Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно использовать битый огнеупорный кирпич для заливки фундамента

Барбекю в саду

Барбекю – это металлическая решетка, устанавливающаяся над открытым огнем. Барбекю, как правило, применяется вне помещения. Сегодня можно купить переносные барбекю, изготовленные в заводских условиях.

В качестве примера можно привести модель хибачи, состоящую из тяжелого чугунного поддона для разведения огня и уложенной на поддон решетки. Имеется возможность регулировки высоты решетки. На нижней части данной модели барбекю имеются опоры или колесики для удобства использования.

Модель подороже имеет форму котла. Выглядит она так: на подставке установлена массивная чаша с тяжелой крышкой из стали. Крышка снабжена приспособлениями, которое позволяют вращать вертел.

Делаем кирпичный очаг с разделочным столиком для барбекю своими руками

Чтобы сделать приготовление пищи на открытом воздухе комфортным, можно соорудить постоянный очаг своими руками. По сути — это будет топка, закрытая кирпичными стенками с трех сторон. Стенки, конечно, делают из огнеупорного кирпича. Верхняя часть барбекю должна быть открыта. В основании возведенного очага укладывают металлическую перемычку или же клинкер на песчаном слое. Также делаются выступы с внутренней стороны очага, которые будут удерживать решетку.

Выбирайте цельную решетку. К очагу также можно пристроить нишу для хранения дров, или шкаф для размещения посуды. Пристройка и очаг должны быть разделены металлической или асбестоцементной перемычкой. Очаг станет нагреваться сильнее, если внутреннюю поверхность топки облицевать алюминиевой фольгой.

Чтобы сделать кирпичное барбекю потребуется запастись следующими материалами:

Жаростойкий облицовочный кирпич.

Металлический или асбестоцементный лист, необходимый для покрытия разделочного столика.

Раствор бетона для фундамента.Состав раствора: цемента, щебень, песок в соотношении 1: 4: 4.

Цементно-песочный раствор для кладки (1: 4).

Последовательность действий при строительстве очага:

Сначала разметьте место под будущий очаг, используя колышки и натянутый между ними шнур. Обозначьте контуры будущего очага, применяя мел, муку или же иные сыпучие материалы. Формируя контуры фундамента, не забудьте о запасе во все стороны примерно в 10 см.

Далее необходимо вырыть котлован, который будет использоваться для заливки фундамента. Глубина котлована должна составлять 10–15см. Сохраните землю, так как она потребуется, при устройстве основания очага.

Вкопайте в землю несколько кирпичей таким образом, чтобы их верхняя плоскость и уровень земли совпадали.

Замешайте бетонную смесь. Увлажните почву котлована, залейте туда бетонный раствор. Оставьте бетон на сутки, чтобы он закрепился.

Перед основной укладкой, выложите ряд кирпичей насухо.

Приготовьте кладочный раствор.

Укладку необходимо начинать с углов. Под первый кирпичный ряд, раствор кладите непосредственно на бетонный фундамент. Уложите первый угловой кирпич, ориентируясь на угол в 90°, к нему уложите следующий угловой кирпич. Обязательно проконтролируйте чтобы угол был ровным. По аналогичной схеме заложите второй угол. Между двумя углами одной стены натяните веревку или шнур. Теперь необходимо ориентироваться на шнур, продолжая кладку. Стоит помнить, что верхняя плоскость кирпичей, находящихся в первом ряду, должна иметь строго горизонтальное расположение. От этого будет зависеть, насколько ровным станет весь очаг. Аналогичным образом следует выложить все четыре стены подпечья. Выполняйте контроль вертикальности и горизонтальности кладки, ровности углов. Не забывайте удалять лишний раствор из швов. Внимательно следите за внешним видом передней стены. При необходимости можно обойтись без фронтальной стены, сделав под очагом нишу для хранения топлива.

Параллельно боковой стене очага, стоит выложить из кирпича стену разделочного столика, примыкающего к очагу.

Когда будет возведены три стены подпечья, сдвиньте ряд кирпичей боковых стенок. После этого образуются выступы, на которые следует установить решетку. Выступы, направленные к столику, будут использоваться для поддержания разделочного листа. Таких выступов для решеток можно сделать несколько.

Выполнив основную кладку, переходите к оборудованию основания очага: насыпьте в подпечье битый кирпич, щебень, песок или землю. Утрамбуйте полученный состав. Если применяете землю, каждый новый слой смачивайте водой. Основание нужно сделать из клинкера, выложив его на песчаный слой толщиной 2,5 см. Междуклинкерные швы засыпаются песком. В свою очередь швы между основанием и стенками очага заделываются кладочным раствором.

Обработайте снаружи расшивкой швы кладки.

Последний ряд боковых стен выложите клинкером.

Вырежьте по размерам из металлического или асбестоцементного листа перекрытие для разделочного столика. Размеры листа должны соответствовать расстоянию от боковой стены очага до опорной стойки разделочного столика. Установите перекрытие на выступы боковых стенок и стойку столика. Покройте раствором для кладки и облицуйте клинкером.

Далее уложите на выступы боковых стенок решетку. Если подпечье предусмотрено с передней стороны, нужно положить бетонную перемычку толщиной 5 см в основание очага. Аналогичную бетонную перемычку можно сделать в виде свода над очагом, вставив железную или асбестоцементную трубу.

В качестве топлива для таких очагов используется древесный уголь. При желании можно приспособить очаг под газообразное топливо. Нельзя применять легко воспламеняющиеся вещества такие как: керосин, бензин, масло. К приготовлению пищи следует приступать тогда, когда все, что использовалось для растопки, уже выгорело. Это застрахует блюда от неприятного запаха. Гасить огонь следует песком или подносом. Если для гашения применять воду, можно разрушить кирпичную кладку. После каждого использования очага необходимо удалять золу. В холодное время года следует хранить металлические детали дома.

Очаг с вертелом

Для его сооружения потребуются такие материалы:

Искусственный или натуральный камень

огнеупорный кирпич для сооружения самого очага;

стальные полосы размерами 5 х 50 мм;

стальная арматура четырехгранная, диаметром 6 мм.

Вокруг очага строят круглую каменную стенку со специальными отверстиями в нижней части, которые будут применяться для поступления воздуха в очаг. Очаг выкладывается из жаропрочного кирпича с применением цементного раствора.

Читать еще:  Цокольный сайдинг обожженный кирпич

По всему периметру очага устанавливается обруч из стальных полос, которые защищают края камней от обгорания. Стержень и стойка вертела сделаны из арматурной стали. Стойку следует закрепить на стальном обруче очага на высоте выше края топливника. Для растопки очага применяется древесный уголь.

Кирпич б/у

Купить кирпич б/у можно в Новосибирске по цене от 2 рублей за штуку. После сноса здания отдельные элементы и в частности кирпич сохраняет некоторые физические свойства. Используя его, можно значительно сэкономить на стоимости материалов. Главное правильно найти ему применение. Иногда стройматериал даже отдают бесплатно, при условии самовывоза с места сноса старого здания. Крупные предприятия, заводы-поставщики обычно распродают брак в виде колотого кирпича по бросовой цене.

Назначение

Для несущих стен, печей и каминов такой материал не подходит. Даже если он в хорошем состоянии и без трещин. Дело в том, что его показатель морозостойкости значительно меньше, чем у новых изделий. Поэтому через несколько лет может потребоваться перекладка.

Другое дело – подсобные помещения, внутренние перегородки хозяйственных сооружений, обкладка канализационных отверстий, колодцев под скважину, пороги, фундамент для ограждений, столбики для лаг чернового пола. Здесь применение б/у кирпича будет оправданно.

Где требуется бой кирпича

Мелкие отдельные части, которые называются боем, раньше считались мусором. Сейчас их используют для формирования воздушных прослоек, удерживающих тепло, а также в других целях:

  • Заполнитель при заливке фундамента.
  • Дорожные работы. Каменная крошка такого происхождения уплотняет полотно. Ею засыпают ямы на разваливающихся сельских дорогах, она служит даже для усиления железнодорожных насыпей.
  • Оборудование подъездных путей строительных площадок. Годится в качестве временного варианта для прохождения тяжелой строительной техники.
  • Применяется при обратной засыпке траншей и котлованов различного назначения. Он надежно фиксирует железобетонную трубу в предназначающемся ей углублении. Тот же эффект может понадобиться при обустройстве канализационной системы частного дома с ямой.
  • Может засыпаться между двумя стеновыми кладками в качестве утеплителя (не обязательно кирпичными, это может быть пеноблок, газоблок).
  • Заполнение габионов. Это декоративные заборы, состоящие из прочной сетки с мелкими ячейками, заполненной каким-либо материалом. Такой забор будет надежно защищать от непрошеных гостей.
  • В качестве дренажа. Это может быть как частный дачный участок, так и будущий элемент дороги или заболоченная часть поверхности при планируемом строительстве какого-либо сооружения.
  • Декоративные тропинки в садах и огородах. Мелкая фракция колотого кирпича отлично смотрится в ландшафтном дизайне.

Также иногда б/у кирпич используют, как заменитель щебня и гравия при не притязательных бетонных работах.

В зависимости от размеров отдельных элементов, битый кирпич б/у делится по фракциям:

  • Мелкая. Она включает в себя части от 0 до 22 мм в диаметре.
  • Средняя. Здесь могут находиться осколки от 20 до 40 мм.
  • Крупная. Осколки от 40 до 100 мм.

Бывают варианты и более 100 мм, но обычно их приводят к общепринятому виду для удобства работы или используют там, где не видно, поскольку они эстетически непривлекательны. При покупке следует учитывать затраты на транспортировку. Если она будет слишком дорогой, то экономии не получится. Возможно, тогда стоит принять решение в пользу обычного кирпича.

Фундамент саманного дома

Здравствуйте. Я планирую постройку саманного дома, и встал вопрос о фундаменте. Хотелось бы использовать экологически чистые материалы, а как можно заменить цемент и бетон?

Марина, Питер.

Привет, Марина из Питера!

Комплименты по поводу изображения на фотке опускаю, а по поводу экологически чистого материала для фундамента саманного дома имею сказать следующее.

Как правило, саманные дома бывают сравнительно более легкими, чем дома построенные из других материалов. Поэтому под ними сооружаются небольшие фундаменты, чаще всего малозаглубленные, с точечными опорами. Строительство сплошных ленточных, блочных, буронабивных, свайных и свайных с ростверком фундаментов практикуется значительно реже.

Постарайтесь перед строительством как можно больше ознакомиться с особенностями строительства саманных домов. Потому что они имеют свою специфику. Особое внимание необходимо обратить на опорную часть стен, потолочных балок и перемычек над оконными и дверными проемами. А также на исключение попадания избыточного количества атмосферных осадков на стены из самана, они страсть как этого не любят.

Что же до того, какой экологически чистый материал применить для сооружения фундамента, то это, как говорят, вопрос интересный.

Экологически чистым, как правило, считаются природные материалы, то есть не искусственно приготовленные, а взятые прямо из натуральной среды, окружающей нас. То есть это могут быть либо чисто природный камень, либо древесина.

В качестве камня могут быть использованы гранитные, базальтовые ломаные камни, либо валуны, могут быть использованы и другие аналогичные породы. Более подробно можете ознакомиться с таковыми по учебнику петрографии. Как шутят геологи, геология без петрографии — что Италия без мафии.

В качестве древесины для фундаментов используют в наших краях дуб. То есть просто-напросто берут обрезки дубовых стволов и заглубляют их на определенную глубину в грунт. Но несмотря на свою прочность подобные стволы (в строительстве их называют стульями), могут прослужить в зависимости от грунта и наличия в нем влаги, не совсем продолжительное время, хотя в некоторых местах это время может исчисляться и несколькими десятилетиями.

Посему деревянные опоры в большинстве случаев сооружают под временными, а не постоянными постройками.

Ваше критическое отношение к фундаментам из цемента или бетона, как экологически не чистым материалам не совсем верно.

Мне неоднократно приходилось видеть бетон и цемент в качестве оснований многих не просто старых, а старинных сооружений. Например, в полевых условиях эти материалы, примененные в качестве строительных еще до революции или до войны, и покрытые мхом — лишайником, практически не отличаются от природных камней, исключая лишь их форму.

Читать еще:  Можно ли использовать шамотный кирпич для фундамента

Поэтому применение и цементных растворов и бетона в качестве материала для фундамента можно считать экологически оправданным.

Единственное, что следует при этом проверить, так это уровень их радиации. Потому что не думаю, чтобы под вашим будущим саманным домом выделялся радон (радиоактивный газ).

Для проверки радиации достаточно иметь купленный или взятый на прокат прибор для измерения радиации (дозиметр или радиометр), но только не китайская подделка в виде брелка или другой побрякушки.

Нормальный радиоактивный фон обычно составляет около 15 мкР/час. Значение в 30 единиц считается предельно допустимым. Все значения превышающие такую циферь являются опасными для здоровья.

Запредельными нормами радиоактивности могут обладать некоторые виды гранитной щебенки, составной части бетонов. Вот тогда, действительно, фундамент, сооруженный из такого материала не будет экологически чистым.

Не знаю, на каком окончательном варианте материала для фундамента вы остановитесь, но, скорее всего, это все-таки будут блоки из бетона или цементнопесчаные блоки. Просто перед их покупкой следует обследовать их дозиметром. Нет превышения норм радиации — покупайте и стройте.

Кстати, лично я несколько раз брал на время у своих коллег из гражданской обороны дозиметры, для того, чтобы убедиться — все ли нормально в местах моего обитания с упомянутой напастью. Причем обследовал не только стены и мебель, но и продукты. Все пока в норме.

Других экологических проблем, кроме радиации, с фундаментами быть не должно. Поэтому на другой материал цемент и бетон в фундаменте менять (на мой взгляд) не стоит, да особо и не на что.

Учимся строить печь для бани. Рекомендации опытных строителей

Как известно, театр начинается с вешалки, значит баня начинается с банной печи. Русская баня всегда была кладезем долголетия и здоровья. Поддержание влажности воздуха в русской бане за счет печи, является отличительной особенностью. Поскольку, несмотря на высокий температурный показатель, организму должно быть достаточно комфортно, а веник не должен никогда просыхать. Именно по этим причинам такое значение имеют банные печи в русской парной. Важным является то, что банная печь – это основной источник сухого пара, а без него баня будет простым моечным отделением.

В современное время рынок предлагает огромный выбор материалов для печей, даже готовые печи для бань. Лучше не идти на поводу у существующей тенденции, например, выбор электропечи. Во-первых, это большие энергозатраты, а во-вторых, электропечь не позволит получить пар необходимой комфортности, поскольку вода в котле закипает раньше, чем прогревается весь объем парилки. Возникает эффект сырого пара, который не совсем полезен для здоровья.

Сооружение банной печи из кирпича – дело не простое, но при наличии хоть малейшего представления о строительном процессе, технология посильна мужчине. Из нашей статьи вы узнаете, как установить печь в баню, и что это совсем не сложно произвести по предоставленной детальной порядовке кладки. Банная печь не требует дополнительной облицовки, всего лишь некоторых инструментов, которые имеются у каждого хозяина в доме.

Сооружаем основание под банную печь из кирпича

Проведем некоторые подготовительные мероприятия, перед тем как начнем рассматривать вопрос о том, как сложить печь из кирпича в бане. Для начала соберем необходимый инструмент. Нам понадобится, конечно же, кирпич и емкость для приготовления раствора для кладки. Найдем старый карандаш для меток, наждачный инструмент, угольники, пассатижи, ну и другие не хитрые домашние вещи.

Кирпич, как для обустройства фундамента, так и для кладки самой печи, рекомендуют использовать на 70% состоящий из огнеупорной глины. Наиболее популярный применяемый кирпич для печей – шамотный кирпич, название которого происходит от названия глины – «шамот». Кирпич должен быть полнотелым, целым – без сколов и трещин, а также обожженным. Стоимость шамотного кирпича довольно высока, но качество и долговечность намного превышают виды обычного кирпича.

С местом возведения печи в бане необходимо определиться заранее, поскольку, как и для каждой строительной конструкции, необходимо будет закладывать фундамент. Приступаем к рытью котлована, глубиной около 0,7 метра. Желательно, чтобы дно котлована достигало глубины ниже уровня промерзания грунта, а его ширина к низу была чуть больше основания. Это делается для того, чтобы общая конструкция фундамента не зависела от любых малейших подвижек грунта.

Дно котлована для фундамента обустраиваем подушкой из песка толщиной около 15 см. Прольем песок водой в целях уплотнения и засыпаем его сверху камнем небольших размеров либо битым кирпичом. Когда подушка из песка перестанет усаживаться, сверху просыпаем щебнем, сооружаем опалубку и обустраиваем армированный каркас.

Щебень необходимо равномерно распределить по всей поверхности, так чтобы уплотнились зазоры в слое камня либо битого кирпича. Далее можно производить заливку фундамента бетоном, толщина которого должна быть ниже плоскости поверхности грунта. Опалубку демонтируем с помощью наноса нескольких слоев гудрона по ее бокам, конечно же, после прихватывания бетонной смеси. Получившиеся пустоты в местах опалубки необходимо засыпать мелким гравием либо крупным песком.

Рассмотрим далее, как сложить прокладку на фундамент. Необходимо приобрести либо поискать оставшихся пару отрезков рубероида после строительных работ. Размеры кусков должны совпадать с площадью фундамента. Рубероид служит последним слоем фундамента в качестве гидроизоляционного материала. Важно не пропустить данный этап, поскольку влага с основания будет попадать на кирпич, тем самым отбирая его прочность.

Ну вот, фундамент готов. Осталось лишь проверить его горизонтальность, и переходим к последующему этапу работ.

Читать еще:  Сколько рядов кирпича ложат для цоколя

Раствор для кладки и первая стенка, как основа печи

Кладку банной кирпичной печи устраивают при помощи раствора из глины и песка. Песок желательно просеять, чтобы очистить от мусора. Глину можно добыть на собственном строительном участке, выкопав яму примерно в полтора метра глубиной. Глину нужно замочить на несколько суток в воде, только потом ее используют по назначению.

Раствор для кладки готовится из тщательно размятой глины, разбавленной водой до сметанообразной массы, потом в состав вводят песок. Количество песка в растворе должно быть больше глины в два раза. Чтобы раствор не терял свои качественные характеристики, не стоит его заготавливать в большом объеме.

Следующим одним из основных этапов – это возведение защитной стены печи для случая возможного возгорания (см. рис. 3). Данная первая стенка служит основой банной печи. Ее порядовка выполняется из нарезного кирпича на основе раствора из бетона и песка.

В целях пожарной безопасности, перед основанием печи на полу выстилают лист из металла, если, конечно же, пол деревянный.

Детальная порядовка банной печи из кирпича

Для начала запомним, что каждый кирпич в кладке печи должен смачиваться водой. Часто его просто замачивают в небольшой емкости. Кладка первых рядов производится по битумной гидроизоляции.

Порядовка банной печи зависит от размера конструкции, поскольку, чем отопительная конструкция больше, тем больше мощность ее обогреваемости. После первой укладки нужно проверить углы, они должны быть прямыми. В процессе кладки необходимо постоянно замерять края порядовки, потому что при любом малейшем зазоре дым из печи пойдет в помещение бани, для этого мы и просеивали песок в самом начале. При кладочных работах нужно соблюдать равную толщину швов между рядами кирпича (около 3-5 мм).

Последующие ряды кладки должны выполняться таким образом, чтобы верхний ряд кирпича перекрывал стык двух нижних кирпичей. Уже на третьем ряду кладки можно устанавливать дверцу поддувала. Дверка закрепляется с помощью проволоки либо полосок стали, которые, кстати, легче крепить в небольшие отверстия в кирпичах. Дверки для печей используются чугунные, которые являются наиболее прочными и огнеупорными деталями на сегодняшний день.

В четвертом ряду будем устанавливать колодец для золы, решетки для очищения топливного отсека и для воздухопровода. Перед тем, как сделать кладку четвертого ряда, необходимо снова проверить прямоту углов и ровность стен. Колосники устанавливаем на кирпичи в специально выдолбленные углубления, с промежутком для расширения решетки при нагреве, который должен быть размером примерно в один сантиметр с каждой стороны. При этом заднюю стенку под колосником необходимо слегка скруглить, чтобы не появлялось ни малейшего сопротивления прохождения воздуха в отсек топки.

Переднюю стену банной печи необходимо обеспечить проемом для установки емкости, где будет нагреваться вода. Располагают емкость на боковой стене, таким образом, чтобы она держалась там вертикально и касалась уложенных швеллеров. Бак под горячую воду необходимо изолировать от кирпича асбестом, как и все применяемые детали в печи из чугуна и металла.

Порядовка шестого ряда завершает монтаж дверцы поддувала. Седьмой ряд завершает общий вид после установки колосника. В седьмом ряду устанавливается топочная дверь печи, таким же образом, как и поддувальная. Восьмой ряд кирпичей укладывается с перегородкой, которая является началом дымохода. Порядовка с восьмого ряда по четырнадцатый идентична. На 14-м ряду установим металлические П-образные швеллеры.

Прежде, как сделать кладку 15-ого ряда, необходимо подготовить половинки кирпичей. В данном ряде кирпич должен выкладываться под углом по направлению друг к другу, поскольку этот ряд будет основанием разделительной стены, а последующие три – стеной. Порядовка последующих трех рядов идентична 15-му ряду с обязательной перекладкой стыков кирпичей.

Девятнадцатый ряд начинается с установки дверцы, которая будет выпускать пар. По данному ряду выложим полоски из мягкой стали, которые будут скреплять 20-21 ряды, поскольку на 21-м ряду перекрывается дверка для пара и устанавливается емкость под горячую воду. Стенки бака емкости под воду должны быть словно окутаны обломками кирпича и максимально прижиматься к наружным стенкам.

Далее, наряду с вопросом, об установке печи, разберемся, как подобрать и сделать трубу для банной печи, поскольку 23-й ряд предполагает установку трубы.

Трубу в бане можно использовать готовой конструкции, например, из толстостенного металла. Поскольку, банную печь мы сооружаем сами, то трубу выполним кладкой из кирпича. Размеры трубы зависят от конструкции печи в бане. На массивной печи должна располагаться и не легкая труба. Стоит помнить, что толщина стенок как самой печи, так и трубы не должна быть меньше половины кирпича. Над поверхностью крыши дымоход должен возвышаться не менее чем на полтора метра.

Кирпичная кладка банной трубы должна выполняться на цементном либо известковом растворе. Поясняется это тем, что раствор из песка и глины легко вымоется атмосферными осадками, либо от воздействия конденсата труба начнет разрушаться. К тому же место прохода банной трубы из кирпича через, например, стропила и обшивку, должно обладать свободным промежутком около 10 см по периметру между трубой и перекрытием. Трубу, в целях пожарной безопасности можно оштукатурить, но в любом случае, зазор между кровлей и трубой необходимо обложить вырезами из оцинкованной стали.

В данной статье мы разобрались, как сложить печь из кирпича в бане. Запомним, что материал для произведения таких ответственных работ лучше подбирать качественный, а сооружение банной печи лучше начинать с предварительных тщательных расчетов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector