Ленточный фундамент кладка кирпича своими руками

Фундамент из кирпича своими руками

Фундамент – основа всего строения. От его закладки зависит практичность и безопасность. В качестве материалов выбирают максимально прочные.

Кирпичный фундамент редко рассматривают ввиду его слабой надёжности. Но это – заблуждение. Как и другие штучные материалы, при верном соблюдении технологий, кирпичный вариант основания может прослужить не менее 30 лет.

Важно! Эта разновидность фундамента применяется для лёгких возведений.

Как выбрать кирпич для фундамента

Кирпич обладает основными свойствами, влияющими на прочность (марка материала):

• нагрузка (М);
• устойчивость к низким температурам (F).

Для строительства основания дома применяется определённый вид красного полнотелого кирпича – клинкерный. Его особенность в увеличенном показателе температуры при обжиге. После обработки в 1200 С он становится более прочным и устойчивым к намоканию и замораживанию. Существенный недостаток – высокая цена, основной объём материала в продаже изготовлен за рубежом. Можно использовать и обычный красный, но уверенность в его качестве не должна оставлять сомнений.

Характеристики морозостойкости должны находиться в пределах от 35 до 100.

Силикатный кирпич использовать категорически не рекомендуется, он имеет низкие характеристики по влагостойкости. Стандартные подходящие цифры этого показателя от 6 до 20%.

Справка! М-150, М-175, М-200, М-250, М-300 – рекомендованные марки.

Кладка первого ряда

К процессу приступают после полного застывания бетонной смеси. Укладывать начинают с выведения углов и продолжается перевязкой швов минимальной толщины.

Швы можно выполнять заподлицо, если в планах нет штукатурить, если есть – используются обычные внутренние швы.

Внешние цокольные швы – облицовочными и не заполняются раствором.

Важно! Чтобы раствор полностью застыл нужно ждать 2–3 недели.

Армирование кладки

Армирование повышает прочность кирпича, усиливает связующее качество между элементами. Современные материалы изготавливаются уже с учётом этих свойств.

Подойдёт металлическая сетка диаметром 4–6 мм, с прутьями диаметром 6–8 мм. Продольные прутья должны быть скрыты под 20 мм слоем цементного раствора. Стержни укладываются по основанию ленты на расстоянии половины кирпича от её боковой поверхности. На углах делают закругление арматуры таким образом, чтобы перпендикулярные пруты шли внахлёст на каждую сторону, не менее чем на 300 мм.

Столбчатая форма основы из кирпича

Наиболее популярный вид основания. Столбы имеют форму квадрата или прямоугольника, сечение рассчитывается исходя из площади фундамента. Бывают двух типов:

• заглублённый, в случае пониженного залегания грунтовых вод (уровень 1,5-2м);
• мелко-заглублённый для песчаных типов грунта (40–80 см).

Не применяется такой вид, если:

• участок сильно наклонён с разницей высот под фундаментом более 2м;
• подвижный грунт, присутствует риск покоса основания;
• торфяные или глинистые грунты;
• строительство подразумевает тяжёлые материалы;
• в планах сделать подвал или цоколь.

К преимуществам можно отнести:

• экономичность;
• можно обойтись без отмостки;
• простота возведения.

Основной недостаток – расходы на качественную изоляцию.

Справка! Для одноэтажного дома достаточно квадрата со стороной 38 см, для прочности конструкции делают опору прямоугольной формы 38см * 51 см.

Ленточная форма

Этот вид кирпичного фундамента целесообразно строить в твёрдых и сухих почвах, несклонных к пучению с низким залеганием грунтовых вод.

Конструкция имеет вид сборной ленты из кирпича, все остальные элементы остаются прежними. Это утолщённая часть несущих стен, погруженная в грунт.

К преимуществам относятся:

• не нужно привлекать наёмных рабочих, конструкция не имеет тяжёлых элементов;
• в случае движения грунта не будет глобальных разрушений – конструкция обладает гибкостью;
• несложная замена отдельных фрагментов;
• придаётся любая форма без использования опалубки.

Низкая влагостойкость, короткая эксплуатация, в отличие от монолита, ограниченное применение – характерные минусы ленточно-кирпичной основы.

Полезные советы

• Перед началом работы создайте конфигурацию фундамента. В ней должны учитываться нагрузка и особенности грунта. Лента строится на ½ кирпича шире стен строения. Впоследствии будет удобно укладывать лаги на внутренний выступ при расположении полов.
• Любой влагостойкий кирпич не терпит воды. Используйте при кладке только качественную гидроизоляцию.
• Для большей прочности делайте бетонную подушку под кладку.
• В качестве усиления влагостойкости наносится слой цементной штукатурки, но это не исключает основной способ защиты – гидроизоляцию.
• Соблюдайте рекомендации, которых придерживаетесь при кладке стен: размер шва, армирование, горизонтальный и вертикальный уровень.

Как построить забор из кирпича своими руками просто и быстро

Уже на протяжении длительного времени забор, сделанный из кирпича, является очень популярным, и многие владельцы желают оградить им свой коттедж или загородный дом. Традиционно кирпичное строение имеет очень высокую устойчивость к физическим повреждениям и высокую прочность, а также является долговечным, пожароустойчивым и слабо подвержено влиянию разнообразных климатических явлений.

Но чтобы оградить таким прочным и надежным забором свой загородный дом или коттедж понадобятся немалые денежные средства, поэтому многие владельцы предпочитают забор из кирпича своими руками делать. Однако при монтаже забора из кирпича своими руками важно помнить, что в случае несоблюдение технологиимонтажа ограждение может получиться менее качественным и с более низкими эксплуатационными характеристиками.

На сегодняшний день фирмы изготавливают кирпичи различного вида, они отличаются как своей фактурой, так и цветом. Как правило, для строительства ограждения из кирпича материал подбирают такой, чтобы он гармонично подходил под загородный дом или коттедж.

За исключением сплошного забора из кирпича, широкой популярностью в наше время пользуются комбинированные конструкции в сочетании с профнастилом, а также стеклоблоками или с разными вставками, сделанными из ковки. Также делают ограждения с облицовкой из природного камня или других декоративныхэлементов.

Технология постройки ограждения из кирпича и выбор материалов

Чтобы построить забор из кирпича своими руками понадобятся такие инструменты, как бетономешалка или корыто, шнур или леска, болгарка 230-ая с кругом для бетона, небольшой мастерок, рулетка, квадратный прут, молоток, гидроуровень, строительный уровень и ведро.

Весь процесс строительствазабора из кирпича своими руками можно разделить на этапы:

• выбор строительного материала;
• расчет необходимого количества материала для строительства;
• составление чертежа ограждения;
• разметка участка;
• заливка фундамента;
• кладка кирпича.

Перед строительством кирпичногоограждения, необходимо выполнить некоторые начальные работы. Для строительства кирпичного ограждения понадобится цемент, песок, щебень, арматура и, конечно же, кирпич.

Цемент для строительства нужно замешивать небольшими партиями, примерно на один час работы. В цементный состав входят песок, вода, а также сухой цемент.

При желании в состав цемента можно добавить пластификатор, который облегчит укладку в форму и уменьшит содержание воды. Также пластификатор улучшит многие характеристики цемента в затвердевшей форме и позволит уменьшить расход цемента.

Если при строительстве кирпичного ограждения используется красный стандартный кирпич, то по окончанию монтажа его нужно будет оштукатурить. Если использовать облицовочный кирпич, то он не требует дополнительной обработки.

Расчет необходимого материала и чертеж забора

Построить забор из кирпича своими руками можно из совершенно любого вида кирпича. Это может быть облицовочный или стандартный, силикатный или красный кирпич. Перед тем как приступать к строительству забора из кирпича своими руками, нужно не забывать, что одинарная кладка кирпичной стены требует на 1м2 100 штук кирпичей, двойная кладка 1м2 требует 200 штук кирпичей.

Вначале необходимо определиться, какой будет высота, а также толщина кирпичного ограждения. В зависимости от назначения забора, толщина его может меняться. Если забор из кирпича будет служить только как декоративная постройка, то рекомендуемая толщина для такого ограждения составляет полкирпича. Традиционно же кирпичный забор строится толщиной в 1,5 – 2 кирпича, и только в редких случаях в три. Что же касается высоты кирпичного ограждения, то она варьируется между 0,5 и 3,5 метра.

Для подсчета необходимого количества материалов, нужно точно замерить периметр участка который будет ограждаться, обратить внимание на уникальности структуры грунта и на высоте обозначить перепады. После чего нужно составить чертеж конструкции будущего кирпичного ограждения, который поможет рассчитать нужное количество расходных, а также строительных материалов.

В чертежах нужно обязательно с конкретным шагом предусмотреть кирпичные столбы, чтобы придать строению жесткости и устойчивости. В большинстве случаев сверху на столбах делают острые колпаки, которые предотвращают разрушение кирпичных столбов от осадков.

Ненужно забывать и про перепады высоты на земельном участке, так как в некоторых участках ленточный фундамент, возможно, понадобится залить таким образом, чтобы основание под строительство кирпичного ограждения получилось абсолютно горизонтальным.

Нужно сразу определиться с местом нахождения ворот, а также их видом, это позволит сэкономить и не приобретать лишние материалы.

Разметка участка и обустройство фундамента, а также укладка кирпича

Строя забор из кирпича своими руками, необходимо выполнить разметку территории. Произвести разметку можно с помощью кольев, шнура, обычнойрулеткой или лазерной. В местах, где будет обустраиваться фундамент, рекомендуется натянуть шнур или вбить колышки. Одновременно с этим нужно отметить место нахождения калитки, промежуточных столбов и ворот, размещая строго по линии колья. Только после окончания всей разметки можно приступать к дальнейшему строительству забора из кирпича своими руками.

Как правило, для ограждения из кирпича, находящегося на равнинной местности, используется ленточный фундамент. В случае если встречаются перепады высоты, то монтируют столбчатый фундамент. При строительстве ленточного фундамента делают глубину его залегания не менее 40-50 сантиметров. Что касается ширины фундамента, то все зависит от вида забора, его высоты, типа кладки и вида кирпича.

Для подготовки траншей под фундамент можно использовать экскаватор или все выполнить вручную. Основание траншеи следует выровнять с особой тщательностью и исключительно вручную, убирая все неровности. Далее следует сделать дренажный слой, уложить песок и гравий, трамбуя и обильно поливая водой. По окончанию данных работ можно приступать к заливке бетонной смеси в траншею.

Если на земельном участке находится некоторый уклон, то понадобится сделать опалубку из деревянных досок, контролируя вертикаль. Каркас, как правило, закладывается по высоте конструкции. Залив бетон до половины опалубка закладывается арматура, после чего заливается вся остальная часть бетона.

Залив бетон, его рекомендуется проткнуть несколько раз металлическим прутом, для того чтобы не было пустоты в нем.

Для того чтобы фундамент набрал прочности, его нужно накрыть ветошью и на протяжении 7 дней выдержать. По окончанию данного времени нужно снять опалубку и обработать готовое основание фундамента любым гидроизоляционным веществом.

По окончанию всех работы по обустройству фундамента можно переходить к кладке кирпича. Одним из главных правил кирпичной укладки является строгое соблюдение последовательности кладки и добротная перевязка швов.

Кладку кирпичей лучше всего делать так:

• по фундаменту в несколько рядов уложить кирпич;
• по углам нужно разместить порядки при помощи гвоздей.

Цементный раствор наносится на кирпич при помощи кельма, а излишки раствора подгребаются мастерком. Нужно помнить, что для улучшения сцепления материалов, нужно перед укладкой кирпич опустить в воду.

Выполняя монтаж нужно обязательно следить за уровнем кладки кирпича, используя для этого натянутый шпагат. Также вместо шпагата можно сделать каркас из деревянных досок, и при повышении кладки передвигать горизонтальную планку выше.

При укладке кирпичей нужно следить за одинаковым объемом раствора между рядами, его нужно разравнивать, прежде чем положить следующий ряд кирпичей. Если раствора слишком много, избыток его следует убрать. По окончанию кладки кирпича нужно провести обработку швов простым раствором или воспользоваться специальным составом.

Взяв качественные материалы и выполнив монтаж кирпичного ограждения с соблюдением всей технологии, можно получить замечательный забор с превосходными эксплуатационными характеристиками.

Кирпичный фундамент: строительство, гидроизоляция, особенности кладки

Еще недавно фундаменты из кирпича, наряду с монолитными бетонными, использовались почти повсеместно. Теперь реже, хотя при выполнении ряда необходимых защитных мероприятий простоять они могут до 100 лет.

Достоинства и недостатки кирпичного фундамента

При выборе материала и места для строительства нужно учитывать некоторые условия:

1. Близкое расположение грунтовых вод приведет к подмыву и быстрому разрушению фундамента из кирпича (хорошая гидроизоляция сможет отодвинуть этот процесс, но ненадолго).

Грунтовые воды

1. Пучинистые промерзающие грунты нанесут большой вред основанию (здесь придется монтировать конструкцию в траншее, вырытой ниже отметки глубины промерзания).
2. Нельзя брать для строительства белый силикатный и красный дырчатый или щелевой кирпич. Первый быстро разрушается, второй может не вынести нагрузки.

Главными плюсами такой работы является небольшой вес, простота укладки, невысокая стоимость материала в сравнении с железобетоном. Тем более что небольшие строения – бани, террасы, веранды, сараи – можно ставить на основание из кирпича, бывшего в употреблении.

Влияние типа почвы на выбор вида фундамента

Даже в разных местах одного участка грунт может быть различным. По морозоопасности он делится на несколько видов:

• пучинистые, сюда относятся глинистые грунты, суглинки, супеси с различным содержанием влаги;
• непучинистые, содержащие крупный песок и гравий;
• остальные грунты можно отнести к среднепучинистым.

К опасным видам относят пучинистый грунт. Он задерживает воду, которая при замерзании расширяется, и происходит неравномерный подъем почвы, заставляющий фундамент «гулять» по вертикали.

Деформация фундамента

От этого на кладке появляются трещины и разломы. Тот же процесс, но в меньшей степени, происходит и со среднепучинистым грунтом.

Строительство фундамента на таком грунте довольно затратно, невыгодно и самостоятельно выполнить такую работу сложно — требуется привлечение крупной техники.

Ленточный фундамент

Для ленточных оснований копают траншею ниже глубины промерзания, а основание под бетонную подготовку делают из крупного песка, не подверженного пучению. Еще лучше, если под подбетонку проложить слой утеплителя, тогда почва под «лентой» вообще не будет промерзать. На схеме ниже показана структура такого утепления.

Пенополистиролом утеплена подошва фундамента

После тщательного уплотнения основание траншеи выравнивают стяжкой (h=100 мм).

Столбчатый фундамент

Под столбчатые фундаменты для террасы производят выемку пучинистой почвы, а на ее место укладывают крупный песок, трамбуют и заливают подбетонку (h=100 мм), в этом случае утеплитель тоже не помешает. Гидроизоляцию делают на всю высоту, после высыхания битума укрепляют снаружи слой утеплителя, который отсечет мерзлый грунт от кирпича и не допустит деформации конструкции при оттаивании и повторном замерзании земли.

Гидроизоляция и утепление фундамента

Иногда для ограждения кирпичного основания от воздействия сильно промерзающих грунтов ширину траншеи увеличивают на 1-1,5 м. Обратную засыпку пазух выполняют сухой песчано-гравийной смесью, содержащей мелкую фракцию с крупным песком.

Влияние пучинистого грунта на фундамент

Основание из кирпича желательно устраивать на сухих непучинистых грунтах. На такой почве фундамент для террасы, бани, веранды или дома можно сделать мелкозаглубленным. Достаточно лишь снять верхний плодородный слой черной земли.

Определение типа грунтов лучше доверить лаборатории, и потом уже решать, какой вид основания наиболее оптимален на данном участке.

Выбор вида кирпичного фундамента для здания

Для строительства большого дома в несколько этажей, устройство основания из кирпича уже неактуально, сейчас есть достаточно материалов, применение которых обеспечит большую надежность. Но для легких построек такая конструкция будет кстати, ее можно сделать своими руками без применения техники.

Различают два основных вида: столбчатый и ленточный фундамент («лента»):

Столбики под легкую постройку

• Кирпичные столбики устанавливают под бани, террасы, веранды, масса у таких построек невелика, а работа не требует особых навыков.
• Под брусовой или кирпичный одноэтажный дом лучше устроить «ленту», она менее подвержена подвижкам и деформации.

Ленточный фундамент

Кирпич для устройства фундамента нужно брать красный полнотелый, если нет возможности купить новый, то подойдет и б/у, но целый, без трещин, расколов, отслоений. Все-таки это серьезная конструкция, от которой зависит надежность постройки.

Подбор марки кирпича для фундамента

Основными характеристиками, по которым подбирается материал, являются прочность и морозостойкость.

Эти параметры играют важнейшую роль при устройстве фундамента из кирпича:

1. Прочность.

Прочностью называют стойкость материала к разрушениям, вызываемым внутренним напряжением и деформацией, она обозначается литерой М. Цифры, идущие после нее, определяют максимально допустимую нагрузку на 1 см² поверхности, чем она выше, тем прочнее изделие.

Марка кирпича по прочности

Для красного полнотелого кирпича стандарт предусматривает несколько марок: М 75, М 100, М 125, М 150, М 200, М 250, М 300.

Первые две марки применяют только для строительства стен и перегородок. М 125 можно взять для устройства несущих стен многоэтажных домов, а фундаменты для террасы, бани, брусового дома и прочее, выполняются из кирпича М 150 и выше.

1. Морозостойкость.

Морозостойкостью называется способность материала выдерживать определенное количество циклов замораживания и оттаивания при полном водонасыщении, обозначаемая литерой F. Цифры после нее как раз и показывают, сколько циклов выдержал данный кирпич. Здесь работает та же схема – чем выше значение, тем устойчивей к морозу материал.

Морозостойкость кирпича

Стандарт устанавливает следующие марки по морозостойкости: F 15, F 25, F 35, F 50, F 100, F 200. Для устройства столбчатых или ленточных фундаментов правильно будет брать кирпич марки не менее F 25.

Некоторые особенности работы по устройству кладки

Если решено делать основу под строение своими руками, то надо придерживаться руководства по устройству подобных оснований. Его легко можно найти в интернете. Здесь приводятся основные моменты кладки фундамента из красного кирпича.

Бетонное основание (подбетонка) делается минимум на 100 мм шире кладки:

• Чтобы исключить проникновение сырости в конструкцию, на бетонную стяжку укладывают слой гидроизоляционного материала (рубероида, технониколи и прочее).
• Фундамент под несущие стены выкладывается шириной минимум в 2,5 кирпича, а под перегородки в 1,5.

Армирование «ленты»

• Армирование ленточной кладки делается как горизонтальное (сетками или стержнями Ø 6-8 мм), так и вертикальное (отдельными стержнями), на углах строения сетки укладываются с перехлестом не менее 150-200 мм. Арматура загибается так, чтобы на перпендикулярную стену ложился конец не менее 300 мм. Пруты на стыках крепко связываются между собой вязальной проволокой.
• Для столбчатого фундамента угловые столбики под несущие балки делают 510х510 мм, под остальные – 380х380 мм с шагом между осями 1,5-2 м, и армированием кладки через каждые 3-4 ряда. По верху столбов укладывается гидроизоляция.

Раствор для кирпичной кладки

• Прочность кладки зависит не только от марки кирпича, но и от качества раствора и условий, в которых он схватывался. Поэтому цементно-песчаная смесь для кладки должна быть в пропорции 1÷3 (одна часть цемента и три части песка), ширина швов – 10 мм.
• Работы необходимо проводить в теплое время года при температуре не ниже 0 градусов.
• Фундамент под баню изолируется не только снаружи, но и изнутри, для защиты кирпичной кладки от влаги.

Изоляция и утепление кирпичного фундамента

• Кирпичные основания нельзя оставлять без нагрузки надолго — во избежание деформации. После набора прочности следует продолжать работы по устройству стен и кровли.

Обратите внимание! Рекомендуется закончить строительство кирпичного основания при плюсовой температуре, в противном случае придется добавлять в раствор противоморозные добавки, исключающие замораживание смеси.

• Перед нанесением гидроизоляции, кладку необходимо полностью оштукатурить для повышения защитных свойств изолирующего слоя.

Теплоизоляционные свойства этого материала намного выше, чем у бетона, поэтому если правильно выполнить работы по устройству фундамента из кирпича своими руками, то он прослужит не менее 50 лет без ремонта, обеспечивая тепло и комфорт в доме.

Приспособления Для Кладки Облицовочного Кирпича Своими Руками

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Основной задачей при сооружении кирпичных конструкций является ровность кладки камня. Высокое качество выполненной работы обеспечивают мастерство строителей и специализированные приспособления для кирпичной кладки, необходимые для выполнения измерений, монтажа и контроля на всех этапах возведения.

Инструменты, облегчающие работу каменщика

Прежде чем купить инструмент для кладки кирпича следует помнить, что он должен быть изготовлен из прочного и надежного материала, обладающего устойчивость к агрессивным средам, например: бетон, известь, цемент и другие смеси и растворы. Набор каменщика для быстрой кладки кирпича? Желательно знать условия, в которых будет осуществляться монтаж, и вид укладки. Возведение кирпичного сооружения не обходится без применения следующих инструментов.

Инструменты для кладки кирпича

• Уровень – это измерительное устройство, с помощью которого осуществляется контроль геометрии рядов и вертикальностью стен, проемов, углов. Конструкция представляет собой прочный корпус, наполненный незамерзающей жидкостью, внутри которой есть воздушные пузырьки, позволяющие определить ровность выполняемой кладки.
• Кельма, или мастерок, имеющая вид стальной гладкой лопатки, оснащенной деревянной ручкой, необходима для разравнивания раствора, заполнения вертикальных швов, удаления излишков смеси.
• Декоративная обработка швов, придание им нужного размера и уникальной формы, выполняется под расшивку. Сама расшивка может обладать различной формой и размером.
• Молоток-кирка – это инструмент для резки и укладки кирпича используется для обтесывания и рубки камня, исправления погрешностей допущенных во время возведения стены. Инструмент предназначен для скалывания ненужных частей и придания идеального внешнего вида поверхности.
• Аккуратно оформить кладку поможет небольшая двухсторонняя кирка.
• Отвес помогает выявить отклонения при сооружении вертикальной поверхности, угла наклона многоэтажной конструкции. Это самое старое и проверенное приспособление для кладки кирпича своими руками.
• При закладывании необходимо соблюдать прямые углы. Это делается с помощью угольника.
• Шнур причальный – это приспособление для укладки кирпича, являющееся ориентиром при выведении горизонтальных и вертикальных рядов.
• Ковш – лопата незаменим при масштабных работах, требующих большого количества раствора. Он перелопачивает, подает смесь, наносит ее на кирпич. Ковш-лопата – это металлическое устройство, наносящее раствор на кирпичи идеально ровным слоем, что положительно влияет на качество кладки, прочность связки, а значит и увеличение срока эксплуатации всего сооружения.
• Правило является незаменимым инструментом, для обеспечения ровности лицевой поверхности кладки. Своеобразная линейка, выполненная из дерева или пластика, имеющая калибровочные насечки, достигает 300 см.
• Длинный уголок или рейка, выполненные из металла или дерева называются порядовкой. Применяют угловые или промежуточные устройства совместно со шнуром-причалкой, прикрепленным посредством специальных скоб или маячков, для проверки горизонтальности швов и вертикальности кладки.
• Дымовые и вентиляционные отверстия очищаются от выступающего из швов бетона при помощи швабровки.
• Специальные строительные шаблоны позволяют максимально точно разметить оконные и дверные проемы. Строители применяют их во время кладки столбов, арок, сводов и прочего.

Это основное оборудование, применяемое каменщиками, которое с каждым годом автоматизируется и модифицируется, облегчая строительные и реставрационные работы. Но многие из инструментов можно сделать самостоятельно из дерева, пластика или металла. При этом инструменты, изготовленные по специальным чертежам, с учетом требований к прочности и качеству оборудования, могут быть более удобными в применении и долговечными.

BRICKY или порядовка

Одним из последних изобретений в сфере строительного оборудования является инструмент BRICKY для кладки кирпича, который выполняет функции порядовки. Но устройство не подходит для применения в России. Объясняется это просто: ширина стандартного отечественного камня равна 120 мм, а размеры приспособы для кладки кирпича рассчитаны на 102, 6 мм.

Инструмент для кладки кирпича BRICKY

Идея инструмента достаточно интересна, при этом существуют чертежи сборки агрегата, позволяющие сделать его самостоятельно, наделив необходимыми характеристиками. Купить приспособление для быстрой кладки кирпича BRICKY можно на официальном сайте компании, где его стоимость варьируется в пределах 2000 – 2500 рублей.

Дополнительное оборудование

Строители часто используют отбойные молотки, скарпели, пробойники при разборке кирпичных или бетонных стен, а также для прокладывания борозд под коммуникационные системы. Раствор может подаваться к рабочему месту посредством тачки или специального ящика из дерева или металла. Кирпич поступает на участок в поддоне.

Специалисты рекомендуют при выборе оборудования обращать внимание на его качество и размер, который должен соответствовать габаритам используемого материала. Важно помнить, что применения полного комплекта инструментов в несколько раз повысит качество работы и сократит сроки выполнения кладки.

Кладка облицовочного кирпича своими руками

Кладка облицовочного кирпича своими руками

Все хотят жить в красивом и долговечном доме. Защитить фасад от различных неблагоприятных воздействий и сделать его эффектным и привлекательным поможет кладка облицовочного кирпича своими руками.

Облицовочный кирпич подойдет для отделка фасада здания, для облицовки колонн, каминов и других поверхностей. Кладка должна выполняться аккуратно, быть идеально ровной. Чтобы выполнить кладку облицовочного кирпича своими руками, нужно изучить процесс кладки, способы кладки и выполнение расшивки.

Облицовочный кирпич производится различных цветовых оттенков и фактур лицевой части изделия.
От использованного сырья и технологии изготовления зависит внешний вид и характеристики облицовочного кирпича.

Виды облицовочного кирпича – керамический, гиперпрессованный и клинкерный кирпич. Все виды облицовочного кирпича бывают полнотелыми и пустотелыми. При выборе обращают внимание на цвет изделия, качество лицевой стороны (без сколов и деформаций) и на поверхность (гладкая или рельефная).

Многие хотят сделать свой фасад привлекательным, поэтому кладка облицовочного кирпича своими руками вызывает интерес.

Разновидности кладки облицовочного кирпича:

лицевая (постельная) – кирпич лежит так, что видно самую широкую сторону,
ложковая – видно длинную узкую сторону кирпича,

тычковая – видно торец кирпича.
Если нет опыта, то применяют ложковую кладку.

Кладка облицовочного кирпича своими руками пошаговая инструкция.

Подготовка основания. Облицовочный кирпич начинают класть на цоколь. Поверхность его должна быть ровная и чистая.
Укладка нижнего ряда. Его обычно укладывают без раствора, чтобы при необходимости была возможность подрезать кирпич. Начинают работы от угла.

Укладка углов. Углы выкладывают на высоту 4-6 рядов. Следите, чтобы торцы чередовались с длинными гранями по обеим сторонам.

Облицовка стен. Натягивают нить, закрепив ее на угловых кирпичах и выполняют облицовку под нитку. Кладка столбов для забора из облицовочного кирпича? Этот ориентир помогает соблюдать горизонтальность рядов.

Загрязненную лицевую сторону кирпича нужно быстро очистить, пока раствор не застыл. Необходимо оставить пространство между стеной и облицовкой, оно способствует хорошей теплоизоляции здания.

Привязка облицовки к несущей стене. Для привязывания используются анкера и дюбели с прикрепленной к ним проволокой.
Укладка откосов. Часто подбирают кирпичи другого цвета. По всему периметру применяют тычковую кладку.

Вертикальность откосов проверяют уровнем.

Расшивка. Когда раствор схватится, расшивают швы специальным приспособлением. Сначала расшивают вертикальные швы, потом горизонтальные.
Дом построен, теперь пора подумать о сооружение на участке мангала или барбекю из кирпича.

Как здорово готовить вкусную пищу на открытом воздухе, устраивать пикники и вечеринки.
Хотите построить мангал или барбекю из кирпича своими руками? Не нужно быть профессиональным каменщиком, вы сами справитесь с этой затеей.

Кладка барбекю из кирпича, пошаговая схема.

Предварительные работы. Выбрать пожаробезопасное место под барбекю, сделать чертеж, рассчитать количество необходимых материалов. При выборе места учитывайте направление ветра, рядом не должно быть основных построек, теплиц, детских площадок, деревьев, заборов.

Материалы и инструменты. Для строительства выбираем облицовочный клинкерный и огнеупорный (шамотный) кирпич. Барбекю из кирпича рекомендуют выкладывать в одном стиле с фасадом дома и другими постройками. Нужна красная глина, песок и цемент.

Глина – для кладки шамотного кирпича, цемент с песком – для облицовки.

Возведение фундамента. Подойдет не сильно заглубленный монолитный ленточный фундамент.
Пьедестал барбекю – используют облицовочный кирпич. Чаще всего его высота – 700 мм.

Кладка печи. В основном делают печь шириной в 6 кирпичей и глубиной в 3 кирпича. Помните, поверх шамотной кладки кладут облицовочный кирпич.

Производят Кладку шамотным кирпичом в два ряда, в перекрытиях используют арматурные прутья.

Кладка трубы. Применяют шамотный кирпич. Внутри трубы ставят задвижки.
Заключительные работы Облицовочный кирпич применяют для окончательной отделка барбекю.

Кладка мангал из кирпича, пошаговая схема.

Мангал бывает открытый и закрытый, с дымоходом или без него. Форма и размер мангала выбирается в зависимости от вашего желания и дизайна.
Подбор места. Запорные устройства для дверей своими руками? Мангал – пожароопасное сооружение, поэтому он должен быть защищен от ветра, удален от различных построек, забора, насаждений.

Подготовка чертежей. Расчет необходимого количества материалов.

Подготовка инструментов и материалов. Вам понадобится огнеупорный (шамотный) и облицовочный кирпич, материалы для раствора, крепежные элементы, армирующая сетка и другое.

Закладка ленточного фундамента.

Кладка цоколя. кладка происходит с угла к центру. Применяется шахматная кладка, которая обеспечит хорошую прочность. После укладки 6 рядов делаем перекрытие, затем укладываем еще 3 ряда, там будет жаровня.

Кладка очаговой зоны. Используют только огнеупорный кирпич. Обычно, высота передней и задней стенки – 200—250 мм, а боковых — 500—600 мм.

В стенках делают отверстия для поступления в зону горения воздуха и закладывают конструкции, которые будут держать шампуры и решетки.

Кладка дымохода. Кирпич – огнеупорный, впоследствии – отделка облицовочным кирпичом. Вытяжка строится в виде усеченного конуса.

Высота дымохода обычно 2—3 метра.

Защита мангала от негативных природных влияний. Строительство навеса.

В заключении – для красоты и сочетания с окружающими постройками берется ранее используемый для ваших строений облицовочный кирпич для отделки мангала.

Если соблюдать правила эксплуатации, то ваш мангал или барбекю прослужат длительное время.