоненты смеси тщательно измельчаются;
  • получившаяся масса увлажняется и перемешивается;
  • полученный раствор заливается в формы;
  • на следующем этапе происходит сушка изделий в формах;
  • после сушки изделия подвергаются отжигу.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОЙ КЕРАМИКИ.

Главное качество теплой керамики — низкая теплопроводность, благодаря которой обеспечивается теплоемкость строительной конструкции. Этот изоляционный материал абсолютно самодостаточен и при его использовании не требуется строить толстые стены, так при толщине в 44-64 см будут полностью соблюдены требования строительных нормативов по теплоизоляции. Среди дополнительных преимуществ этих изделий выделяют:

  • отсутствие необходимости выполнять вертикальные растворные швы;
  • небольшой вес;
  • очень высокая прочность;
  • доступная стоимость;
  • экологичность материала;
  • сочетаемость размеров;
  • хорошая теплоизоляция и паропроницаемость.
Читать еще:  Фундамент под печь бани раствор для кирпича

Прочный, сравнительно легкий и имеющий эстетичный внешний вид газобетона позволяет дом любой сложности, который обеспечит жильцов должным уровнем комфорта. Доля загородных домов из газобетона с каждым годом увеличивается на 10-15%.

Технология изготовления газобетона.

Газобетон является разновидностью пенобетона. Для его получения к смеси кварцевого песка, извести, цемента и воды добавляют алюминиевую пудру.

Алюминиевая пудра в производстве газобетона выступает как газообразующее вещество. В результате химических реакций выделяется в водород, который способствует появлению у стройматериала его положительных качеств. Вспенивание и затвердевание происходят в автоклавной печи под воздействием высокого давления и температуры. Водород, который при этом образуется, заменяется атмосферным воздухом, а объем сырого материала увеличивается в 5 раз. После затвердевания этого материала он нарезается на блоки и поступает на реализацию по ценам, более выгодным, чем цены на кирпич.

Автоклавный процесс является управляемым и настраиваемым, поэтому возможно получение материала с заранее заданными свойствами, которые будут одинаковы в каждой точке готового продукта.

Трещины в стенах. Причины появления.

Как бороться с трещинами в стенах? Откуда они взялись?

Проблема трещин, в особенности микротрещин в стенах домов – это очень распространённое явление и трагедий в этом нет. Продольные трещины на кирпиче характерно не только для длинных многоквартирных зданий но и для коттеджей. Почему для коттеджей тоже? Например, трещины в облицовочном кирпиче на фасаде. Ну одним из вводных тезисов — это применение облицовочного кирпича среднего качества. Такого как Белебеевского, Нижегородоского, Нефтекамского и проч.. Т.е. водоплоглащение и тепловое расширение таких материалов оставляет желать лучшего. У клинкерных, силикатных материалов такого, практически, не бывает. Но это уже вопрос вкуса и цены и совсем другая история (заказчики строительства сознательно идут на выбор материалов, наше дело их предупредить). Внесу поправочку, кстати, пока не забыл — неправильно залитая отмостка тоже частая причина возникновения трещин по фасаду.

Откуда берутся трещины в облицовочном кирпиче? Как правило, они возникают в связи с усадкой и УСУШКОЙ стен. Углы дома дают трещины чаще, так как там максимальная нагрузка (две стены давят в одно место). Хотя и по бетоной части фундамента бывают тепловые волосяные трещины.

Это обусловлено температурными колебаниями (сжатие или расширение). Также к трещинам приводит и игнорирование строительной технологии. Но это уже другие трещины. Всё, кроме последнего, совершенно нормально и естественно. Что нужно знать о трещинах? Для начала стоит оговориться: речь идёт о небольших, часто, волосяных, трещинах. Мы не говорим о трещинах, куда пролазиет палец.

Если дом уже начал разваливаться, то это совсем другая ситуация.

Усадочные трещины ещё часто называют волосяными из-за их маленького размера — до 4х мм. Чаще всего, такие подобные деформационные трещины просто беспокоят владельцев и портят внешний вид. То есть риска от них для здания никакого нет. А если они вам совсем не нравятся, можно просто сделать ремонт и освежить обстановку. Например выпилить старый треснутый кирпич и вставить в него новый, либо сделать пропил по всей высоте стены и прикрепить поверх нее декоративную полосу.

Усадочные температурные трещины

Давайте разберёмся с тем, как появляются конкретные трещины. Допустим, здание возводят из кирпича, кровли нет. То есть «коробка» стояла без крыши где-то около полугода. И кирпич будет в нашем примере керамическим, а фундамент – монолитным, из железобетонного ростверка с общим сечением 60 на 60 см. Вообще это довольно стандартный вариант для Уфы, если говорить конкретнее. Почва – глиняная (грунт тоже надо учитывать). Стены дома в длину – до 12,5 м. При таких размерах деформационные швы не предполагаются, потому что они появляются, когда речь идёт о здании длиной 15 метров или больше, да и не красиво это..

А частные коттеджи с подобными размерами почти не попадаются. Где появляется трещина? По центру оконного проёма, видна на облицовочном слое. Да, армированный пояс с сечением 40 см на 25 тоже имеется. При внимательном изучении становится понятно, что внутренняя кладка, армопояс и фундамент целы. Трещина возникла на облицовочном слое. Что случилось? На самом деле всё просто: стена начала расширяться из-за изменения температуры. Давление привело к появлению трещины, причём они возникают в самых слабых местах. И это чаще всего – оконный проём или угол.

К такой деформации приводят разные линейные размеры стен. Кроме того, может отличаться температура (южная и северная часть дома, есть ветер и нет). В зимнюю пору длина стены стандартного коттеджа 12 метров длинной уменьшается до 2 см. А летом идёт обратный процесс.

Керамзитоблоки, газобетонбэссер блоки, кстати, распрастраненные материала, имеют в три раза больше тепловое расширение, чем глинянный кирпич. Но это уже тепловые трещины вокруг окон и углах внутри дома, а это уже отдельная история связанная с нерегулярным отоплением внутри. О ней в другой раз.

На южной стороне участка стена дома способна раскалиться на солнце до 60 градусов по Цельсию. Причём это далеко не предел. Однако сильнее всего прогревается именно слой облицовки, который и расширяется настолько, а вот внутреннюю кладку происходящее не до такой степени затрагивает. Хотя, если мы говорим о керамзитобетонных блоках, то и в них образуются деформационные усадочные температурные трещины. Причем было замечено, что ровно на каждые шесть метров единого куска стены. В связи с образующейся разницей появляются температурные трещины.

Всё усугубляется ещё и тем, что между облицовкой и внутренней кладкой находится теплоизоляционный слой. Впрочем, штамповка, а также кладочная сетка будут удерживать конструкцию. Однако при этом они же создают внутреннее напряжение при разных показателях температуры и линейного размера стен.

Также не стоит забывать про армопояс. Если он предусмотрен, конечно. Поскольку крыши ещё нет, то эта часть конструкции тоже будет сильно прогреваться. Бетон в длину увеличивается ещё больше, чем кладка из кирпича. А расширение армопояса в результате выдавливает слабейшее место, то есть проём двери, место сочненения стен или окна.

Читать еще:  Как правильно обкладывать цоколь кирпичом

Решение проблемы трещин в стенах.

Избежать таких проблем можно: для этого нужно сделать температурные швы у зданий с длиной стены от 8 м. Дело в том, что температурные скачки достигают 30 градусов летом, то есть они очень серьёзные. Причем, это в тени, а на солнце стена нагревается и до 60 градусов. Мы живём в мире неустойчивого климата, где с каждым годом перепады становятся всё сильнее, постоянно бьются новые рекорды по той же температуре. И это всё нужно учитывать при строительстве.

Но еще раз! Такие швы не совсем красиво смотряться и может быть естственные усадочные температурные швы смотряться лучше (каждый делает свой выбор).

Однако здесь возникает эстетическая проблема: температурные швы некрасиво смотрятся. Их сложно спрятать, трудно как-то обыграть. То есть большинству заказчиков просто не нравится, как выглядит такой дом. Но приходится выбирать что-то одно: или трещины, или же шов. Зачастую просто тонкая трещина, доставляет меньше неудобств, чем созерцание деформационного шва. Как решить проблему в этой ситуации?

Пока нет кровли, есть 2 варианта. В первом случае нужно аккуратно разобрать кладку облицовки и всё переделать. То есть заменить то, что треснуло. Внешне выглядеть будет лучше, но общая картина от этого не поменяется, потому что стены всё равно станут расширяться, вопрос с климатом тоже не решится.

Конечно, после монтажа кровли есть шанс, что нагрев стен несколько уменьшится. Но вообще чаще всего это просто откладывание появления тех же трещин. Второй способ – сделать шов. То есть нужно порезать кладку прямо по линии трещины, только бережно, осторожно, ровно.

Всё это заполняется специальным герметиком или же особой лентой. Трещины не будет, вместо неё появится шов, который станет то увеличиваться, то уменьшаться. Сказывается ли это на прочности дома? Очень часто такой вопрос можно услышать от владельцев. Нет, никаким образом. Перемычка и само здание будут стоять крепко, срок службы дома тоже не уменьшится. Но оконный проём – самое любимое место для появление тепловых трещин.

Её можно с самого начала избегать. И оптимальным вариантом как раз и будут температурные деформационные швы. Причём тут нужно обновлять нормативы. Старые не рассчитаны на такие температурные пределы и на колебания. Хотя, возможно, всё дело в слабом качестве кирпича, которое снижается буквально ежегодно. Одним словом, лучше всё предусматривать заранее. Такая профилактика помогает бороться не только с температурными трещинами, но и с усадочными. Но еще раз скажу, что по мне, так я бы лучше не обращал внимание на волосяные трещинки, чем смотрел каждый день на заранее сделанные широкие щели в кладке, закрытые декоративными планками.

Сложно ли делать температурный шов для деформации?

Тут ничего слишком сложного нет, всё довольно просто, практически элементарно. Его конструкция подробно расписана в Интернете: есть схемы, разные виды и т. п. Некоторые делают обычный вертикальный. Другие предпочитают идущий зигзагом. Он охватывает больше пространства и рассчитан на крупные объекты. Но вообще вертикального достаточно, к тому же он внешне лучше выглядит.

Сформировать его тоже проще: меньше риска допустить какую-то серьёзную ошибку. Да и проблем заделать деформационной лентой или же герметиком не будет. Особой подготовки от рабочих тоже не потребуется. Заполнять, кстати, такие швы можно специальными герметиками в виде лент. Внешне они ещё напоминают колбаски. Их довольно легко закладывать в образующуюся пустоту.

Однако в строймагазинах такие до сих пор трудно найти, потому что температурные швы обычно делают в промышленном строительстве, а не в частном. То есть доставать герметики нужно либо у тех, кто работает с крупными подрядчиками, либо прямо на самих объектах. У поставщиков иногда можно найти остатки. Оптимальным вариантом будет эластичный герметик, который одинаково хорошо подходит как для кирпичной стены, так и для бетонной.

Уход за деформационными швами

Нет ничего вечного. Швы, как и всё остальное, требует за собой уход. Герметик может высохнуть, уплотнитель тоже изнашивается. Если изначально грамотно подобрать материал, то его хватит примерно на 10 лет. Вообще задача герметика – не допустить попадания внутрь воды, помимо прочего. Зимой она застынет, лёд начнёт разрывать кирпич или же бетон. Кроме того, если забыть о герметике, стены начнут промерзать. А это чревато более серьёздными проблемами, чем те, которые связаны с трещинами.

Вообще проверять состояние швов желательно где-то 1 раз в 2-3 года. Если они заделаны качественно, то чаще лазить туда не нужно, потому что вы можете нарушить герметичность слоя. А это приводит и к попаданию воды, и к появлению плесени, и к другим неприятностям. Многих также интересует, не станут ли температурные швы «мостиком холода». На самом деле нет, если всё грамотно сделать и правильно подобрать уплотнитель. Причём вы можете потом, после окончания работ, пройтись с тепловизором и всё проверить.

Но швы иногда действительно начинают упускать тепло. Это как раз связано с нарушением герметичности ленты или другого состава. В таком случае их нужно ещё раз повторно обработать.

Вообще же каждое здание – строго индивидуально. Тут нет общих рецептов. У 50 процентов коттеджей вообще не появляются трещины такого рода.

От чего еще бывают трещины в коттеджах в Уфе и РБ?

Одни из самых распрjстраненных причин —

  1. Наличие на кровле снегозадержателей, которые собирают столько снега, что даже стены не выдерживают.
  2. Наличие слишком больших оконных проемов в стене, которые чрезмерно ослабляют конструкцию всего дома.
  3. Газобетонный коттедж — трещины, почти, всегда. Очень хрупкий непрактичный материал.
  4. При запуске отопления в холодном доме зимой, в 80 процентов случаев образуются тепловые трещины.

подскажите по фундаменту на сваях

строю дом. два этажа 10х10 стены кирпич 510х250х219.
фундамент хотел делать на сваях диаметром 300мм длиной 2 метра шаг 1,5 метра. 1 внутренняя стена всего получается 31 свая. 4шт 12арматуры ростверк 500х800мм арматура диаметром 12 по всему периметру 8шт.
тут заказал кирпич. ревдинский крупноформатный. посчитал его вес. выходит одного кирпича 90тонн. и начали терзать сомнения. выдержит ли фундамент. грунт глина пластичная.

Читать еще:  Фундамент ленточный плюс кирпич

какие мысли. как посчитать сколько всётаки будет держать мой фундамент ?

строю дом. два этажа 10х10 стены кирпич 510х250х219.
фундамент хотел делать на сваях диаметром 300мм длиной 2 метра шаг 1,5 метра. 1 внутренняя стена всего получается 31 свая. 4шт 12арматуры ростверк 500х800мм арматура диаметром 12 по всему периметру 8шт.
тут заказал кирпич. ревдинский крупноформатный. посчитал его вес. выходит одного кирпича 90тонн. и начали терзать сомнения. выдержит ли фундамент. грунт глина пластичная.

какие мысли. как посчитать сколько всётаки будет держать мой фундамент ?

проект фундамента стоит от 20 000 — 35 000 р. Так что вы опять на семечках экономите.

А строить тоже сами будете один или с тестем.
😀

И в 800 000 Вы не уложитесь. тем более в крпич 510 мм 8( ..зачем.
проще и дешевле кирпич 380 мм + наружное утепление. и фундменты меньше и дешевле. а Вы говорите нахрен мне проект. вот для этого проектировщик и нужен. он Вам предложит конструкцию стен по вашим деньгам. а проект можно и 120 000 найти. если искать

А так. интересуйтесь ..узнавайте. и стройте дом не в 200м2 а в 140 м2..судя по вашему бюджету. 🙂 🙂 🙂
И простой рассчет. м2 из кирпича с жб плитами. 12 000 -18 000 р. сказок не бывает.

Собрать нагрузку подсчитать.
З.Ы. чему постоянно удивляюсь: лента самый простой фундамент и универсальный. почему ее не рассматриваете.

[Сообщение изменено пользователем 21.06.2010 21:14]

да какая нафик разница, как можно построить дом за 800 р?
одних стен здесь 50 м (внутр стена по любому несущая) * 0,51*6 м (высота) = 153 куба (это только без учета крыши, как там-хз) имеем 340 тыс, перекрытия. если ж/б примерно 100 тыс минимум за уровень (даже если и не ж/б, не на много дешевле будет) итого мин 200 тыс (два этажа). крыша примерно 100-250 тыс, это мы еще до фундамента не добрались. если лента то примерно тысяч 250-300, если столбы, ну даже 200-250. и все это смело умножаем на 1,8-2 если строим сами, и на 2,5-3 если не сами. вот и арифметика. закончится все долгостроем в лучшем случае. либо умерьте аппетит до дома из бруса.
ps без проекта если не смыслите ничего, даже и не начинайте. Результат вряд-ли обрадует, да и проект на фоне стоимости всего строительства стоит копейки, а сэкономит-сотни тысяч.
сам строю, поэтому уже не из пальца высасываю.

Цитата:
От пользователя: MAV73

а у меня бюджет 800т.р. на всё.

имея такиме деньги на все — не стоит и начинать.

Это не мое.
8(
Аккуратней с цитированием

В инете полно книг, в которых есть методики расчетов фундаментов для индивидуальных домов. Например книга Яковлева о его ТИСЭ, или Агаянц и компания и т.д.

Просто нужно время, чтобы во всё это вникнуть и, как говориться, сто раз отмерить и один раз отрезать.

Богатый платит один раз, дурак — два, а лох всегда.
Мысль не моя, но ситуацию описывает в комплексе.

Вообще если строите для ПМЖ, то как потом без проекта дом регистрировать к сетям подключать?

Глубина заложения сваи (если она больше глубины промерзания) имеет положительное значение только в одном случае — когда сваи будут опираться на скалу, во всех остальных случаях бОльшая площадь боковой поверхности свай — это бОльшая сила пучения, воздействующая на сваи. Разве нет? Если я не прав — прошу поправить.

У меня вопрос к знатокам — при заливке ростверка обязательно, чтобы сваи «созрели» полностью? То есть надо ли ждать 28 дней, или же к возведению ростверка можно приступить раньше?

Тут согласен с вами. Был не прав.

Сам недавно прикидывал по весам, вот что получилось:

ВЕС СТЕН
Первый этаж Длинна,м Высота,м Окна, м2 Полная площадь Площадь без окон Вес стены, кг
Северная стена 10,9 3,1 2,4 33,79 31,39 12070,7106
Южная стена 12,2 3,1 2,9 37,82 34,92 13428,1368
Восточная стена 13,7 3,1 5,4 42,47 37,07 14254,8978
Западная стена 10,2 3,1 5,8 31,62 25,82 9928,8228
Второй этаж Итого вес 1 этажа, кг 49682,568
Северная стена 10,9 2,8 4,6 30,52 25,92 9967,2768
Южная стена 10,9 2,8 4,6 30,52 25,92 9967,2768
Восточная стена 13,7 1,3 0 17,81 17,81 6848,6574
Западная стена 11,4 1,3 0 14,82 14,82 5698,8828
Итого вес 2 этажа, кг 32482,0938

Итого вес стен 82164,6618

ВЕС ПЕРЕКРЫТИЙ
Пол 0,000 Вес кг/м Общаяя длинна Вес
Брус 200х100 17,3 125 2162,5
Вес кг/м2 Площадь
Доска 40 34,4 104 3577,6
Итого 1 этаж 6027,105

Пол 2 этажа
Брус 200х100 17,3 125 2162,5
Вес кг/м2 Площадь
Доска 40 34,4 110 3784
Итого 1 этаж 6243,825

Итого вес перекрытий 12270,93

Вес кровли Вес кг/м Общаяя длинна Вес
Брус 150х100, 12 стропил 12,9 190 2451
МЧ 6 143 858

Итого кровля 3474,45

Снеговая нагрузка кгс/м2 S, м2 Вес
50 110 5500

Итого вес, приходящийся на ростверк 103410,0418 кг

Плотность бетона 2350 ρ [кг/м3]
РОСТВЕРК
Периметр ростверка 47 м
Сечение ростверка
H 0,6 м
B 0,55 м
S 0,33 м2
Объем ростверка 15,51 м3

Арматура
Ниток 4
Шаг вертикальных прутков 0,7 м
Общая длинна 268,5714286 м
D, м 0,012 м
Вес арматуры 947,2106057 кг
Вес ростверка 37395,71061 кг

СВАИ
Глубина заложения 1,9 м
Диаметр сваи 0,25 м
Объем одной сваи 0,372875 м3
Площадь пяты сваи 0,19625 м2
Арматуры на сваю 26,8040448 кг
Количество свай (принимаем) 35 шт
Объем бетона на сваи 13,050625 м3
Общий вес свай 30668,96875 кг
Опорная поверхность свай 6,86875 м2
Шаг между сваями 1,342857143 м
Несущая способность грунта 2,5 кг/см2
Удельная нагрузка 2,49644726 кг/см2

Всего Бетон Арматура
Количество 28,560625 1885,352174
Удельная стоимость 2000 25
Всего стоимость 57121,25 47133,80434

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector