Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпичная кладка фундамента полтора кирпича

Строительство кирпичного забора своими руками

«Мой дом – моя крепость» — это выражение, в прямом или переносном смысле, многие применяют к своему загородному жилью. Однако, если дом – это крепость, то прилегающий участок к дому – это земельный надел, пусть и небольшой по площади, но так же требующий защиты от вторжения непрошеных гостей. Конечно же, лучшим способом защитить свое имущество является изготовление по периметру загородного участка капитального забора.

С чего начать строительство капитального забора?

Капитальный забор является архитектурным сооружением, поэтому его изготовление начинается с проектирования. На данном этапе необходимо определиться с типом фундамента и его конфигурацией. Основной критерий, по которому определяется тип фундамент – это тип почвы и качество грунта.

  • Глинистый и суглинистый тип почвы – это стабильный плотный грунт. Для капитального кирпичного забора на данных почвы достаточно изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента. Ширина ленты может составлять 35 см, а глубина 60-70 см.
  • Песчаный и подзолистый тип почвы – данный грунт нестабилен, возможно, его частичное вымывание обильными осадками, а сама почва неплотная. Для кирпичного забора подходит ленточный фундамент с профильным сечением ленты в виде буквы “Т”. Глубина фундамента может составлять 60-80 см, а ширина верхней полки в ленте 40-50. При этом верхняя полка ленты частично поднимается над почвой.
  • Торфяные, илистые и заболоченные типы почв – данные почвы еще менее стабильны, чем подзолистые. Помимо малой плотности грунта, в данных почвах в большинстве случаев присутствуют высоко расположенные грунтовые воды. Для строительства кирпичного забора на данных почвах изготавливается ленточный свайно-набивной тип фундамента. Глубина ленты может составлять всего 30 см, при этом ширина ленты может доходить до 120 см. Глубина бетонных свай в ленте 150-200 см. Данный фундамент, как бы находится “на плаву” на нестабильном грунте за счет широкой ленты, а в качестве “якорей” в его конструкции используются сваи.

Нередки случаи, когда загородный участок имеет уклон или расположен на склоне холма. При таких особенностях рельефа ленточный фундамент изготавливается в виде симметричных ступеней, постепенно снижающихся по мере уклона почвы. Например, на участке хороший суглинистый тип почвы, располагающий к изготовлению простейшего ленточного фундамента, но перепад, к примеру, между верхней точкой на участке и нижней составляет, допустим, 2 метра. Первым делом измеряется протяженность будущего забора. Полученное расстояние разделяют на одинаковые отрезки длиной 200-250 см, и в результате находят количество ступеней в фундаменте. При этом если рассматривать отдельно взятую ступень из всей ленты, ее глубина будет 60-80 см и ширина около 25 см. На этом простом примере можно без специальных знаний произвести расчет для монолитной ленты на участке с любым уклоном.

Изготовление фундамента для кирпичного забора

Изготовление ленточного фундамента начинают с выкапывания траншеи, рассчитанной глубины и ширины. Дно траншеи обязательно трамбуют и засыпают 10-15 см слоем щебня средней фракции. Далее производится армирование ленты. При изготовлении ленты с прямоугольным профилем в сечении, армирование выполняется уложенными горизонтально друг на друга арматурными каркасами. Если же профиль сечения ленты в виде буквы “Т”, то есть, имеет в верхней части широкую полку, то армирование нижней части траншеи выполняется уложенными горизонтально каркасами, а для армирования верхней полки монтируют параллельно друг другу 2 два арматурных каркаса и, конечно же, их связывают с нижними каркасами.

Сложнее обстоит дело с изготовлением ленточного свайно-набивного фундамента. После выкапывания широкой, но неглубокой траншеи, глубиной всего 1-1,5 штыка, по протяженности длины траншеи выполняют разметку и определят расположение монолитных свай. Расстояние между сваями примерно составляет 150-170 см не более. Бурят скважины под сваи ручным буром или при помощи специального гидравлического бура, установленного на базе грузового транспорта. После бурения скважин в торфяной, илистой или заболоченной почве, существует большая вероятность, что какое-то время они будут заполнены грунтовой водой. Поэтому после бурения нестоит мешкать, а сразу же устанавливать в скважины металлические каркасы, собранные на круглых хомутах, и производить укладку бетона. Не помешает также иметь под рукой насос с внешним фильтром для откачки излишков воды. При не сильных грунтовых водах, можно обойтись даже простым отечественным насосом “Родничок”.

Во время заливки свай бетонную массу уплотняю при помощи погруженной в нее булавы глубинного вибратора. Самая трудная работа — это залить сваи, после их изготовления, на дне неглубокой широкой траншеи насыпается дренажная подушка в виде 10-15 см слоя гравия или щебня. Далее к выпущенным из свай вертикальным каркасам вяжут уложенные горизонтальные стандартные каркасы с квадратными хомутами. Данную ленту можно армировать и без каркасов, уложив по всей длине ленты решетку, связанную из арматурных прутков. Однако каркасы монолитных свай все равно должны быть связаны с решеткой.

В независимости от типа почвы и профиля ленты и конфигурации фундамента, для его изготовления применяют бетон марок М350 или М300. При этом во время заливки ленточного фундамента с обычным прямоугольным профилем в сечении, существует возможность уменьшить кубатуру укладываемого бетона, и соответственно снизить финансовые расходы. Для этого в процессе укладки бетона в него погружаю по протяженности ленты различный камень твердых пород. Например, бут, обломки гранита, речной камень или куски твердого бетона оставшиеся после демонтажа старых построек.

Кирпичная кладка забора

Оптимально для кладки забора использовать полуторный пустотелый керамический кирпич.

  • Почему именно полуторный? Полуторный кирпич имеет размеры 250x120x88 мм. С данными размерами будет минимальное количество штук кирпича в каждом ряду и минимальное количество всего рядов. Следовательно, кладка будет производиться быстро и с минимальными погрешностями и отклонениями.
  • Почему именно пустотелый? Забор, даже из кирпича, не является несущей конструкцией и нагрузка на кирпичную кладку отсутствует. При этом, используя пустотелый кирпич, имеется шанс уменьшить глубину ленты фундамента, так как пустотелый кирпич имеет сравнительно малый вес и нагрузка от всей кладки будет минимальной.
  • Почему именно керамический? Силикатный кирпич обладает повышенной гигроскопичностью, а кладка забора в дальнейшем постоянно будет подвергаться с обеих сторон воздействию дождя, снега и перепадам температуры. Все эти неблагоприятные факторы могут привести к разрушению структуры кирпича.
Читать еще:  Монтаж цокольных панелей под кирпич

Кирпичную кладку пролетов забора выполняют в полкирпича. При этом усиливающие конструкцию забора – кирпичные столбы, кладут со сторонами в кирпич или полтора кирпича. Начинают кладку с изготовления раствора, состоящего из цемента и карьерного песка в соотношении 1 к 3. Изготовив раствор, изначально на ленте фундамента выставляются первые ряды самых крайних кирпичных столбов.

При кладке столба со сторонами в кирпич, первый ряд будет представлять собой уложенные параллельно друг другу два кирпича. Во втором ряде, параллельные два кирпича будут располагаться поперек кирпичам, расположенным в нижнем ряду. В такой последовательности выполняется кладка всего кирпичного столба, при этом в начале кладки точно по центру столба помещают 1 вертикальный прут арматуры диаметром 12 мм. Также в процессе кладки через каждые 2-3 ряда из раствора между кирпичами помещают катанку длинной около 100 см. Выпущенные концы катанки в дальнейшем запускают в растворные швы между рядами кирпичей в пролетах.

При кладке столба в полтора кирпича, в первом ряде кладут по часовой стрелке 4 кирпича, так, если смотреть со стороны в ряде получается 1 ложок и 1 тычок. В следующем ряде кирпичи кладутся аналогично по кругу, при этом перевязка будет составлять 1/3 от длины кирпича. В результате получаются кирпичные столбы со сторонами примерно 38×38 см. Внутри же столба, в процессе кладки остается пустое пространство равное примерно 1/3 кирпича. Из данного “колодца” еще на этапе закладки первых рядов столба выпускают 1-3 вертикальных прута арматуры, а после поднятия столба на необходимую высоту и отвердения в швах раствора, армированный получившийся “колодец” заливают жидким бетоном.

Определившись с типом кладки столбов и положив на раствор их ряды, по всей протяженности монолитной ленты фундамента между крайними заложенными кирпичными рядами натягивается капроновая нить или толстая леска. Далее по протяженности натянутой нити отмечают расположения всех кирпичных столбов в заборе и производят закладку их первого ряда. Именно благодаря нити, все столбы будут располагаться строго по одной ровной линии, и забор не будет плясать. Во время кирпичной кладки не рекомендуется поднимать за один подход кирпичные столбы выше 150 см, а пролеты толщиной в полкирпича выше 100 см. Слишком велик риск крена. Поэтому оптимальным будет поднять кирпичные столбы на высоту около 100 см и перейти к закладке между ними пролетов. Далее спустя 1-2 сутки продолжить всю кирпичную кладку забора.

При кладке пролетов перевязка кирпичей в рядах может составлять 1/3 или 1/2 от длины кирпича. Строгих критериев здесь нет, кому как привычней класть кирпич. Однако обязательным условием при кладке является укладка в горизонтальный растворный шов через каждые 2-3 ряда обожжённой катанки или арматурного прутка диаметром 8 мм. При этом армирующая ряды катанка должна быть хорошо связанной с катанкой выпущенной из кирпичных пролетных столбов.

Кирпичная кладка фундамента полтора кирпича

Почему при таком изобилии современных материалов с достойными показателями качества кирпич занимает в строительном мире лидирующие позиции? Причины на это есть.

В данной статье мы расскажем о строительстве кирпичных домов и разберем такие темы, как:

  • 5 качеств кирпичных домов за которые не жалко заплатить.
  • Этапы строительных работ.
  • Типы кирпичных кладок и их особенности.
  • Сроки строительства.
  • Полезные советы по выбору материалов.

Дома из кирпича статусные, респектабельные, крепкие. Как их владельцы. Жизнь человека в таком доме можно описать одним словом – «удалась».

И пока одни завидуют, а другие копят деньги, обратимся к людям, которые уже сделали выбор в пользу этого оправдывающего доверие материала.

Главные характеристики кирпичных домов:

  1. Долговечность. Срок эксплуатации 50–200 лет.
  2. Материал устойчив к появлению плесени грибка и насекомых.
  3. Пожаробезопасность. Кирпич не подвержен возгоранию.
  4. Прочность. Высокая несущая способность + равномерное распределение нагрузки.
  5. Шумоизоляция. Даже без использования дополнительных изоляторов внутри будет тихо.

Схема возведения кирпичного дома

Конфигурация дома зависит от параметров участка: размера, рельефа, климата и особенностей почвы. Выбор материала – от общей площади здания, количества этажей и комнат.

Если в планах основательный проект, то строить нужно из того, что заведомо примет и выдержит солидную нагрузку. Кирпич выдержит.

Пошагово этапы строительства выглядят так:

  1. Проект+смета
  2. Подготовка участка
  3. Фундамент
  4. Кладка кирпича
  5. Возведение крыши
  6. Внешняя отделка
  7. Внутренняя отделка

Проект можно подготовить самостоятельно, но с учётом установленных норм строительства жилого дома в Р.Ф. на текущий период, чтобы согласование в уполномоченных инстанциях прошло гладко и не оттягивало начало работ. ДСК «МногоДом» поможет подготовить , согласовать проект и перейти к процессу максимально быстро.

Расчёт стоимости происходит с учётом следующих позиций:

  • объём работ
  • сроки
  • количество подрядчиков
  • технология выполнения работ

Для строительства кирпичных домов подходит ленточный тип фундамента. Он обеспечит надежную и прочную опору. Глубина фундамента зависит от габаритов объекта. Для одноэтажных и двухэтажных построек это +/– 1,5 метра, для трехэтажных и выше — от 2 метров.

Ленточные фундаменты подразделяются на:

  1. монолитные;
  2. сборные;
  3. смешанные;

Если возведение дома из кирпича производится на грунте с высокой осадкой основания, рекомендуется выбрать монолит. Он мало подвержен деформации и растрескиванию.

Сборная конструкция легко монтируется на однородной почве ниже уровня промерзания грунта, но больше склонна к деформации.

После залития фундамент оставляют на 30 дней. Застывшее основание покрывают слоем гидролизоляции для защиты от влаги и плесени. В качестве изоляторов применяют рубероид или гидроизол, который укладывается или приклеивается на фундамент в 2 слоя.

Кладка кирпича

Рассмотрим 2 самых популярных типа кирпича: силикатный и керамический.

В состав силикатного входит кварцевый песок и известь. По свойствам такой кирпич:

  • имеет пористую структуру за счёт чего пропускает воздух
  • холодо и жароустойчив
  • показывает высокую шумоизоляцию
  • имеет небольшой вес
Читать еще:  Как рассчитать фундамент для облицовочного кирпича

Керамический кирпич состоит из глины мелких фракций. Показатели следующие:

  • высокопрочный
  • устойчив к механическим повреждениям
  • хорошая теплопроводность

Также кирпичи подразделяют на полнотелые и пустотелые.

Полнотелый – тяжелый и прочный. Используется для усиления конструкций. Незаменим при обустройстве внутренних стен, колонн, опор – несущих элементов, на которые поступает основная нагрузка. Исключительно морозостоек и способен поглощать влагу. Не рекомендован для внешних стен поскольку при остывании плохо удерживает тепло. Такие стены приходится дополнительно утеплять.

Универсальное правило: Чем холоднее климат – тем толще стены

Пустотелый кирпич намного легче. За счёт ячеистой структуры и функции конвекции (теплообмен, при котором внутренняя энергия передается струями и потоками), прекрасно сохраняет тепло и подходит для строительства облегченных конструкций и внешних стен. Такое здание будет не только теплым, но и сухим.

Типы кирпичных кладок и их особенности

От чего зависит выбор того или иного типа кладки? Метод определяет прочность, уровень теплосбережения и рисунок швов. По одну сторону практика, по другую эстетика.

Тип связки формируется за счёт положения кирпича в общей комбинации. Рассмотрим подробно, как это происходит.

Узкую, длинную часть кирпича называют ложок, боковину – тычок, а самую широкую – постель.

Толщина кладки измеряется в кирпичах. На практике это означает, что полкирпича это один ложковый ряд, один кирпич – один тычковый ряд. Толщина стены зависит от погодных условий региона и общей нагрузки дома и, минуя систему расчетов, определяется так: чем больше этажей и масштабнее проект, тем толще должны быть стены.

Прочие ходовые величины представляют собой комбинации способов укладки.

Разберём оставшиеся термины:

  • полтора кирпича — ряд в кирпич + ряд в полкирпича;
  • два с половиной — ряд в полкирпича + два в кирпич.

Ещё один момент: важно грамотно выполнить перевязку, то есть соединение рядов по вертикали, горизонтали и поперечно. Качественная перевязка создаёт буквально монолит, который «век простоит не шелохнётся».

Строительство кирпичных домов может производиться различными методами перевязки:

  • тычковая
  • ложковая
  • крестовая

Здесь нет чётких правил. Технологию предлагает застройщик исходя из параметров объекта. А решать заказчику.

Важный момент формирования стен – конструктив кирпичной кладки. Будет стена монолитной либо с воздушной полостью, опалубкой и дополнительным слоем утеплителя и опор. Перечислим возможные варианты, а затем рассмотрим каждый подробно.

Итак, по типам исполнения кирпичная кладка может быть:

  • монолитная;
  • колодцевая
  • с воздушной прослойкой;
  • анкерная.

Монолитная – используется только кирпич и раствор. Вся кладка выполняется из кирпича.

Колодцевая кладка производится с помощью пустотелого кирпича. При этом между внешней и внутренней перегородкой прокладывают утеплитель. Для усиления конструкции дополнительно устанавливают арматуру. Иногда для повышения прочности стяжка армируется проволочной сеткой.

Для клади с воздушной прослойкой характерен экономичный расход материала. Так, наружная стена имеет ширину в полкирпича, воздушный промежуток шириной 5-7 см и внутренней стены в один или полтора кирпича. Далее воздушную прослойку заполняют пенопластом, минеральным войлоком или другим утеплителем.

Анкерная кладка – разновидность колодцевой кладки. Применяется, если в качестве утеплителя используются легкие бетонные растворы. Состоит из 2-х стен толщиной в половину кирпича и лёгкого бетона, укладываемого между ними.

Суть каждого метода – разные степени прочности и теплоёмкости.

Что касается крыши приведём данные опроса независимого, популярного российского сайта, посвященного домостроению о том, какая кровля для кирпичного дома считается самой лучшей.

шифер/крашенный шифер — 10,0%
ондулин и его аналоги — 9,1%
металлочерепица/профлист — 32,6%
гибкая черепица — 25,4%
цементно-песчаная черепица — 13,8%
керамопласт — 3,6%
плоская кровля — 5,5%

Аргументы «за» и «против» есть в каждой категории. Выбор зависит от личных предпочтении, вкуса и бюджета. Что также применимо к вопросам внешней и внутренней отделки.

Полезные советы в тему

Строительство дома из кирпича в несколько этажей предусматривает обустройство перекрытий высокой прочности. Жесткость и отсутствие прогиба — основные эксплуатационные качества, которые предъявляют к перекрытиям.

Кирпич не самый тёплый материал, но с точки зрения прочности и стойкости такая постройка на 2 головы выше остальных.

Если говорить о цене на кирпич, то она варьируется в пределах от 80 копеек до 30 рублей/шт.

Поставленную на стройплощадку партию важно проверить на соответствие размерам по длине/толщине/ширине, наличие искривлений, отбитости углов и ребер. Бой свыше 15 мм – это брак.

Как видите, строительство кирпичных домов не представляет особой сложности, если есть представление о технологии и особенностях материала. Что касается сроков возведения, то закладывайте на каждый этап примерно столько:

  • Устройство фундамента – 1 месяц.
  • Возведение стен – 2-3 недели.
  • Устройство межэтажных перекрытий – 2 недели.
  • Кровля – 2-5 недель (в зависимости от сложности конструкции).
  • «Коробка дома» – 3-6 месяцев.
  • Комплекс инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электрика) – 1-1,5 месяца.
  • Отделочные работы зависят от дизайн-проекта интерьера и выполняются в течение 3-6 месяцев.

Кладка стен из кирпича с утеплителем внутри

Возведение стеновых несущих перегородок полностью из этого материала в современном строительстве считается большой и не слишком разумной роскошью. Хотя большинство справочной литературы рекомендует делать несущие стеновые перегородки из кирпича более одного метра. Это поможет зданию иметь хорошее сопротивление холодам.

Использование сочетания кирпичной кладки с утеплителем позволяет достичь: значительной экономии строительных материалов, снижения нагрузки на фундамент, снижения потерь тепла почти в два раза.

Именно по этой причине кирпичная кладка с утеплителем является наиболее используемым вариантом на сегодняшний день и принята как способ эффективного ведения строительства.

Виды кладки стен с утеплением внутри

Схема кирпичной кладки с утеплителем.

Существует два вида устройства стен из кирпича, внутри которых находится утеплитель. Первый способ – это так называемая облегченная колодцевая кладка, состоящая из двух самостоятельных кирпичных стен.

Читать еще:  Рассчитать количество цокольного кирпича калькулятор

Для повышения прочности конструкции они соединяются между собой горизонтальными кирпичными мостиками. А образовавшиеся пустотелые колодцы внутри них заполняются теплоизоляционным материалом.

Второй способ предполагает устройство трехслойной стеновой конструкции. В этом случае кирпичная стена облицовывается плиточным теплоизоляционным материалом, поверх которого выкладывается третий слой – облицовочный кирпич. Однако в связи с тем, что участились случаи разрушения зданий, возведенных по этой технологии, с 2008 года ее использование на территории России запрещено.

Технологический прием с использованием облегченного колодцевого вида дает возможность не только повысить тепловую инерцию кирпичной стены, но и существенно уменьшить строительную смету.

При ведении малоэтажного строительства достаточно будет сделать стеновую перегородку в 1,5 кирпича, чтобы достичь необходимой несущей прочности. А теплостойкость строения обеспечивается за счет утепления стен.

Использование сочетания кирпичной кладки с утеплителем позволяет достичь:

  • значительной экономии строительных материалов;
  • снижения нагрузки на фундамент;
  • снижения затрат по сравнению с традиционной кирпичной кладкой;
  • снижения потерь тепла почти в два раза.

Технология строительства стен с утеплителем внутри

Схема строительства кирпичной кладки с утеплителем.

Колодцевая облегченная кладка из кирпича не является новым изобретением. Она скорее относится к незаслуженно забытым строительным технологиям. Благодаря своей экономичности и высокому энергосбережению она приобрела в последнее время достаточно большую популярность.

Чтобы повысить устойчивость несущих стен при таком виде строительства, в них сооружаются пустотелые колодцы методом напуска тычкового кирпича из наружного и внутреннего слоя кладки. Такие колодцы выполняются в виде поперечной стенки, толщина которых составляет ½ кирпича и с расстоянием между ними 2-4 кирпича. Образовавшиеся пустоты заполняются легким бетоном, шлаком, керамзитом или другим теплоизоляционным материалом.

Необходимые инструменты и материалы:

  • кирпич;
  • раствор для кладки;
  • сетка для армирования;
  • теплоизоляционный материал (керамзит, бетон, щебень, песок);
  • пенопласт (по желанию);
  • штукатурная смесь для наружной отделки;
  • кельма;
  • отвес;
  • шпатель.

Чтобы выполнить колодцевую кладку, необходимо:

  1. Работу следует начинать с угла внутренней и наружной стены.
  2. Во время процесса углы и места расположения вертикальных внутренних перегородок выкладываются тычками.
  3. Продольные стены должны быть выложены ложковым рядом.
  4. Кладка поперечных стен колодцев осуществляется тычками.
  5. Перевязка поперечной стены с продольной проводится через ряд по высоте.
  6. После того, как выложены 4-5 рядов стен в колодец насыпается утеплитель. В этом случае можно использовать такой утепляющий материал, как песок, щебень, керамзит. Его укладывают между стенами слоями в 10-15 см, при этом хорошо трамбуя. Каждые 30-50 см внутри колодца утеплитель поливается раствором. Чтобы предотвратить его оседание, делают горизонтальные перемычки через каждые 30-60 см. В некоторых случаях имеет смысл наружные и внутренние стены колодцев проложить панелями пенопласта. Это позволит предотвратить увлажнение утеплителя. Для этого подойдет пенопласт с толщиной от 30 до 50 мм.
  7. Завершается устройство стеновых кирпичных перегородок сплошной кладкой в три-четыре ряда с обязательным укладыванием в последнем ряду армирующей сетки.

Некоторые виды кладки с наружной стороны дома обязательно штукатурятся. Это относится и к колодцевому способу. Использование теплостойкой штукатурки позволит дополнительно усилить конструкцию, утеплить здание и предотвратить попадания влаги к теплоизоляционному материалу.

Кирпичная кладка своими руками в полтора кирпича

Кирпичная кладка в полтора кирпича чрезвычайно популярна при возведении построек с двумя и более этажами. В частности, потому что она может обеспечить непревзойденное качество и устойчивость всей конструкции. Подобный элемент обладает толщиной в 38 см. параметр определяется полной длиной и шириной материала, а также величиной швов, в основе которых лежит цементный раствор.

Формирование углов

Такое действие, как создание углов является первым этапом при кладке в полкирпича. Начинается этот процесс с укладывания какого-либо одного угла, а дальше переносится на все остальные. Превышение уровня стен происходит на 3–5 рядов. Укладывание боковых кирпичей должно быть только перпендикулярным. Регулирование положения материала осуществляется при помощи специального угольника. Следует отметить, что контроль толщины шва также необходим. Для этого чаще всего используется гребенка. Допустимо также применение специального шпателя, обладающего шипами.

Укладка базового ряда

После завершения предыдущего действия формируется базовый ряд. Начинается он с внутренней стороны, материал укладывается исключительно плашмя. Эталонная рейка применяется здесь для контроля такого параметра швов, как толщина. Следует отметить, что сам материал должен обладать толщиной не более 1 см. Вторым слоем уже является внешний, здесь кирпич ставится на ребро. После создания первого ряда возводится вторая колонна. Нужно отметить, что подобное действие осуществляется по всему периметру строения.

Внутренний слой кирпичной кладки в полтора кирпича

Формирование внутреннего слоя схоже по принципу с созданием углов. В частности, параметры здесь практически одинаковые, но технология и подход совершенно иные. Кладка в полтора кирпича проводится в одно время по обоим слоям стены. Капроновая нитка способствует в этом случае выравниванию внутренней поверхности. Заделывание швов полностью лучше всего не осуществлять, иначе будет иметь место обратный процесс, который трудно назвать эффективным. Создание последующего ряда смещается на половину ширины материала.

Связка стены арматурой

Внутренний слой в таком случае, как правило, дополнительно укрепляется различными металлическими элементами, которые еще называются арматурой. Она находится в самих швах, обеспечивая тем самым прочность всей без исключения конструкции. Нужно также отметить, что для лучшего формирования такого процесса требуется армировать еще и внешний слой. В таком случае кладка будет действительно качественной и прочной.

Укладывание внешнего слоя

Перед формированием внешнего слоя лучше всего с наружной стороны стены натянуть нитку, по которой, собственно, и будет происходить весь процесс. Зазор, который обладают внутренний и внешний слой, заделывается песком и цементом, а материал смещается в половину длины. Бывает и так, что декоративная отделка предусматривает под собой лишь наружный слой. В таком случае его швы полностью заделываются наравне с общей поверхностью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector