Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж цокольных панелей под кирпич

Монтаж цокольных панелей: правила проведения и рекомендации

В этой статье мы рассмотрим, как производить монтаж цокольных панелей своими руками.

Зачем это нужно

  1. Во-первых, для защиты фасада от чрезмерной влажности и перепадов температур.
  2. Во-вторых, для предания внешнему виду здания большей привлекательности.

Умение же выполнить все работы самостоятельно позволит значительно сэкономить семейный бюджет.

Общие положения

Будет справедливо уделить немного внимания причинам выбора сайдинга в качестве цокольной отделки:

Преимущества

  • Хорошие водоотталкивающие свойства. Это первоочерёдное требование к любой фасадной обшивке цокольными панелями.
  • Красивый внешний вид, имитирующий натуральное более дорогое покрытие.

  • Доступная цена. В сочетании с самостоятельной установкой вы сможете значительно сэкономить.
  • Простота монтажных работ. Так как монтировать цокольные панели не сложно, можно обойтись без наёмных специалистов.
  • Лёгкость ухода. Достаточно помыть поверхность водой со шланга, чтобы вернуть ей прежнюю эстетичность.
  • Прочность и долговечность.
  • Возможность использования в сочетании с утеплителем.

Правила монтажа сайдинга

Прежде чем приступать непосредственно к установке, следует ознакомиться с основными постулатами отделочных работ:

  1. Монтаж секций осуществляется слева направо.
  2. Необходимо учитывать, что при изменении температуры меняются также и линейные размеры панелей.

Чтобы компенсировать такие деформации следует оставлять соответствующие зазоры между отделочными изделиями:

  • 1 градус Цельсия – 15 мм;
  • 16 градусов Цельсия – 12 мм;
  • 32 градуса Цельсия – 10 мм.

Совет: в случае потребности выполнять установку сайдинга в холодное время года постарайтесь перед работами держать панели в тёплом помещении. Это значительно увеличит гибкость материала.

  1. Перед началом работ проверьте уровнем ровность стен. В случае обнаружения неровностей их требуется устранить.

Совет: если выравнивание стены проблематично, то можно смонтировать обрешётку с шагом в 25 см. Такая конструкция скроет все дефекты поверхности.

  1. Гвозди или саморезы должны входить в обрабатываемую поверхность на расстояние, которое не меньше одного сантиметра.

  1. Для изоляции применяются материалы, способные «дышать». Фольгу следует исключить.
  2. В связи с эффектом температурного расширения между панелью и шляпкой фиксирующего элемента необходимо оставлять зазор около миллиметра.

  1. Не нужно монтировать более двух углов за один раз, потому что так вы потеряете возможность дальнейшей подгонки и выравнивания отделки.

Отделочные работы

Так как стоимость монтажа цокольных панелей достаточно высока, намного выгоднее выполнить все работы самостоятельно. Для понимания сути процесса и ознакомления с его тонкостями – разберём его поэтапно (см.также статью “Правильно устраиваем продухи в цоколе – избавляем дом от сырости”).

Обрешётка

Инструкция по монтажу цокольных панелей начинается с установки обрешётки, которая может быть выполнена как из деревянных реек, так и из металлических профилей.

  • В теплом климате конструкция фиксируется прямо в грунте. В холодном – на высоте 15 см от зоны промерзания.
  • Вертикальные рейки или профили располагаются на расстоянии друг от друга не превышающим 91 см.
  • В промежутки между направляющими укладывается утеплитель. В этом качестве можно использовать пенопласт, минеральную вату или экструдированный полиуретан.

Стартовый профиль

  • При помощи шнура с нанесённой на него специальной краской или мелом отбиваем ровную линию.
  • На расстоянии 10 см от угла здания монтируем изделие по нанесённой разметке, привинчивая его саморезами через каждые 30 см. Его горизонтальность проверяем ватерпасом.

Если же облицовочные панели нуждаются в подрезке, то стартовый профиль не устанавливается, а сами планки тогда фиксируются саморезами через лицевую сторону.

Первая панель

  • Монтируем угловую деталь сайдинга.
  • Наносим на его кромки герметик.

  • Первую секцию ставим на 3 мм ниже края стартового профиля.
  • Далее двигаем её, вставляя в угловой элемент с сохранением температурных швов.
  • Фиксируем саморезами так, чтобы их шляпки едва касались поверхности.

Совет: рекомендуется саморезы закручивать сначала полностью, а потом отпускать на пол оборота. Так получатся идеальные зазоры для компенсации температурного расширения.

Следующий ряд

Вводим через стартовый профиль следующее изделие и придвигаем его к первой секции. Для получения более натуральной имитации каменной или кирпичной кладки смещаем каждый последующий ряд на 20 см в сторону.

J-профили

Своё название данное изделие получило, как вы можете судить по изображению, из-за формы. Используется для более качественной подгонки элементов отделки. Бывают с пазом 19 мм, которые лучше подходят для секций имитирующих кирпич, и пазом 28 мм, такие более эффективны при установке «каменных» панелей.

Цвет таких крепежей обычно имеет оттенок раствора. Рекомендуется их иметь в достаточном количестве перед началом работ.

Возможные проблемы

Во время проведения установки могут возникнуть следующие трудности:

  1. Секции плохо стыкуются по бокам, из-за чего не получается их качественно запереть. Это может быть следствием неровности стены. Необходимо проверить ватерпасом все предыдущие панели и при необходимости выровнять обрешётку.
  2. Изделия коробятся или не прилегают плотно к стене. Причиной таких ситуаций может стать отсутствие зазоров между шляпками саморезов и поверхностью сайдинга. Просмотрите все крепёжные элементы и устраните ошибки.

Вывод

Защищённый цоколь прослужит в разы дольше, а красивый – ещё и будет радовать глаз. Сайдинг прекрасно справляется с этими задачами, являясь красивым, практичным и недорогим материалом. Отдельно стоит отметить лёгкость проведения монтажных работ (Ц читайте также статью “Цокольные пластиковые панели – простой способ отделки фундамента”).

Качественная обрешётка и правильная фиксация стартового профиля – это большая часть дела. При установке же самих панелей важна лишь аккуратность и внимательность. Также необходимо помнить о тепловом расширении изделий, для компенсации которого требуется наличие температурных швов между секциями и достаточных зазоров между шляпками саморезов и поверхностью отделки.

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию по данной теме.

Удачных монтажных работ!

Монтаж цокольных панелей: особенности выбора и подготовки фасада

У частного дома, несомненно, есть несколько весомых преимуществ в сравнении с квартирой. В нем можно почувствовать себя полноценным хозяином, да и его размеры всегда отлично подходят для реализации всех семейных потребностей. Несмотря на это, с частным домом всегда больше хлопот, ведь приходится самостоятельно заниматься его внешним обрамлением. Особое внимание стоит уделить процессу отделки цоколя, ведь он, во-первых, напрямую контактирует с грунтом, больше подвержен негативному влиянию окружающей среды, а, во-вторых, его внешний вид непосредственно влияет на то, как выглядит фасад в целом. Лучшее решение для нижней части внешней стены дома — цокольные панели.

Основные характеристики

Для отделки цоколя могут использоваться различные материалы, однако в современном мире наиболее популярными являются специальные полипропиленовые плиты. Технология их изготовления достаточно проста: полимер заливается в специальную конструкцию, где он застывает, приобретая необходимую форму и размеры. Современные производители строительных материалов предлагают цокольные панели со следующей стилизацией:

  • натуральный камень;
  • древесина различной породы (варьируется также текстура и цвет);
  • плитка;
  • кирпичная кладка.

Фактически первый и последний варианты являются наиболее распространенными. Это обусловлено тем, что они позволяют не приобретать дорогие материалы, с которыми очень сложно работать, ориентируясь на их размеры и неподатливость к обработке, а без особых проблем получить нужную имитацию. Помимо этого, существует еще несколько вещей, благодаря которым цокольные панели используют для облицовки наружной стены частного дома:

  • Пластиковые или другие полимерные плиты устойчивы к большинству видов воздействия. Полипропиленовые композиты легко переносят как сильную жару, так и морозную погоду, что особенно актуально, если учитывать их непосредственное примыкание к грунту.
  • Размеры плит выбираются самостоятельно хозяевами дома по собственному желанию.
  • Цокольные панели не подвержены атакам грибка, всевозможных вредителей, насекомых, плесени.
  • Даже через несколько десятков лет сайдинг будет выглядеть новым, ведь плиты для фасада, размеры которых производитель может варьировать, не расслаиваются, не трескаются, чего нельзя сказать о натуральных материалах.
Читать еще:  Расчет количества кирпича для кладки фундамента

Кроме всего прочего, отделка цоколя с помощью подобного рода материалов позволяет придать дому интересный внешний вид, не говоря уже о том, что монтаж не займет много сил и времени.

Все дело в том, что сам фасад может быть, например, покрыт короедом, а вот сайдинг нижней части можно выполнить с помощью контрастных к верху материалов, стилизовав цоколь под камень или кирпич. За счет этого все гости дома будут приятно удивлены выбранным экстерьерным способом отделки цоколя. Сами же хозяева оценят, как внешний вид всего фасада, так и отсутствие хлопот, связанных с его нижней частью в жаркую летнюю или морозную зимнюю погоду.

Как выбрать панели?

Цоколь особенно подвержен коррозии, постоянно подвергается механическому воздействию, ведь он находится вплотную к земле. Именно поэтому при выборе материала нужно задуматься о его эстетических сторонах, а также об эксплуатационных характеристиках. В ходе подбора панелей, с помощью которых будет выполняться сайдинг, то есть их монтаж определенным образом на фасад, нужно учитывать несколько критериев.

  1. Во-первых, каждый владелец частного дома определяет материал, под который будут стилизованы пластиковые плиты. Зависит результат подбора от личных предпочтений, а также от уже существующей композиции верхней части фасада и от общего экстерьерного решения.
  2. Во-вторых, обратить внимание необходимо и на качество соединения. Для этого, если имеется возможность, лучше всего проверить качество вертикальных и горизонтальных замков. Чем больше размеры отдельной плиты для отделки, тем надёжнее должна быть крепежная система. Проверка в данном случае достаточно проста: прямо в магазине можно попросить две плиты, последовательно соединив их сначала горизонтально, а затем вертикально.
  3. В-третьих, не стоит забывать про физические характеристики, а именно про размер панелей, их толщину (зависит зачастую от имитируемого материала), ширину, массу, жесткость. Все это будет влиять как на сам монтаж, так и на долговечность, ведь тяжелые большие плиты потребует более прочного крепления, а вот с легкими все будет обстоять намного проще.
  4. В-четвертых, немаловажным и не менее приоритетным фактором, на который нужно ориентироваться, когда была выбрана отделка цокольными панелями, является их цена. Специалисты говорят об одном простом принципе: чем дороже обойдется покупка ‑ тем лучше. Разумеется, каждый хозяин частного дома рассчитывает на определенный бюджет, из которого будет оплачиваться отделка фасада и его нижней части, но лучше проходить стороной самые дешевые пластиковые плиты.

Сайдинг с использованием недорогих панелей может получиться затратным в будущем, ведь производитель в первую очередь экономит на полимере, а значит, готовая продукция может отличаться плохими эксплуатационными характеристиками. Кроме этого, дешевые модели обычно более громоздкие, а качество соединительных элементов оставляет желать лучшего.

Исходя из этого, когда выбирается цокольный сайдинг, необходимо учесть 4 момента: материал, под который они стилизованы, качество замков, основные физические характеристики (от них будет зависеть монтаж), а также цену.

Как подготовить стену для сайдинга

Для начала необходимо приобрести все инструменты и сопутствующие вещи. Установка панелей проводится на специальную обрешетку, которая всегда выполняется из металлических профилей и подвесов, специальным образом формирующих горизонтальную конструкцию вдоль всей стены.

Кроме этого, в качестве дополнительных декоративных элементов потребуются сайдинговые вентиляционные решетки, монтаж которых не только улучшает внешний вид цоколя, но и дает воздуху возможность свободно ходить вдоль дома и позволяет не задерживать влагу. Помимо всего прочего, опытные мастера советуют приобрести стартовые планки и специальные угловые элементы.

Из списка подготовительных работ, когда используются цокольные панели, у которых размеры находятся в приемлемых рамках, вычеркивают очистку стены от результатов предыдущей отделки. Все дело в том, что сайдинг не подразумевает наличие идеально ровного фасада, а значит, лишних работ выполнять не надо. В любом случае, демонтируется все, что может сделать монтаж невозможным: водосточные трубы, декоративные элементы, специальную планку, которая практически всегда имеется на месте пересечения стены и грунта, водоотливы.

Далее проверяется наличие на стенах грибка и плесени. От этого всего надо избавиться заранее, ведь в дальнейшем сайдинг закроет доступ к цоколю, и сделать уже ничего нельзя будет. Для этого приобретаются специальные составы, которые позволяют побороть плесень и всевозможные грибки и не дать им спрятаться за монтируемый цокольный сайдинг. После всех этих работ может быть начат сам процесс облицовки нижней части фасада дома.

Установка цокольных панелей

Чтобы монтаж оказался удачным и после него ничего дополнительно уже не надо было бы делать, перед началом основных работ сооружается обрешетка. Закрепить металлические профили можно с помощью саморезов. При этом принято оставлять немного места для того, чтобы провести дополнительное утепление. Цоколь непосредственно контактирует с грунтом, который зимой может сильно промерзать, а значит лишним это точно не будет. Для утепления используется либо пенополиуретан, либо пенопласт.

Когда монтаж обрешетки завершен, происходит установка угловых элементов и стартовой полосы. Далее, начиная с самого низа, панели начинают крепить друг к другу. Каждый следующий ряд с помощью системы замков закрепляется над предыдущим. При этом начинается весь процесс с левого угла стены, исходя из чего первая панель сначала обрезается до нужных размеров, а затем ставится в начальную планку и устанавливается в угловой паз.

Благодаря тому, что не используется никакого клея, а также не нужны застывающие растворы, в случае ошибки можно попробовать отсоединить конкретную плиту, попробовав вставить ее в пазы заново. При этом такая система крепления не подразумевает особых сложностей. Все дело в том, что если уже одна из сторон панели попала в замок, несмотря на размеры, а он в свою очередь защелкнулся, то, скорее всего, все было сделано правильно.

Таким образом, монтаж цокольных плит ‑ идеальное решения для тех, кто хочет одновременно придать нижней части фасада интересный внешний вид, стилизовав его под дерево, камень, кирпич или плитку, и дополнительно защитить ее от воздействия среды.

Благодаря отделке с помощью полимерных плит удается без нежелательного кропотливого процесса очистки стены от старого покрытия утеплить ее, сделать более устойчивой к изменениям природы, после чего ни летняя жара, ни зимние заморозки с промерзание грунта ей будут нестрашны.

Монтаж фасадных панелей NORDSIDE

Используются на местах угловых соединений.

Ширина 119 мм.
Высота 477,7 мм.
Вес упаковки 9 кг.

Серия Гладкий кирпич

Используется на местах угловых соединений.

Ширина 119 мм.
Высота 463 мм.
Вес упаковки 8,7 кг.

Читать еще:  Чем изолировать фундамент перед кладкой кирпича

J-профиль Гладкий кирпич

Применяется для установки внутреннего угла или как финишный профиль.

Серия Сланец

Используется на местах угловых соединений.

Ширина 119 мм.
Высота 463 мм.
Вес упаковки 8,7 кг.

Серия Северный камень

Используется на местах угловых соединений.

Ширина 143 мм.
Высота 463 мм.
Вес упаковки 7 кг.

J-профиль Северный камень

Применяется для установки внутреннего угла или как финишный профиль.

Стартовая планка

Фиксирует первую (нижнюю) панель.

Фактура поверхности цокольного сайдинга Нордсайд приближена к естественным материалам — натуральному камню, клинкерному кирпичу, а внешний слой обладает повышенной стойкостью к внешним воздействиям.

Инструменты

Для установки обрешетки: рулетка, ножовка или электролобзик, углошлифовальная машина («болгарка»), молоток, гвозди, шуруповерт и саморезы.
Для нарезки фасадных панелей: ножовка с мелкими зубами.
Для монтажа фасадных панелей: шуруповерт/отвертка и саморезы.
Для корректной разметки: пузырьковый строительный уровень, отвес.
Рекомендуемые размеры самореза с пресс-шайбой: диаметр самореза – 4 мм; длина самореза – 30 мм; диаметр шляпки самореза – 10 мм. Запрещается использовать саморезы с потайной головкой.

Общая информация

1. Фасадные панели необходимо устанавливать на обрешетку, установленную вокруг всех дверных и оконных проемов, обрешетка устанавливается также на наружные и внутренние углы, в области установки панелей обрешетка устанавливается как снизу, так и сверху. Запрещается устанавливать панели на ровные стены без обрешетки. Материал для обрешетки: оцинкованный профиль, деревянный брус сечением 45*45 мм и влажностью не более 15-20 %. В случае установки утеплителя на внешней стене, необходимо соблюдать технологию: устанавливается утеплитель в специально отведенные каналы из брусков, затем крепится гидроизоляционная пленка, а уже затем устанавливается горизонтальная контробрешетка. Именно на контробрешетку и крепятся фасадные панели. Для правильной установки обрешетки необходимо строго соблюдать расстояние между рейками обрешетки: 425 мм расстояние между нижним краем самой первой горизонтальной рейки и нижним краем горизонтальной рейки второго ряда. 445 мм – расстояние между нижними краями горизонтальных реек в остальных случаях. Настоятельно рекомендуется устанавливать дополнительную рейку стандартного размера (45*45 мм) посередине между основными рейками, это обеспечит дополнительную жесткость панелям на всей конструкции (рисунок 1). Все рейки обрешетки должны находиться в одной плоскости – это обеспечит ровную поверхность для монтажа панелей. Фасадные панели и аксессуары к ним запрещено хранить под прямыми солнечными лучами, на асфальте, бетонном покрытии.

Рис. 1

2. Для крепления фасадных панелей можно использовать только отверстия для крепежа, расположенные наверху каждой панели. Саморезы устанавливаются строго перпендикулярно относительно поверхности панели, саморезы устанавливаются ровно в центр перфорированного отверстия. Саморезы не должны крепиться под наклоном к поверхности панели, крепление должно быть только строго перпендикулярным. Запрещена жесткая фиксация панелей саморезами, для недопущения жесткой фиксации необходимо оставлять расстояние в 1-1,5 мм между шляпкой самореза и поверхностью панели, это расстояние обеспечит возможность расширения/сжатия панелей при изменении температуры (рис. 2). Фасадные панели устанавливают горизонтально, работа по установке панелей ведется снизу вверх, панели фиксируются слева направо.

Рис. 2

3. В связи со свойством полимеров менять линейные размеры при перепадах температуры окружающей среды, следует при монтаже оставлять зазоры как между самими панелями (в случае монтажа в летнее время – расстояние 1-2 мм; в зимнее время – 3-4 мм), так и между вертикальными аксессуарами и торцами панелей (в случае монтажа в летнее время – расстояние 4-6 мм; в зимнее время – 7-8 мм). Не рекомендуется проводить монтажные работы по установке фасадных панелей при температуре ниже 5°С. В случае крайней необходимости установки фасадных панелей и аксессуаров при минусовой температуре, следует разместить перед монтажом все материалы в теплом помещении в течение 12 часов. Указанные выше рекомендации необходимы для компенсации расширения и сжатия панелей при перепадах температуры окружающей среды, для предотвращения деформации материалов.

Рекомендации по установке

1. В первую очередь установите стартовую планку строго горизонтально на обрешетку, для точности воспользуйтесь пузырьковым уровнем. Стартовая планка устанавливается в самом низу стены, нижний край планки должен соответствовать нижнему краю первой рейки обрешетки. Проследите за тем, чтобы линия установки стартовой планки на всех стенах строения совпадала. В случае сложной линии фундамента (неровности), фасадные панели устанавливаются без использования стартовой планки, панели подрезаются снизу в нужный размер (рис. 3).

Рис. 3

2. При установке наружных углов первоначально фиксируем вставку угла. Саморезы устанавливаются только в специальные гвоздевые отверстия, строго перпендикулярно относительно поверхности вставки угла и шляпки самореза, устанавливаются в центр отверстий по обе стороны вставки. После установки первой вставки устанавливается вторая вставка сверху, она вставляется в специальный паз. Крепится вторая вставка так же, как и первая. Вторая часть наружного угла устанавливается в самую последнюю очередь, уже после фиксации всех фасадных панелей (рис. 4).

Рис. 4

3. Внутренний угол монтируется при помощи двух J-профилей. Располагаем J-профиля таким образом, как показано на рисунке 5, и закрепляем саморезами к обрешетке на расстоянии 200-300 мм. Фасадные панели заводятся в пазы J- профилей.

Рис. 5

4. Для отделки оконных и дверных проемов можно использовать как J-профиля для фасадных панелей, так и наружные углы. Все перечисленные элементы должны устанавливаться на обрешетку. J-профиль используется так же, как завершающий (финишный) профиль. Для заведения панели в J-профиль, когда он служит окантовочным элементом верхней части фасада, необходимо слегка его отогнуть (рисунок 5).

5. Первый ряд фасадных панелей соединяется со стартовой планкой при помощи Г-образных замков, находящихся на оборотной стороне панели. Второй и последующие ряды панелей соединяются друг с другом так же при помощи Г-образных замков. При установке фасадных панелей необходимо подрезать под прямым углом первую и последнюю панели в ряду для того, чтобы панель входила в наружный угол без каких-либо щелей и зазоров.

6. Установка панелей осуществляется с нижнего левого угла. Следовательно, левый край первой панели должен быть обрезан под прямым углом, что позволит ему входить под наружный угол. Сама панель устанавливается на стартовую планку. Необходимо соблюдать зазор между вертикальным аксессуаром и панелью, как указано в пункте 3, в разделе «Общая информация». Первая панели прикрепляется саморезами к обрешетке с соблюдением всех рекомендаций, указанных в пункте 2, в разделе «Общая информация». Следующая панель устанавливается так же в стартовую планку рядом с первой, производится стыковка панелей по горизонтали, панель задвигается в пазы с соблюдением зазоров, указанных в пункте 2 (рис. 6). Внимательно следите за тем, чтобы не произошло смещения саморезов, в уже установленных панелях, саморез всегда должен быть находиться по центру гвоздевого отверстия. При монтаже фасадных панелей коллекций «Гладкий кирпич» и «Старый форт» рекомендуем смещать каждый последующий ряд на один кирпич, это позволит сохранить естественный вид кирпичной кладки.

Монтаж цокольных панелей

Для любого строения – офисного или промышленного здания, жилого дома — важными являются не только качество постройки и применяемых материалов, безопасность и надежность сооружения, но также и внешний вид здания. Поэтому фасадной отделке уделяется сейчас большое внимание. Отделка фасада выполняет не только эстетическую и декоративную функцию, но также служит для защиты внешних стен строения от неблагоприятных атмосферных воздействий.

Читать еще:  Профнастил для цоколя кирпичом

Отделка фасадов панелями из сайдинга

Для отделки фасадов сейчас используют различные материалы. Это могут быть глина или кирпич, дерево или камень и другие материалы. Для отделки цокольных этажей в последнее время используются цокольные панели из сайдинга. Во всем строении цоколь является той частью, которая в большей степени подвержена негативным воздействиям, так осадки накапливаются в грунте и вдоль цокольного этажа. Соответственно, к цокольному сайдингу предъявляют повышенные требования к устойчивости к разного рода внешним воздействиям.

Цокольные панели соответствуют всем таким требованиям. А в сравнении с натуральными материалами, имеют меньшую стоимость. Поэтому в строительстве и отделке цокольных этажей этот материал распространен. Сайдинговые панели для этой цели производят из качественного полимера на технологичном современном оборудовании. Внешний вид цокольных панелей разнообразен не только в отношении цветового решения. Так, сайдинг может имитировать природные отделочные материалы такие, как мрамор, известняк или природный камень.

Удобны такие панели и простотой их монтажа, возможностью использовать их на поверхностях любой конфигурации, а также возможностью использования для отделки внутренних поверхностей.

Особенности монтажа сайдинговых панелей

Монтаж сайдинговых панелей достаточно прост, но имеет некоторые особенности. Например, во внутренних помещениях сайдинг не рекомендуется устанавливать вблизи открытого огня, около печи и т. д. Также монтировать панели допускается только на вертикальные поверхности или на мансардные кровли. ,которые имеют уклон не менее 9/12. Для напольных покрытий и кровельных конструкций этот материал не используется.

При монтаже панелей всегда следует учитывать их способность сжиматься при температурах ниже -7 градусов. Чтобы устранить возможные вследствие этого дефекты цокольной поверхности из сайдинга, необходимо панели устанавливать свободно, выдерживая между ними небольшой зазор в начале панели и в углах. Монтаж цокольных панелей из сайдинга начинается слева направо.

Монтируются панели с помощью гвоздей, которые прибиваются так, чтобы панели свободно перемещались при сжатии или расширении материала. Для цокольных этажей использовать покрытия на основе фольги специалисты не рекомендуют. Лучше применять панели на основе специальных пароизоляционных мембран.

Основные этапы монтажа цокольных панелей

Начинать монтаж цокольных панелей необходимо со стартовой полосы, которая прибивается на расстоянии 100 мм гот угла гвоздями. Это позволит точно установить угловой элемент конструкции. Стартовую полосу следует закрепить через каждые 30,5 сантиметров гвоздями.

Для определения количества панелей для обшивки одной стены, необходимо измерить длину поверхности (т. е. стены) и разделить полученное число на размер панели (как правило, 101,6 сантиметров). После этого следует вычесть ширину угловых деталей.

При монтаже панелей часто требуется разрезать панель. Делать это лучше с панелью, монтируемой первой. Так можно избежать обрезания небольшой части панели в конце работы.

Первую панель следует аккуратно установить в стартовую полосу. При этом монтажные выступы, расположенные в нижней части панели, должны попасть в соответствующие отверстия стартовой полосы. После этого панель необходимо немного сдвинуть право, и при этом оставить небольшое расстояние от угла до панели (приблизительно 0,16 сантиметров).

Используя панели с каким-либо рисунком или имитацией, необходимо следить за совпадением соответствующих рисунков (например, швов кирпичной кладки) на угловых элементах и панелях. При монтаже следить следует за тем, чтобы на расширительный элемент стартовой полос не было дополнительной нагрузки. В противном случае панель может коробиться и, соответственно, затруднится движение панели.

В случае если цокольная панель из сайдинга стыкуется с угловым элементом или J-профилем, тогда верхнюю часть панели, монтажные ограничители и все выступы следует располагать на 7,62 сантиметра от углового элемента или профиля.

Цокольные панели необходимо прибивать к обрешетке через отверстия, расположенные в верхней части панели. Каждую панель следует укрепить пятью (или более) гвоздями, прижимая ее к стене.

Установив самостоятельно цокольные панели, можно быстро и недорого преобразить строение, обеспечив ему защиту от воздействий атмосферного характера.

Перейти в раздел: Фасады → Панели виниловые фасадные → Панели виниловые фасадные SNOW BIRD и аксессуары

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ПОД КИРПИЧ

Речь пойдет об элементарных правилах монтажа, которые помогут избежать проблем с фасадными полипропиленовыми панелями.

Полипропиленовые панели — это наиболее прочные панели, с литой структурой и многочисленными ребрами жесткости. Такие панели бывают для цоколя и для фасада. Разница определяется высотой панелей: от 200 до 350 мм — относятся к фасадным, от 350 мм и выше к цокольным.

Первая и самая главная ошибка — это монтаж цокольных полипропиленовых панелей на фасад. Такие панели имеют высоту 450-750 мм и при нагреве имеют значительные тепловые расширения. Поэтому их нельзя монтировать более чем в 2 ряда в высоту.

Если соблазн велик и все же решено монтировать цокольные панели на фасад, то солнечная сторона фасада при нагреве на солнце превращается в «чешую».

последствия монтажа цокольных панелей высотой 470 мм на фасад почему нельзя монтировать цокольные панели высотой 470 мм на фасад

Панели нагреваются на солнце, расширяются, упираются в нижний и верхний ряд панелей, и выгибаются наружу. Процесс это необратимый, панели так и останутся выпуклыми.

На видеоролики продемонстрирован наглядный пример:

Ровными эти панели уже не станут, так как полимер при нагреве принимает новую форму.

Другая наиболее распространенная ошибка монтажа — жесткое крепление фасадных панелей к обрешетке.

Те, кто мало знаком с особенностями пластика и тепловыми расширениями, поддается соблазну жестко закрепить полипропиленовые панели к стене. Саморезы закручиваются «внатяг», лишая тем самым панель свободного хода и возможности расширяться.

Чтобы устранить риск деформации фасадных панелей из-за тепловых расширений, нельзя жестко крепить панели к обрешетке. К тому же, нужно выдерживать зазоры между стыками панелей и стыками панелей с углами.

Рекомендации по монтажу фасадных панелей

  • диаметр саморезов должен быть меньше диаметра крепежных отверстий в панели, таким образом, чтобы от стенки самореза до верхнего и нижнего края крепежного отвестия было расстояние 1 мм. Даже лучше, если вместо саморезов будут использованы небольшие гвозди.
  • при креплении панелей к обрешетке саморез нужно не докручивать, оставлять зазор между шляпкой и панелью от 1 до 2 мм. Это обеспечит свободный ход панели по обрешетке при расширении.
  • саморез нужно вкручивать четко в середину перфорированного крепежного отверстия, под прямым углом. Иначе можно поднять панель на саморезе и шов между панелями будет шире, чем между кирпичами на самой панели.
  • оставлять зазор 1,5-2 мм между панелями в стыковом соединении при длине стены до 10 метров, и 2-2,5 мм при длине стены более 10 метров. Оставлять зазор между первой/последней панелью и углом не менее 15 мм.

При таком варианте монтажа панели (особенно на стене с солнечной стороны) будут расширяться частично в границах созданных зазоров в области торцевых соединений, а частично в области зазоров между первой/последней панелью и углами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector