Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич под фундамент с перекрытием

Монолитное бетонное перекрытие своими руками.

Сфера применения монолитных перекрытий: сооружения со стенами из бетонных панелей, из кирпича, из строительных блоков, в купольных домах. Необходимость устройства монолитных перекрытий может быть обусловлена следующими факторами:

— необходимость увеличения несущей способности перекрытия;
— сокращение расходов на внутренние отделочные работы;
— необходимость обеспечения свободной планировки;
— нестандартный план сооружения;
— повышенные требования к гидроизоляции и шумоизоляции.

Заливка монолитного перекрытия производится после окончания строительства стен первого этажа. Но при определённых условиях, в том числе погодных, допускается заливка перекрытия в строениях с уже возведёнными стенами и по окончании кровельных работ. В подобных случаях на кладке нижнего этажа устанавливаются двутавровые балки, а по периметру несущих стен заливается венец на высоту перекрытия. В целях увеличения механических связей с внутренней стороны венца закладная арматура выпускается на 40-50 см, суммарное значение которой не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчёты несущей конструкции перекрытия

● Для увеличения несущей способности в конструкцию можно включать уложенные на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен двутавровых стальных балок. Также можно опереть перекрытие на колонны — это позволит увеличить длину пролёта при сохранении относительной свободы планировки. При толщине монолитной конструкции не более 400 мм и длине пролётa в четырёx направлениях от колонн до 12 м площадь сечения опоры составит от 1 до 1, 35 м² (если сечение закладной арматуры в колонне не меньше 1,4%).

Расчёт армирования монолитной плиты

● При достаточно большом запасе прочности общий пример ж/б конструкции в соответствии с нормативными требованиями выглядит следующим образом:

— железобетон включает в себя арматуру с периодическим профилем класса А400 (А-III);
— в ж/б плитах толщиной до 150 мм диаметр прутьев составляет не менее 10-12 мм;
— при толщине плит 150-250 мм диаметр арматурных прутьев должен быть не менее 12-14 мм;
— при толщине плит 250-400 мм диаметр прутьев должен составлять не менее 14-16 мм.

Арматура укладывается двумя сетками с размером ячейки 120-160 мм. Толщина защитного слоя бетона от краёв плиты перекрытия составляет не меньше, чем 80-120 мм, а сверху и снизу — не меньше 40 мм. Для перевязки применяется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм. Направление укладки четырёх рядов арматуры вдоль/поперёк/поперёк/вдоль (начиная с нижнего ряда).

Опалубка для ж/б перекрытия

● Использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм не допускается — в случаях, когда нет планов укрывать поверхность плиты гидроизолирующей плёнкой, края плит должны плотно прилегать к стенам. В определённых случаях уместно использование в качестве опалубки профилированные листы с ориентацией их узкой полкой вниз. Чтобы волны при заливке образовывали многочисленные рёбра жёсткости, листы устанавливаются вдоль плиты. Расчёт толщины производится от нижнего ребра — при это достигается 20-25% экономия бетонной смеси. Высота гребня не должна быть больше трети общей длины плиты. При монтаже несъёмной опалубки используются саморезы с резиновыми шайбами. Эти саморезы при помощи тонкой проволоки привязываются к арматуре.

Узлы опирания металлических балок на кирпичные стены
Перемычки для проёмов в кирпичной стене
Межэтажное перекрытие по деревянным балкам
Перфорированный крепёж
Строительство бетонных подпорных стен
Добавки в цемент и бетон
Виды анкеров
Армопояс под мауэрлат
Бетонные перекрытия с шарами баблдэк
Основные принципы укладки ж/б плит

Установка опалубки для плиты перекрытия начинается с размещения стоек, в качестве которых используется либо дерево сечением не менее 100 см², либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой. Каждая такая стойка связывается с двумя соседними наклонными связями из доски-дюймовки. Стойки крепятся по линиям балок, расстояние между которыми зависит от толщины плиты 150-400 мм:

— при толщине фанеры до 20 мм расстояние составляет 190-240 мм;
— при толщине фанеры, начиная с 21 мм расстояние будет составлять 210-260 см

• Расстояние между стойками одной балки зависит от промежутка между ними:

— при пролёте до 150 см расстояние будет 140-200 см;
— при пролёте в 160-210 см расстояние будет составлять 120-180 см;
— при пролёте в 210-250 см расстояние будет составлять 100-140 см.

• В качестве основных балок чаще всего используется брус 100×100 мм. Укладываемые на них вторичные балки сечением в 50% от основных имеют шаг в 500-650 мм. При использовании опалубки из профилированного листа шаг вторичных балок будет равен 3,5 расстояния между волнами листа. Вертикальная опалубка возводится из приложенных к внешней стене строения подпорных щитов. В целях сокрытия пояса перекрытия по периметру можно уложить газобетонные блоки толщиной до 100 мм.

● После установки опалубки она подвергается смазыванию антиадгезивным составом и можно приступать к укладке арматуры. На опорных рёбрах и венцах арматурные прутья увязываются в квадрат, при этом сохраняя минимально допустимый защитный слой со всех сторон. Нижний слой ложится на контролирующие сохранение нижнего защитного слоя пластиковые «сухари». Основной массив перекрытия армируется сеткой. Сетка подлежит перевязке на пересечении каждого третьего армирующего прута.

● После того, как нижняя сетка обвязана, на неё в шахматном порядке через каждые 100 см монтируются промежуточные фиксаторы. Устанавливаемые на стены торцевые фиксаторы придают усиление опоры. Данные элементы призваны сохранить проектное расстояние между двумя плоскостями армирования. Верхняя сетка с нижней связывается при помощи соединительных скоб. По окончании монтажных работ армирующая конструкция должна представлять из себя единое целое и легко выдерживать вес человека.

При создании монолитных перекрытий используется произведённый в заводских условиях бетон марки В20-В30. Процесс заливки должен происходить в один этап, а не отдельными порциями. В случаях, когда нет возможности полностью заполнить всё пространство, участки плиты необходимо отделить сеткой с величиной ячеек 8-10 мм. Подача бетонной смеси может производится бетононасосом. В отдельных случаях используется метод поднимаемой краном объёмной бадьи. После равномерного распределения бетонной смеси её усаживают вибрацией и дают время для застывания и набора прочностных характеристик.

● По времени набор бетоном прочности занимает порядка четырёх недель, в течение которых его необходимо периодически смачивать, а первые пару суток надёжно защищать от атмосферных осадков. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетона, после чего можно приступать к строительству стен.

Кирпич под фундамент с перекрытием

На форуме Вы можете найти довольно интересные темы, после рассмотрения которых у Вас появится больше опыта в применении тех или иных материалов. А также Вы можете задать любой вопрос по поводу использования стороительных материалов и конструкций, на которые Вам ответят наши эксперты или независимые специалисты.

В данной статье мы предлагаем ознакомиться с темами «Железобетонные перекрытия» и «Практические советы для пристройки».

Практические советы для пристройки

Вопрос:

Есть дом 2-х этажный кирпичный. Фундамент из блоков (вроде 2380x300x580). Необходимо к задней стене дома сделать пристройку из кирпича (котельная, преполагаемые размеры 3,4х5,7 м)

Планируется пристройку состыковать с домом.

Большие блоки (1180x400x580) применить нет возможности, т.к. нет возможности подъезда техники. Вопрос: можно ли в таком случае применить блоки 500х300х300 или 380х500х280, и сколько надо отстаиваться такому фундаменту перед кирпичной кладкой.

Ответ:

Мелкие фундаментные блоки использовать можно. В кладке с перевязкой арматурой через каждый ряд они будут работать не хуже больших блоков. Фундамент лучше делать полностью отдельным, не связывая его с домом. Соответственно не связывать и стены. Необходимо предусмотреть небольшие (в несколько сантиметров) сезонные подвижки пристройки относительно дома, сделав заведомо большего диаметра отверстия под трубы и не слишком жёсткую конструкцию дверного проёма. Фундамент при этом может быть довольно лёгким, шириной 20 см и высотой 160 см. Выстаивать такой фундамент не нужно.

Вопрос:

Самое главное опасение состоит в том, чтобы «не повело» дом из-за этой пристройки, ведь тогда исправить ничего будет нельзя. В случае же строительства пристройки отдельно от дома это увеличивает стоимость пристройки, т.к. придется делать четвертую стену (параллельно основной стене дома) и плюс фундамент под нее, плюс надо чем-то «забивать» пустоту между этими стенами, т.к. из пристройки в дом пойдут трубы водопровода + отопительные трубы + слив от септика.. Дополнительная информация: Дом стоит уже 3 года (3 зимы) подвижки небольшие есть, после прошлогоднего ремонта по углам появились маленькие трещинки в штукатурке. Грунтовые воды близко, примерно 1.20 от поверхности земли, грунт суглинки (песка правда больше чем глины).

Резюме: Что делать, либо рискнуть и пристыковывать пристройку к дому как монолит, либо не рисковать и пойти на доп. расходы и сделать ее отдельно от дома ?

Ответ:

Не делайте четвёртую стену. Образовавшийся зазор между стенами пристройки и стеной дома можно заполнить монтажной пеной или просто проложить пористый утеплитель. Первые год-два эксплуатации возможно этот зазор придётся дополнительно заполнять, а возможно и нет.

Пытаться подвесить кирпичную пристройку на дом при помощи армированных стержней и цементного раствора не производя исследования грунта и расчётов довольно опасно.

Железобетонные перекрытия

Вопрос:

Планируется дом, 11х12 м, внутри еще одна несущая стена. Получается коробка из двух половинок 11х6 м. Наружные стены кирпичные, в полтора кирпича, причем вдоль стена наполовину из полнотелого, наполовину кладки — из пустотелого, через несколько рядов кладки — армируются сеткой. перед перекрытиями — рядов 5-6 кладки целиком из полнотелого кирпича. Средняя стена — в два кирпича. Дом планируется в два этажа плюс чердак. Возможно ли на такие стены (интересуют перекрытия между 1 и 2 этажами) класть жб плиты перекрытий? Т.е. выдержат ли стены? Как можно расчитать нагрузку на стены? И выдержат ли нагрузку жб перекрытия, если на втором этаже на перекрытия (некоторые) будет приходиться стена в пол-кирпича высотой 3 м?

Ответ:

В вашем варианте постройки дома Вы можете использовать для перекрытия плиты ПНО, и размер Вам подходящий. Просчитайте комплектацию из ПНО 60-10 или 60-12. По поводу нагрузки, смотря какой марки кирпич Вы использовали, хотя плиты ПНО выдержит кирпич и М 100 и М 125 и М 150. И стену на втором этаже на эти плиты Вы можете разместить, так как эти плиты выдерживают распределенную нагрузку в 800 кгс/м 2 .

Несущие стены, наружные и внутренние, в кладке в полтора кирпича железобетонные плиты для двухэтажного дома конечно выдержат.

Мы рекомендуем класть железобетонные плиты в зданиях до трёх этажей из газосиликатных блоков, прочность которых в 4 раза ниже, чем у кирпича.

А вот со стеной на втором этаже нужно быть поосторожнее. В одном квадратном метре кирпичной кладки в пол кирпича примерно 60 кирпичей. В трёх — 180. Вес полнотелого кирпича до 4 кг. (силикатный ещё больше). Значит на один метр плиты придётся 720 кг. Как Вам написал Александр, нагрузка плит обычно 800 кг. на метр квадратный. То есть на пределе — это опасно.

Выход 1. Используйте только щелевой (лёгкий) кирпич и при этом усиленные плиты с нагрузкой 1200 кг. на метр кв.

Выход 2. Используйте газосиликатные перегородочные блоки — они намного легче кирпича (или вообще гипсокартон).

Выход 3. Сделайте стену из полнотелого кирпича в четверть — тоже довольно прочно.

Выход 4. Делайте из чего хотите, но обязательно обратитесь к проектировщику для расчётов.

Перекрытие фундамента плитами. Утепление фундамента пенопластом. Подвал в доме построен

После того, как мы уложили все блоки ленточного фундамента, настала пора закрывать получившуюся коробку сверху плитами перекрытия. То есть, проще говоря, готовить подвал и, одновременно, пол помещения, которое будет находиться сверху. Однако просто так положить плиты на ФБС-блоки нельзя. Во-первых, потому что они установлены неровно и поэтому нет единого уровня. Во-вторых, сами строители не рекомендуют класть бетон на бетон. Поэтому каменщикам необходимо было вывести общий уровень, то есть отстрелять все углы, выровнять их по одной общей плоскости. Для того, чтобы облегчить задачу, существует множество приспособлений, начиная от различных нивелиров, в том числе и лазерных, и заканчивая традиционными методами – веревочным уровнем. Так вот с их помощью мне было необходимо вывести ноль на фундаменте. Эту задачу также помог осуществить обычный кирпич.

С помощью кирпичной кладки мы ставим одну общую перевязку поверх фундаментных блоков, которая и сделает его ровным. После того, как вывели уровень, как правило, и начинают класть плиты перекрытия сверху.

В моем случае по углам была разница существенная в шесть сантиметров. То есть один из диагональных углов оказался на шесть сантиметров ниже другого. Это, конечно же, неправильно. Именно поэтому каменщик при помощи кирпича, раствора и цемента вывел один общий уровень по всем углам.


Так выглядел ленточный фундамент, выведенный «под ноль»

После этого пришла пора начать укладывать сами плиты. Однако стоит учесть одну немаловажную деталь. Перед тем, как их укладывать, для общей жесткости коробки я положил сверху на кирпичный уровень слой арматуры на 16 миллиметров. Дело в том, что со временем грунт может немного сыграть. В то же время арматура не позволит каркасу здания сдвинуться, а в случае чего возвратит его на прежний уровень. Это как раз одна из тех небольших хитростей, которую подсказали каменщики и которую мы и применили в нашем строительстве(это связка для жёсткости стен фундамента, ниже я напишу, как связывали сами плиты между собой).
Установив эту арматуру, мы стали укладывать плиты, предварительно подготавливая соответствующие места раствором.

В этом деле мне, естественно, помогала тяжелая техника(был вызван кран). Через некоторое время коробка была завершена. Осталось обложить установленные плиты по бокам обыкновенным кирпичом. Все просто – плиты перекрытия кладут на ФБС-блоки с зазором от 10 до 15 сантиметров. Естественно, если блоки у нас были по 40 сантиметров, то оставался промежуток 25-30 сантиметров.
После установки плит нам нужно было избавиться от этих пустот. На этом этапе тяжелую технику я отпустил – можно было справиться только людскими силами. Единственная проблема была в том, что не со всех сторон плиты можно обложить кирпичом нужной толщины. Есть зазоры, в которые кирпич просто не влезет, и стенка в этом месте будет тонкая.

Вполне вероятно, что зимой она промерзнет. В таком случае пол будет холодный, и как следствие, многочисленные болезни для хозяина.


На фото видно, как, помимо обкладочного кирпича, заполнено отверстие в 25 сантиметров(в 1 кирпич)

Именно поэтому в ход опять идут несколько строительных хитростей. Все эти труднодоступные промежутки прокладывают пенопластом.

По словам специалистов, по кирпичным меркам этот материал утолщает стену более чем на 70 сантиметров, а иногда даже и до метра. Получившуюся стенку я залил раствором, полностью замазал. Только сейчас можно было говорить, что стена утеплена должным образом.

Коробка была завершена, а подвальное помещение закрыто. Можно было возводить стены, однако оставалось еще несколько штрихов, которые необходимо было завершить до начала основного строительства.

Необходимо было дополнительно укрепить коробку, предать ей дополнительную жесткость(делается это по желанию, но я ведь для себя строю, так что делать однозначно!). Каменщики посоветовали арматурой связать плиты между собой. Имеется ввиду те отверстия в плитах, за которые их поднимает тяжелая техника. Каждая плита связывалась арматурой в 12 сантиметров в диаметре.

Конструкцию по всей длине коробки обязательно закреплял сварщик. В итоге все плиты оказались связаны между собой.
Кстати, на фото выше изображена связка, как делать НЕ НУЖНО(!). Это не катастрофично, но сей сварщик переводил купленную мной арматуру понапрасну, так как связывал петли одной и той же плиты между собой, а нужно связывать только петли соседних плит. Я , к сожалению, слишком поздно приехал на стройку(за рабочими нужен ежеминутный контроль!), чтоб остановить горе-работника от перевода арматуры впустую. Но хоть немного успел, правильная связка плит должна выглядеть вот так:


Немного арматуры было спасено, после моего приезда сварка началась правильная

Напомню, что до этого я уже укреплял при помощи арматуры сам фундамент. Все это в комплексе страховало меня от какого-либо движения грунта. При неблагоприятных обстоятельствах, это не позволит коробке сыграть, избавит дом от возможного появления трещин в стенах. Как правило, все заканчивается довольно печально, если к стройке подходить поверхностно и не следовать этим рекомендациям.

Итак, коробка, наконец, была завершена. Теперь необходимо провести гидроизоляцию фундамента.

Затраты по описанному этапу (май 2009)
Плиты 54000 рублей
Доставка плит 5000 рублей
Кирпич 3 поддона 13300 рублей
Доставка кирпича 750 рублей
Дресва и ф12 арматура(связывал плиты) 900 рублей + 250 рублей доставка
Цемент 2000 рублей
ф14 Арматура(проложил под плиты) 1000 рублей
Кран 1600 рублей (2 часа)
Пенопласт(5 листов) 700 рублей + 200 рублей доставка
Рабочие 6000 рублей

Использование плит перекрытия и кирпича в домашнем строительстве

После принятия решения построить собственный дом остаётся выбрать подходящие материалы.

Сегодня чаще всего при возведении частных построек используется кирпич. Помимо него, вам потребуется приобрести плиты перекрытия. Именно об этих материалах пойдёт речь в настоящей статье.

Плиты перекрытия

При выборе данных изделий, прежде всего, нужно рассчитать их размеры и определиться с нагрузкой, которую они должны выдерживать.

При строительстве частных домов зачастую используются железобетонные плиты перекрытия. Такая конструкция является довольно массивной, поэтому при её монтаже существует необходимость в использовании специальной техники.

Элементы укладываются на расстоянии примерно шестидесяти сантиметров друг от друга. Благодаря этому удаётся обеспечить устойчивость конструкции. Среди преимуществ железобетонных плит перекрытия следует выделить отменные звукоизоляционные свойства. Поэтому отсутствует необходимость в использовании дополнительных материалов.

Сегодня на рынке представлены многопустотные, облегчённые, ребристые и плиты ППС. Именно первые чаще всего используются при возведении жилых домов. Они отличаются от других разновидностей наличием внутренних продольных круглых пустот. Эта характеристика способствует снижению общей массы изделия, а также улучшению звукоизоляционных качеств.

Такие плиты перекрытия имеют дополнительные рёбра жёсткости, которые увеличивают их несущую способность.

Абсолютно все разновидности изделий, представленных на рынке, характеризуются отменной прочностью, огнестойкостью, долговечностью использования, точностью геометрических размеров, а также устойчивостью к механическим воздействиям.

Кирпич

Данный строительный материал является на сегодняшний день одним из наиболее популярных.

Керамический кирпич является довольно «холодным», поэтому при строительстве такого дома следует использовать кладку толщиной в полтора кирпича, а также дополнительно утеплять стену минеральной ватой. Керамический кирпич является универсальным, поэтому его можно использовать при возведении как наружных стен, так и внутренних перегородок, фундамента, печей.

Силикатный кирпич отличается превосходной геометрией, поэтому зачастую не требует дополнительной отделки.

Если вы решили построить дом в стиле «лофт», то стоит отдать предпочтение именно этому материалу. Он имеет отменные прочностные характеристики и является долговечным. Также силикатный кирпич характеризуется отличными звукоизолирующими качествами.

Для строительства дома из данного материала потребуется возвести массивный фундамент, так как такой кирпич тяжеловесен.

Кроме того, этот материал не используют для строительства фундаментов и печей, так как он неустойчив к воздействию влаги и высоких температур.

Мы предлагаем доступные цены на кирпич, газоблок, сухие смеси, кровельные и изоляционные материалы.

Все товары соответствуют установленным государственным стандартам и являются качественными, что гарантирует длительный срок их эксплуатации при правильном выполнении работ по монтажу. Последние следует доверять только квалифицированным специалистам.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Декоративный цокольный кирпич укладка
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector