Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич строительный под фундамент

Кирпич строительный под фундамент

🙂 Я понимаю, что кроме сочувствия вряд ли что-нить толковое предложат, но все-таки.

Вариант 0 отпадает.
Вариант 1, 2 — в принципе хотел так сделать, внутри все оштукатурить и обработать, снаружи откопать на метр уложить гидроизоляцию (пленку и т.п.) и утеплить.
Вариант 3 — оставлю на будущее, если не дай бог где-нить трещина появится.
Меня беспокоит влага не снаружи, а из тела фундамента (из глубины то есть) и внутри помещений.

еще можно и нужно использовать полноценную гидроизоляцию с дренажным слоем (это такая пластиковый лист с пупырышками).

Обратную засыпку сделать суглинком или глиной (но только не песком или гравием), а сверху сделать качественную отмостку и дренаж.

После этих мер кирпич должен будет всегда сухой.

ЗЫ Два года назад разбирал фундамент, где вперемешку были красные и силикатные кирпичи, все было в отличном состоянии, некоторые из них до сих пор валяются на улице и разваливаться не собираются.

еще можно и нужно использовать полноценную гидроизоляцию с дренажным слоем (это такая пластиковый лист с пупырышками).

А по-точнее? Вертикально или горизонтально использовать? И зачем там дренажный слой, если у меня есть обратная засыпка глиной?

нашел как называется — гидроизоляционная геомембрана

В идеале надо всю стену фундамента покрыть такой системой.

А если рубероид между ФБС и кирпичом? Если нет, то плохо, но жить можно. Гидрофобизация должна помочь. Только надо использовать гидрофобизацию глубокого проникновения (или как-то так), и обязательно ее надо сделать до гидроизоляции и отделки-штукатурки с двух сторон + дополнительно насверлить дырок и залить внутрь. Дырки потом заделать цементом с гидрофобизатором.

Вертикальный дренажный слой будет выводит любую влагу попавшую туда через почву или глину.

В итоге кирпич будет стоять как будто в обыкновенной стене, выше уровня почвы.

Обратную засыпку сделать суглинком или глиной (но только не песком или гравием), а сверху сделать качественную отмостку и дренаж.

Мембраной все ясно, по всему периметру стены фундамента, с отмосткой тоже ясно, а что за дренаж сверху? Я всегда считал что дренаж делают по периметру здания на глубине ниже фундамента? Или я не прав?
Имеется ввиду вот такой вариант [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Все верно, кроме главного. Вместо геотекстиля надо использовать гидроизолирующую пленку, например армированный полиэтилен, а вместо гравия лучше тогда песок, а то гравий порвет полиэтилен.

Утепление, если это будет ЭППС, лучше пустить под геомембрану, а сами ЭППС приклеить на битум.

И можно будет успокоиться!

естественно гидрофобизировав весь фундамент, по возможности.

Дырок в кирпиче не надо много, я думаю, достаточно будет через каждые 20 см по центру кладки с уклоном вниз, с обоих сторон в шахматном порядке. потом залить средство пару раз. И залить бетон — будет крепче, чем было. Если есть опасения по поводу разрушения кладки, лучше сверлить без долбежки. Сначала обработать «метр через метр», потом, когда застынут заплатки, остальное.

«Переварив» инфу, возникли еще вопросики

1. Гидрофобизацию фундамента можно сделать только с внутренней стороны, снаружи он уже и так двумя слоями мастики и праймером замазан + добавиться утеплитель и геомембрана. А не получится после того как я все загидроизолирую с двух сторон, так, что влаге из под подошвы фундамента будет некуда деваться как подниматься вверх и вверх — опять же к кирпичу?
2. Конечно насверлив дырок м/д силикатом и фбс — это частично решает проблему, тем более у меня есть еще куча отверстий между самими фбс — они лежат (как и кирпич) на растворе аля «тяп-ляп» (джамшут инкорпорейтед) — можно и туда гидрофоб. залить?!
3. Хочу грамотную вентиляцию (вытяжку принудительную) и обязательно нормальное отопление для цоколя! Но при таком раскладе может и нестоит покрывать фбс гидрофобом внутри? Ну так сказать что бы влага из грунта попадала в помещения — ну а там дело за вентиляцией?

Марки строительного кирпича для фундамента — что выбрать?

Если Вы строите фундамент из кирпича, обратите внимание на его марку прочности. Чем выше ее значение, тем больше Вам подходит этот кирпич. Ведь на фундамент приходится самая большая механическая нагрузка. Она гораздо выше, чем нагрузка на подкровельную опору или несущие стены.

Строители используют керамический рядовой кирпич строительный марки М-100 для сооружения одноэтажных зданий. Однако этот же кирпич строительный нельзя использовать для фундамента. Даже если это небольшой сарай или гараж, М-100 слишком “слаб” для того, чтобы выдержать многотонное сооружение.

Требования к кирпичу под фундамент

  • Марка прочности должна быть не ниже М-150.
  • Морозоустойчивость — 35-150 циклов.

Коэффициент водопоглощения ни в коем случае не должен превышать 16 %, так как под землей высокая влажность, и ее постоянное накопление может постепенно разрушить материал.

Минимум, с которого стоит начинать — М-150

Кирпич марки М-150 отлично подойдет как фундамент под садовую печь или беседку, а также как основа под террасу или веранду в конструкции дома.
Такое изделие имеет морозоустойчивость от 50-ти циклов замораживания и оттаивания, и выпускается в 2-х вариантах:

  • Пустотелый.
  • Полнотелый.

Это превосходный вариант для небольших одноэтажных сооружений: частные и дачные дома, гаражи, сараи, коттеджи, теплицы, мастерские, зернохранилища, хлева, конюшни, курятники.

Читать еще:  Калькулятор количества красного кирпича для цоколя

Позвольте себе больше — М-200

Промежуточный вариант М-175 на фундамент встречается крайне редко. Он подходит под любые здания высотой не более одного этажа. А вот с печным кирпичом М-200 Вы сможете позволить себе больше — здания до 2-х этажей. Это могут быть:

  • Больницы.
  • Поликлиники.
  • Магазины и супермаркеты.
  • Здания под офисы.
  • Рестораны и бары.
  • Столовые.
  • Автомастерские.
  • Кампусы университетов и здания школ и детских садов.

Печной кирпич отличается не только более высокой прочностью на сжатие, но и более высокой огнеупорностью и устойчивостью к химическим веществам.

Как насчет клинкера?

Это не строительный, а облицовочный кирпич. Он изготовлен из тугоплавких пластичных сортов глины, и отличается превосходными техническими характеристиками:

  • Прочность не менее М-300.
  • Высокая морозоустойчивость — от 150 до 200 циклов замораживания и оттаивания.
  • Крайне низкий коэффициент водопоглощения — всего 2-5 %.
  • Длительный срок эксплуатации — от 100 лет и дольше.

Однако и стоит такой кирпич значительно больше. Поэтому использовать его в качестве фундамента финансово нецелесообразно, да и вообще невыгодно. И все же если предположить, что клинкер заложили в качестве фундамента, на нем можно построить здания высотой в 3 этажа. Клинкер имеет марку прочности М-300, но встречается и еще выше — М-350 и даже М-400.

ФБС: блок для фундамента

  • Блоки
  • Все о ЖБИ
  • Все о кирпиче
  • Все о пеноблоках
  • Все о пескобетонных блоках
  • Все о сухих смесях
  • Все об гипсокартоне
  • Все об утеплителях
  • Все про газосиликатные блоки
  • Газобетонные блоки
  • ГОСТы
  • Декоративные блоки
  • Заводы
  • Керамзитобетонные блоки
  • Керамический кирпич
  • Облицовочный кирпич
  • Общие
  • Огнеупорный кирпич
  • Пазогребневые плиты
  • Пенобетон
  • Пеноплекс
  • Пенополистерол
  • Плитка для фасадов
  • Полнотелый кирпич
  • Поризованный кирпич
  • Силикатный кирпич
  • Теплоизоляционные материалы

ФБС — блоки из тяжелого бетона, материал для строительства фундаментов без применения опалубки. Также их используют для возведения заборов, эстакад, пандусов, платформ.

Как изготавливают блоки ЖБИ для фундаментов?

ФБС производятся по ГОСТ 13579-78 с использованием бетона не ниже М100. Бетонная смесь может включать песок, щебень, гравий и доменный шлак. Поскольку фундамент подвергается только сжимающим нагрузкам, их не армируют. Единственный металлический элемент — монтажные петли, расположенные в верхней части блока.

Металлические формы с отсеками заливают бетонной смесью и распределяют ее по форме. Формы подвергаются уплотнению на виброплощадках или с применением глубинных вибраторов для удаления воздушных пузырей и равномерного распределения смеси. Верхняя часть заглаживается, форма отправляется в камеры для пропаривания. Там бетон набирает прочность. Через сутки после заливки готовые блоки извлекают краном из форм через открывающиеся боковые ворота.

Фундаментные блоки хранят штабелями с деревянными прокладками между блоками. Неделю блоки набирают отпускную прочность, 28 дней — 100%-ную прочность. Высота штабелей не должна превышать 2 м, транспортировка выполняется в 1 ряд.

Железобетонный блок может иметь три длины:

  • 2380 мм с высотой 580 мм и шириной от 300 до 600 мм.
  • 1180 мм с высотой 580 и 280 мм и шириной 400–600 мм.
  • 880 мм с высотой 580 мм и толщиной 300–600 мм.

В маркировке эти значения округляются. Так, блок из тяжелого бетона с габаритами 2380×400×580 мм будет обозначен 24.4.6т. Вес фундаментного блока такого размера в зависимости от его плотности составит от 260 кг до 2 т. Длинные блоки предпочтительнее — так в фундаменте получается меньше швов, что повышает его прочность. Самая популярная ширина блоков для частного домостроения — 600 мм.

Преимущества ФБС блоков для фундамента

  • Быстрое строительство фундаментов. В отличие от заливного фундамента не потребуется создавать опалубку, монтировать арматуру и 4 недели дожидаться затвердевания смеси и набора марочной прочности. Фундамент из блоков можно собрать за несколько дней.
  • Срок службы блоков — 100 лет, если монтаж фундамента выполнен правильно. По этой причине на рынке можно встретить множество объявлений о продаже б/у блоков. Они стоят дешевле новых, но только специалист может оценить их состояние и безопасность использования.
  • Единый стандарт размеров позволяет точно рассчитать количество блоков.
  • Большой выбор блоков разной морозостойкости и прочности позволяет выбрать оптимальный вариант для любого здания.
  • Установленные на заводе арматурные петли облегчают монтаж и транспортировку блоков.
  • Высокая плотность материала не позволяет ему деформироваться и давать усадку.

Недостатки блоков для фундамента

  • Большой вес блоков требует использования спецтехники для установки и перевозки.
  • Блоки на фундамент стоят недешево, зато не создают дополнительных расходов на опалубку, арматуру, добавки в бетонную смесь.
  • Из ФБС получаются прочные, но не монолитные фундаменты. Наличие швов ослабляет фундамент, что может быть важно, если грунт на участке пучинистый. Для решения этой проблемы дно траншеи заливают бетоном и армируют. На песчаных грунтах с глубоким залеганием вод фундамент из блоков ведет себя идеально.

Заказать блоки фундаментные ФБС с доставкой по Москве и области вы можете в интернет-магазине «Кирпич.ру». Мы отправляем стройматериалы на расстояние до 100 км от наших складов и выполняем разгрузку тяжелых материалов с применением спецтехники.

Сооружение кирпичного фундамента

Современные строительные технологии базируются на применении железобетонных несущих конструкций, и сооружения фундаментов зданий это касается в первую очередь. Однако мало кто знает, что старинные дома, построенные 100-200 лет назад и до сих пор стоящие на улицах многих городов, в большинстве своем имеют кирпичный фундамент. Особенно это касается двух- или трехэтажных деревянных домов, в немалых количествах сохранившихся в средней полосе. Несмотря на это, они продолжают стоять и использоваться по прямому назначению. Многие из них имеют в основании цоколь, сложенный из того же кирпича.

Читать еще:  Выравнивание ленточного фундамента кирпичом по гидроуровню

Особенности и преимущества кирпичного фундамента

Кирпич вполне доказывает свою надежность, пройдя проверку временем, несмотря на многолетнее воздействие сырости и прочие неблагоприятные условия. Так что и сегодня дома, сооруженные из дерева, сборно-щитовых конструкций или даже пенобетона, чьи стены не имеют большого веса, вполне могут иметь в своей основе фундамент из кирпича. Он сооружается намного быстрее, а стоит несравненно дешевле, чем железобетонный. В то же время он обеспечивает намного лучшую теплоизоляцию и доступнее для ремонта. В случае необходимости разрушенные кирпичи куда проще заменить, чем участки бетонной конструкции.

Варианты кирпичных фундаментов.

Для возведения кирпичного фундамента необходимо закупить расходные материалы и приготовить рабочие инструменты:

  1. Кирпич, производят расчет расхода исходя из стандартного размера 250х120 мм при толщине в 65 мм. Для кладки фундамента нужно брать монолитный, глиняный, красный, хорошо обожженный кирпич. Силикатный не годится для этой цели ни в коем случае, поскольку он, хоть и выдерживает большие нагрузки, неустойчив к длительному воздействию сырости. Облицовочный кирпич же, наоборот, вполне пригоден, если по составу он напоминает керамику и устойчив к воздействию влаги.
  2. Цемент и просеянный мелкий речной песок, которые смешиваются в пропорции 1:3 и разводятся водой до консистенции густой сметаны.
  3. Мастерок или неширокий шпатель, совковая лопата и корыто для размешивания цементного раствора.
  4. Материалы для гидроизоляционных работ: рубероид, битум, пенопласт или полистирол.

При этом в зависимости от массы и величины будущего дома такой фундамент может иметь как столбчатую, так и ленточную конструкцию. Эти виды и их сооружение имеют свои особенности, которые обязательно надо учитывать.

Столбчатый кирпичный фундамент

Виды кирпичных столбчатых фундаментов.

Его целесообразно применять для небольших летних домиков, бань и дачных коттеджей облегченного типа. Для начала нужно разметить его расположение. Кирпичные столбы должны располагаться на углах сооружения, в местах, где будут пересекаться несущие стены, а также желательно по их периметру на расстоянии примерно 2 м друг от друга. Для размещения такого столбика следует выкопать яму размером 1х1 м и 1 м глубиной. На ее дно насыпается песок, который поливается водой и трамбуется для уплотнения. Он образует своего рода подушку, которая не позволит столбу уходить в пучинистую почву. Затем оставшийся объем ямы заполняется щебнем или гравием до глубины 20-30 см. Он должен свободно пропускать воду, чтобы она при замерзании не вспучивала почву. Поверхность гравия нужно выровнять с помощью слоя раствора, на который затем будет положен рубероид в несколько слоев, обеспечивающий гидроизоляцию.

После этого может производиться кладка самого кирпича. Самый распространенный размер столбика обычно составляет 2х2 кирпича. Нижний ряд кладут просто в 2 ряда вдоль оси, второй составляют 2 кирпича поперек, 4 вдоль и снова 2 поперек, третий кладется 2 вдоль, 4 поперек и снова 2 вдоль, четвертый составят 2 ряда поперек оси. Все швы необходимо плотно заполнить раствором, а затем произвести штукатурку и гидроизоляцию кладки. Достаточно смазать ее битумом или обернуть рубероидом, это защитит кирпич от воздействия влаги и предотвратит преждевременное разрушение фундамента.

Кладка ленточного фундамента из кирпича

Устройство ленточного фундамента из кирпича.

Если дом представляет собой более солидное строение со стенами из пенобетона или иного блочного материала, фундамент под него лучше всего подвести ленточный. Для его сооружения необходимо выкопать траншею шириной 1 м по всему периметру будущего здания на глубину возможного промерзания почвы в зимнее время. Если почва влажная, а грунтовые воды залегают близко к поверхности, то траншея должна иметь ширину больше на 1 м, чем ширина будущего дома. Это позволит обустроить дренажную систему. На дно траншеи насыпают крупный песок, поливают его водой и тщательно трамбуют.

Затем на дне траншеи сооружается опалубка из досок, ширина которой должна быть примерно на полкирпича шире будущего фундамента, а высота составлять от 10 до 15 см. На ее дно кладется слой гидроизоляции с небольшим запасом, чтобы исключить подъем влаги до кирпича, затем заливают слой бетона, выравнивая его поверхность с помощью строительного уровня. Через 2-3 дня он достаточно схватится, начинается кладка непосредственно фундамента.

Толщина кирпичной кладки фундамента.

Его основание желательно сделать несколько шире, поднимая вверх уступами и доводя до нужной ширины только на верхнем ряду. Кирпич кладется в перевязку, при этом между первым и вторым рядом кладки необходимо положить слой арматуры в виде прутков или сетки и такой же слой между предпоследним и верхним рядами. Это предотвратит возможность разрушения фундамента в направлении продольной оси.

После застывания связующего раствора кладки через 1-2 дня ее поверхность следует покрыть гидроизоляцией. Затем фундамент стоит утеплить снаружи пенопластом или полистиролом.

После кладки фундамента его можно окружить траншеей, засыпанной песком, для отведения влаги и предотвращения вспучивания почвы. Если влажность повышенная, то применяется следующая система: в 50 см от фундамента роется канава, на дно которой кладется слой геотекстиля, засыпанного сверху щебнем. На него кладется перфорированная пластиковая труба с небольшим уклоном, засыпается щебенкой и оборачивается в тот же геотекстиль. Труба, ведущая в дренажную канаву, засыпается сверху песком. Эта конструкция надежно отведет лишнюю воду от фундамента и продлит срок его эксплуатации.

Читать еще:  Фундамент вокруг дома для кирпича

Фундамент, выложенный из кирпича, если соорудить его правильно, будет надежно служить нескольким поколениям жильцов дома.

Полезная информация

Кладка кирпичного фундамента

На строительном рынке имеется большой выбор материалов для возведения фундаментов:

  • бутобетон;
  • железобетонные блоки;
  • бутовый камень;
  • отвальные шлаки;
  • грунтоцемент и т.д.

В сухих грунтах при отсутствии угрозы размывания, фундаменты часто сооружают из кирпичного щебня, шлако- или гипсобетона. И все же одним из лучших, проверенных временем, надежных и экономически выгодных вариантов, является кладка кирпичного фундамента.

Как сделать фундамент из кирпича

Несмотря на то, что производители стройматериалов предлагают сегодня огромный выбор кирпичной продукции, для строительства кирпичного фундамента подойдет лишь полнотелый обожженный или клинкерный кирпич. Данные изделия обладают высокой устойчивостью к внешним воздействиям и прочностью, достаточной для того, чтобы выдерживать долговременные большие нагрузки.

Для повышения прочностных характеристик кладки, используют армирующую стяжку. Поперечное армирование производится с помощью проволочной сетки с диаметром около 5 мм, а для продольного армирования применяют стальные рифленые прутья с диаметром около 7 мм.

Кладка фундамента из красного кирпича осуществляется в основном при возведении зданий не слишком больших габаритов. При условии грамотного подхода к строительным работам и использования качественных материалов, такой фундамент прослужит не менее четверти века.

Кирпич для фундамента – как выбрать

Перед тем как строить фундамент из кирпича, убедитесь, что вы приобрели материал нужной марки. Для закладки фундамента подходит кирпич:

  • с допустимым диапазоном водопоглощения (от 6 до 16%);
  • морозостойкостью от 35 до 100 циклов (обозначается буквой F);
  • нагрузкой от 150 до 300 кгс/см², (обозначается буквой М).

Чтобы выложить фундамент из кирпича, потребуется предварительно обустроить дренажную подушку, а также позаботиться об утеплении и гидроизоляции. В качестве утеплителя используют гидрофобные материалы, например пенополистирол и его производные. Для гидроизоляции подойдут такие материалы:

  • рулонный рубероид;
  • битумные мастики;
  • напыляемые составы (жидкая резина).

Как рассчитать кирпич на фундамент

Многолетний строительный опыт указывает на то, что для закладки фундаментов подходит:

  • модульный кирпич с размерами 288х138х65 мм;
  • одинарный кирпич 250х120х65 мм;
  • утолщенный кирпич 250х120х88 мм;
  • модульный утолщенный кирпич с размерами 288х138х88 мм.

Рассчитать количество кирпича на фундамент, можно исходя из вышеперечисленных параметров, а также таких данных:

  • площадь поверхности;
  • высота подземной и наземной части.

Сложив эти показатели, мы получим объем фундамента. Умножив объем на размер одного кирпича, получим количество кирпичей, необходимых для обустройства фундамента.

Ленточный или тумбовый – какой фундамент лучше?

Выбор типа фундамента зависит от эксплуатационного назначения будущего сооружения, особенностей почвы и геодезических характеристик местности.

Сделать тумбовый фундамент из кирпича дешевле и проще. Однако этот вариант подходит для тех, кто не планирует строить погреб и сложные тяжелые сооружения. Тумбовый фундамент закладывают при строительстве беседок, летних павильонов, хозпостроек и пр.

Ленточный фундамент более сложный, зато он оставляет хозяину пространство для сооружения подвала и подходит для строительства дач, небольших домов, одноэтажных построек.

Принцип устройства у этих двух вариантов идентичен: дренаж, гидроизоляция, основание из бетона, утепление. Но в случае, если планируется обустройство тумбового (столбчатого) фундамента, после высыхания бетонной заливки, в яме формируются столбы, чаще всего квадратной формы, кладка происходит в полтора кирпича.

Кладка фундамента в два кирпича

При ленточном варианте, обычно осуществляется кладка фундамента в два кирпича или ложково-тычковая кладка с перевязкой в четверть кирпича.

На подготовленном участке производится разметка в соответствии с ранее составленным чертежом. Копается траншея, глубина которой будет достаточной для обустройства дренажной подушки. Дно траншеи утрамбовывается, покрывается слоем крупнозернистого песка, гравием или щебенкой. Сверху укладывается гидроизоляционный материал. Затем производится бетонная стяжка, после полного высыхания которой, можно приступать непосредственно к кладке фундамента в два кирпича.

Чтобы добиться нахождения всей фундаментной поверхности в единой горизонтальной плоскости, ее выводят под ноль. Это необходимо для обеспечения равномерной нагрузки, и соответственно, долговечности эксплуатации здания.

Как выложить ноль на фундаменте из кирпича

Если фундамент залит до уровня поверхности грунта, можно выложить ноль на фундаменте из красного кирпича. В первом ряду кирпичи выкладываются перпендикулярно направлению стены. Получить идеальное выравнивание нуля относительно линии горизонта, можно воспользовавшись специальными инструментами – уровнем, отвесом, веревкой.

До того, как раствор застынет, последний кирпичный ряд покрывается гидроизоляционным материалом. Затем переходят к строительству цоколя и стен.

Схемы кладки кирпича цоколя фундамента

Цоколь – переходный элемент от фундамента здания, к стенам. Одно из его предназначений – защита стен от повышенной влажности, поэтому важно обеспечить цоколю качественную гидроизоляцию. Как мы уже говорили, для инфильтрации влаги хорошо подходят рулонные материалы, например, рубероид.

В зависимости от ширины фундамента, используют различные схемы кладки кирпича цоколя фундамента. Тип обустройства цоколя зависит:

  • от варианта предстоящей отделки;
  • особенностей местности;
  • планов относительно строительства цокольного этажа;
  • используемых строительных материалов.

Несмотря на то, что известно несколько схем кладки кирпича цоколя фундамента, во всех случаях, процесс начинается одинаково, с выставления углов и армирования конструкции. Кроме того, уделяется большое внимание обеспечению качественной обвязки швов соседних кирпичных рядов. По периметру цоколя создаются вентиляционные проемы. Обязательный этап сооружения цоколя – устройство отмостков. После завершения строительных работ, зачастую проводится облицовка цоколя, что дополнительно повышает ее тепло и гидроизоляционные характеристики.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector