Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для цоколя сруба

Цоколь для бани из кирпича

Цоколь для бани из кирпича

Как сделать ленточный фундамент для бани с цоколем из кирпича: устройство, монтаж

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани — санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6×6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) — 3×6м., мойка — 3×4м., парная — 2×3м.

Особенности площадки под застройку: прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон по периметру бани, размер одной стороны — 6м., двух сторон — по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота — 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка — на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент (периметр и под внутренние перегородки).

1. Подготовка строительной площадки. Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять.
2. Разбивка площадки согласно намеченному плану. Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент — теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур. При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку.
3. Создание траншеи. Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности. В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм. При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.
4. Устройство опалубки. Для устройства опалубки была использована доска 50×150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски. Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25×40 мм и длиной 400-450 мм. Расстояние между брусками — 1-1,5м. После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором — нивелиром на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.
5. Укладка арматуры. В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры — 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества, об этом нужно позаботиться заранее. Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой. Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.
6. Подготовка бетонного раствора и его укладка. Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.

Читать еще:  Тисэ фундамент под кирпич

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента — 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) — 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то — порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м.

  • средний щебень (фракция 20-40 мм) — 1900 кг.
    чистый песок (вл.5%) — 1140 кг.
  • портландцемент ПЦ 500 — 380 кг.
  • вода (из колодца либо водопроводная)

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота — 0,3 м, ширина — 0,3 м, длина — 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3×0,3×19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП — 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до −5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента

В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

Устройство цоколя дома: типы цоколя дома

Что такое цоколь дома

Цоколь дома это низ наружной стены дома. По конструкции дома именно цоколь подвергается наибольшему воздействию атмосферных осадков, а также непроизвольным механическим воздействиям. Стоит заметить, что два понятия цоколь дома и цоколь фундамента, несколько различны.

Например, деревянный сруб можно собирать непосредственно на ленточном фундаменте дома, проложив между срубом и фундаментом, гидроизоляцию и несущую доску, а можно сделать на фундаменте кирпичный цоколь в несколько рядов кирпичной кладки, используя кирпич рабочий. В первом случае, мы имеем дело с цоколем дома, во втором случае, кирпичную кладку можно назвать цоколем фундамента.

Но это скорее, особенности терминологий, не затрагивающие суть задачи. А суть цоколя одна и та же, защитить фундамент и низ стен дома от осадков, ливневых и талых вод.

Связь цоколя и отмостки дома

Значимым моментом в устройстве цоколя является его стыковка с отмосткой дома. Это логично. Именно на этот стык, приходится основная нагрузка потоков ливневых и талых вод.

Делать цоколь без отмостки, как и отмостку без цоколя, как минимум не разумно.

Типы цоколей

Можно выделить три типа конструкций цоколя дома.

  • Цоколь из кирпича;
  • Цоколь как облицовка стен дома;
  • Высокий цоколь из бетонных блоков.

На рисунке видим эти три типа цоколя.

Цоколь из кирпича

Для цоколя берется только полнотелый глиняный кирпич. Между цоколем и фундаментом укладывается слой гидроизоляционного материала. Внешняя часть кирпичного цоколя отделывается (на выбор):

  • Лицевым кирпичом;
  • Влагостойкой штукатуркой;
  • Клинкерной плиткой (на сетке и растворе).

На кирпичный цоколь, укладываются плиты перекрытий в каменном доме или нагрузочная доска деревянного сруба.

Цоколь из плит кирпичного дома

Кирпичный дом можно сразу строить на фундаменте. В этом случае цоколь дома делается из цокольных каменных плит. Верх каменных плит закрывается кордонным камнем.

Цокольный этаж из блоков

Отдельная конструкция цоколя, предусматривается для цокольных этажей. Цокольный или подвальный этаж это полноценный этаж дома, часть которого или весь этаж, находится ниже уровня земли.

Делается цокольный этаж из бетонных блоков. Блоки укладываются через гидроизоляционный материал, на фундамент дома.

На рисунке выше видим, что стены цокольного этажа западают от уровня стен дома. Такой цоколь называется западающий.

Часто, на бетонные блоки подвала, делается кирпичная кладка цокольного этажа с небольшими окнами. В этом варианте, цоколем дома будут стенки этого цокольного этажа. На фото видим пример такого цокольного этажа.

Примечание: Какой бы цоколь не делался в доме, важно обязательно сделать гидроизоляцию и утепление фундамента с внешней стороны стен подвального (цокольного) этажа, а также отделать цоколь дома водоотталкивающими материалами.

Отделка цоколя деревянного дома

Цоколь – необходимая часть любого дома

Практически каждый бревенчатый дом имеет цоколь – переходной блок, соединяющий фундамент и наземную часть дома – его бревенчатые стены.

Цоколь зрительно увеличивает высоту деревянного дома, тем самым придавая ему стройность, и улучшает его эксплуатационные качества:

Читать еще:  Кладка кирпича под фундамент бани

• обеспечивает дому вентиляцию;

• защищает сруб от проникновения влаги;

• улучшает теплоизоляционные характеристики жилья.

Кроме того, он дает возможность обустроить подпол или цокольный этаж, который можно использовать в доме в качестве жилой комнаты или кладовки.

Высота цоколя обычно колеблется в пределах 50 – 100 см, а если в плане предусматривается цокольный этаж, то доходит и до 2 м.

По сравнению со стенами цоколь находится в более агрессивной среде, поэтому его обустройству уделяется большое внимание:

• действует на цоколь нагрузка сверху, создаваемая стенами, крышей, плитами перекрытия;

• на цоколь действует нагрузка снизу: грунтовые воды и пучение грунта;

• он постоянно мокрый, поскольку летом во время дождя или зимой во время снегопада всегда замокает;

• в зимнее время на цоколь воздействуют циклично происходящие заморозки и оттепели.

Поэтому для его создания надежного цоколя, которому будут не страшны ни мороз, ни сырость, ни другие разрушительные климатические воздействия, нужны качественные материалы.

Материалы для цоколя

Для постройки цоколя может использоваться:

• кирпич. Лучше всего выбирать более прочный, облицовочный, например, полнотелый фагот. Практически вечным, очень прочным и достаточно дешевым является кислотоупорный кирпич. Такому материалу не страшна ни влага, ни мороз, ни любые физические нагрузки;

• натуральный или искусственный камень, который не требует дополнительной облицовки. Например, очень красиво смотрится серый гранитный камень или красный гранит;

• бетон и бутобетон. Это один из наиболее востребованных и популярных материалов для цоколя. Железобетонные цоколи стойкие, не подвержены растрескиванию и могут прослужить достаточно долго.

Чтобы бетонный цоколь получился прочным, можно использовать армирование с помощью толстой сетки или мощной проволоки. А для получения необычной, оригинальной фактуры придумывают различные «секреты»: используют резиновые элементы или стеклопластик, закладывая их в опалубку.

Можно бетонную поверхность облагородить сайдингом или другим декоративным отделочным материалом. А вот различные плиточные материалы для облицовки цоколя нежелательны. Как бы крепко ни приклеивали плитку, песчаник, доломит, они обязательно отпадут.

Очень редко в бревенчатых домах делают цоколи из дерева. Их используют обычно для временных построек, ведь они могут загнить и их постоянно надо проверять и ремонтировать.

Выбирая материал для обустройства цоколя, нужно учитывать тип фундамента дома. Например, в доме с ленточным фундаментом для обустройства цоколя лучше подойдут монолитные блоки из бетона.

Тип цоколя бревенчатого дома

Исходя из веса и конструктивных особенностей деревянного сруба, а также свойств грунта, выбирают тип цоколя. Поэтому выделяют следующие их типы:

• западающие, когда площадь под самим срубом больше, чем под цоколем;

• выступающие, когда ограничиваемая цоколем площадь превышает площадь, которая ограничивается наружными стенами сруба;

• цоколь, фундамент и стены находятся на одном уровне.

Чаще всего в домах делают западающую конструкцию, поскольку она не нуждается в дополнительных сливах, достаточно прочная и имеет эстетический вид. Это самый экономичный вариант, поскольку на возведение цоколя потребуется немного затрат.

Тип цоколя, когда он сам, стены и фундамент бревенчатого дома находятся на одном уровне, встречается достаточно редко. Такой цоколь не только портит внешний вид дома, но самое главное – совершенно незащищен его гидроизоляционный слой.

Для деревянного дома, имеющего тонкие стены, лучше использовать выступающую конструкцию цоколя.

Во всех типах конструкций должны быть предусмотрены вентиляционные форточки, необходимые для поддержания комфортного микроклимата в доме.

Как и чем утеплить цоколь?

Для обеспечения комфортного проживания необходимо цоколь утеплить, иначе постоянная утечка тепла гарантирована. Для проведения подобных работ необходим подходящий утеплительный материал. Им может быть:

• пенопласт, сочетающий в себе множество замечательных свойств: низкую теплопроводность, отсутствие гигроскопичности, паронепроницаемость, пожаробезопасность. Его легко монтировать и он обладает высокой устойчивостью со стороны грунта;

• жесткий пенополиуретан, который методом напыления очень быстро наносится на фундамент и образует плотный, полностью герметичный слой теплоизоляции;

• пенополистирол – более современный материал для утепления, который помимо названных свойств пенопласта, абсолютно не промерзает и способен при любых условиях удерживать в доме тепло;

• засыпка грунтом – старый способ, раньше использовавшийся очень часто, но и сегодня его тоже «не списывают» со счетов. В качества материала засыпки можно также использовать опилки или керамзит.

Самым эффективным для утепления цоколя будет использование пенополистирола – это надежный метод утепления, доказавший свою практичность. Для обустройства утеплительного слоя необходимо в первую очередь нанести на цоколь гидроизоляционный слой, им могут быть листы рубероида или жидкий состав, например, рубемаст. На гидроизоляцию наклеивают листы пенополистирола, на высоту до уровня перекрытия первого этажа. Современные теплоизоляционные материалы достаточно хороши, но их толщина будет зависеть от климата местности, в которой возведен дом.

Сруб или кирпичный дом: что дешевле, а что дороже – сравнение, нюансы, выводы

В последние годы интерес к деревянному домостроению значительно возрос. Природные материалы становятся все более популярными, а новые «терема» появляются с завидной регулярностью. Но кирпич при возведении жилищ используется не менее часто, так как строения из него выглядят массивно и престижно. У владельцев собственных участков возникает вопрос о выгодности использования того или иного материала. Они стоят перед сложной задачей, что выбрать – сруб или кирпичный дом, что дешевле и быстрее возводится, что долговечнее и надежнее, что комфортнее и привлекательнее с эксплуатационной точки зрения. На самом деле, однозначного ответа не существует. Мнения расходятся, так как оппоненты приводят друг другу много разных факторов и нюансов.

Читать еще:  Как установить фундаментные блоки без крана

Сравнительные различия

Для многих застройщиков основополагающим в решении о выборе материала является общая стоимость возведения коробки дома. Устройство крыши, внутренняя отделка помещений и подведение инженерных коммуникаций играет не столь существенное значение и зависит от других обстоятельств. По материальным затратам «начинка» может быть практически одинаковой. На нее материал капитальных стен оказывает небольшое влияние.

Попробуем кратко рассмотреть характерные черты сруба и кирпичного дома в сравнении:

  • под кирпичные стены рекомендуется возводить массивный ленточный фундамент, а сруб выдерживают столбы, что уменьшает объем земляных работ и количество используемого цемента;
  • древесина относится к 100-процентным экологическим материалам, а в кладочном растворе и самом кирпиче могут использоваться химические присадки;
  • кирпичные стены высоко устойчивы к внешним атмосферным влияниям, а дерево, хотя и выдерживает непогоды, но имеет склонность к гниению и появлению грибка при постоянном воздействии влаги;
  • диаметр бревен 24см и более обеспечивает хорошую теплозащиту, тогда как тонкие кирпичные стены требуется утеплять;
  • при наличии элементарных навыков сруб можно возвести самостоятельно, хотя нельзя сказать о том, что сделать это будет легко. Но для выполнения кирпичной кладки в любом случае придется нанимать бригаду каменщиков;
  • кирпичный дом не дает усадки при условии правильного устройства фундамента, а сруб может менять свои размеры в течение нескольких лет;
  • межвенцовые швы необходимо подконопачивать время от времени. Кирпичному дому подобное понятие неизвестно.

Что касается сравнения цен на строения, то они также неоднозначны. Для сруба имеет значение профиль бревна и порода древесины, а для кирпича – толщина стен и разновидность камня (силикатный, глиняный, клинкерный, облицовочный, полнотелый, пустотелый).

Фундамент

Вопрос о подземной части под сруб или кирпичный дом – что дешевле, а что дороже – относительно прост. При одинаковых габаритах, деревянное строение обладает меньшим, по сравнению с кирпичным зданием, весом, поэтому массивный фундамент здесь не нужен. Результат – экономия, не вызывающая сомнений. Если же рассматривать сооружения разного размера и этажности, то все может выглядеть с точностью до наоборот.

Экологичность

Бревно для сруба изготавливается из массива натуральной древесины, а при производстве клееного бруса используется лишь небольшое количество клея. В качестве межвенцового утеплителя применяются экологически чистые материалы. Несомненно, что основные составляющие кирпича тоже берутся из природных источников, но некоторые производители, пытаясь снизить себестоимость продукции, используют химию или некачественный песок и глину, завезенный из неблагоприятных в экологическом плане районов. Кроме того, в растворы для кладки нередко добавляются различные присадки, улучшающие технические характеристик, но снижающие показатели безопасности.

Внешние факторы

Мнение о том, что кирпич не боится влаги, ошибочно. Во время интенсивного дождя цоколь часто намокает, и если он не успевает просохнуть до наступления холодов, то замерзшая под наружным слоем вода, увеличиваясь в объеме, приступает к своему разрушительному действию. В результате, с камня срываются пластинки и кусочки, а его поверхность становится выщербленной. Но предотвратить подобный эффект можно, заранее приняв меры.

На древесину влага действует разрушающе. И если бревно или брус не будут обработаны соответствующим образом, то очень быстро на стенах начнет образовываться грибок, синева и плесень. К тому же, деревом питаются жуки-короеды, его подтачивают грызуны и используют для своей жизнедеятельности насекомые. Все это приводит к негативным последствиям, вплоть до полного превращения древесины в труху. Обработка пиломатериалов антисептиками, антипиреном и лакокрасочными составами значительно увеличивает сметную стоимость дома. Но это еще не все…

Защитное покрытие сруба приходится возобновлять неоднократно, чтобы дом служил как можно дольше.


Работы по возведению

Качество кирпичной кладки зависит от квалификации каменщиков. Самостоятельно можно построить лишь хозяйственное помещение или возвести небольшой бордюрчик во дворе, а кладку дома придется, все же, поручить профессионалам. Работы обойдутся недешево, зато качество и достойный внешний вид будут обеспечены.

Сруб из бревна требует выполнения качественных замковых соединений, поэтому мастер здесь наверняка понадобится. И ему также придется заплатить. А вот брусовый сруб из готового комплекта элементов под силу будет собрать малоопытному домашнему мастеру. Такой дом обойдется дешевле.

Теплозащита

Дерево способно удерживать тепло при меньшей толщине стен, но лишь при условии, что диаметр бревна будет составлять не менее 24см, а межвенцовая конопатка – выполняться тщательно. Несмотря на то, что кирпичные стены намного толще, они, все же, требуют утепления хотя бы потому, что камень, в отличие от дерева, имеет холодную поверхность. Из этого можно сделать вывод, что сруб в дополнительном утеплении не нуждается, а кирпичные стены нужно будет чем-то «прикрывать». Лучший вариант – обшивка внутренних поверхностей, к примеру «теплой» вагонкой.

В заключение

Однозначного ответа на вопрос, что выгоднее строить – сруб или кирпичный дом, не существует. Составление примерной сметы поможет определиться с решением, но для этого понадобится реальный проект и сравнение технико-экономических показателей. Кстати, сегодня можно встретить частные строения, совмещающие в себе и сруб, и кирпич. Но это уже дело вкуса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector