Promemoriya.ru

Дачный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич свисает над фундаментом

Тема: Свес кирпича над цоколем

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Свес кирпича над цоколем

    На какое максимальное расстояние разрешается сдвинуть силикатный кирпич наружу за пределы линии цоколя (с целью увеличения полезной внутренней площади здания)?

    В Инете нашел только для пеноблоков
    Это расстояние определяется как 1/3 ширины блока, т.е. если наружная стена имеет ширину 375 мм (по блоку), то блок можно свесить за наружные границы цоколя максимум на 125 мм.

    Для кирпича это правило действует

    То же и для другого материала

    Вы можете дать ссылку на какой-либо документ, или это просто Ваше ИМХО
    Где-то слышал (давно читал), но сечас не могу вспомнить где, что для кирпича эта цифра равна 10 см.

    Для кирпича делаем 5 см — спичечный коробок и все довольны.

    Добрый день. 125мм для блока — очень много. Его просто может раздавить под собственным весом. Экспертиза 100мм пропускала, но это уже более чем предел. Делается не более 5см.
    По поводу кирпича — не более 40мм.

    Добрый день.Прошу совета,а именно,у меня цоколь 500мм,на него хочу поставить керамо-блок 380мм+пенаплекс 20мм+облицовочный кирпичь 120мм=520мм,вопрос можно-ли керамо-блок свесить на 20-30мм?И можно-ли свешивать внутрь здания?Да забыл сказать потолок у меня будит деревянный.И ещё такой вопрос который правда не в тему,можно-ли внешние несущие стены связывать с внутренними несущими стенами при помощи кладочной сетки 4мм,дело в том что хочу в этом году кинуть периметр,и оставить выпуски сетки,на всё сразу нет финансов.Всем заранее спасибо за участие,жду ваших советов.

    1. керамо-блок 380мм+пенаплекс 20мм+облицовочный кирпич=520. Не забудьте про воздушную прослойку между утеплителем и кирпичом. 20-40мм,получиттся 540-560мм. В итоге снаружи делайте свес кирпича 30мм, а внутри периметра дома свес блока ещё 20-30мм.
    2. Внутренние и наружные стены связывать обязательно — это даёт дополнительную жёсткость конструкции, работают одновременно поперечные и продольные стены. Какую сетку и какой шаг — смотря из какого материала внутренние стены)

    Спасибо за ответ,почти всё понятно. Внутренние несущие стены возможно будут тоже из керамического блока или газосиликата, поэтому пока выпускать блок для связки нет смысла, строить сразу нет возможности. Сетку для внутренних стен я думал выпускать в каждом ряду керамического блока что бы уже наверняка. Будет ли так надежно.

    Дополнительный фундамент для облицовочного кирпича

    Вопрос задал: RUMPEL

    Здравствуйте! Хотел с вами посоветоваться:

    мне необходимо отлить дополнительный фундамент для облицовочного кирпича. Фундамент думаю отлить ленточный, глубиной 0,6 м, шириной 0,25 м, дополнительно усилив сваями, отлив их глубиной 1,5 м и диаметром 0,3 м. Подскажите будет ли такая конструкция надёжна для облицовки в пол кирпича при учёте, что высота стены до конька будет примерно равна 16 м, а между облицовочным кирпичём и основной кирпичной стеной будет проходить утеплитель Rockwool 0,1 м?

    Комментарии

    Для того, чтобы дать обоснованный ответ, нам нужно знать такие моменты:

    • как выполнен старый фундамент (материал, глубина, конструкция, если знаете, то армирование)
    • как выполнена старая (исходная) стена (материал, толщина), нет ли трещин в стенах
    • какие грунты и уровень грунтовых вод
    • какая этажность дома
    • размеры дома в плане и размеры стены облицовки в плане (если она не по всему дому)
    • регион строительства (город Ваш или крупный рядом), я проверю толщину утеплителя
    • как Вы планировали связывать старую и новую стены (материал связей, шаг горизонтальный и вертикальный). Если не планировали, то мы это порекомендуем.

    Большая просьба, уточняйте так же, по пунктам, как я спрашиваю. Ждем Ваших уточнений.

    1. Это новый дом, построенный в 2010 году, фундамент бетонный, он же цокольный этаж, глубина от уровня земли 2 м. Над землёй 1,5 м, про армирование не знаю.

    2. Материал — бетон из соотношения 1 цемент-3 щебень-3 песок, толщина стены 0,4 м. Трещин в стенах нет.

    3. Это ближайшее Подмосковье, Одинцовское направление, глина, уровень грунтовых вод — думаю 1,5 м.

    5. Цокольный этаж — 3,5 м. бетон 0,4 м, 1,2 этажи по 3,5 м, выложенные в 1,5 кирпича, в мансарде 2 этажа примерно по 3 м. Крыша покрыта цем.пес. черепицой 2-х скатная. Два перекрытия из ЖБ, в мансарде деревянное. Размер облицовки в пол кирпича вокруг дома с прослойкой утеплителя 0,1 м.

    7. Не планировал.

    Простите, но такие большие дома — не наша специфика. Понимаете, мы специализируемся на частном строительстве (2 этажа максимум). Ваш вопрос — это другие нормы и тд.

    Что можно так, сразу сказать:

    • облицовочная стена должна (и по горизонтали, и по вертикали) разрезаться температурными швами. По южной стене — каждые 9 метров. По остальным стенам — каждые 12 метров.
    • связь облицовочной стены со стеной дома должна быть обязательно. В частном доме (6-8 метров высота фасада), стенки связываются гибкими связями, или арматурой. Как, описано по ссылке Утепление стен перлитом. То есть, эти связи одновременно связывают стенки, и держат вату, и за счет них образуется воздушный зазор. Воздушный зазор между ватой и облицовочной стеной — обязательный, 2-3 см. Как это делать в рамках 5-ти этажей, честно говоря, не знаю. Но то, что скреплять стены обязательно — точно.
    • по толщине ваты — нормальная толщина, я пересчитала для Москвы. Плотность 50-70 кг/м3.

    Вы не так меня поняли — это частный дом, он ничем не отличается от любого другого 2-х этажного дома, просто у меня цокольный этаж и мансарда 2-х скатная крыша, которую я разделил на 2 этажа (2-й этаж в мансарде маленький, всего 30 кв.м. высота 2,5-3м, он располагается ровно под коньком), а далее идут обычные 2 этажа.

    У меня ещё один вопрос наша семья колеблется с выбором утеплителя, ЭППС или Rockwool? Помогите что выбрать? Все цивилизованные страны ЭППС, успользуют только для цоколя, остальное заделывают Rockwool, так ли это?

    И если утеплять ЭППС какая нужна его толщина?

    И последнее, если дом утеплить снаружи, то дополнительно утеплять дом изнутри не нужно?

    По утеплителю. Я бы Вам рекомендовала таки минвату. Объясню, почему. Можно и эппс и пенопласт, но они пароНЕпроницаемые, и стены с ними- не дышат. В этом нет ничего страшного, просто нужно озаботиться более мощной вентиляцией (и притоком, и вытяжкой). А стены с минватой — паропроницаемые, дышат. Разница в мощности вентиляции примерно на 1/5- 1/6 часть (по опыту таких расчетов). Если решите делать эппс, то толщина- 80 мм.

    То есть, можно делать цоколь эппс, а выше минвату. просто минвату взять поплотнее, и она прекрасно служит в такой стене. Плотность я уже писала.

    По фундаменту под стены. Мы проконсультируемся, выложим ответ здесь же.

    По связи стен между собой, повторюсь, это важно, определитесь, как Вы ее будете делать. И по разрезке стен температурными швами. У нас прямо сейчас на портале разбирается вопрос о трещинах в облицовочной стене. Посмотрите, в ветке Почему треснули углы облицовочной стены? Там же (уже есть, или будут на днях) рекомендации по армированию углов. Напишите, кстати, длину стен дома. Я уже спрашивала это, но Вы мне вместо длины написали высоту :-). А для разрезки швами и армирования важна именно длина стен.

    Размер дома 9х12.

    Вам абсолютно точно нужно будет связывать между собой облицовочную и несущую стенки. Подробно, как это делается, описано в вопросе Облицовка фасада дома из газобетона.

    Также Вам нужно будет обустраивать температурные деформационные швы как по длине, так и по высоте стен дома. Подробно о устройстве таких швов я совсем недавно писала в вопросе Почему треснули углы облицовочной стены? Прочтите пожалуйста, и если по устройству температурных швов останутся еще вопросы, то пишите их прямо тут, в Вашей ветке.

    И я еще один момент уточню, это важно знать, для того, чтобы рекомендовать фундамент под облицовку: стены тех двух этажей, что у Вас в мансарде тоже выложены в 1,5 кирпича? или из какого-то другого материала?

    Стены двух этажей в мансарде — с двух сторон выложены кирпичём, до конька примерно 16 м., а с двух других сторон идёт черепичная крыша, получается классическая двухскатная крыша.

    Стены 2-х этажей в мансарде с 2-х сторон выполнены из 1,5 кирпича, высота до конька примерно 16 м.

    Ещё хотел внести уточнения, возможно это усложнит расчёт — на каждой стороне дома, на каждом этаже, располагается по два окна размером — 3 м шириной и 1,7 м высотой.

    Смотрите. Я предлагаю сначала разобраться с Вашим вопросом Правильно ли построен дом, Одинцово (Московская обл.). Просто часть вопросов, которые я там уточняю, важны для правильного устройства облицовки из кирпича. Например, армирование фундамента. Потому что фундамент под обкладку, скорее всего, нужно будет связывать с фундаментом основного дома. А для этого нужно знать, как он армирован. Так что давайте пока там все порешаем и потом вернемся к вопросу облицовки.

    Дальше, по вопросу о фундаменте под облицовку, и по связи фундаментов Вас будет консультировать специалист Svarog. Но хочу сразу предупредить, что ни он, ни мы не волшебники :-). Если нельзя будет ничего сказать по фундаменту под облицовку из-за того, что Вы не пишете, как устроен основной фундамент дома,- значит нельзя, мы так и напишем. В общем, чем сможем — поможем.

    Здравствуйте RUMPEL. Как сказала выше Валерия, вам необходимо будет связать облицовку с основной стеной с помощью анкеров (или кляммеров как в статье предлагаемой Валерией). Просто отливка такого фундамента, как вы описали выше, ничего не даст. Облицовочная стена может просесть довольно сильно, в результате — не исключены трещины на фасаде. Вес 1 м вашей облицовочной стены высотой 16 м около 3.5 тонн. Шлямбуры будут удерживать стену от горизонтальных смещений — вертикальные должен держать фундамент. Необходимо надежно связать фундамент под облицовку с основным фундаментом (например за счет стальных анкеров). Так же можно не делать фундамент, а выполнить уширение основного фундамента дома, чтобы туда могла стать облицовочная стенка. Такое уширение можно выполнить из стальной балки, закрепленной анкерами к фундаменту (у вас он высоко над землей, это плюс) и оштукатуреной по сетке цементно-песчаной смесью.

    Так как габариты вашего дома большие, любой недостаток или ошибка будут сильно видны (крупные трещина, отстающая кладка и т.п.). Тут лучше пригласить специалистов для выполнения работ.

    Еще меня интересует, почему вы решили выполнять облицовку кирпичем? На данном этапе строительства — это трудоемкое и дорогое решение. Обратитесь к технологиям вентилируемых фасадов (ПВХ или стальные фасады), должно выйти дешевле и намного проще, меньше ошибок.

    Читать еще:  Как сделать фундамент под облицовочный кирпич

    Большое спасибо за ответы.

    Подскажите пожалуйста, если я буду минеральную вату штукатурить, она прослужит примерно 20-30 лет, после того как она станет непригодной мне придётся перекладывать, в том числе весь утеплитель?

    Вату для оштукатуривания нужно брать плотности 135-150 кг/м3, специальную позицию под наружную штукатурку. С такой ватой я видела фасады, простоявшие и 50 лет, и подновлять нужно было штукатурные слои, вату при этом никто не менял :-). В таком фасаде важно две вещи:

    • правильная вата (я написала, какая)
    • правильное производство работ по отделке. Это можно посмотреть в статье Утепление пенопластом своими руками. Это об отделке фасада по утеплителю (не обращайте внимания, что по пенопласту, касательно отделки там все это же можно отнести и к вате).

    Подскажите выдержит ли оштукатуренная минеральная плита вес искусственного камня или она предназначена только для веса штукатурки?

    Только штукатурка. Особенно на Ваш фасад, он высокий.

    Большое спасибо за ответы!

    Ещё хотел бы уточнить насчёт уширения основного фундамента дома стальной балкой. У меня свободного места на фундаменте осталось примерно 7 см. Мне необходимо 10 см утеплителя + 5 см воздушный зазор + 12,5 см кирпич = 27,5 см.

    Ввиду этого мне необходима стальная балка шириной примерно 18 см.

    Подскажите какой вид стальной балки выбрать (двутавр, швелер, рельс), как её закрепить?

    Зазор 3 см, 5 — не нужно. По балке, приглашу в обсуждение Сварога, он порекомендует.

    Если я правильно понял мне нужен стальной двутавр 25Ш1?

    Во первых, не обязательно делать балку на всю ширину, кирпич может частично свисать.

    Способов закрепить балку много — начиная от стальных стульчиков или креплением самой балки на стальных анкерах и заканчивая ЖБ столбиками (это когда у фундамента есть уширение внизу).

    Например можно сделать так:

    1) Крепите швеллер стенкой к стене с помощью стальных анкеров (шаг установки и диаметр выбирается в зависимости от нагрузки).

    2) К полкам закрепленого швеллера привариваются полки второго швеллера. Получается как бы стальная коробочка, прижатая к стене анкерами.

    Когда такая большая высота стены как у вас, рекомендуют устраивать не один, а несколько таких поясов по высоте стены, чтобы не делать их слишком мощными.

    Подскажите, а если такой вариант:

    Уголок равнополочный L 160*10, дополнительно его усилив, приварив соединения уголка, через каждый 1 метр, при чём такие полки делать через каждые 3,5 метра, т.е. 3 полки или достаточно Уголок неравнополочный L 160*100*10 .

    Подскажите, а если такой вариант:

    Уголок равнополочный L 160*10, дополнительно его усилив, приварив соединения уголка, через каждый 1 метр, при чём такие полки делать через каждые 3,5 метра, т.е. 3 полки или достаточно Уголок не равнополочный L 160*100*10?

    И ещё я хотел бы сделать первый пояс в 15 см от земли, какие возможны проблемы?

    Использовать уголок 160х10 можно, все зависит от того как часто вы будете его крепить анкерами к фундаменту, а так же сколько таких поясов вы будете делать. Не считал, но на 16 метров его не хватит. Усиливать уголок лучше не дополнительными уголками, а ребрами с шагом 0.5 метра. Уголок 160х100х10 так же можно использовать, но при таком уголке (узкая полка крепится к фундаменту) нагрузка на анкера возрастет, что потребует их ставить чаще или большего диаметра.

    На расстоянии 150 мм от земли сделать можно, но тогда надо надежно защищать уголок. Сначала краской по грунтовке, затем штукатуркой (на цементном связующем) по сетке слоем 20-30 мм. Лучше установить первый пояс на высоте не менее 300 мм от земли — в этом случае воды на него будет попадать в разы меньше и капиллярный подсос из земли будет не таким сильным.

    Я думаю буду делать так:

    уголок 160х10 буду крепить анкерами к фундаменту каждые 0,5 метра в 2 параллельных ряда, уголок будет усилен рёбрами жёсткости с шагом 0,5 метра, всего — 3 пояса. 1 пояс на расстоянии от земли 0,3 метра, высотой 4,5 м, 2 пояс высотой 3,5 метра, т.к. он будет крепиться к пористому кирпичу,- отверстия сделаю сквозные. С внутренней стороны дома сделаю большие шайбы (диаметр 0,2 метра), так же сделаю и 3 пояс.

    Подскажите всё ли продуманно, насколько такая конструкция надёжна?

    И ещё какой швеллер выбрать для проёмов шириной 3 метра?

    Если я правильно понимаю, каждый такой пояс, является огромным мостом проводящим холод?

    Если да, то как его уменьшить?

    По швеллеру, крепежу и т.д. — это Сварог прокомментирует.

    По мостику холода. Можно утеплить пояс пенопластом или ЭППС (30-50 мм) и оштукатурить по сетке.

    Утеплить можно так как указала Валерия. После даже небольшого утепления уголок уже не будет сильным мостиком холода. Для этого обычно и делают столик меньше, чем выпирает кирпич, чтобы место под утеплитель оставить.

    Конструкция у вас надежная, хотя в 2-х рядах обычно необходимости нет. Надо просто крепить уголок ближе к верхней полке, только тогда анкер рассчитывается, помимо на срез, еще и на выдергивание (скозные в этом смысле работают еще лучше, чем распорные). Ребра лучше ставить рядом с болтами (расстояние только не забудьте оставить для ключа и гайки).

    Сейчас дома нет расчетных програм, систему переустанавливал, завтра на работе постараюсь успеть вашу балочку посчитать, но нужно знать, чем вы ее сверху нагружаете — сколько метров вкладки сверху, какой толщины, опирается ли на эту кладку перекрытие (плиты или что у вас там).

    Нагрузка на балку — примерно 1 метр облицовочного кирпича, кладка в пол кирпича, сверху кирпич упрётся в 3 пояс уголка, от 2 пояса уголка балка кладётся на высоте 2,6 метра.

    Крипич глубиной 12,5 см. — возможно допустить его свес, относительно пояса на 5 см ?

    Здравствуйте. При вашей нагрузке, вам будет достаточно заложить уголок 120х8 в облицовку. Зона опирания с каждой стороны должна быть не менее 250 мм. Так же необходимо в первом или втором ряду кладки, которая будет укладываться на балку, установить связи с основной кладкой дома (те же самые связи, что вы устанавливаете для всей облицовки). Это необходимо сделать, чтобы обеспечить устойчивость балки.

    5 см слишком большой свес для кладки. Лучше делать его не более 3 см. Если вам необходимо добиться большего свеса, его можно получить за счет «ступенек». Т.е. первый ряд кирпича уложить со свесом 3 см, а следующий можно сдвинуть еще на 2 см.

    Допустимый свес кирпича над фундаментом

    Чтоб увеличить площадь внутри здания, при выкладывании стен кирпичом допускается выступ за линию цоколя (выступающая часть фундамента). Свес кирпича над цоколем — свисание кирпичных стен над фундаментом. Стены на одном уровне с основанием делать не рекомендуется, ведь тогда портится вид. Нужно следить за нормами, ведь от этого зависит долговечность стен и защита их от внешних воздействий. Цоколь помогает распределить нагрузку на фундамент.

    Что такое свес?

    Такое свисание предупреждает застаивание воды между фундаментом и началом стены, а также защищает тонкие стены и подвал от холода. Выступающий участок требует защиты (гидроизоляция и слив), так как он разрушается под действием атмосферы и подвержен механическим повреждениям. Цоколь часто выкладывают камнями, плиткой, придают интересный вид. Используют такие виды облицовки:

    • Каркасная. Целесообразно производить после утепления, но кронштейны установить до, потом легче устанавливать каркас. Крепятся брусья, используется цокольный сайдинг и выполняется облицовка.
    • Бескаркасная. На утеплитель наносится клей и прикрепляется плитка или любой другой материал, по желанию, затем поверхность выравнивается. После облицовки закрепляется водоотлив.

    Вернуться к оглавлению

    Нормы максимального свеса кирпича над цоколем

    Напускание рядов и их армирование очень ненадежно и недолговечно. Верста опирается на консоли. В кирпичной кладке главное зажатие кирпича.

    Как определить?

    Выпускать кладку над цоколем нельзя более чем на половину толщины стены. Вынос каждого ряда не больше 1/3 длины блоков. Не допускается образование напуска рядов. Несколько рядов выпускается по 3 см, при этом армируется катанкой. Высчитываем выпуск из данных, указанных в нормах. Определять свес нужно так, чтоб он не был меньше 25 мм. Это защита от осадков. Не желательно использовать силикатный кирпич для свеса, он ненадежный. В таких целях лучше всего использовать клинкерные кирпичи. Пустые блоки считаются наиболее прочными и применимыми в этих целях.

    Максимально допустимый свес кирпича над цоколем

    Чтоб увеличить площадь внутри здания, при выкладывании стен кирпичом допускается выступ за линию цоколя (выступающая часть фундамента). Свес кирпича над цоколем — свисание кирпичных стен над фундаментом. Стены на одном уровне с основанием делать не рекомендуется, ведь тогда портится вид. Нужно следить за нормами, ведь от этого зависит долговечность стен и защита их от внешних воздействий. Цоколь помогает распределить нагрузку на фундамент.

    Что такое свес?

    Такое свисание предупреждает застаивание воды между фундаментом и началом стены, а также защищает тонкие стены и подвал от холода. Выступающий участок требует защиты (гидроизоляция и слив), так как он разрушается под действием атмосферы и подвержен механическим повреждениям. Цоколь часто выкладывают камнями, плиткой, придают интересный вид. Используют такие виды облицовки:

    • Каркасная. Целесообразно производить после утепления, но кронштейны установить до, потом легче устанавливать каркас. Крепятся брусья, используется цокольный сайдинг и выполняется облицовка.
    • Бескаркасная. На утеплитель наносится клей и прикрепляется плитка или любой другой материал, по желанию, затем поверхность выравнивается. После облицовки закрепляется водоотлив.

    Вернуться к оглавлению

    Нормы максимального свеса кирпича над цоколем

    Напускание рядов и их армирование очень ненадежно и недолговечно. Верста опирается на консоли. В кирпичной кладке главное зажатие кирпича.

    Как определить?

    Выпускать кладку над цоколем нельзя более чем на половину толщины стены. Вынос каждого ряда не больше 1/3 длины блоков. Не допускается образование напуска рядов. Несколько рядов выпускается по 3 см, при этом армируется катанкой. Высчитываем выпуск из данных, указанных в нормах. Определять свес нужно так, чтоб он не был меньше 25 мм. Это защита от осадков. Не желательно использовать силикатный кирпич для свеса, он ненадежный. В таких целях лучше всего использовать клинкерные кирпичи. Пустые блоки считаются наиболее прочными и применимыми в этих целях.

    Какими должны быть свесы кирпичных стен

    Здравствуйте. Вопрос в следующем: ширина фундамента (ФБС) 400 мм, затем кирпичный цоколь со свесом на каждую сторону 65 мм. Планируется мансардный дом из газобетона шириной 375 мм + 30 мм, вентзазор +120 мм облицовочный кирпич. Проблема заключается в величине свеса кирпичной кладки над фундаментом. А если сделать свес снаружи под облицовочный кирпич 40 мм, а внутри 90 мм.

    Читать еще:  Отличие кирпича для фундамента

    Строительные нормы содержат следующие ограничения по свесам вышележащих стен:

    1. Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундамента более чем на 20 см.
    2. Свес с одной стороны не должен быть больше 15 см.
    3. Вынос наружу каждого ряда не должен быть более 1/3 ширины штучного элемента (кирпича, блока), если кладка сплошная и элементы перевязаны друг с другом.
    4. Вынос наружу облицовки не должен превышать ¼ её толщины при условии наличия гибких связей между облицовкой и основной частью стены.

    Если необходимо сделать свес большим, чем допускают требования СНиП, его делают ступенчатым.

    В вашем случае мы бы поступили следующим образом:

    • На ФБС толщиной 400 мм уложили кирпичный цоколь толщиной 510 мм (не 530 мм, как планируете вы, швы получатся слишком толстыми) с равномерным свесом по 55 мм в обе стороны. Первый ряд в обязательном порядке следует укладывать тычком, тогда требование опирать не менее, чем на треть ширины, соблюдается. Желательно армировать сеткой швы между первым и вторым рядами. Последний (верхний) ряд также лучше расположить тычком.
    • При вентзазоре в 35 мм толщина наружной стены получится 530 мм, это свес в 10 мм по обеим сторонам. Если использовать для устройства цоколя и облицовки блоков один тип кирпича, кладку снаружи можно залицевать, внутренний свес составит 20 мм.

    Во время строительства не забудьте про горизонтальную изоляцию и проветривание вентиляционного пространства. Для обеспечения свободного тока воздуха в облицовке следует оставить отверстия в верхней и нижней части стен.

    Остался непонятным ваш последний вопрос: «А если сделать свес снаружи под облицовочный кирпич 40 мм, а внутри 90 мм». Если, как вы пишете, над фундаментом 400 мм расположен кирпичный цоколь 510 мм, то такие большие свесы для опирания стены 530 мм не нужны. Возможно, вы что-то напутали и стена первого этажа опирается непосредственно на бетонный блок. То есть никакого цоколя нет. В этом случае максимальное ограничение по свесу для кирпичной облицовке — 30 мм, для блоков — 125 мм.

    Вертикальное устройство стены. Как правильно реализовать свес облицовки?

    Вопрос задал: leon28

    Комментарии

    А уточните, пожалуйста, регион стройки. Много пеноплекса у Вас. Я пересчитаю, может тогда и со свесом понятнее будет. А зазор не нужен при ЭППС (пеноплексе), только при вате нужен. Вообще, производители облицовочного кирпича все заявляют, что до трети кирпича можно свешивать (это 4 см). И его, обычно, всегда свешивают, чтобы цоколь, утепленный, и облицованный был на одном уровне с стеной по вертикали.

    В общем, уточните, разберемся. И еще момент. Укажите, пожалуйста, размеры периметра стен. Там по облицовочному кирпичу важно швы (разрывы) соблюдать при большой длине. И на армирование может это влиять.

    Жду Ваших уточнений.

    Пеноплекс 10 см, исходя из теплотехнического расчёта, холодно у нас :). Меньше можно, но на отоплении разоришься.

    Про зазор согласен. 4 см — это ясно, но мне-то надо 9 см. Как их получить? Возможно на моём чертеже отобразить расположение кирпичной кладки? Как и где ложится кирпич, где тычком, где ложком? Это тоже не ясно :(.

    Размер фундамента по внешней стене. а выложу ка я Вам часть чертежей.

    Да, проверила расчет, таки 100 мм у Вас пеноплекса, действительно холодно.

    Я, честно говоря совсем не поняла, что на первом чертеже имел в виду Ваш проектировщик. Что то за «ступенечки» там, под облицовочной кладкой, откуда им там взяться, неясно.

    Касательно расположения кирпича. Вас какой интересует? Облицовочный же в один слой (ряд) кладется, по толщине 120 мм, там нет чередования тычка и ложка. А если по перевязке основной кладки, то вот ниже самый распространенный.


    Схема кладки в полтора кирпича А зачем Вам схема кладки? Вы же не самостоятельно класть будете? Или просто из интереса?

    Я просто не пойму, может Вы про что-то другое хотели узнать, тогда уточните :-).

    Теперь касательно конструкции под облицовку. Насколько я понимаю, нужно выполнять или небольшой армопояс нужной толщины, или металлическую такую типа «подставки» устраивать. 9 см нельзя просто свесить. Я попрошу нашего специалиста дополнительно прокомментировать по конструкции под облицовку и по грамотной связи стенок. Его ник Svarog, или сегодня вечером или завтра прокомментирует.

    Для однозначности в формулировках: Меня интересует именно конструкция под облицовку. Это самый главный вопрос!

    «Ступенечки», нарисованные проектировщиком могли как раз появиться в случае кладки части рядов облицовки тычковой стороной наружу, а далее ложковой стороной. Я так понимаю ваш специалист разъяснит ситуацию.

    И ещё, может в таком случае (переход стены от 51 см в 60 см) сделать свес на внутреннюю сторону?

    В любом случае, жду от вас конкретных предложений по конструкции утолщения стены (переход стены от 51 см в 60 см) , в том чсиле конструкции под облицовку.

    Скажите, сегодня будет дополнительная информация по моему вопросу?

    Будет обязательно. Я же вчера написала «сегодня или завтра». У нас с Вами 4 часа примерно разница во времени. Сварог комментирует, как правило, вечером или рано с утра.

    Здравствуйте. Сам из Кемерова, у нас и правда холодно :).

    Подскажите мне следующее: какая высота этажа у вас, сколько этажей. Есть ли еще какие-либо крепления кладки облицовочной к кладке стены.

    Это нужно для того, чтобы просчитать срежет ли 1 (2) кирпича вашей внешней отделкой. Еще, что кидается в глаза. Промерзание стены в нижней части все равно будет. У вас полно мостиков холода остается. Если в комнате промерзания еще можете не заметить, за счет того, что усиленно топить будете. А вот в подвале вплоть до иния может быть промерзание. Так что это вопрос вам перед проектировщиком надо поднять.

    Чистая высота этажа 3-3.2 метра, ещё не определился. Давайте считать 3.2. Облицовка безусловно должна крепиться к несущей стене какими-либо гибкими связями (высечка, кладочная сетка или что-то специализированное). Этажей: 1 + мансардный этаж (крыша двухскатная, левая и правая стена мансардного этажа подняты примерно на 1.5 метра, фронтон кирпичный). Для уменьшения свеса облицовки, хочу сделать 2-3 см свеса внутрь дома несущих стен.

    Здравствуйте. Я посчитал ваш вариант. У вас, судя по всему, опирание облицовки приходится на 3-4 кирпича. Этого достаточно, чтобы выдержать облицовку. Единственное, что марка камня нужна не меньше М50. В этом случае есть еще нормальный запас. Сдвигать кладку необходимости нет, но хуже тоже не будет :).

    Смотреть видео

    Перед началом кладки цоколя рядовым полнотелым кирпичом проверили фундамент гидро уровнем и выставили маяки из арматуры по углам отметив изолентой уровень. Затем постелили рубероид и начали выводить углы. Цоколь шире фундамента на 2 сантиметра, фундамент 49 см итого получилось 51 см, на 44 сантиметрах будет лежать поротерм и остается 7 см под облицовочный кирпич 0,7НФ ширина которого 8,5 см, то есть 1,5 см будет свисать (допустимый свес кирпича 0,7 НФ это 28мм). В цоколе также планируется установить продухи и перемычку в месте проема. Хочу заметить что допустимый свес кирпича 0,7 нф 28мм, но это в теории, так как облицовочный кирпич щелевой или с отверстиями лучше не оставлять их открытыми это может сказаться на эксплуатационных качествах облицовки, по этому по факту у нас есть только 15мм для свеса, да и не каждый мастер сможет кирпичом 0,7 НФ сделать такой свес. Дело в том что даже при свесе 15мм кирпич может начать заваливаться наружу, нужно и раствор сделать правильный и тем более не начинать класть второй ряд кирпича, а выждать хотя бы один день.

    Фундамент над уровнем земли 300мм

    Цоколь из кирпича 7 рядов 539мм

    Итого: 839мм высота подполья получилась лазить там комфортно.

    Плита пустотная 220мм

    Утеплитель и стяжка пола 1 этажа 150мм

    Отметка входной лестници получилась на высоте 1200мм многовато получилось но если уменьшить хоть на 200мм подполье получиться 600мм маловато как то.

    О надежности цоколя из кирпича.

    Конечно цоколь из кирпича уступает по прочности и стойкости бетону. Но в моем случае он находиться от земли в 300 мм, а значит не будет намокать. Располагается на монолитном фундаменте сделанным с запасом прочности, а это исключает трещины. Кстати следите за тем чтобы кладка из кирпича велась по всем правилам, то есть каждый последующий ряд шел с перевязкой, на ложок и тычок кирпича наносилось достаточное количество раствора (очень многие бригады каменщиков на тычок мазнут раствора, чтобы снаружи было видно что закрыто, а дальше пустота, а на ложке вообще ни чего нет). Открою секрет когда вы им сделаете замечание каменщики будут убеждать вас в том что когда они будут класть или бросать раствор он туда попадет, ну если класть то не зайдет на сантиметр полтора не более чего не достаточно, ну а бросать они не будут это и усилий требует да и раствор будет отскакивать и пачкать одежду. Еще они любят класть кирпичи без пробивания, это тоже плохо, кирпич должен лежать в пастели из цемента по этому хороший мастер пробивает каждый кирпич с верху. Если не уверены в фундаменте и качестве кирпича или рабочии не кладут кирпич вприсык то через несколько рядов (3-4) кирпича можно делать ряд армируя кладочной сеткой. Не экономьте на цементе, если цемент марки 500 то смело мешайте 4:1 если 400 то 3:1 цемент марки 300 лучше вообще не использовать. Не используйте пустотелый кирпич только хороший полнотелый кирпич подойдет марок М150 или М200.

    8 типичных ошибок при строительстве из пенобетонных и газосиликатных блоков

    Из ячеистого бетона строят как дачные дома, так и коттеджи для постоянного проживания. В первом случае в условиях среднерусского климата стены делают толщиной 30 см, во втором — 375 и более (либо утепляют снаружи). Фото: Ytong

    1. Неправильный выбор типа фундамента

    Блоки из ячеистого бетона обладают сравнительно низкой механической прочностью, они крайне нестойки к изгибающим нагрузкам. Сложенные из этого материала стены плохо переносят любые деформации и легко трескаются, если фундамент дома начинает «играть». С этой точки зрения худший вариант основания — плавающая лента, в особенности если на участке не всё благополучно с геологией (глина или суглинок, высокий уровень грунтовых вод). Более надёжен свайный фундамент, но только с вывешенным ростверком, на который не действуют силы морозного пучения. Подойдёт для дома из пеноблоков и утеплённый плитный фундамент.

    Один из оптимальных вариантов фундамента под пеноблочный дом — утеплённая шведская плита (УШП). Фото: StoneHut

    2. Небрежная гидроизоляция стен от фундамента

    Ячеистый бетон обладает высокой гигроскопичностью, и при небольшой высоте цоколя или неправильном выполнении гидроизоляции (например, использовании одной лишь мастики) между фундаментом и стенами последние будут намокать (особенно сильно — весной, во время таяния снега), что резко снизит теплоизоляционые характеристики ограждения и уменьшит срок его службы.

    Читать еще:  Кирпич строительный под фундамент

    Кладка из блоков ведётся в несколько раз быстрее, чем кирпичная. Фото: Ytong

    3. Покупка материала низкой плотности

    Строительные блоки из ячеистого бетона бывают разной плотности и в зависимости от значения этого параметра подразделяются на три типа:

    а) теплоизоляционные (плотность менее 500 кг/м³, марки D300, D350, D400 по ГОСТ 25485-89),

    б) конструкционно-теплоизоляционные (марки D500, D600, D700),

    в) конструкционные (марки D800 и выше).

    В частном строительстве, как правило, используют блоки марок D400 и D500, класса прочности на сжатие B1 или B1,5. При соблюдении технологии армирования стены из этих материалов способны воспринять силовые нагрузки, возникающие в малоэтажном доме. Проблема в том, что при покупке через мелких посредников есть риск приобрести изделия более низкой марки или из бракованной партии. Чем это грозит? Стены из материала низкой плотности дают значительную усадку (что может привести, например, к заклиниванию окон и дверей), чаще трескаются, очень плохо держат крепёж, при монтаже на них легко появляются сколы.

    Поэтому заказывать партию пеноблоков следует на заводе либо в официальном представительстве компании-производителя. И даже в этом случае не помешает запросить копии сертификатов соответствия ГОСТу и самостоятельно проверить материал на прочность ударным склерометром.

    Блок пилят ножовкой с крупными зубьями без разводки. Фото: Ytong

    4. Невнимание к геометрическим размерам блоков

    Пенобетонные блоки, изготовленные на мелких фабриках, отличаются нестабильностью геометрических размеров. Чтобы выровнять ряды, блоки приходится класть на толстый (до 10 мм) слой раствора, что увеличивает расход смеси и ухудшает теплоизоляционные характеристики стены.

    Кроме пилы набор инструментов для кладки из блоков включает специальные кельмы, штраборезы, тёрки, направляющую рамку (стусло), киянку, миксер для раствора и уровень. Фото: Ytong

    5. Кладка на пескоцементный раствор

    При строительстве из автоклавных газосиликатных блоков целесообразно использовать тонкошовный клей (по сути — цементный раствор, но с мелкофракционным наполнителем и добавками, замедляющими твердение). Кроме того, можно приготовить «тёплый» раствор с наполнителем низкой плотности (например, перлитовым песком) и пластификаторами.

    Толщина швов при кладке на фирменный раствор не должна превышать 5 мм. Фото: Ytong

    6. Выполнение кладки без армирования или неправильное армирование стен

    Требуется армировать первый и как минимум каждый четвертый ряд кладки, обязательно — ряд под оконными проёмами и зоны опоры перемычек над проёмами. Для армирования подойждёт базальтопластиковая или иная композитняа сетка и стальная арматура для тонких швов, однако надёжнее всего использовать стальные или композитные прутки диаметром 8-10 мм, заложенные в штабы (чтобы не увеличивать толщину швов), которые делают ручным или электрическим штраборезом.

    Оптимальный способ армирования кладки — двумя рифлёными прутками в штрабах. Фото: Ytong

    7. Опирание несущих балок перекрытий (междуэтажного, чердачного) непосредственно на блочные стены

    Между этажами и под мауэрлатным брусом необходимо залить объёмные железобетонные пояса. Чтобы эти пояса не стали мостиками холода, их изолируют с уличной стороны пенополистиролом. В доме из газосиликатных блоков марки D400, кроме того, требуется усилить проём входной двери, а также оконные проёмы шириной и высотой более 1,5 м. Усиление выполняют с помощью железобетонных конструкций, сварных рам из металлопроката или деревянных фальшкоробов.

    Проёмы лучше перекрывать балками из пенобетона боле высокой плотности со стальным армированием или блоками-лотками. Фото: Ytong

    8. Пароизоляция стен снаружи

    Ячеистый бетон легко набирает влагу из воздуха и так же легко её отдаёт. Однако если закрыть стены снаружи материалом с низкой паропроницаемостью, то впитывать влагу они так или иначе будут (в основном — из комнатного воздуха), а вот сохнуть практически перестанут. В итоге микроклимат в доме ухудшится, а стены начнут промерзать. Чтобы предотвратить это, при облицовке стен кирпичом или монтаже навесного фасада нужно предусмотреть вентиляционный зазор величиной 20—40 мм. Для наружной гидро- и ветрозащиты (под отделку планкеном и ему подобными материалами) следует использовать только паропроницаемые мембраны. Утеплять стены из ячеистого бетона пенопластовыми плитами, обладающими почти нулевой паропроницаемостью, крайне нежелательно.

    В качестве наружного утеплителя лучше выбрать фасадные плиты из минеральной ваты. Фото: Dorken

    Объявление

    • Сообщений
    • Последняя активность

    • Регистрация: Jul 2007
    • Сообщений: 22

    Вывешивание газобетона

    • Регистрация: Jul 2008
    • Сообщений: 1211

    Ответ: Вывешивание газобетона

    Изба не видит никакой проблемы при вывешивании блоков. Остальные тоже.

    Комментарий

    • Регистрация: Nov 2008
    • Сообщений: 2322

    Ответ: Вывешивание газобетона

    На всякий случай прочность надо проверять, с учетом большей загруженность стороны свеса. Эпюра давления ближе к трапеции чем к прямоугольнику. Напряжение на опорном угле свеса не должно превышать марки по прочности камня или блока.

    Комментарий

    • Регистрация: Aug 2007
    • Сообщений: 1358

    Ответ: Вывешивание газобетона

    Комментарий

    • Регистрация: Mar 2008
    • Сообщений: 5113

    Ответ: Вывешивание газобетона

    А если совсем перевести ops:

    Комментарий

    • Регистрация: Aug 2007
    • Сообщений: 1358

    Ответ: Вывешивание газобетона

    Мне не нравится утеплённый цоколь, но если утеплять 50 мм ЕППС и штукатурить, то мож и 100 мм. Но такой цоколь ущербный, толком не утеплённый, да и штукатурка рано или поздно отвалится. бе. 100 мм ЕППС + цокольный сайдинг. ну, может быть, на любителя, и считать нада.
    Я уважаю западающий не утеплённый, а тёплый в массиве цоколь из ГС или КБ облицованный ОК или сразу из КБ блоков с декорм. И вот над таким цоколем вывешиваю 50-60 мм.

    Комментарий

    • Регистрация: Jul 2009
    • Сообщений: 1

    Ответ: Вывешивание газобетона

    Впопрос в продолжение темы:

    Дом 10*10м; 2 полноценных этажа
    Цоколь шириной 40 см сделан из бетонных блоков, перекрыт плитами перекрытий и сверху залит армопояс. Стены кирпичные — из камня 2,1НФ (250*120*140мм) шириной 2 кирпича (51 см). Соответственно получается свешивание стен наружу на 11 см.
    Получается конструкция стены с Западающим цоколем. Цоколь планирую утеплять, стены штукатурить.

    Рассматриваю 2 варианта изготовления:
    1) по периметру дома креплю металлический уголок 70*70 мм и делаю кладку.
    2) первые 2 ряда кладки делаю из полнотелого кирпича с напуском по 55 мм.

    1) способ — несколько дороже и более трудоемок, но получается более теплая стена
    2) способ — более дешев

    Комментарий

    • Регистрация: Dec 2010
    • Сообщений: 9

    Ответ: Вывешивание газобетона

    А вот ещё вопросик про ГБ и ЭППС, но немного перевёрнутый

    Есть перекрытие подвала — монолит, на него уложен ЭППС 5 см, плотность 35-40, далее поверху сделана стяжка 5-7 см и песка-цемента 3 к 1 не армированная. Всё это сделано по всему периметру.

    А теперь вопрос — Можно-ли на ЭТО ставить стены из ГБ внешние и внутренние?
    Или под стенами необходимо снять слой стяжки и утеплителя на ширину укладываемого блока?

    Комментарий

    • Регистрация: Jan 2009
    • Сообщений: 875

    Ответ: Вывешивание газобетона

    А вот ещё вопросик про ГБ и ЭППС, но немного перевёрнутый

    Есть перекрытие подвала — монолит, на него уложен ЭППС 5 см, плотность 35-40, далее поверху сделана стяжка 5-7 см и песка-цемента 3 к 1 не армированная. Всё это сделано по всему периметру.

    А теперь вопрос — Можно-ли на ЭТО ставить стены из ГБ внешние и внутренние?
    Или под стенами необходимо снять слой стяжки и утеплителя на ширину укладываемого блока?

    Комментарий

    • Регистрация: Dec 2010
    • Сообщений: 9

    Ответ: Вывешивание газобетона

    Да, это обычно, но у нас всегда через другое место. Подвал просто утеплял для зимней эксплуатации.

    Ну а вопрос возник из-за того, что слышал-видел-читал, что для утепления плиты под фундамент также используют ЭППС, т.е. на него «ставят» весь дом.

    Может и со стенами прокатит? Нагрузка от стен конечно по-другому идёт — не по всей плоскости. Что думаете?

    Комментарий

    • Регистрация: Jan 2009
    • Сообщений: 875

    Ответ: Вывешивание газобетона

    Да, это обычно, но у нас всегда через другое место. Подвал просто утеплял для зимней эксплуатации.

    Ну а вопрос возник из-за того, что слышал-видел-читал, что для утепления плиты под фундамент также используют ЭППС, т.е. на него «ставят» весь дом.

    Может и со стенами прокатит? Нагрузка от стен конечно по-другому идёт — не по всей плоскости. Что думаете?

    Комментарий

    • Регистрация: Dec 2010
    • Сообщений: 9

    Ответ: Вывешивание газобетона

    Ну стяжка 1 часть цемента к 3 частям песка, без арматуры конечно.
    Экструдированный пенополистирол от Пеноплекса плотностью 40, толщина 50мм.

    Нагрузки от стен не понятны, только то , что будет 1,5 этажа из ГБ 500, шириной 50мм с монолитными перекрытиями.

    А то, что «Там поверх пенопласта армированная и расчитанныя плита» это вы конечно здорово сказали ! Плите вообще-то всё равно что давить.

    Комментарий

    • Регистрация: May 2009
    • Сообщений: 1525

    Ответ: Вывешивание газобетона

    Верно, плите все равно, а стенам — нет.
    Стены нагружают основание очень неравномерно, например под окнами почти не нагружают, а под капитальной стеной нагрузка почти вдвое выше, чем под сплошным участком внешней стены и т.д.
    ЭППС же имеет некоторую упругость, в этом легко убедиться. Поэтому нагружать его надо равномерно, следовательно и место ему (если вообще надо) — под правильно рассчитанной фундаментной плитой, но никак не между фундаментом и стеной. В противном случае, как минимум, в ГБ стенах обеспечены трещины под окнами (от углов).

    А стяжка по полу под внешними ГБ стенами — просто мостище холода.

    Поэтому даже не сомневайтесь — режьте стяжку вместе с ЭППС по линиям стен и удаляйте их оттуда.

    Комментарий

    • Регистрация: Dec 2010
    • Сообщений: 9

    Ответ: Вывешивание газобетона

    Да я уже понял, сомнения были — теперь нет, всем спасибо за вразумения.

    Будем резать будем бить.

    Комментарий

    • Регистрация: Jan 2011
    • Сообщений: 6

    Ответ: Вывешивание газобетона

    Исходные данные снизу вверх — фундамент из ФБС, гидроизоляция (рубероид), кирпичный цоколь армированный сеткой, сверху будет выкладываться стена из ГБ (400мм) . Высота от уровня земли до ГБ — 60 см.
    Вопрос первый — нужно ли дополнительная гидроизоляции между кирпичным цоколем и ГБ? По рекомендациям производителей ГБ — нужна, но с другой стороны вроде как присутствует под кирпичем.

    Цокольная часть (точнее весь фундамент, так как запланирован экспл. подвал) уже утеплена 50мм экструзии поверх вертикальной гидроизоляции, собираюсь еще верхнею подземную и надземную часть доутеплить еще на 50 мм.
    Вопрос второй — насколько в таком случае вывешивать ГБ? На 50 мм, на 100 мм?
    И в продолжении первого вопроса, если делать ГИ. Где должна быть внешняя кромка этой гидроизоляции — на уровне цоколя, на уровне ГБ, выступать дальше ГБ, полностью перекрывать слои экструзии?

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector