Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для фундамента песок

Песок для фундамента и кирпичной кладки

Самым востребованным материалом при строительстве или ремонте жилья является песок для фундамента и кладки кирпича. Существует несколько видов песка, применяемого для этих целей: речной, карьерный и овражный. Причем тот или иной вид песка находит свое применение преимущественно по назначению. Почему преимущественно? Потому что можно в любом случае использовать все эти виды, но от этого может пострадать качество раствора, где обязательным компонентом является песок. Поэтому рассмотрим каждый тип отдельно.

Речной песок и его применение

Сразу нужно заметить что речной песок не применяется для приготовления раствора при обустройстве фундамента или кирпичной кладки, но познакомиться с ним нужно, чтобы лучше понять предназначение карьерного и овражного песка.

Среди всех видов песка, добываемых на широких просторах России, речной песок является самым дорогим материалом подобного типа. На высокую стоимость оказывает влияние его исключительная чистота, отсутствие различных примесей, однородность фракций, а также затратный способ его добывания. Как известно, вымывают его со дна водоемов с применением земснарядов, насосов и другого оборудования, позволяющего слоями снимать песок и через рукава подавать наверх, где он образовывает большие горы. На все нужны немалые затраты, чтобы содержать всю эту линию добычи песка.

Строительный речной песок

Учитывая то, что речной песок проходит очистку водой, он не требует дополнительного очищения и прямо после подачи наверх отгружается потребителям. Ввиду однородности частиц мелкозернистый песок применяют для приготовления смесей для штукатурных работ, а среднезернистый и крупнозернистый можно использовать для приготовления бетона.

Незаменим речной песок для устройства подушек автотрасс, взлетных полос, для приготовления асфальтобетонных смесей и тех изделий где требуется гарантированная прочность: кольца колодцев, бордюров, для изготовления тротуарной плитки.

Карьерный и овражный песок

Казалось бы на первый взгляд это два одинаковых понятия, но сходство между ними как ручейка с большой рекой. То есть, если овражный песок находится практически на поверхности: стоит лишь только снять плодородный слой, то карьерный песок добывают с глубины в несколько десятков метров. Кроме того, овражный песок содержит больше количество глины и других органических веществ в отличие от карьерного. В карьерном песке также присутствует глина, но отсутствуют различные органические добавки за исключением некоторых минералов, которое не оказывают существенного влияния на его качество.

Для приготовления раствора для кирпичной кладки более предпочтителен овражный песок после его просеивания и промывки. Наличие малого процента глины делает раствор более пластическим и подвижным, что положительно сказывается на процесс кладки кирпича.

Добыча карьерного песка

При заливке опалубки фундамента нужно отдать предпочтение карьерному песку, в котором отсутствуют органические соединение и содержится меньшее количества глины. Однако, как овражный песок, карьерный подлежит промывке, чтобы освободить песчинки от обволакивающей глины, которая ухудшает сцепление фракций песка с раствором цемента. Наиболее качественный будет фундамент, в котором применяется карьерный песок различных фракций.

А теперь вернемся к речному песку, где его фракции имеют круглую отшлифованную поверхность, которая плохо входит в контакт с цементом. Тогда как фракции карьерного песка имеют приблизительно кубовидную поверхность с острыми гранями и вывод напрашивается сам.

В информации, которой много в интернете, касающуюся речного песка, много написано о его преимуществе перед остальными видами, но практически много строителей, которые использовали его для заливки фундамента остались крайне недовольными. На форумах, посвященных этой теме, можно прочитать множество ситуаций когда бетон с применением речного песка легко расковыривался простой палкой, тогда как бетон где применялся карьерный песок нельзя было разрушить молотком.

Кирпич для фундамента песок

Прежде всего определяем состав грунта: песчаный, глинистый, суглинок и т. д. От состава зависит, как он поведёт себя в зимние морозы. Глинистый и суглинистый при промерзании обладает пучнистостью, то есть расширяется при замерзании от присутствующей в нём влаги. А промерзание и расширение может быть неравномерным, что вызывает подвижку фундамента, его выпирание и, как следствие, перекосы. От двойного воздействия (сверху давит вес печи, снизу выпирающая сила) фундамент может даже треснуть, а вслед за ним и печь.

Как сделать надёжный фундамент для печи

Чтобы избежать подобных воздействий и сохранить печь целой применяют следующие действия.

Во-первых, под фундамент делается плита большей площади, чтобы уменьшить нагрузку. Плита хорошо армируется, во избежании трещин и переломов.

Во-вторых, под плиту делается увеличенная песчанно-гравийная подушка, компенсирующая давление снизу в случае пучнистости промерзающего грунта.

В-третьих, для уменьшения пучнистости, пространство под домом максимально осушается, вокруг дома делается водоотвод. Тем самым уменьшаем влажность самого грунта.

В-четвёртых, фундамент делается сплошной и утепляется (если фундамент свайный, зашивается и утепляется), уменьшая вероятность промерзания. Дом также должен буть надёжно утеплён, в том числе и пол первого этажа. Тогда сама конструкция дома работает как термос, сохраняющий почвенное тепло, не дающее грунту промерзать.

Совокупность этих условий даст возможность сделать прочный и надёжный фундамент.

Разберём теперь конкретный пример. Фундамент под нашу печь будет расположен на умеренно пучнистом грунте в доме сезонного использования.

Плита под фундамент

Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м 3 )

Под плиту делаем песчаную подушку, толщиной 5 см ( объём песка: 200х150х5=0,15м 3 )

Цементный раствор для плиты 1:3 (цемент/песок)

Плиту обязательно армируем металлическим прутком, диаметром 1 см, прутки выкладываются крест=накрест с шагом 10 см и узлы перевязываются вязальной проволокой (не свариваются, чтобы не ослаблять сам пруток).

Фундамент — основание

Если фундамент для нашей кирпичной печи делаем бетонным, нам понадобятся: цемент, песок, щебень (или гравий, или бутовый камень,или битый кирпич). Такой фундамент удобно делать, если высота его невысока ( в пределах 0,5 м).

Если выше, проще короб фундамента выложить из бетонных блоков или кирпича (можно силикатного или обычного красного кладочного). А внутреннее пространство забутовать, залить бетоном, смешанным с кирпично-каменным наполнителем: щебнем, галькой, бутовым камнем, кирпичным боем. Только нельзя использовать кирпич, хранившийся долго под открытым небом, он от намоканий и промерзаний теряет свою прочность и может рассыпаться.

Раствор для кладки также делается из расчёта 1:3. На забутовку (внутреннюю заливку пропорция раствора 1:4. Объём заполнителя (по отношению к раствору не более ½), то есть камня не больше по объёму, чем раствора, чтобы не потерять связующие свойства растворной смеси.

Пример сметы под фундамент

печь ОВИК -15 с духовкой 4,5х3 кирп. (117х78 см)

Плита: бетонная, армированная мет. прутком (диаметром 8-10 мм), с ячейкой 10 см. Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м3 )

Плита заливается в земляную опалубку глубиной 25 см, на песчаную подушку толщиной 5 см, предварительно хорошо утрамбованную. Металлические прутья уложить с шагом 10-12 см и узлы перевязать проволокой. Глубина залегания в плите — ближе к середине. Цементный раствор готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок).

Основание состоит из:

кирпичного короба 130х90 (5х3,5 кирп. = 15 шт. в ряду )

Читать еще:  Можно ли поднимать цоколь кирпичом

забутовки — заполнения (бетонно-каменно-кирпичная смесь)

Размер силикатного кирпича: 250х120х88 мм.

Кирпичный короб выкладывается на предварительно выстоявшуюся плиту (5-7 дней выдержать) по отвесам. Высота кладки — до уровня нижней кромки половых лаг — 12 рядов.

Цементный раствор для кладки готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок)

Цементный раствор для забутовки 1:4 (цемент/песок).

Для забутовки использовать кирпичный бой и камни не больше ½ объёма заполняемой полости.

Материалы:

кирпич силикатный (250х120х88) 15 шт.х12 ряд = 180 шт.

Если кирпич лежал зиму на улице под открытым небом, его использовать нельзя.

кладка кирпичная ( V=0,65 м3 ) : цемент- 60 кг (130 л р-р)

забутовка (1,107 м3 ): цемент (из расчёта 1:2 объёма раствора=0,55 м3) =182 кг

Итого:

кирпич силикатный = 180 шт.

цемент = 502 кг (количество в мешках определяем исходя из веса фасовки)

Обычно эти цифры увеличивают на 10%, чтобы не промахнуться в меньшую сторону.

Металл

пруток метал. (диаметром 10-12 мм) 2 м х 15 шт., 1,5 м х 20 шт. = 60 м

проволока вязальная (1-1,5 мм) = 10 м

Обязательна прокладка гидроизоляции (рубероид в 2 слоя) между плитой и основанием фундамента, чтобы отсечь подъём влаги (каппилярный эффект) к силикатному кирпичу, который при регулярном увлажнении теряет прочность. Готовому фундаменту нужно выстояться хотя бы 2 недели для обретения бетоном заданной прочности.

Кирпич для фундамента песок

  • Брусчатка:
    • Тротуарная плитка
  • Кладочные растворы
  • Сухие смеси:
    • Грунтовки
    • Универсальные смеси
    • Цемент
    • Штукатурки и шпаклевки
  • Гидроизоляция
  • Теплоизоляция
  • Инструмент для кладки

Какой песок лучше для кладки облицовочного кирпича и другие особенности приготовления раствора

Современный строительный рынок предлагает большое разнообразие смесей для кладки облицовочного кирпича. Из них можно буквально за 5-10 минут можно сделать необходимое количество раствора. Однако многие строители ввиду их дороговизны используют традиционные растворы на основе песка. Благодаря легкости приготовления, доступности компонентов и невысокой себестоимости они пользуются хорошей популярностью и сегодня. Чтобы правильно их приготовить, необходимо знать некоторые нюансы, например, какой песок лучше для кладки облицовочного кирпича, в какой пропорции добавлять воду и так далее.

Состав классической смеси для облицовочного кирпича

Пропорции и состав компонентов для приготовления раствора для кладки фасадного кирпича сильно зависит от многих факторов. Основными из них являются:

  • Текстура поверхности.
  • Размер кирпича.
  • Эксплуатационные свойства кирпича.
  • Технология кладки.

Основные компоненты раствора для кладки фасадного кирпича:

  • Песок.
  • Цемент.
  • Гашеная известь.
  • Вода.

Песок в цементной смеси играет роль наполнителя: он придает готовому раствору определенный объем, при этом способствуя уменьшению усадки. При этом решающую роль играет размер фракции песка: мелкодисперсный материал обеспечит более пластичный раствор, который можно применять при тонких работах. Песок с крупным зерном используется для более грубых отделочных работ.

Гашеная известь отвечает за текучесть раствора. Это свойство позволяет ему заполнять все дефекты стен, а также промежутки кирпичной кладки. Также известь продлевает жидкое состояние вещества, благодаря чему с ним можно дольше работать. Некоторые специалисты успешно заменяют известь более дешевым материалом ‒ глиной.

Для повышения влагостойкости в раствор добавляют дополнительные компоненты, которые повышают влагостойкость раствора и предотвращают образование солей в его теле.

Методика приготовления раствора

Правильно замешанный раствор с нужным количеством песка необходимой фракции способен сохранять свои свойства на протяжении двух часов. При его приготовлении важно просчитать объемы, которые планируется уложить, ведь на монтаж одного кирпича уходит около 2 минут времени.

Для приготовления раствора берут половину части песка и смешивают её с другими компонентами. Тщательно перемешав субстанцию, добавляют остальной песок и тщательно перемешивают его с известью и цементом. В углубление в центре раствора подливают новую порцию воды, постепенно примешивая к ней еще сухие компоненты. Далее весь раствор перемешивают методичными рубящими движениями. Консистенция должна быть такой, чтобы углубление в центре массы сохраняло свою форму.

Определение подвижности и пластичности смеси

Однородный, пластичный материал готов к использованию. О готовности консистенции судят с того, что она сохраняет свою форму при внешних воздействиях. При этом раствор должен с легкостью соскальзывать с лопаты и возвращаться к своей исходной форме при перемешивании.

Итак, от правильности выбранных компонентов и их качества, а также пропорций, предписанных технологией производства можно добиться ровной, красивой и качественной кладки облицовочного кирпича, которая будет радовать глаз многие годы. А мы, в свою очередь, всегда готовы выполнить профессиональную кладку кирпича с гарантией!

Можно ли вместо щебня использовать битый кирпич в фундамент?

Можно ли в фундаменте печи использовать битый кирпич вместо щебенки?

IMHO можно. Только бой должен быть качественным, мелким.

С уважением, Сергей

Суть в том, что щебень состоит из множества фракций. Поэтому если удастся раздробить так кирпич без камнедробилки — то будет еще лучше, поскольку крепче.
А разные фракции нужны чтобы лучше заполнять пространство — в результате цементное связующее размещается тонким слоем — и прочность значительно возрастает.

В принципе щебенку обычно находится куда деть — хотя бы лужу на грунтовке засыпать.

С уважением, Сергей

З.Ы. А кирпич какой — полнотелый черновой? А то лицевой, да эффективный от воды могут разрушаться — поэтому для фундамента не очень.

> > В принципе щебенку обычно находится куда деть — хотя бы лужу на грунтовке засыпать.

Понятно, но целый самосвал щебенки все-таки перебор.

> > А кирпич какой — полнотелый черновой? А то лицевой, да эффективный от воды могут разрушаться — поэтому для фундамента не очень.

Кирпич есть двух видов. Полнотелый, который остался от старой печки, но он какой-то хрупкий, если ударить кувалдой, крошится чуть ли не до размеров дресвы. И пустотелый полуторный, от снесенной перегородки. Сегодня крошил его полдня кувалдой, весьма прочный. Некоторое количество этого кирпича полтора года (минимум) лежало на улице, в том числе в земле. Вроде на прочность не повлияло.

PS «Умелец», который клал старую печь, сделал ее на фундаменте, размер которого был меньше размера самой печи. Дымоходы были выложены без перевязки, качество глины таково, что я разбирал кладку голыми руками. Но больше всего меня восхитила топка из пустотелого кирпича. Так что придется все делать заново, заодно и место выбрал более подходящее.

> > А из чего еще можно делать фундамент для печки, если нет щебенки и битого кирпича? Например из силикатного можно?

Из силикатного кирпича однозначно нельзя — он разрушается от воды. Оптимально все-таки щебенка, битый кирпич из-за острых граней тяжелее мешать с раствором, да и бить кирпич не самое радостное занятие.

> А из чего еще можно делать фундамент для печки, если нет щебенки и битого кирпича?

Можно из покупного бетона. Тоже, кстати, быстрый и удобный выход — купите нужное количество миксеров — и голова болеть не будет.
Из силикатного точно нельзя.

> Так что придется все делать заново, заодно и место выбрал более подходящее.

Читать еще:  Размер фундамента под облицовочный кирпич

Как обычно — хочешь сделать хорошо — сделай это сам.

С уважением, Сергей

Спасибо всем за подсказки!
2Serg: Покупной бетон до печки не доедет — бездорожье там. А вот что скажете, можно ли использовать лом белого камня(известняк), (недалеко карьер), это не будет подобием щебенки?

С уважением, Ирина

Так классическая щебенка и есть куски известняка.

С уважением, Сергей

> Классическая щебенка — гранит.

Это уж извините. В Самаре классическая щебенка — известняк.
Добывается в Жигулевских горах.

С уважением, Сергей

Ну вот и подтверждение.

С уважением, Сергей

Значит вся Самара стоит на туфте и деньги бесполезно потрачены.

С уважением, Сергей

Но ведь фундамент для печки это не насыпь под ж.д. полотном, ей не нужен такой запас прочности? там ведь еще цемент будет? А вот заброшенная церковь их белого камня(правда не ломаного а шлифованного) у нас в деревне несколько веков стоит, хоть ее и немцы танками и наши кувалдами и тратилом пробовали.

С уважением, Ирина.

Кстати, для отсыпки ж/д путей применяется речная галька (забыл, как по-научному называется). 🙁

По поводу щебня я всеж согласен — ну не сразу :-), а по размышлению. Еще одним фактором, повлиявшим на согласие, послужило воспоминание, как на фоне Жигулевских гор выглядит карьер, где этот щебень и добывается.

С уважением, Сергей

> > Кстати, для отсыпки ж/д путей применяется речная галька (забыл, как по-научному называется). 🙁

Ну не знаю, речная галька — она же обкатанная водой. А везде, где я видел щебенку, в том числе и на ж/д путях, — она с острыми гранями, из карьера. Но в Челябинске с этим проще. Даже в городском бору из земли местами торчит гранитный массив.

Нужен цементый раствор, т.е. цемент+песок. Известь ни в коем случае. Для цемента М400 пойдет соотношение 1:3 (цемент:песок). Воду на глаз, до состояния густой сметаны. Наполнитель (щебенку, гальку, битый кирпич) тоже проще на глаз — возможно больше, но чтобы после промешивания вся смесь была однородной (т.е. чтобы наполнитель не торчал сверху).

> > А можно купленный пескобетон применить?

Что подразумевается под пескобетоном? Если сухая песчано-цементная смесь, то я бы этого делать не стал. Проблема в том, что песок заведомо будет иметь какую-то влажность и смесь очень быстро потеряет свои свойства. Да и смешать песок с цементом — не проблема. Если же имеется ввиду готовый цементно-песчаный раствор, то все же нужен наполнитель — щебенка и т.п. Кстати, неполохо заложить внутрь фундамента некоторое количество железа, лучше всего арматуры. Я в один из слоев заливки накидал полведра гнутых гвоздей.

> > Видимо вручную такую смесь расшевелить до однородной массы очень тяжело.

Так оно и есть. Работа тяжелая.

> > А если сделать опалубку, насыпать туда гальку, а потом заливать этой сметаной из цем-песч. смеси? Можно или нет?

В принципе можно. Но при этом смесь не протекает нормально внутрь, что существенно сказывается на прочности. А добавлять лишнюю воды в смесь тоже не очень хорошо.

> > Где-то читал способ, когда в опалубку заливают цементный раствор, а затем в него втрамбовывают щебень/гравий.
> > И к тому же есть вполне строительный термин бутобетон. Это когда помимо бетона в опалубку втрамбовывают бутовый камень (забутовка).

А вот это более правильный способ.

> > Сначала перемешивается сухой песок с цементом. Потом добавляется щебень (гравий) и вода.

В цементно-песчаную смесь лучше вначале добавить воду и размешать. И только потом добавлять щебенку. В противном случае будет крайне тяжело хорошо промешать смесь.

> > А зачем нужно было высыпать подведра гвоздей в бетон?

Гвозди были здоровые, кроме того там попадались старые шпингалеты, дверные ручки и прочий подобный хлам. Девать все это было некуда, а так — получилось армирование. Конечно, арматура лучше, но на безрыбье и рак — рыба: делать надо было здесь и сейчас.

Кирпичная печь для бани своими руками?

Как правило, печку располагают так, чтобы одна её часть отдавала жар в парилку, а другая – поддерживала обогрев в предбаннике и зоне отдыха.
Это можно считать классической планировкой, при котором отопление банного домика обеспечивает один источник.

Кладка фундамента

Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.
Масса одного куба кирпичной кладки , примерно 1300 кг. Используйте эту информацию, для расчёта веса печи.
Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.
Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.
Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

Раствор для фундамента

Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.
Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.

Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на ? 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на ? 20 см и плотно утрамбуйте;
По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше o 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
После того как бетон схватится (?3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.
Консистенция раствора должна быть похожа на сметану средней жирности. Заливку выполняйте послойно. Залили – проткнули прутом, слегка разровняли, залили новый слой. И так, до нужного уровня.
Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.
Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

Раствор для кладки печи

Читать еще:  Калькулятор количество кирпича при кладки цоколя

Обычный цементный раствор, используемый в строительстве – не годится. Температура внутри топки дровяных печей достигает 600°С. Под воздействием высоких температур, цемент пересохнет и начнёт рассыпаться. В основе печного раствора, традиционно используется глина. Важный вопрос, остановимся подробнее (здесь тематичная статья).

Для раствора используется: глина; песок; вода.
Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.
Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1,5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.
Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:
Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.

Второй способ:
Глину (примерно 0,5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.
Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.

Кладка печи

Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.
Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора). Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту. Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.
После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.
Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.
Нельзя в кладке укладывать обычный и жаропрочный кирпич. Они имеют разное расширение в процессе нагрева. Результат такой перевязки – появление трещин на швах, через которые в помещение будет струиться угарный газ.
Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.
Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.

Кладка стен

Кирпич , перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.
Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.
Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью шлифовальной машинки. Только пыли при этом будет предостаточно.

Установка поддувала и печных дверок

Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.
В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.

Установка колосников

Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки .

Дымоход

Если готовый дымоход (сэндвич трубы) не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой. Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева. В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.
Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.
Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector