Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича под фундамент печи

Самостоятельная кладка печи

Для изготовления печей применяют различные виды кирпича и связующих растворов. Применяемый кирпич может быть:

  • строительный;
  • шамотный;
  • облицовочный.

Растворы, использующиеся при устройстве печи:

  • глиняно-песчаные;
  • глиняно-шамотные;
  • песчано-цементные.

Строительный кирпич используется для изготовления основания печи до пода, а также дымоходов. Шамотный кирпич применяется для кладки пода и топки, облицовочным выкладывается наружная часть печи, если больше не будет дальнейшей отделки печи. Главное правило: нельзя перевязывать между собой разные марки кирпича, так как коэффициент расширения неодинаковый, кирпич будет просто лопаться.

Песчано-цементным раствором выкладывается основание печи и вертикальная часть дымохода от дымовой задвижки. Соотношение песка и цемента: один к трём. Шов между кирпичами в этом случае равен 1 см.

Глиняными растворами выкладывается топка, повороты печи. На одну часть глины добавляется примерно две части песка. Чем жирнее глина, тем больше песка в неё добавляется. Глина перемешивается с водой и доводится до консистенции сметаны. В глиняный раствор опускается какая-нибудь палочка и проверяется жирность раствора. Чем толще слой глины, оставшийся на обмакнутой палочке, тем больше жирность глины.

Перед применением глина должна размачиваться 2–3 дня. Швы при использовании глиняных растворов должны быть не больше 5 мм.

Фундамент для печи

Для печи необходимо предусмотреть фундамент, независимый от фундамента дома. Заливается бетонная плита, толщиной 15–25 см, на 10–15 см больше размеров печи. Армируется плита арматурой периодического профиля диаметром 8-10 мм в один, два ряда. Шаг сетки 20-30 мм. Если грунт мягкий, необходимо предусмотреть сваи под плиту.
После изготовления плиты её нужно гидроизолировать рубероидом или битумными мастиками. После устройства печи, выступающие части фундамента закрываются цементной стяжкой.

Кладка кирпича

Необходимо правильно уложить первый ряд кирпича, от этого будет зависеть вся последующая кладка. Сначала раскладывается наружный кирпич без раствора и равняются диагонали печи. После выравнивания наружный ряд садится нараствор, после этого выкладывается середина. Все швы плотно забиваются раствором. Для того чтобы кирпич лежал горизонтально, используется строительный уровень. Следующие ряды укладываются в шахматном порядке, вертикальные швы между кирпичом совпадать не должны. Вертикальность углов проверяется уровнем или отвесом.

Если в конструкции печи предусмотрены колосники, для них из кирпича выкладывается опора, в печи они должны лежать свободно. Колосники желательно применять из чугуна.

При изготовлении сводов и арок используются лекала из фанеры или досок. Кладка ведётся с двух сторон, последний кирпич — замковый, должен заходить на место с усилием, при необходимости его можно подтесать киркой или болгаркой. Количество кирпича в своде или арке должно быть нечётным. Лекала убираются через день после изготовления арки.

При строительстве русских печей или каминов дымоходы изготавливаются прямые, в остальных вариантах печей необходимо предусмотреть повороты. Повороты служат для того, чтобы горячий воздух и дым не уходил сразу в атмосферу, а нагревал кирпич печи.

Для уменьшения скапливания сажи и пепла, поверхность поворотов и дымоход необходимо загладить раствором. В узловыхместах поворотных каналов нужно сделать железные дверцы или люки для периодической чистки каналов от сажи и пепла.

В начале кладки вертикали дымохода нужно вмонтировать вьюшку. После протопки печи вьюшка будет закрываться, и тёплый воздух не будет выходить наружу через дымоход. Помимо кирпича, дымоходом может послужить обычная толстостенная железная труба. При устройстве дымохода необходимо учесть достаточное расстояние между дымоходом и перекрытиями потолка, чтобы исключить нагревание и возгорание деревянных конструкций. Верх дымохода закрывается колпаком. Он служит для защиты дымохода от осадков. Колпак лучше изготавливать из нержавейки, так как обычный металл быстро разрушится от агрессивных газов, немного дольше продержится оцинковка.

Построенную печь нужно две недели просушить в естественных условиях, после чего начинать протапливать. Протопку нужно начинать понемногу, постепенно увеличивая время горения. Вначале, не совсем просохнув, печь может дымить.

Как сложить печь. Кладка печи. Фундамент печи, раствор для кладки, необходимый инструмент, выполнение работы.

Азы печного дела.

В этом разделе рассмотрим строительство печей и каминов своими руками. А начнем мы, как полагается с азов, ну а закончим конкретными примерами и проектами. Первым делом вам необходимо набросать чертеж, если навыков вообще не каких нет, то лучше воспользоватся готовым, хорошенько его изучить, подготовить необходимые материалы.
При этом учтите, проэкт должен вам подходить по месту расположения печи с учетом ее теплоотдачи и вывода дымовой трубы без нарушения несущих конструкций чердачного перекрытия и крыши.

Какая же информация содержится в чертежах?

Во-первых, даны вертикальные разрезы — по ним вы составите представление о внутреннем строении печи.

Во-вторых, фасады (общий вид) — они «расскажут» о внешнем облике, размещении приборов и характеристике наружных поверхностей.

И, в-третьих, горизонтальные разрезы (порядовки) -тут показано расположение кирпичей в каждом горизонтальном ряду с первого (нижнего) до последнего (верхнего).

Вы выбрали конструкцию печи или изменили место ее установки, прежде чем закладывать фундамент убедитесь, что дымовой трубе не будут мешать балки чердачного перекрытия и стропильные ноги и, кроме того, что все соответствует требованиям пожарной безопасности. Учтите и такой момент: теплоотдача печи или отопительного щитка будет лучше, если они не соприкасаются со стеной (особенно наружной).

Фундамент печи. Кладка печи.

ладку фундамента печи нельзя перевязывать с фундаментом стен, так как они имеют разную осадку. Даже небольшой перекос может привести к растрескиванию печного массива, нарушению работы печи и послужить причиной пожара.

Глубина заложения фундамента печей определяется так же, как и для фундаментов стен дома. А размер его в плане шире габаритов печи на 5— 7 см с каждой стороны. Материалом служат бутовый камень, бой кирпича, гравий.

Кладку ведут на цементном растворе. По верху фундамента, опять-таки на цементном растворе, устанавливают до уровня «чистого» пола 1 —2 ряда хорошо обожженного кирпича (или, что даже лучше, пережженного) , стараясь добиться строго горизонтальной поверхности. Затем делают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.

Для кладки самой печи применяют только доброкачественный обыкновенный красный кирпич правильной геометрической формы. Совершенно не годится недожженный (светлый), пережженный (железняк) и стекловидный (с сине-фиолетовым оттенком), а также кирпич с трещинами. В кладке используется не только целый кирпич, но и его половинки, трехчетвертные и четвертные части. Старые кирпичи, если они не потеряли форму и прочность, нужно тщательно очистить от раствора и сажи.
Кладку ведут на глиняном растворе (цементный применяют только для фундамента и наружной части дымовой трубы). Нельзя сказать заранее, какое соотношение глины и песка надо взять для приготовления раствора — это зависит как от качества глины, так и песка. Предпочтительнее жирная глина и чистый горный песок. Глину и песок готовят загодя.

Песок просеивают через сито с ячейками 1,5X1,5 мм (на непросеянном песке невозможно выполнить качественную кладку). Глину замачивают (за 2—3 суток до начала работ) в бочке или лучше в деревянном ящике с невысокими бортами без щелей и плотным дном. Его заполняют до половины размельченной глиной, заливают водой (1/2—1/3 часть от общего объема глины) и перемешивают до получения раствора, напоминающего густую сметану. После чего процеживают через сито с ячейками ЗХ 3 мм. Прочность и герметичность кладки зависит от качества раствора. Он должен быть средней жирности и пластичным. Если раствор жирный (мало песка) — швы будут давать большую усадку и растрескиваться; тощий — не сможет обеспечить прочность и станет высыпаться из швов. Оптимальное соотношение глины и песка подбирают экспериментальным путем. Оно может колебаться от 1:0 (суглинок) до 1:3 (жирная глина).

Как же узнать — годится или не годится раствор?

Вот один из способов. Возьмите 5 банок, пронумеруйте их и влейте в каждую по 1/4 части процеженной и хорошо размешанной глиняной пульпы. Потом добавьте соответственно по 1/8, 1/6, 1/4, 1/2 и 3/4 части просеянного песка и снова тщательно перемешайте. Масса должна быть густой, как каша. Таким образом, у вас получилось 5 растворов с соотношением глины и песка 2:1, 3:2, 1:1, 1:2 и 1:3. Теперь сделайте по кубику размером 3X3X3 см, положите их на доску, промаркируйте и поставьте на 5— 6 суток сушить в закрытое от солнца и хорошо проветриваемое место, но без сквозняков. Если состав подобран правильно, кубик не растрескивается, выдерживает нагрузку 2 и даже 3 кирпичей, а при прокаливании не рассыпается. Если кубик при прокаливании рассыпается, значит, в глине много органических примесей и ее использовать нельзя.

Читать еще:  Тонкий кирпич для цоколя

Есть и другой способ — попроще.

Скатайте из приготовленного вами раствора шарик и хорошо просушите его. Если он не растрескался, при падении с высоты 1 м не раскололся и при прокаливании не рассыпался, значит, все в порядке.
Раствор для кладки делают густым, но при этом он должен быть достаточно пластичным, чтобы излишки его выдавливались из швов. Запомните: пластичность зависит от количества воды.

Необходимый инструмент.

Кельма служит для нанесения, разравнивания раствора и подрезания швов.

Молоток-кирочка нужен для рубки и отесывания кирпича.

Уровнем контролируют горизонтальность кладки, а отвесом (шнуром с грузом) — вертикальность углов и плоскостей кладки.

Линейка-правило (струганая деревянная рейка сечением 1,5 X 6 см и длиной 1 —1,5 м со строго параллельными плоскостями) нужна для слежения за прямолинейностью и горизонтальностью кладки (на нее ставят уровень). И, наконец, стальной метр или рулетка. Как вы уже поняли, нам потребуются те же инструменты, что и для кладки кирпичных стен.

Выполнение работы.

При работе необходимо строго соблюдать порядовку, ведь даже небольшие отклонения могут привести к перекрытию каналов, и для устранения ошибки может потребоваться полная разборка печи. Первый ряд выкладывают по шнуру, обязательно контролируя прямоугольность замером диагоналей (при правильной кладке они равны). Швы должны быть ровными, толщиной 3—5 мм. Не забывайте проверять горизонтальность всех последующих рядов с помощью уровня, установленного на линейку-правило, а прямолинейность сторон кладки — линейкой-правилом. Углы контролируйте отвесом в двух плоскостях.

Каждый ряд начинают с раскладки кирпича «насухо», оставляя зазоры, равные толщине швов. Теперь кельмой наберите раствор и положите его на место углового кирпича. Потом разровняйте раствор (он должен закрыть площадь, равную плоскости кирпича). Возьмите кирпич, опустите его в ведро с водой (держите, пока не перестанут идти пузырьки) и уложите на раствор. Затем, нажимая рукой и постукивая кельмой, притирая и осаживая кирпич, добейтесь требуемой толщины шва. Выжатый раствор подрежьте и проверьте правильность укладки углового кирпича отвесом в двух плоскостях. Порядок установки очередного кирпича отличается лишь тем, что нужно будет заполнять раствором еще и вертикальные швы.

Печную кладку ведут с обязательной перевязкой швов. То есть каждый шов должен перекрываться следующим рядом, который сдвинут на половину или четверть кирпича. Поэтому, согласно порядовкам, заранее заготовьте соответствующее количество половинок и трехчетвертных частей. Чтобы ровно расколоть кирпич, надо на всех его гранях процарапать борозды. Потом по ним, легко постукивая острой кромкой молотка-кирочки, делают надкол и наконец резким ударом перпендикулярно грани скалывают нужную часть.

Штукатурить внутреннюю поверхность дымооборотных каналов и дымоходов нельзя, так как это ухудшит теплообмен между стенками печи и газами, к тому же отслоившаяся штукатурка может перекрыть их. Вся поверхность каналов должна быть гладкой, по мере кладки ее периодически протирают влажной мешковиной или мочальной кистью.

Печные приборы устанавливают в ходе кладки. Поскольку металл и кирпич имеют разный коэффициент линейного расширения, проемы под плиту, топочную дверку и колосниковую решетку делают несколько большего размера, нежели сами эти детали.

Запомните: печные приборы должны соответствовать размерам, указанным в спецификации, иначе это приведет к изменениям в порядовках, а не имея опыта, вы не сумеете устранить «ошибку» в последующих рядах.

Со всех сторон чугунной плиты оставляют зазоры не менее 5 мм. Раствор для заделки их готовят из асбестовой крошки и глины. Топочную дверку надо обязательно закрепить стальной мягкой проволокой. Для этого в рамке есть четыре отверстия. В них вставляют куски проволоки длиной 50—60 см, складывают вдвое, перекручивают и концы заводят в швы кладки. Зазор между рамкой и кирпичами равен 3— 5 мм. Его также заполняют асбестовым раствором. Аналогично крепят поддувальную и прочистную дверцы (только поддувальную дверцу ставят плотно). Со всех сторон колосниковой решетки оставляют по 5 мм.

Решетка должна свободно выниматься!

Кладка дымовой трубы.

Кладка дымовой трубы в принципе не отличается от кладки печи. Единственное «трудное» место — это прохождение чердачного перекрытия. Здесь нужно соблюсти противопожарное расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций — оно равно не менее 380 мм. Наружная стенка трубы должна постепенно расширяться, а внутренний канал оставаться постоянного сечения, что достигается напуском кладки в каждом ряду на 1/4 кирпича (рис. 1).

Рис. 1 Устройство разделки

Печники это называют распушкой (разделкой). На дымовые трубы идет целый кирпич. Наименьшее сечение дымохода 1/2Х1/2 кирпича, а наружный размер 38X38 см.Высота, считая от уровня колосниковой решетки, должна быть не менее 5 м.

Наружную часть (выше кровли) выкладывают на цементно-песчаном растворе. Это самая сложная и ответственная работа.Но можно ее облегчить, заменив кирпичный участок асбестоцементной или металлической трубой с внутренним диаметром не менее 120 мм.

В таком случае кирпичную кладку выводят на 1 — 1,5 м выше уровня чердачного перекрытия, затем на нее ставят металлическую или асбестоцементную пластину толщиной 5— 10 мм и с отверстием диаметром, равным диаметру трубы.Потом насаживают трубу (строго вертикально!).Место стыка армируют металлической сеткой и заливают цементным раствором в опалубке высотой 20—25 см.

Проход трубы через кровлю уплотняют фартуком из кровельной стали и промазывают щели асбестоцементным раствором.

Если дымовая труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, высота ее должна быть на 0,5 м выше конька (при расстоянии от 1,5 до 3 м до конька не ниже уровня конька). Дымовым трубам посвещен целый раздел. (см . Дымовые трубы)

Теплоемкость и теплоотдача печи зависят от ее конструкции. Скажем, массивные, толстостенные печи обладают большей теплоемкостью, нежели тонкостенные, легкие (например, металлические). Хотя они медленнее нагреваются, зато потом долго отдают тепло. Давайте подробнее рассмотрим их устройство и принцип работы.

Фундамент печи

Фундамент выкладывают из прочных материалов: бутового камня, известняка, железняка или бетона.

Печи массой не более 750 кг разрешается устанавливать на полу при условии, что он достаточно прочен и доски при хождении не прогибаются. Но лучше устанавливать печи на отдельном для них фундаменте.

Печи массой свыше 750 кг обязательно требуют устройства отдельного прочного фундамента. Если грунт сырой, следует применять кирпич-железняк, так как обычный кирпич может от сырости разрушиться. Часть фундамента, находящегося в сыром грунте, можно выложить из бутового камня на 150 – 250 мм выше уровня земли, выровнять его, устроить гидроизоляцию, а остальную часть класть из кирпича.

Из этих же материалов строят фундаменты под дымовые трубы.

Размеры фундаментов в плане шире основания печи минимум на 5 см во все стороны. По размеру фундамента выкапывают яму, глубина которой зависит от плотности грунта. При достаточно прочном грунте ее глубина может быть от 0,2 до 0,5 м. Дно ямы выравнивают по уровню, а если грунт слабый, то его уплотняют тяжелой трамбовкой. Только после этого приступают к кладке.

Читать еще:  Облицовка цоколя кирпичом с утеплителем

Первый ряд выполняют из битого (мелкого) камня или кирпича насухо, т. е. без раствора, уплотняя его ударами трамбовки. Тщательно уплотненные камни заливают жидким раствором (прыском). После этого начинают основную кладку, используя цементный раствор состава 1:3 – 1:6.

Лицевые (наружные) стороны фундамента выкладывают на густом растворе, с тщательной перевязкой швов. Внутрь этой кладки наливают жидкий раствор-прыск и укладывают в него сплошным слоем камни разных размеров и заливают их также прыском. Можно всю кладку вести на густом растворе с тщательным соблюдением перевязки швов.

Кладка из кирпича проще, из бутового камня – сложнее. Камни подбирают одинаковой толщины, но размер может быть разный. Это дает возможность выполнять более прочную кладку с лучшей перевязкой швов.

Укладываемые камни необходимо осаживать, нанося по ним удары тяжелым молотком или другим предметом массой от 1,5 до 2 кг. Чтобы добиться хорошей перевязки камней между собой, их чередуют ложками и тычками.

Кладку можно выполнять по шнуру, в опалубке или между стенками вырытой ямы.

Кладка фундамента заканчивается ниже уровня чистого пола на 140 – 150 мм, т. е. на два ряда кирпичной кладки.

Когда фундамент кладут из камня, то поверхность фундамента тщательно проверяют правилом с уровнем и выравнивают цементным раствором. Затем на эту кладку укладывают как можно ровнее один ряд кирпича, выравнивают раствором. На этот ряд кладут в два слоя гидроизоляцию из толя или рубероида. Лучше эти материалы уложить не насухо, а на мастике (рубероид на битумной, толь на дегтевой). Сверху гидроизоляции укладывают второй ряд кирпичной кладки, и она практически доходит до уровня чистого пола. Выше кладут саму печь.

Когда фундамент кладут из кирпича, то также делают на его предпоследнем ряду гидроизоляцию, по которой выполняют последний ряд кирпичной кладки.

Гидроизоляция предохранит печь от подсасывания грунтовой воды, от которой печь будет парить, а кирпич постепенно разрушаться.

Выкладывая фундамент печи, следует помнить, что запрещается перевязывать его с фундаментом стен дома, так как происходит разная осадка стен и печи, в итоге фундамент печи может перекоситься и расстроить кладку. Фундамент печи должен отстоять от фундамента дома минимум на 50 мм. Промежуток между ними засыпают песком. Фундаменты под печи и коренные трубы должны выполняться независимо друг от друга. Выполнив фундамент, пространство между ним и грунтом засыпают и трамбуют.

В зданиях с глубоким подпольем фундамент под печи часто устраивают на опорах в виде срубов, ряжей, заполненных внутри песком или шлаком. Засыпка предохраняет внутреннее пространство дома от проникновения в него холодного воздуха.

Для сруба или ряжа следует применять сухие, хорошие бревна или брусья из сосны, ели и других хвойных пород. Из лиственных можно использовать дуб.

Сперва выполняют сруб нужной высоты. По срубу выбирают грунт на нужную глубину и выкладывают из бутового камня кладку такой высоты, чтобы она была выше уровня земли не менее 25 см. Кладку выравнивают по уровню раствором, укладывают двухслойную изоляцию и только на нее укладывают первый венец сруба. Сруб также не доводится до уровня пола на два ряда кладки, на него настилают доски толщиной 40 – 50 мм, по которым кладут кирпич.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Отопительные печи

Отопительные печи Отопительные печи различаются продолжительностью топки – кратковременного или длительного горения, величиной теплоотдачи и степенью прогрева – умеренного и повышенного.Печи умеренного прогрева, как правило, имеют стенки толщиной не менее

Почему печи дымят?

Почему печи дымят? Что делать, если печь дымит? Не торопитесь звать мастера, чтобы переложить ее. Поправить дело можно и своими силами, хотя прежде надо разобраться, в чем причина.Бывает, что печь дымит лишь оттого, что поддувало забито золой. Удалите ее, и печь «запоет» от

Размер печи и ее размещение

Размер печи и ее размещение В любом здании печей и дымоходов должно быть как можно меньше, особенно в зданиях с внутренними стенами, в которых нельзя устраивать дымоходы.Печи похожи одна на другую. Детально изучив порядок и приемы кладки одной печи, легко справиться со

Материалы для строительства печи

Материалы для строительства печи Для устройства печей и каминов применяют материалы, обладающие такими физическими свойствами, как огнеупорность и тепловое расширение, поскольку отдельные части печей в процессе топки могут прогорать, а также расширяться неодинаково, в

Просушка печи

Просушка печи Для долговечности печи соблюдение режима просушки не менее важно, чем качество кладки, т. к. ускорение просушки приведет к появлению трещин в швах.Сложив печь, следует открыть все дверки, задвижки и в таком положении ее выдерживать 7-10 дней, а затем в течение

Оштукатуривание печи

Оштукатуривание печи Оштукатуривание выполняется после окончательной просушки и осадки печи. Швы кладки расчищают на глубину 5-10 мм.Раствор будет лучше держаться, если его наносить на металлическую сетку с ячейками 20?20 мм, которую закрепляют на поверхности с помощью

Окрашивание печи

Окрашивание печи После полного высыхания штукатурки печь окрашивают известковыми, клеевыми (меловыми) или водоэмульсионными красками.Окраску печи выполняют за два раза: сначала краску наносят поперек стенки, а после высыхания первого слоя — вдоль стенки, в направлении

Конструкция печи для садового дома

Конструкция печи для садового дома Выбор габаритов печи. При определении размеров печи учитывают теплопроводность материалов наружных стен, перекрытий, перегородок, количество окон, отделку дома, количество обогреваемых комнат и т. д.Достаточно точно можно определить

Сушка в русской печи

Сушка в русской печи Подготовленные к сушке грибы раскладываются шляпками вниз на решета, плетенки или нанизываются на спицы. Их следует ставить в печь, когда температура в ней после топки снизится до 60–70 °С. При более высокой температуре начинать сушку не рекомендуется,

Кладка печи

Кладка печи Если под печь собираются использовать фундамент от старой печи, его обследуют и в случае необходимости ремонтируют. Когда строят новый фундамент, проверяют местоположение печи, ее разворот по отношению к стенам помещения, убеждаются, не мешают ли в этом

Отопительно-варочные печи

Отопительно-варочные печи Отопительно-варочные печи представляют собой соединение отопительной печи и кухонной плиты. Такие печи имеют много преимуществ. Они удобны в эксплуатации, занимают меньше места, чем две стоящие отдельно печи. Горячие газы, имеющие большую

Как сделать правильно фундамент под кирпичную печь

Как сделать фундамент под печь мы сегодня рассмотрим детально. Фундамент для печи из кирпича должен отвечать определенным параметрам.

Здесь большое значение имеет вес конструкции и ее габариты. Так же немаловажное значение имеет и близость грунтовых вод. Это все моменты надо будет учесть. Все можно будет сделать полностью самостоятельно и это будет залогом качества. Ниже будет приведена инструкция по разным вариантам установки.

Делаем фундамент под печь

Фундамент для кирпичной печи сделать не сложно, надо для начала сразу узнать полный вес конструкции и после этого уже делать правильные расчеты. Баня фундамент под печь делается с учетом влажной среды. Так что здесь надо будет сделать фундамент на 20% глубже т провести хорошую гидроизоляцию.

Как рассчитать фундамент для кирпичной печки

Глубина, ширина, а также длина основания напрямую зависит от габаритов конструкции и веса.

Внимание: Чтобы провести примерную оценку такого показателя нужно знать, что одном кубическом метре кладки тянет примерно на 1350 килограммов.

  • В эти цифры уже входит вес раствора, который используется для заделки вертикальных и горизонтальных швов и самого кирпича. Если печная конструкция не весит более семисот пятидесяти килограмм, то вам не придется в обязательном порядке заниматься строительством отдельного фундамента. Обычно на возведение таких небольших печек потребуется не больше двухсот кирпичей. В качестве основания под них беру лист асбеста, который монтируют на раствор из глины, а поверх размещают лист простого металла.
  • Фундамент под печь своими руками должен находиться ниже отметки промерзания грунта. Стоит сказать о том, что в разной местности эта планка своя. Сделав это, удастся избежать влияния сезонного движения грунта на конечную конструкцию, потому что под ней будет находиться качественное основание, возведенное искусственным способом.
Читать еще:  Кирпичи под фундамент бытовки

Правила выполнения работы

Кирпичная печь без фундамента не простоит, его надо делать надежно и основательно.

Здесь есть свои этапы, которые стоит соблюдать:

  • Работа должна начинаться с котлована, после его появления стоит провести тщательное выравнивание основания и укладку слоя из щебня и песка.
  • После осуществления трамбовки устраивается подошва, при этом применяют не только щебень, но и битый кирпич. Затем вся подошва должна быть залита жидкой смесью из цемента;
  • Настало время приступить к кладке бутовых камней или полнотелых кирпичей, ведь в этой кладке применяется именно полнотелый материал, пустотелый применять нельзя. Все ряды должны быть ровными и это проверяется при помощи строительного уровня. Так же нельзя допускать воздуха в кладке;
  • Не стоит забывать также о необходимости проведения перевязки швов. Наружный ряд кладется на цементный раствор под лопатку, а внутренний – забуткой. Сразу надо выровнять верхнюю плоскость, это делаем просто раствором. В итоге поверхности должна быть абсолютно горизонтальной, поэтому во время проведения всех работ нужно пользоваться правилом с уровнем;
  • Для того чтобы в кирпичную печку не попадали грунтовые воды, необходимо уложить двойной слой рубероида, который будет выполнять гидроизоляционные функции;
  • После выкладывается еще несколько рядов из кирпича до самого пола. На этом этапе устройство основания можно считать законченным. Его оставляют на некоторое время, чтобы он достиг максимальной прочности и подсох. Затем проводятся работы, связанные с кладкой печки.

Схема устройства основания

Строительство предполагает качественное выполнения работы и схема устройства выглядит следующим образом:

  • Щебневая подошва;
  • Подземная каменная кладка, а точнее, ее часть;
  • Срез сверху;
  • Гидроизоляционный слой;
  • Печная кладка.

Обратите внимание! Фундамент под топку в баню не должен объединяться с фундаментной основой, которая строится для стен сооружения. Даже при близком расположении необходимо оставить небольшой зазор, который должен быть засыпан щебнем мелкой фракции или песком.

Ленточный фундамент

Фундамент под кирпичную печь сделать совершенно не сложно. Причем своими руками он будет выполнен качественно.

Схема ленточного фундамента

  • В первую очередь надо разметить плоскость. Только габариты следует сделать больше от чистого размера. Если будет делаться облицовка, тогда надо учесть и размер материала;
  • Копаем траншею, ее глубина выбирается не мене 50-ти см.
  • Теперь делаем засыпку песком. Его лучше всего сразу намочить, он должен дать усадку;
  • Теперь так, если это фундамент под печь в бане, тогда его надо будет обязательно армировать. Это даст нужную жесткость. Варим решетку из арматуры и помещаем в траншею;
  • После этого засыпается щебенка. Здесь с успехом можно применить любой камень с участка. После чего делаем трамбовку
  • Готовим цементный раствор, но только жидкий. После заливки у нас не должно остаться пустот;
  • Заливаем после этого еще раз трамбуем. У нас раствор должен пройти во все пустоты;
  • Ждем полного высыхания и кладем гидроизоляцию. Для этого можно применить любой рубероид.

Фундамент под печь в доме тоже делается в основном ленточный. Ведь он надежный и его сделать не занимает много времени.

Столбчатая конструкция

Если вы приняли решение о создании именно такого варианта фундамента под топку, это позволит сократить объемы работ с землей и значительно сэкономит затраченные материалы. Эта конструкция прекрасно подойдет для влажной почвы.

Схема столбчатого фундамента

  • При этом кроме возведения самих столбов под несколькими углами нужно провести монтаж основания, которое ставится на данные опоры. Его функции может выполнить любая железобетонная плита или же рама, которая варится из нескольких профилей стали.
  • Не стоит забывать о том, что размеры такой плиты должен быть больше самой печи, что делает всю конструкции более устойчивой и надежной.
  • Сваи или столбы, который выполняют роль опор для фундаментных плит, позволяют не допустить возможного сезонного движения грунта, которое может произойти при пучении суглинистых и глинистых почв при сильном промерзании.

Как проводится установка свай для основания

Вся работа делается в следующем порядке:

  • При помощи бура делаем цилиндрические отверстия, которые идут на нужную глубину, их диаметр будет составлять примерно двадцать сантиметров;
  • На дно ям засыпается слой щебня, чья толщина не должна быть более десяти – пятнадцати сантиметров. Материал трамбуется самым тщательным образом;
  • В пробуренные отверстия вставляются рубероидные трубки, которые являются опалубкой;
  • Заливаем смесь из бетона;
  • Бетонные столбы необходимо оставить для просушки (на это может уйти примерно десять суток);
  • После того как это время пройдет, можно смело переходить к монтированию железобетонной плиты;
  • На верхнем обрезе фундамента выполняется гидроизоляция. Для этих целей можно взять рубероид, который смазывается горячим битумом и укладывается в несколько слоев.

Внимание! Для того чтобы обеспечить легкую усадку между почвой и основание нужно оставить небольшой проем.

Если характеристики грунта дают возможность применения мелко заглубленного фундамента, то плиту стоит уложить в небольшую траншею на заранее насыпанный щебень. Установка свай в данной ситуации не будет так важно, что поможет снизить расходы, необходимые на фундамент на печь из кирпича.

Сооружаем фундамент из бутобетона

  • Вначале необходимо провести разметку будущего котлована. Его размеры должны быть больше расчетного показателя примерно на пятнадцать сантиметров;
  • После насыпается щебень и проводится его утрамбовка, применяя для этого ручные приспособления;
  • Опалубка изготавливается из досок. В итоге она должна быть похожа на ящик, не имеющий дна (размеры должны соответствовать фундаменту);
  • Изнутри стенки опалубки гидроизолируют, для этого они выстилаются рубероидом;
  • Слой больших камней выкладывают на основание (считается что самым оптимальным диаметром будет не больше пятнадцати сантиметров);
  • Пустоты, появляющиеся между материалом, заполняют щебнем;
  • Весь слой покрывается цементно-песчаным раствором, который готовят с соблюдением пропорции один к трем. Состав по своей консистенции должен быть похож на густую сметану. Если площадь основания слишком большая, то следующий каменный слой выкладывается лишь через день. В противном же случае все работы должен быть завершены за сутки;
  • Заливку всей конструкции заканчивают в тот момент, когда до уровня чистового пола останется не больше семи сантиметров. Поверхность необходимо проверить при помощи строительного уровня и сверить горизонтальность. Если были выявлены какие-либо отклонения, добавляем раствор до тех пор, пока прибор не станет показывать необходимый результат;
  • Выровненную и разглаженную поверхность покрывают полиэтиленом и оставляют на неделю. За этот временной промежуток бетон полностью просохнет;
  • После того как работы, связанные с устройством основания будет закончены, моно переходить в разборке опалубки;
  • Полости между фундаментным основанием и стенками котлована засыпаются небольшим по размерам гравием.

Внимание! Чтобы приготовить раствор цемент должен быть марки не ниже четыреста.

Нужен ли фундамент под печь говорить излишне, он нужен обязательно. Его можно сделать меньше или больше. Главное, чтобы фундамент под печь был прочным и надежным.

Так же стоит посмотреть видео по кладке огнеупорных кирпичей. Ведь при постройке печи без него не обойтись.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector