Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для столбчатых фундаментов

Как сделать кирпичный цоколь и забирку

О том, как своими руками сделать кирпичный цоколь для ленточного фундамента или устроить забирку для столбчатого фундамента. Не забудем и про вентиляционные отверстия для проветривания. Если вы планируете сделать подвал в доме, то необходимо заранее предусмотреть гидроизоляцию подвала, которую начинают устраивать еще на этапе строительства цоколя. Читайте об этом в статье Гидроизоляция пола и стен подвала.

Как сделать кирпичный цоколь своими руками

Цоколь представляет собой верхнюю часть ленточного фундамента, который строят от уровня земли на высоту 500-700 мм. Цоколь должен не только выдерживать нагрузки строения, но и быть прочным и устойчивым к климатическим воздействиям (дождю, снегу, половодью).

Цоколь делают из прочных морозостойких материалов: кирпича, камня, бетона. Снаружи кирпичный цоколь закрывают отделочным, декоративным материалом или просто штукатурят. Прочная штукатурка кирпичного цоколя, сделанная своими руками, делается из цементно-песчаного раствора составом 1:3.

Верх кирпичного цоколя выравнивают цементным раствором. Сделать это своими руками можно следующим образом: по боковым стенам закрепляют доски, получается невысокая опалубка. В нее заливают цементный раствор составом 1:3 или 1:4 и выравнивают по уровню. После просушки укладывают гидроизоляцию фундамента.

Устройство забирки для столбчатого фундамента

Для столбчатого фундамента тоже часто закрывают цокольную часть и называется это – забирка. Тонкие стены забирки образуют замкнутое подпольное пространство. Устраивают забирку, чтобы предохранить подпол от снега, дождя, грязи и пыли. Рекомендуем строить забирку из того же материала, что и столбчатый фундамент. Кирпичная забирка устраивается шириной в один кирпич или в полкирпича.

Сначала снимают плодородный слой грунта и еще 200 мм на глинистом грунте и суглинке. Делают песчаную подушку высотой 200 мм. На песчаных и каменистых грунтах песчаную подушку можно не делать. На песчаную подушку кладут цементный раствор толщиной 50-100 мм, затем выкладывают кирпичную стенку. С внутренней стороны забирку утепляют шлаком или песком. Снаружи забирку штукатурят цементно-известковым раствором составом 1:3 или 1:4. Вместо этих простейших материалов можно своими руками с внутренней стороны утеплить устроенную забирку современным утеплителем, а снаружи отделать декоративными панелями.

Вентиляционные отверстия в цоколе и забирке

Устраивая цоколь или забирку, в каждой стене делают по одному – два вентиляционному отверстию в зависимости от размера строения и наличия внутренних стен фундамента. На противоположных стенах отверстия располагают напротив друг друга для лучшей вентиляции. Отверстия делаются размером около 150х150 мм на высоте 150-200 мм от уровня земли.

Летом подпольное помещение нужно проветривать, иначе на внутренних стенах фундамента и на полу и балках образуется плесень и гниль. Поэтому в цоколе и забирке устраивают отверстия для проветривания подпольного помещения. Отверстия можно сделать с решетками, чтобы в подпол не проникали кошки и мыши. На зиму отверстия закрывают деревянной дощечкой толщиной от 30-40 мм, а в кирпичном цоколе или в кирпичной забирке отверстия закладывают кирпичом и замазывают глиной.

Забирка столбчатого фундамента

Забирка – это способ организации цокольного пространства, характерный для столбчатых и свайных фундаментов. Забирка перекрывает пустое пространство между соседними столбами фундамента и между поверхностью земли и нижней части дома, и таким образом образует цоколь – подпольное помещение.

Забирку делают для того, чтобы защитить подпольное пространство дома от ветра и тем самым сохранить тепло дома. Без неё зимой ветер будет свободно «гулять» по подпольному пространству, и от серьезных потерь тепла не спасут никакие утеплительные материалы. На столбчатых фундаментах, как правило, строят деревянные дома с деревянными же межэтажными перекрытиями. Дерево в условиях сырости будет гнить, и чтобы избежать излишней сырости в подполе, в забирке предусматривают вентиляционные отверстия с каждой стороны дома. Летом они открыты для вентиляции подпола, а зимой их закрывают теплоизоляционным материалом или просто затыкают тряпкой.

Высота забирки и соответственно подпольного пространства варьируется около 30 см. Если делать её меньше, то будет затруднена вентиляция подпола, будет возникать повышенная влажность, приводящая к гниению деревянного дома.

Устройство забирки

Материалы для устройства забирки могут быть самые разные: древесина, бетон, камень, кирпич. Если забирку делают из железобетона или кирпичной кладки, то её нужно заглублять в грунт на 50 см, а под неё делать основание из утрамбованного песка. Это необходимо, чтобы обеспечить её устойчивость к силам пучения. Однако целесообразность устройства такой забирки вызывает сомнения, как с точки зрения объема работ, так и с точки зрения стоимости. Столбчатые фундаменты – это наиболее экономичные сооружения, которые делают в основном для лёгких домов – каркасных или домов из бруса. Забирка из кирпича и тем более из железобетона может оказаться дороже самого фундамента.

Забирка из досок

Гораздо более реальный и целесообразный вариант – это забирка из досок. Забирке ведь не нужно выполнять роль несущей конструкции, поэтому можно использовать доски толщиной 20 мм. Существующие сегодня современные утеплители могут обеспечить нужную теплоизоляцию подпола, поэтому делать толстую массивную забирку для теплоизоляции тоже не нужно.

Доски в забирке можно укладывать горизонтально и вертикально. При горизонтальном расположении досок для них делают пазы в столбах фундамента. При вертикальной расположении досок, такой паз делается в ростверке и заглубленном в землю брусе. Забирку из досок для защиты от влаги и грибка покрывают защитными составами.

Читать еще:  Рассчитать количество кирпича для фундамента калькулятор

Столбчатый фундамент — наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

Свайный фундамент – это фундамент, в котором для передачи нагрузки от здания на грунт используются сваи. Сваи бывают забивные, винтовые, буронабивные. Фундамент на сваях целесообразно возводить в тех случаях, когда несжимаемый слой грунта находится настолько глубоко, что другие типы фундаментов строить невозможно.

Ростверк – это верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, которая объединяет все столбы/сваи в единую конструкцию. Ростверк может быть выполнен в виде ленты или плиты. Задача ростверка заключается в объединении всех свай в единую конструкцию и распределении всей нагрузки между сваями.

Отмостка – это водонепроницаемая полоса, которая уложена вокруг фундамента и служит для его защиты от внешних источников влаги – дождя и паводковых вод. Она предохраняет грунт вокруг фундамента от размывания.

Буронабивной фундамент – это фундамент, в котором для передачи нагрузки от здания на грунт используются буронабивные сваи. Технология устройства буронабивной сваи заключается в следующем: сначала в грунте бурится скважина на глубину заложения сваи, затем в нее ставится опалубка, арматурный каркас и заливается бетон.

Цоколь – это надземное продолжение фундамента, которое ограничивает подпольное пространство, уберегает его от влаги и ветра, служит для гидро- и теплоизоляции.

Монтаж столбчатого фундамента для строительства

Самым популярным видом столбчатого фундамента при строительстве дома является установка монолитного фундамента, произведенного из железобетона. Сам фундамент есть ничто иное, как простые столбы, расположенные по периметру здания и под несущими стенами вне периметра. Такое расположение характерно только для небольших построек. Среднее расстояние, которое откладывают между столбами составляют в среднем 2 метров, колеблется от 1,5 до 2,5-3. Расстояние зависит от многих факторов. Оно может зависеть от требуемый нагрузки, марки бетона, плотности грунта и многих других факторов.

Если мы возьмем расстояние между столбами в пределе 2,5 метра, то в таком случае ростверк будет представлять перемычку с арматурой. Стоит отметить очень важную особенность столбчатого фундамента. Если в доме планируется установка веранды, то нельзя делать один фундамент со зданием под нее. Это происходит из-за того, что нагрузка с веранды, которая передается на фундамент отличается от нагрузки, идущей от самого здания. Веранда создает дополнительные усилия и увеличивает нагрузку на фундамент. Поэтому необходимо разделять веранду и дом на разные фундаменты.

В том случае, если мы берем большие расстояние между столбами, около 2,5-3 метра. Необходимо сделать ростверк более жестким. Как правила из железобетона. Однако он может быть выполнен и из другого материала. Из металла, такие элементы, как двутавр или швеллер.

Рассмотрим варианты в которых рационально применения столбчатого фундамента для строительства дома.

Это должен дом без подвальных помещений. Желательно с полома по грунту.

В том случае, если строительство идет в районе, где глубина промерзания грунта достаточно высокая. То есть в размере двух и более метров. В таком случае применение привычного ленточного фундамента просто нецелесообразно по стоимости. И лучше сделать столбчатый фундамент, заложив его ниже глубины промерзания грунта.

Если грунты могут обеспечить равномерную нагрузку на столбы фундамента. В таком случае усадка здания проходит намного лучше, даже в сравнении с ленточным фундаментом.

В случае если грунт имеет большую глубину промерзания, то, скорее всего, такой грунт подвержен вспучивания. Дело в том, что при большой глубине промерзания и составе грунта, подверженному вспучиванию, вода , которая находится в грунте замерзает и превращается в лед, Лед же расширяется и выталкивает фундамент, нарушаю его целостность, и мешая усадке здания. При неправильном выборе фундамента, он может треснуть и нарушить конструкцию. В это случае столбчатый фундамент выгоднее, так как он имеет меньшую плотность соприкосновения с грунтом и большую глубину заложения. Это позволяет ему лучше сопротивляться выталкиванию. Но только при заложении ниже глубины промерзания. Ленточный фундамент имеет большую площадь соприкосновения с грунтом, нежели столбчатый и хуже сопротивляется вспучиванию.

Рассмотрим несколько моментов в пользу применения столбчатого фундамента:

Еще одним преимуществом является стоимость такого фундамента. Его цена по сравнению с другими видами в зависимости от вида фундамента (ленточный, монолитный, свайный) экономнее на 3-40%.

В сравнении с ленточным фундаментами столбчатый экономнее и по расходу сил, простоте и скорости возведения.

Общая нагрузка на грунт при использовании столбчатых фундаментов уменьшается, что обеспечивают лучшую просадку фундамента.в

Далее, рассмотрим виды заглубления фундамента. Есть два вида заглубления:

Малозаглубленные – это такой вид заглубления при котором фундамент устанавливают в размере 0,5-0.8 от глубины промерзания грунта.

Незаглубленные – это такой вид, при котором фундамент опускается в грунт не более,чем на 40-50 сантиметров. Такой вид заглубления фундамента может составлять до половины от общего размера промерзания грунта.

Столбчатые фундаменты, основные недостатки.

Виды возможных основ под строительство столбчатого фундамента.

При начале возведения фундамента, необходимо знать, какой материал лучше использовать под его строительство. Ниже приведены основные виды материала для столбчатого фундамента.

Читать еще:  Пережженный кирпич для цоколя

Из природного камня.

Нередко при возведении фундамента используется древесина, как перекрывающая конструкция или как часть настила. Однако стоить помнить, что при использовании дерево необходимо будет покрыть специальными растворами, которые не дают ему гнить и терять свою прочностные свойства. Если не сделать этого, дерево может деформироваться под нагрузкой от дома и нарушить целостность конструкции.

Самые популярные материалы для постройки столбчатого фундамента являются бетон и кирпич, так как они просты в монтаже и легкодоступны, в отличии, например, от свай или железобетонных плит. Так как не требуют особых условий эксплуатации и транспортировки. Заметную роль играет их надежность и долговечность.

При создании фундамента из кирпича, существует ряд недостатков, которые стоит знать. Прежде всего кирпич очень трудоемок в возведении. Он плохо реагирует на движение почвы. Его нельзя использовать при высокой нагрузке на здание. Для производства такого основание необходимо достаточно большое количество качественного кирпича. Однако, если все будет сделано верно, то кирпич может очень надежно и долго служить в качестве основы.

Подобная эксплуатация кирпича допустимо только там, где достаточно низок уровень подземных вод. Стоит знать, что закладывание фундамента на большие глубины, применяется только при высоком уровне грунтовых вод.

Рассмотрим возведение фундамента.

Столбчатый фундамент необходимо возводить на расчищенном участке. Нужно убрать мусор и исправить все неровности.

Сделать площадку ровной для строительства. В случае если грунт глинистые необходимо возвести насыпку из гравия. Высота возведения зависит от нагрузки, которая будет приложена. То есть от высоты и массы здания, а также ширины предполагаемого фундамента.

После расчистки участка требуется поставить разметки, где будут находиться столбы. Далее, идет разработка грунта. В ней лучше прибегнуть к использованию трактора или экскаватора. Можно обойтись своими силами, но при больших площадях это потребует много времени и сил.

Если фундамент закладывается сравнительно небольшого размера, то можно не укреплять столбы. В противном случае следует произвести расширении скважины к вверху и разместить там распорки из досок или брусов. Дерево необходимо, как всегда, обработать. Для слабых грунтов есть смысл сделать дополнительное закрепление на дне ямы из железобетона, тогда дом будет меньше проседать.

Далее, необходимо сделать опалубку. Она делается, чаще всего, из деревянных досок 4 на 15 миллиметров. Однако это рекомендуемый размер. Если она будет больше, качество выполненной конструкции не изменится. Это делается для удобства. Изредка делают опалубку из железных листов малой толщины стенки.

После производится армирование столбов. Для этого использую арматуру 15 см. Она отлично встает в столбы. Для удобства соединения стоит использовать проволоку, которой контролировать продвижения арматуры. Сверху нужно оставить сантиметров 15 арматуры для удобства монтажа.

После монтажа арматуры
можно заливать столбы бетоном. Во время поступления смеси стоит плотно трамбовать ее, так как если этого не делать могут возникнуть пустоты. Если грунт влажный, необходимо покрыть столбы двойным слоем изоляции от влаги. В сухих грунтах использует лишь один слой, которого вполне достаточно. Выполняется гидроизоляция из рубероида.

После при помощи арматуры нужно соединить перемычки и создать опалубочную конструкцию, которая впоследствии будет залита бетоном. Ждем его твердения и смотрим на результат.

Невыгодность применения столбчатого фундамента.

Столбчатые фундаменты эффективны при большой глубине заложения. Столба фундамента выполняются небольшого поперечного сечения и работаю как свайная конструкция, из-за этого на них слабая нагрузка от пучения. При изготовлении такого фундамента из кирпича или бетона при глубоком заложении нужно сужать кверху, если заложения малое, то есть до 1-1.5 метра стоит, наоборот, расширять фундамент к вверху и устанавливать распорки из дерева или деревянных брусков.

Уменьшить влияния морозного вспучения можно при помощи покрытия фундамента, боковых его поверхностей, специальными материалами, которые снижают его износ. Также можно утеплить слой на поверхности вокруг грунта.

Не рекомендуется использовать столбчатый фундамент в следующих случаях:

Такие фундаменты плохо работают на изгиб, так что их нельзя использовать в грунтах с малой устойчивостью. Проблему можно решить установкой дополнительных опор, однако, их установка нецелесообразна из-за ее высокой стоимости монтажа.

Крайне низкое использование на слабых грунтах или при возведении больших и массивных построек. В обоих случаях фундамент будет получать дополнительную нагрузку, которая может его деформировать.

В случае когда вам необходимо сделать подвал. Или если у вас сильно ограничены средства для его возведения. К примеру, в столбчатом фундаменте, подвал получается из-за конструкции фундамента, однако, у столбчатого заполнение стен достаточно трудоемкое занятие.

Нельзя ставить фундаменты, если ваш перепад высот на площадке не более двух метров Инчае фундамент может пойти криво. Так как разница высот может привести к деформации.

Материалы исполнения фундамента.

Фундамент из камня делают плотно соединенных частей камня. Чем лучше сочетаются части тем прочнее фундамент.

Фундаменты из кирпича делают из хорошо обоженного, так как такое основание из слабо обожженого кирпича не обеспечивает необходимый ресурс прочности и легко разрушается.

Фундамент, выполненный бетоном, делают, как правило, из высокомарочного бетона класса от B15 до B25.

Фундамент, выполненный из специального материала бутобетона.

Фундамент, сделанный из монолитных железобетонных плит. Такой фундамент отличает высокая прочность и долгий срок эксплуатации. При выполнении такого фундамента повышается его стоимость. Более того, такой фундамент непросто монтировать, из-за того, что он громоздкий и неудобный.

Читать еще:  Цокольный сайдинг под кирпич 3 метра

Готовые блоки железобетона или бетона. Они монтируются уже на площадке и сильно сокращают время установки. Однако такие блоки сложно транспортировать. И их монтаж может потребовать использование дополнительных средств.

Набирают популярность трубы изготовленные из металла. В центр таких труб заливают бетона или железобетон. Он повышает несущую способность столбов.

Существуют рекомендуемые сечения фундамента в зависимости от условий стройки.

бетон – 400-420 мм;

камень и кладка камня – 600-700 мм;

Факторы, которые могут повлиять на выбор и размеры фундамента жилого дома.

Важно учесть не только продольную нагрузку на фундамент, но и следующие показатели:

Вес опор строения;

Вес временной нагрузки. Такой как люди мебель и так далее.

Вес временной нагрузки, такой как осадки или снег.

Для создания готового проектна следует обратиться в специальные фирмы. Однако, если решено осуществлять строительство своими силами, то это статья может быть вам полезной. Необходимо произвести все сопутствующие расчет, а также подготовить документацию, для того чтобы избежать проблем.

Виды фундаментов для садовых домов

Решив построить на собственном участке дачный домик, необходимо решить множество вопросов. Например, какой конструкции он будет, сколько будет стоить и т.д. И, помимо прочего, нельзя забывать, что именно на этом этапе необходимо решить, каким будет фундамент будущего дома.

При строительстве садовых домиков в большинстве случаев используются непрерывные фундаменты – столбчатые, которые состоят из отдельных столбов, или ленточные. Используемые при строительстве материалы могут быть самыми разнообразными.

Под здания с тяжелыми стенами, такими как каменные, кирпичные или бетонные, в основном возводят ленточные фундаменты. Подобные фундаменты отличаются прочностью и надежностью, а также их строительство не является сильно затратным и материалоемким. Их целесообразно использовать в случае неглубокого заложения, в том числе для зданий с подвалами. Материалами для строительства являются бутобетон, бут или бетонно-песчаный раствор, в который добавляется щебень или гравий. Устройство ленточного фундамента, одинаково широкого по всей высоте, является не самой лучшей идеей. Более широкой надлежит бетонировать исключительно подошву фундамента. Верхнюю же часть допустимо делать даже немного меньше толщины стен.

Под здания с легкими стенами, такие как каркасные и деревянные, возводят в основном столбчатые фундаменты. Столбы могут быть выполнены из таких материалов, как дерево, бутобетон, бетон, камень или кирпич. Их располагают в местах сосредоточенной нагрузки, таких как углы дома, места пересечения стен, несущие простенки, углы каркаса; расстояние между столбами должно быть 1,5-2,5 метра.

Для устройства фундаментов из каменных или кирпичных столбов используют соответственно бутовый камень или хорошо обожженный красный кирпич, лучше железняк. Плохо обожженному кирпичу грозит быстрое разрушение от влаги. Для столбов, выполненных из бутового камня, минимальными размерами являются 600 х 600 мм, из кирпича – 510 х 510 мм. Для лучшего результата необходимо армировать столбы по высоте с шагом 250-300 мм, используя арматурную сетку или 6-миллиметровую проволоку.

Угловые кирпичные, размером 380 х 380 мм, и промежуточные, 380 х 250 мм, столбы допускается использовать только под одноэтажные каркасные домики. Для того, чтобы обеспечить достаточную статическую прочность садового дома легкой конструкции, такой как щитовая или каркасно-щитовая, необходимо всего несколько несущих опор. При этом забивать их в грунт нужно на глубину промерзания.

В заключение можно привести пример устройства столбчатого фундамента, основанного на буровых сваях. Данный вариант достаточно быстрый и дешевый, и может быть использован, как основа щитового домика.

В первую очередь бурятся скважины на глубину промерзания грунта. Делается это при помощи ручного бура, диаметр которого составляет 240 мм. Изготавливается он следующим способом. К стальной трубе, которая снабжена рычагом-рукояткой, приваривается спираль. Последняя изготавливается из листовой стали толщиной около 3 мм. Попадающийся во время бурения камень можно разбить ломом. Если бур отсутствует и сделать его нет возможности, ямы необходимой глубины можно вырыть при помощи штыковой лопаты.

Затем, в образованную скважину погружается асбестоцементная труба, диаметр которой составляет 200 мм, а длина 1,5-1,7 метра. Снаружи она уплотняется изъятым грунтом, после чего примерно на треть заполняется заранее подготовленной бетонной смесью. На следующем этапе труба немного приподнимается. Это делается для того, чтобы под ней образовалось бетонное основание.

Надо обратить внимание на то, чтобы верх трубы достиг обозначенной натянутым шнуром проектной высоты. После этого труба заполняется бетонной смесью до уровня, расположенного на 100 мм ниже верхней кромки. Смесь уплотняется при помощи стержня, после чего ей дается некоторое время на схватывание.

По такой технологии устраивают все сваи. Через 2-3 дня на сваи можно укладывать деревянные брусья, которые образуют раму пола. После того, как продольные балки будут выровнены, к ним необходимо прикрепить анкерные элементы и забетонировать их нижнюю часть в асбестоцементных трубах. Если брать в расчет нормальную нагрузку, среднюю несущую способность грунта и использование продольных балок с размерами 140х 180 мм, то сваи достаточно располагать на расстоянии 2 метра друг от друга.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector