Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая глубина фундамента должна быть под облицовочный кирпич

Заборный блок: установка своими руками

Первоначальным этапом является подготовка территории и колонных блоков для забора. Проводятся земляные работы, бетонирование, даётся время на просушивание основания и набора прочности. Возведение начинается с заливки фундамента

Установка фундамента
Монтаж забора по всему периметру дома необходимо начинать с заливки ленточного фундамента. Для этого вам необходимо выкопать траншею по периметру ограждения.

Работы нужно проводить в следующем порядке:

  1. Определите необходимое расстояние между столбами, разметьте территорию, а только потом приступайте к выкапыванию ям. Если вы планируете сделать фундамент глубиной 60 см, то яму для столбов вам придётся углублять На 1 метр. Ширина траншеи должна быть больше по сравнению с шириной столбика.
  2. Посыпьте дно ямы небольшим слоем гравия (10–12 см).
  3. Установите вертикально посередине ямы металлические трубы или профиль.
  4. Обложите яму опалубкой. Для её обрамления подходит фабричная опалубка либо изготовленная самостоятельно из досок с учётом надземной части 11–14 см.
  5. Проведите внутреннее армирование. Это позволит усилить опору конструкции.
  6. Залейте бетонную смесь. Её можно самостоятельно изготовить из песка, цемента и щебня в пропорции 2:1:3.

К сборке столбов можно приступать только после того, как хорошо высохнет и наберёт прочность основание.

Монтаж столбов

Сборку наборных элементов проводят в следующей последовательности:

  1. Поэтапно по одному элементу нанизывают на центральный металлический стержень (если блоки цельной конструкции). Если есть замковая система конструкцию необходимо собирать в месте установки ограждения.
  2. Затем соединяют бетонной смесью между собой ряды. Для изготовления бетонной смеси необходимо смешать песок и цемент в пропорции 3:1 с добавлением пластификатора.
  3. Производится установка короба из металла либо прочного пластика внутри полой конструкции. Устанавливать его необходимо в том случае, если вы планируете спрятать проводку и коммуникации внутри столбов.
  4. Чтобы придать надёжность конструкции, необходимо сделать дополнительное армирование перед заливкой бетона во внутренние полости.
  5. Наполнение внутреннего пространства должно производиться поэтапно (путём монтажа 3–4 блоков). Когда бетон затвердеет, необходимо смазать стенки фундамента мастикой и приклеить рубероид, уложенный в траншею ранее.
  6. В конце работ не забудьте закрыть столбы колпаками. Они предотвратят попадание снега и дождя внутрь колонны, что может привести к разрушению бетона и повысит срок эксплуатации конструкции.
  7. При монтаже блоков необходимо учитывать и согласовывать проводимые работы именно под тот забор который вы собираетесь установить. Так, например, если в планах ограждение из профнастила, то монтируются блоки одновременно с поперечинами. То есть делаются пазы, прокладываются и крепятся лаги и снова одевается блок.

Рекомендации по кладке и хранению кирпича Литос

Строительство дома обязательно необходимо начать с учетом многих параметров:

Вид грунта, рельеф местности, глубина промерзания почвы, уровень грунтовых вод, этажность и эксплуатационные нагрузки, что позволит определить решающие факторы в выборе типа фундамента.

Нужно учитывать, что первые годы эксплуатации возведенного дома под действием всех нагрузок грунты сжимаются. Это вызывает усадку фундамента на определенную величину. Чтобы осадка не превышала норму, нужно рассчитать несущую способность основания. Мера усадки здания рассчитывается заранее и включается в проект строительства, так как фундамент должен воспринимать давление стен и быть рассчитан на проектную нагрузку, поэтому при проектировании необходимо обязательно учитывать физико-механические свойства гиперпрессованного кирпича.

Многое зависит от почвы, на которой стоит дом и ее способности нести проектируемые нагрузки, чтобы система «ОСНОВА-ФУНДАМЕНТ» не потеряло работоспособность и в дальнейшем не привело к дефектам и разрушению здания, а именно: усадке, просадке, трещинам фундамента и стен, искривлению и деформации элементов конструкции, а в конце концов обрушению здания или отдельных его конструкций.

Усадочные явления имеют двойную природу: усадка в результате высыхания (усушка) и усадка, в результате температурного сжатия и расширения.

Для предотвращения образования трещин в несущих стенах и облицовки, необходимо делать швы, которые должны выполнять роль одновременно и усадочных и температурных:

растяжение кладки по неперевязанному пересечению;

Читать еще:  Фундамент под кирпич два этажа

растяжение кладки по перевязанному пересечению;

растяжение кладки при изгибе по перевязанному пересечению.

Как вы знаете, любые предметы (твердые, жидкие и газообразные) при нагревании увеличиваются, а при охлаждении уменьшаются в размерах. Для компенсации линейных расширений, таких крупных объектов как дом, мосты, железнодорожные рельсы делаются температурные или, как их еще называют деформационные швы.

Температурный шов предотвращает появление трещин при деформациях. Насколько велики эти деформации можно судить, например, по следующим данным: каменные дома, длиной 20 метров, летом при температуре +20 становятся короче на 10мм, зимой при температеру -20.

Гиперпрессованный кирпич имеет небольшую влажность, лишь 6-8%, но и этого достаточно для того, чтобы кирпич уменьшился в размерах на 0,2мм. Поэтому необходимо:

1.Распаковать поддон не менее чем за 7 суток до его использования, для удаления избыточной влаги (просушивать кирпич перед кладкой максимально возможное время).

2.Для цоколей зданий использовать только полнотелый кирпич марки, согласно проекта.

3.Первый ряд облицовочного кирпича выкладывать тычком. Тычковые ряды в кладке необходимо выкладывать из целого полнотелого кирпича, обязательно в нижнем и верхнем рядах конструкций, возводимых на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (поясках, карнизах и др.), под опорными частями несущих конструкций (балок, прогонов, несущих плит и др.). Так же рекомендуется использовать тычковый ряд через каждые 3-4 ложковых. Следует помнить о том, что не существует такого вида кладки как в «полкирпича». Облицовочную кладку нужно обязательно перевязывать тычковыми рядами либо анкерами, либо применять разгрузочные пояса:

армопояс (разгрузочный пояс) предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.

4.Обязательно при перевязки тычковым рядом углубление облицовочного кирпича должно быть не менее чем на 120мм.

5.Устраивать вертикальные деформационные, усадочные швы, через каждые 4-5 метров от фундамента до крыши, согласно п.6 СниП II-22-81.

6.Обязательное армирование облицовочной и внутренней кладки (по периметру здания) кладочной сеткой с размером ячеек 50х50 мм и диаметром проволоки не менее 4 мм. Кладочная сетка используемая по периметру в облицовочной кладки должна быть соединена с несущей конструкцией (если этого не предусмотрено, требуется применять специальные стеновые анкеры из расчета 5 шт./кВ. метр стены) и с угловыми элементами здания, которые крепятся к несущей конструкции анкерами не менее 6 мм, через каждые 4-5 рядов:

армирование облицовочной и внутренней кладки (несущая конструкция) происходит каждые 4-5 рядов

в день выкладывается не более 5 рядов облицовочного кирпича, чтобы кирпич не сжимал раствор под действием собственного веса.

7.При кладке нижние ряды кирпича обязательно кладутся на гидроизоляцию.

8.Необходимо применять только жесткий раствор (оптимальная густота), чтобы положенный на него облицовочный кирпич не плыл (не должно быть вытеков излишней воды из раствора):

в первую очередь, выкладывается слой раствора толщиной 10мм;

раствор должен ложиться на всю постель по ложковой стороне, наносим аналогичным образом раствор на тычковую сторону кирпича (максимально уплотнять вертикальные и горизонтальные швы кладки), выравнивая его по шаблону (рекомендуется класть раствор под шаблон, который позволяет укладывать его ровным и тонким слоем, а так же не допустит попадания раствора на облицовочную поверхность). Для четкой горизонтальной кладки, ее следует выполнять по шнуру с установкой порядовок, а для вертикальности систематически проверять отвесом.

9.Толщина шва в кирпичной кладки должна быть не менее 8 мми не более 15 мм:

раствор не должен доходить до края облицовочной поверхности на 5-10 мм;

раствор для облицовки необходимо готовить по месту ведения кладки в небольших количествах, чтобы он не терял своих свойств;

использовать высококачественный безшлаковый цемент марки не менее 500;

10.Не рекомендуется класть гиперпрессованный кирпич на основание ниже маркой, чем облицовочный.

11.Не рекомендуется осуществлять кладку в дождливую и морозную погоду.

Читать еще:  Отделка цоколя винтовых свай кирпичом

12.Ежедневно после окончания работ накрывать кладку произведенную в течении дня полиэтиленовой пленкой (именно укрывать, так как под пленкой конденсируются пары воды из раствора, и он схватывается равномерно и не пересыхает), а так же защищать возведенную кладку от воздействия атмосферных осадков (дождь и т.д.).

13.Не допускается попадание влаги на кирпич, как во время строительства, так и на только, что построенную стену.

14.На объекте должен быть справочник строителя, а у подрядной организации лицензия на строительные работы.

Благодаря высокой прочности, малой пористости, высокой адгезии с цементным раствором, кладка из гиперпрессованного облицовочного кирпича на цементном растворе представляет собой монолит , разобрать такую кладку уже через месяц невозможно. Кирпич гиперпрессованный облицовочный обладает долговечностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды, что присуще природному камню. Повышенная прочность гиперпрессованного кирпича и морозостойкость позволяют забыть о ремонте фасада на долгие годы, что является по настоящему оправданной экономией средств и Вашего времени.

Следуйте нашим рекомендациям, и построенный Вами дом будет приносить радость и счастье!

Фундамент Ленточный

От ₽ 19 500 м.п (работа+ материал)

Ленточный фундамент – пользуется большой популярностью, подходит при возведении всех видов домов от каркасных и срубов, до домов с тяжёлыми стенами (кирпичными, газосиликатными и монолитными) и представляет собой замкнутый контур армированной бетонной ленты, возводимый под всеми несущими стенами и передающий грунту нагрузку от здания. По глубине заложения ленточный фундамент разделяют :

1. Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)- который закладывается выше глубины промерзания грунта.

2. Лента глубокого заложения – соответственно ниже промерзания.

Ленточный Фундамент глубокого заложения — это фундамент, основание которого находится на глубине ниже точки промерзания грунта. Для Воронежа и Воронежской области эта точка составляет от 1,1 до 1,6 метра, в зависимости от типа грунта. Основная цель заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотные слои с большой несущей способностью. Заложение данного фундамента предусматривает большой объем земельных работ т.к. траншею или котлован (для цокольного этажа) под фундамент нужно рыть на глубину до 2-х метров. Расход бетона на такой фундамент так же значительный. Плюсом фундамента глубокого заложения является его большая несущая способность, надежность и долговечность, поэтому такой вид фундамента совершенно не поддается деформациям. К тому-же надо отметить , что ленточный фундамент для каркасного дома будет стоить значительно дешевле , чем для кирпичного или из газосиликата т.к имеет сравнительно небольшой вес. Без всяких затруднений заглубленный ленточный фундамент позволяет обложить стены каркасного дома облицовочным кирпичом что придаст дому более солидный вид и допотнительную теплоизоляцию. Обшивка каркасного дома снаружи так-же может быть выполнена с применением достаточно большого количества различных материалов: акриловую или минеральную фасадную штукатурку, фасадную плитку, ПВХ панели, виниловый сайдинг, фиброцементный сайдинг, крашеную фасадную доску. При этом выбор наиболее подходящего из них должен осуществляться не только исходя из вкусовых предпочтений хозяев дома, но и требующихся показателей по теплопроводности и защите конструкций от внешних воздействий окружающей среды. Строительство заглубленного ленточного фундамента без проблем осуществляется на глинистых грунтах, крупнообломочных грунтах, суглинках, супесях (если грунт не осыпается), на склонах. Глубину заложения фундамента при строительстве определяют, учитывая особенности участка – склон, возвышенность, или низина. В итоге с выемкой грунта по периметру, заглубленный ленточный фундамент позволит вам устроить подвальное помещение, теплого подполья или гаража, а ведь согласитесь — это очень удобно.

Заглубленный монолитный ленточный фундамент

Параметры:

Лента 400х1800 мм, арматура D 12, бетон М200 (Б15)

Цена за метр погонный
(материал + работа)

Дачный форум: дача, сад, огород, цветы.

Дачный форум: о даче, о цветах, о вашем приусадебном участке

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Сколько стоит дом построить.

  • Версия для печати
  • Перейти на страницу:

Сообщения: 62 Зарегистрирован: 13.04.2008, 09:54 Благодарил (а): 1 раз

Читать еще:  Как делают цокольный кирпич

Статус: Не в сети

Сколько стоит дом построить.

Сообщение от Елена3813 » 15.04.2008, 15:26

Сообщения: 558 Зарегистрирован: 12.01.2008, 22:06 Интересы: Природолюб. Откуда: С деревни Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 64 раза

Статус: Не в сети

Re: Сколько стоит дом построить.

Сообщение от Лесничий » 16.04.2008, 12:24

профи Сообщения: 4047 Зарегистрирован: 10.03.2006, 21:22 Откуда: Владимирская губерния Благодарил (а): 795 раз Поблагодарили: 528 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от Светлана » 16.04.2008, 18:55

Сообщения: 558 Зарегистрирован: 12.01.2008, 22:06 Интересы: Природолюб. Откуда: С деревни Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 64 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от Лесничий » 16.04.2008, 19:35

профи Сообщения: 4047 Зарегистрирован: 10.03.2006, 21:22 Откуда: Владимирская губерния Благодарил (а): 795 раз Поблагодарили: 528 раз

Статус: Не в сети

Сообщение от Светлана » 17.04.2008, 10:00

Статус: Не в сети

Сообщение от София » 17.04.2008, 11:07

Сообщения: 7279 Зарегистрирован: 15.03.2006, 12:58 Занятие: agronom Откуда: планета Земля 01 октября Благодарил (а): 94 раза Поблагодарили: 923 раза

Статус: Не в сети

Сообщение от julia » 17.04.2008, 18:51

Сообщения: 62 Зарегистрирован: 13.04.2008, 09:54 Благодарил (а): 1 раз

Статус: Не в сети

Re: Сколько стоит дом построить.

Сообщение от Елена3813 » 20.04.2008, 09:32

Дорогие форумчане!
Пока изначально строить планирую дачный домик. 7*8+терраска 3*6. 1й этаж из бруса 100*150, 2й щитовой. Когда устоится утеплить хочу снаружи и обшить сайдингом. Внутри обшить и межкомнатные перегородки сделать из гипсокартона.
В дальнейшим возможно что и постоянно буду в нём проживать, но это уже наверное ближе к пенсии.
С обогревом дома решение принято и это не печка и не АГВ. Так как природного газа по месту нахождения дачного участка нам не видать как своих ушей ещё ближайшие 200 лет как минимум. Обогреваться решили: обычные батареи, котёл, вода и электричество. Воды в котел накачал, на кнопку на щитке нажал. Греет т т т. Только в путь. У меня у деда в доме такой агрегат стоит. Жара во всём доме, ого- го. Материально может быть чуть подороже нежели печка. Но не на много. Один раз топишь, а далее реле регулирует. Устанавливаешь определённую температуру и она постоянно поддерживается. Щетчик при этом выгоднее ставить МЕРКУРИЙ — 2000, особенно в тех местах где существует разделение по электричеству (утром и днём одна цена, вечером и ночью дешевле.) А стоимость установки это: 1е — батареи на весь дом ( ну сколько ВЫ в каждую комнату поставите) + трубы которые будут связывать батареи между собой и котлом. + котел обогревающий ( причём он занимает не много места, такой агрегатик чуть больше ведра 15 литрового с доливным отверстием) стоит он 32000 рублей. Проводка там всякая электрическая. Единственный минус в нём это нужно следить что бы вода в котле всегда была, а то может конечно рвануть. Но и в этом случае то же есть датчик который в случае оводы в котле меньше минимума срабатывает и отключает систему отопления автоматически. Вот так забудешь другой раз, утром проснешься в холодном доме.

Меня другое интересует.
Прорабом я уже практически стала.
Что мне необходимо? так это специалисты 1е — по строительству фундамента. 2е — по строительству коробки дома.
Кому где и когда, а также самый важный вопрос ЗА СКОЛЬКО строили фундамент и строили дом (коробку). Может быть у кого-то остались какие-то координаты строителей которыми Вы остались довольны и с которыми не возникало не каких проблем. (ну что бы не алкоголики были, имеется в виду и добросовестно работали, без приключений ).
С наружными и внутренними отделками сама как нибудь справлюсь. Многое своими руками умею делать и не плохо.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector