Promemoriya.ru

Дачный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Наращивание фундамента для облицовки кирпичом

Как обложить металлическую печь кирпичом

Кирпичная печка или камин в доме – это красивый, практичный, но занимающий много места, источник отопления. По сравнению с ней, печь из металла легкая, недорогая, компактная. Такие отопительные устройства устанавливаются не только в частных домах, но и на дачных участках, банях, гаражах. Она обладает большей теплопроводностью, быстрее прогревается. Но недостатки печи из стали в том, что, так же быстро она и остывает, а металлические стенки при нагреве начинают выделять сильное инфракрасное излучение, осушать воздух в помещении, создавать опасность возникновения ожогов.

Напрашивается вывод о том, чтобы печь дарила мягкое, равномерное тепло, при этом медленнее остывала, и все отрицательные качества печи из стали нивелировались, необходимо обложить металлическую печь кирпичом в доме. При этом время обогрева увеличится в несколько раз, а расход топлива значительно сократится.

Выбор материала

Необходимо сразу отметить, что для того, чтобы облицевать металлическую печь кирпичом, нужно использовать материал, обладающий специальными характеристиками. Кирпич должен быть высокого качества, с высокими показателями огнеупорности, термостойкости, его структура не должна содержать пустоты. Качественный огнеупорный кирпич можно распознать по его красному цвету. Обкладка производится следующими видами кирпича:

  • Силикатный
  • Керамический
  • Глиняный
  • Шамотный (огнеупорный)

Первые два вида, как правило, используются в качестве облицовочных. Полнотелый глиняный кирпич применяется для укладки трубы, дымохода, топки, непосредственной обкладки корпуса, – это касается дровяной печки. Если в качестве топлива планируется использовать уголь, лучше кладку топки и облицовки производить шамотным кирпичом, который способен выдержать высокую температуру до 1800 градусов. Помимо этого, можно использовать бывший в употреблении кирпич, предварительно очистив его от остатков старого раствора. Рельефным кирпичом можно создать красивый, оригинальный экран для печи.

Необходимое количество кирпича рассчитывается исходя из габаритов печки и той площади, на которую планируется расширить пространство вокруг нее. Кроме этого, нужно брать в расчет кладку основания, на которое потребуется ряд в один или два кирпича. Также нужно учитывать способ укладки – на узкую сторону кирпича или на широкую. Первый вариант более экономичен, но неэффективен с точки зрения работы печки.

Материал для кладки можно приготовить четырьмя способами:

  • Раствор из огнеупорной глины с цементом;
  • Из цемента с клеем для керамогранита;
  • Раствор, состоящий из глины и песка;
  • Готовый огнеупорный печной раствор на основе красной глины.

Как показывает опыт, самый лучший и простой раствор – на основе глины. Разновидностей этого материала существует много, поэтому, чтобы угадать с правильностью пропорций, рекомендуется предварительно замешать образец с одинаковым количеством песка и глины, затем регулировать объем того или иного в составе массы. Если глины будет слишком много, она растрескается, как только высохнет. Если слишком мало, будет плохо схватываться. Часто кирпичную кладку укрепляют арматурной сеткой. Это необходимо в тех случаях, когда фундамент слишком слабый для того, чтобы выдержать вес печи с облицовкой.

Кроме материалов для кладки и раствора понадобится также рубероид для основания печки в качестве гидроизолирующего и огнеупорного материала.

Необходимый инструмент

Для работы над облицовкой понадобятся следующие инструменты:

  • Мастерок для накладывания раствора на кирпич.
  • Молоток
  • Расшивка швов
  • Уровень для контроля за правильностью углов и кладки горизонтальных рядов, а также отвес.
  • Кирка для отделения нужной части кирпича.
  • Порядовка, состоящая из рейки для того, чтобы ровно облицовывать печь, а также держателя и фиксирующей рейки.
  • Шнур-причалка для контроля ровности укладки рядов по горизонтали, а также углов.

Также нужна лопата и емкость для замешивания раствора.

Технология облицовки: устройство основания

Перед тем, как обложить железную печь кирпичом, необходимо убедиться в том, что основание под ней достаточно прочное, чтобы выдержать общий вес облицовки с камином. Если плита на полу состоит из стяжки толщиной не менее 20 см, такое основание способно выдержать нагрузки печки вместе с облицовочным материалом, и наращивание фундамента в этом случае не нужно. В противном случае, конструкция осядет и начнет разрушаться. Если прочное основание отсутствует, необходимо заняться устройством фундамента – ленточного или столбчатого. При всех достоинствах и недостатках различных типов фундамента, рекомендуется заливать сплошное основание. При расчете фундамента необходимо отталкиваться от общей площади печки, кирпича. При этом следует учитывать то, что кирпичный экран не должен находиться от корпуса на расстоянии более 10 см, иначе облицовка будет нагреваться очень медленно и эффекта работы печки не будет.

Подушка под печку готовится следующим образом: яма глубиной 30 см засыпается песком, битым кирпичом и камнем. Далее заливается смесь цемента, песка с щебнем, проводится армирование металлом или шифером. После того, как основание подсохнет, на него настилается лист рубероида шириной, шире основания на 10-15 см с каждого края. Затем на него укладывается кирпич в два ряда.

Если пол деревянный, устройство основания производится следующим образом:

  • Под местом, где планируется разместить печь снимается две-три доски на предмет осмотра состояния перекрытия.
  • Поврежденные или прогнившие лаги заменяются.
  • Если шаг между перекрытиями составляет меньше одного метра, их необходимо укрепить. Технология укрепления состоит в закреплении посередине бруса сечением 100х150мм.
  • На полу делается разметка под основание будущей печки с учетом ширины облицовочного кирпича.
  • На пол укладывается огнеупорный материал, можно использовать асбестокартон или толстостенный металл; крепится саморезами к половицам.
  • Укладывается кирпич в два слоя.

Подготовительный этап облицовки

Перед тем, как начинать обкладывание корпуса буржуйки кирпичом, необходимо провести ряд подготовительных работ:

  • Если печка устанавливается у стены из любого возгораемого материала, она покрывается огнеупорным щитом из асбестокартона или других противопожарных материалов.
  • Приготавливается глиняный раствор или любой, из перечисленных ранее, составов. Если раствор из глины, она заливается водой и отстаивается три дня для того, чтобы набрать необходимую эластичность.
  • Кирпичи проверяются на идентичность размеров и замачивают в воде на 30-40 минут для лучшего сцепления поверхности с раствором.
  • Чтобы не очищать корпус печки от раствора, можно обернуть его полиэтиленовой пленкой или целлофаном и закрепить края скотчем.
  • Далее, можно приступать непосредственно работе с облицовкой.

Кладка кирпича

Обычно кладка облицовки производится толщиной в полкирпича. Если печной щиток будет толще, печка из металла будет нагреваться медленнее. Корпус начинает обкладываться, начиная с дальнего угла. Первый ряд укладывается, начиная с целого кирпича, второй – с 3/4 и так далее. Это необходимо для прочной связки рядов кладки. Толщина шва должна составлять 5 мм, а зазор между рядами кладки – 3 мм.

Выкладывая первый ряд, необходимо оставить два отверстия в полкирпича на задней стороне конструкции для создания естественной вентиляции. Топка и зольник не закладываются, ничто не должно препятствовать их нормальному функционированию. В общей сложности, на каждой стороне кирпичного щита должно быть по четыре отверстия для вентиляции: два сверху и два в нижнем ряду. Через нижние будет поступать холодный воздух, который нагреется и выйдет через верхние отверстия. Это сохранит печку от перегревания и обеспечит свободный выход теплого воздуха в помещение.

Швы должны быть полностью заполнены раствором, излишки которого сразу должны убираться с поверхности стенок. Проверить, насколько ровно и правильно укладываются ряды по горизонтали, можно с помощью уровня. Вертикальность углов и стен проверяется с помощью отвеса.

Для того, чтобы конструкция была более прочной, можно применить армирование. Для этого при кладке каждого ряда сверху на кирпичи укладывается армированная сетка. При этом она не должна выходить за границы кладки. Кладка производится до уровня верхней части буржуйки.

После того, как укладка закончена, раствор должен подсохнуть в течение суток. После этого необходимо удалить остатки смеси с поверхности кирпичной кладки с помощью щетки или наждачки, темные пятна удаляются той же щеткой, смоченной в мыльном растворе.

Выводы

Металлическую печь, облицованную кирпичным щитом, можно легко устанавливать своими руками. В результате налицо множество преимуществ по сравнению с теми особенностями конструкции, которые были даны изначально, состоящие в следующем:

  • Кирпичный щит сначала накапливает тепло внутри себя, затем начинает постепенно отдавать его. Благодаря этому, помещение нагревается постепенно и равномерно.
  • Резкий жар, который раньше давало железо, превращается в мягкий.
  • Нахождение рядом с печкой становится безопасным.
  • Расход топлива сокращается, поскольку необходимость топить печку возникает реже из-за кумуляции тепла в помещении.
  • Эстетическая составляющая облицованной печки налицо. При желании, бывшую металлическую буржуйку можно превратить в камин с декоративным порталом и цветным кирпичом.
Читать еще:  Как установить отлив для цоколя

Опирание облицовочного кирпича на фундамент

Расширение фундамента под облицовку кирпичом – этапы выполнения работ

С введением новых нормативов по тепловой защите зданий даже каменные дома с толщиной стен в два кирпича не отвечают этим требованиям. Владельцы частных домов могут оставить все как есть, но лучше провести утепление и заново отделать фасад. И если стены из кирпича или строительных блоков возникает задача, как обложить дом облицовочным кирпичом если нет места на фундаменте.

Выбор вида фундамента для расширения

Любое жилое строение возводят на одном из трех видов фундамента:

Столбчатое основание обустраивают только для легких самостоятельных построек (сараев, хозблоков, бытовок), а также для небольших пристроек к дому в виде крыльца или террасы.

Облицовка дома кирпичом по сути представляет собой расширение стены. Даже с учетом кладки в полкирпича, учитывая его плотность (1300-1450 кг/м 3 ) и размеры стены, на каждый квадратный метр основания будет приходиться нагрузка в несколько тонн. Нетрудно посчитать, что для одного этажа высотой 3.5 м давление на основание будет больше 4000 кгс/м 2 . А если фундамент под облицовочный кирпич не привязать жестко к старому основанию, он будет давать осадку как вновь построенная «самостоятельная» конструкция. Это приведет к появлению избыточной нагрузки на гибкие связи, которые соединяют кладку облицовочного и рядового кирпича, и в итоге — к возникновению трещин на фасаде.

На скальных грунтах осадка незначительна. Но такие случаи очень редки.

На уровне фундаментов облицовка должна быть жестко связана со старой конструкцией и составлять единое целое. А гибкие связи будут компенсировать только усадочные процессы облицовочного кирпича и кладочного раствора.

Расширение фундамента под облицовку кирпичом должно быть проведено по такой же технологии, что и обустройство основания самого дома. И в какой-то мере эти методы могут повторять способы усиления старых фундаментов.

Способы расширения фундаментов

У каждого вида фундамента есть свои способы расширения. Но все они имеют общий подход — должна быть жесткая связь между старым и новым основанием с помощью металлических анкеров и закладных элементов.

Расширение плитного фундамента

Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.

Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.

Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.

Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:

  1. По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
  2. По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
  3. Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
  4. Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
  5. Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
  6. Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.

Расширение ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент расширяют по такой же технологии, что и плиту. Но если для мелкозаглубленного фундамента достаточно двух-трех рядов анкеров, для фундамента глубокого заложения их будет больше.

Сборный ленточный фундамент из блоков или бутового камня также расширяют с помощью заливки монолитной ленты по периметру дома. Сборные основания имеют меньший срок эксплуатации и выдерживают меньшие нагрузки, поэтому такой способ расширения позволяет укрепить фундамент и улучшить его несущие способности. Монолитная лента по периметру сродни железобетонной обойме, с помощью которой усиливают старые фундаменты.

Не рекомендуют расширять сборный фундамент с помощью кирпича или бутового камня. Облицовку фундамента кирпичом можно проводить только в его надземной части — на цоколе.

Расширение ростверка свайного фундамента

Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:

  • Дополнительно обустроить по периметру буронабивной свайный фундамент, а ростверки жестко связать между собой. Стальные балки — с помощью приваренных связей из проката. В железобетонных балках пробурить отверстия, установить закладные элементы (выпуски арматуры, шпонки, анкеры) и сварить между собой.
  • Усилить каждую опору и расширить существующий ростверк.

Второй способ подходит только для буронабивного свайного фундамента мелкого заложения, и он сродни способу усиления свайного фундамента железобетонной обоймой:

  • на время работ возле сваи устанавливают домкрат, который должен принять нагрузку;
  • вокруг сваи вынимают грунт большей глубины, чем пятка столба (на толщину щебеночно-песчаной подготовки);
  • в сечении яма должна иметь запас не менее 40 см чем соответствующий размер сваи;
  • засыпают на дно слой щебня и песка;
  • опору просверливают в нескольких местах;
  • в отверстия вставляют и заклинивают анкера;
  • устанавливают опалубку;
  • монтируют арматурный каркас, привязывают его к выпускам анкеров;
  • заливают и уплотняют бетон.

Опалубку и арматурный каркас устраивают так, чтобы подошва и верхняя часть имели дополнительное уширение. Нижняя часть увеличивает несущие способности опоры, верхняя часть необходима для расширения ростверка.

Этапы расширения монолитного фундамента

Этот вид основания наиболее распространен для каменных домов. И технология расширения имеет следующий алгоритм:

  • Рассчитывают размер расширения. Для облицовки с утеплением он равен размеру тычка облицовочного кирпича (стандарт керамического вида — 120 мм), плюс толщина плиты утеплителя, плюс вентилируемый зазор (согласно СП23-101-2004 — не менее 60 мм).
  • Роют яму до пятки основания и определяют глубину заложения фундамента.
  • Рассчитывают количество бетона, щебня и песка для засыпки подушки, строганой доски и бруса для опалубки, арматуры для анкеровки и обустройства силового каркаса расширения. Завозят на участок необходимые материалы и инструмент.
  • Снимают отмостку по периметру здания. А при наличии кольцевого или пристенного дренажа, демонтируют трубы и колодцы.
  • Роют траншею ниже глубины заложения основного фундамента. Величина дополнительного углубления дна должна быть равной толщине песчано-щебеночной подготовки. Ширина траншеи по отношению к величине расширения фундамента должна быть с запасом 40-60 см — это необходимо для нормальной установки опалубки и укладки дренажных труб.
  • Очищают стенку основного фундамента от грунта и гидроизоляции. Счищают верхний слой бетона с помощью бурчарды — это создаст необходимую для «холодного шва» шероховатость поверхности.
  • Размечают стенку фундамента и бурят отверстия для анкеров.
  • Вбивают и заклинивают отрезки арматуры или заливают их специальными растворами (химическая анкеровка).

  • Трамбуют дно траншеи с небольшим уклоном от фундамента.
  • На слабых и просадочных грунтах насыпают щебень мелкой и средней фракции слоем 5-10 см. Выравнивают и трамбуют.
  • Засыпают слой песка не менее 10 см (обязательно для всех видов грунта). Выравнивают, смачивают и трамбуют.
  • Монтируют опалубку, дополнительно усиливают внешнюю стенку распорами. Укладывают в опалубку плотный полиэтилен или рубероид — это не даст воде уйти из бетона во время его созревания.
  • Формируют из арматуры каркас. Вяжут к выпускам анкеров.
  • Наносят на поверхность стенки фундамента битумный праймер или грунтовку типа «бетонконтакт» — это улучшит сцепление старого и вновь заливаемого бетона.
  • Завозят бетон расчетной марки, заливают расширение фундамента, уплотняют глубинным вибратором.
  • Оставляют бетон созревать до набора расчетной прочности (28 дней в нормальных условиях).
  • Снимают опалубку. Делают гидроизоляцию фундамента.
  • При наличии по проекту дренажной системы, закладывают по периметру траншеи трубы с уклоном в сторону дренажного колодца.
  • Проводят обратную засыпку грунта.
  • Приступают к облицовке фасада кирпичом.

Если грунт слабый и осыпается, то траншею роют с уклоном к фундаменту, а стенки укрепляют щитами.

Заключительный этап — отделка цоколя и обустройство отмостки.

Читать еще:  Можно ли использовать битый кирпич вместо щебня под фундамент

Кирпичный фасад каркасного дома

Кирпичный фасад – весьма популярный вид отделки не только каменных, но и каркасных, а также брусовых коттеджей. Ее можно выполнить как при новом строительстве, так и в ходе реконструкции или термомодернизации уже существующего здания. В этой статье будут рассмотрены преимущества фасадного кирпича и способы его правильного применения.

Качественно выполненный кирпичный фасад придает дому респектабельный внешний вид, а вместе с тем и обеспечивает более надежную защиту легким стенам. Высококачественный фасадный кирпич обладает мизерным водопоглощением, чем обусловлена его морозоустойчивость и долговечность. Кроме того, кирпичный фасад не требует особого ухода, регулярной покраски и т.п.

Некоторые приписывают кирпичной облицовке теплозащитные свойства, но на самом деле это не совсем так. Дело в том, что между кирпичной кладкой и каркасной или брусовой стеной обязательно предусматривается вентиляционный зазор. В этом зазоре постоянно присутствует восходящая тяга, которая сдувает со стены подогретую воздушную прослойку. Но и без вентзазора никак нельзя, поскольку в таком случае дерево будет пропитываться образующимся конденсатом и гнить. А вот тепловую инерцию здания кирпичная облицовка повысить действительно может, защищая тем самым здание от температурных перепадов.

Фундамент для кирпичной облицовки

Технология облицовки здания, возведенного по каркасной технологии либо из бруса, базируется на СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», а также на ряде других нормативных документах. Но в деталях она остается вариативной, особенно когда предстоит облицовывать уже построенный дом.

Под кирпичной облицовкой обязательно необходимо предусмотреть фундамент. Вес кирпичной облицовки каркасного дома может быть вдвое больше, чем самого дома. При новом строительстве фундамент здания учитывает нагрузку фасадной отделки. Во всех других случаях необходима консультация специалиста, который учтет конструкцию существующего фундамента и несущую способность грунтов. Впрочем, в этом вопросе мнение специалистов расходится. Одни считают, что в большинстве случаев кирпичная облицовка может быть выполнена, если фундамент создавали профессиональные строители из железобетона или бетонных блоков не ниже М100. Другие, наоборот, считают, что готовый фундамент каркасного здания редко обладает достаточной несущей способностью.

Кирпичную облицовку рискованно опирать на ленточный фундамент на пучинистых грунтах, заложенный выше глубины промерзания грунта. Результатом могут стать трещины на кирпичном фасаде или даже его полное разрушение.

Еще один важный момент – толщина фундамента под облицовкой. Желательно, чтобы кирпичная кладка полностью опиралась на фундамент. Но в любом случае, она не может выходить за край более чем на 1/3.

Строительство дополнительного фундамента для кирпичной облицовки – мероприятие недешевое. Один из способов заключается в возведении бетонной фундаментной стены вплотную к уже существующему основанию, закрепляя обе части стальными анкерами. На пучинистых грунтах фундамент снаружи следует утеплить плитами экструдированного пенополистирола. Есть и другие способы, например, использование в качестве опоры стальных уголков, которые крепят к фундаменту или несущей стене. В ряде случаев применяют индивидуальные решения. Специалисты не рекомендуют выполнять кирпичную облицовку при сложной архитектуре фасада. Правильнее будет выбрать более подходящую технологию.

Устройство вентилируемого фасада из кирпича

При облицовке кладку ведут, как правило, в полкирпича. Нижний ряд укладывается поверх гидроизоляционной отсечки, заведенной на стену минимум на 15 см. Если кладка опирается на уголок, то гидроизоляцию укладывают поверх него. С несущей стеной облицовка соединяется при помощи специальных гибких связей, которые представляют собой металлические пластины с антикоррозийным покрытием. Один конец связей заводится в кладочный шов, а другой крепится шурупом к каркасной стене или брусу. Гибкие связи, кроме всего прочего, компенсируют подвижки облицовки и несущей стены относительно друг друга. Количество связей на 1 м² определяется расчетом, который также учитывает размер и вес облицовочного кирпича.

Но, несмотря на это, дома из бруса облицовывают кирпичом только после окончания осадки, на которую может потребоваться несколько лет. Впрочем, дома из бруса подвержены подвижкам на протяжении всего срока эксплуатации. В связи с этим многие специалисты сходятся во мнении, что при облицовке дома из бруса необходимо использовать скользящий крепеж. Это могут быть деревянные бруски с продольными пазами, через которые выполняется крепление шурупами к несущей стене. При ее осадке у шурупов будет возможность смещаться в пазу.

Перед облицовкой на каркасную или брусовую стену необходимо закрепить паропроницаемую гидроветрозащиту. Не допускается вместо нее монтировать рубероид и прочие паронепроницаемые материалы.

Вентиляционный зазор между кладкой и несущей стеной необходим в первую очередь для того, чтобы водяной пар из помещений мог свободно удаляться наружу. Как уже говорилось, отсутствие вентзазора приведет к образованию конденсата и увлажнению стены. Ширина вентиляционного зазора должна быть не менее 25 см. Оптимальной шириной считается 30-50 мм. Кроме того, обязательно необходимо предусмотреть отверстия внизу кладки, через которые воздух будет затягиваться в вентзазор; а также вверху – для выхода воздуха.

Приточные отверстия часто выполняют в виде незаполненных вертикальных швов в первом или втором ряду кладки через каждые 1-2 кирпича. В продаже есть специальные решетки, которые закрывают продухи, защищая зазор от насекомых. Выход воздуха обеспечивают длинные продухи, выходящие в карнизный свес. В зависимости от конструкции фронтона, верхние продухи могут быть выполнены в виде сплошной щели с сеткой либо прикрыты доской, но так, чтобы она не препятствовала вентиляции.

В некоторых случаях, когда величина карнизного свеса недостаточна, кладка может выступать за его пределы. Единственные выход не отказаться от облицовки – увеличить карнизный свес. А для этого понадобится наращивать стропила и кровлю, что довольно сложно. Карнизный свес может перекрывать кладку облицовки, но незначительно, что приведет к намоканию фасада и, возможно, появлению на нем высолов. Кроме того, непосредственная близость лобовой доски и кладки подчеркнет малейшую неровность карниза. Уменьшить влияние осадков на облицовочный кирпич можно, периодически обрабатывая его гидрофобизатором.

Перемычки над оконными и дверными проемами чаще всего выполняют с помощью уголка, который закрепляют на несущей стене. Если проемы шире 2 м, то потребуется обеспечить приток воздуха в вентиляционный зазор. Для этого проще всего поступить так же, как и внизу – оставить незаполненными вертикальные швы над проемом и под ним.

Примыкания кирпичной облицовки к оконным и дверным проемам необходимо уплотнить самонаклеивающимся поролоном или подобным паропроницаемым материалом. Делается это в первую очередь для того, чтобы не допустить задувания дождя и снега под облицовку.

Особое внимание следует уделить вертикальным откосам. При их оформлении возникает необходимость подрезки кирпичей, но аккуратно сделать это возможно только на профессиональном камнерезном оборудовании. За неимением такового можно использовать иные архитектурные решения, например, оформить откосы деревянными или металлическими накладками, либо оштукатурить и облицевать плиткой под клинкер.

При обходе балок опирания балкона необходимо обеспечить компенсационный зазор между ними и облицовкой. Однако сделать это нужно так, чтобы зазор был герметичным и аккуратным на вид. И это далеко не все нюансы, возникающие при создании кирпичного фасада каркасных зданий. Многие нетипичные задачи приходится решать на месте, учитывая множество индивидуальных факторов.

Виды облицовочного кирпича

  • Статьи
  • Вопрос ответ

Описание

Наружный облицовочный кирпич – это один из востребованных фасадных материалов, которым пользуются по всему миру. Застройщиков не смущает такой факт, как высокая стоимость, так как она полностью оправдывает свойства изделия. Стоит заметить, что не требуется ежегодное или межсезонное обслуживание, а значит, не нужно тратить средства, силы, время. Срок эксплуатации составляет в среднем 100 лет.

Материал производства

Кирпичи лицевые, используемся для декора дома, изготавливают посредством применения специальной глины, которая проходит несколько этапов.

Обжиг при температуре в 1000-1200С.

Готовый продукт, при условии соблюдения установленных ГОСТов обладает превосходными эксплуатационными свойствами и отличными техническими характеристиками. А именно, у него отмечают:

высокий уровень звукоизоляции;

устойчивость перед влагой;

устойчивость перед морозами и резкими перепадами температуры;

Облицовочный кирпич подразделяют на: лицевой, имеющий гладкую поверхность, каминный и фасадный, обладающих рельефным краем.

Область применения

Кирпичи – это универсальные материалы, которыми пользуются при:

возведении строительных объектов;

сооружении заборов и ограждений;

декорировании интерьеров и экстерьеров.

Некоторые мастера пользуются такими изделиями, чтобы выполнить реставрационные работы. Например, при воссоздании старинных замков, особняков. Благодаря тому, что в продажу продукция поступает в большом ассортименте, есть возможность подобрать оптимальный вариант, соответствующий личным предпочтениям. Самое главное то, что облицовку можно выполнить без дополнительного наращивания, усиления фундамента.

Читать еще:  Фактурный кирпич для цоколя

Разновидности

В зависимости от технологии производства, выбранного сырья, а также формы, дизайна и тому подобных параметров, можно выделить различные виды облицовочного кирпича, каждый из которых обладает своими положительными и отрицательными качествами, областью применения и техническими характеристиками.

Керамический

Изделие обладает стандартными параметрами, однородной структурой. Кирпич пустотелый, благодаря чему он отлично пропускает воздух, не портится при постоянном контакте с влагой и водой. Среди достоинств отмечают наличие таких качеств, как:

устойчивость перед мощными температурными колебаниями;

устойчивость перед огнем, что делает его пожаробезопасным;

устойчивость к механическому воздействию;

У готового материала присутствует однородный окрас, а на поверхности не должно быть сколов, трещин и других дефектов. В основном, в продажу поступают блоки желтого цвета и всех его оттенков. Есть и отрицательные свойства и к ним относят – высокую стоимость, повышенную хрупкость, если производитель нарушил технологию изготовления.

Клинкерный

Клинкерные кирпичи для фасада отличаются от других моделей высокой прочностью, а для производства применяют специальный вид глины, которую тщательно формуют, прессуют, обжигают при максимально допустимой температуре. Строительный материал внутри может быть с полыми отверстиями и полнотелым. К плюсам можно отнести устойчивость к:

воздействию лучей ультрафиолета;

А также изделие долговечное и не потеряет своих первоначальных качеств даже спустя 90 лет. Благодаря высоким прочностным свойствам блоками пользуются в различном строительстве, например, при сооружении: дверных проемов, цокольных этажей, бассейнов и даже дорожек у пруда. Чаще всего они выпускаются в красном, белом, бежевом цветах. Для монтажа необходимо наличие опыта и профессиональной подготовки, а также ряда вспомогательных материалов.

Гиперпрессованный

Данная модель облицовочного кирпича изготавливается за счет процесса полусухого гиперпрессования. В работу допускают исключительно экологически чистое сырье, например: ракушечник, известняк. Допустимо применение красителей, что позволяет выпускать товары в большой цветовой палитре. К достоинствам можно отнести наличие таких качеств, как:

длительный срок службы.

Элементами не редко отделывают как одноэтажные, многоэтажные здания. К отрицательным качествам стоит отнести:

отсутствие устойчивости к резким перепадам температур, что провоцирует образование трещин;

отсутствие устойчивости к ультрафиолету;

большой вес, что затрудняет монтаж без дополнительной помощи и транспортировку даже небольшой партии.

Силикатный

Силикатный декоративный кирпич создается за счет применения пресса. В качестве сырья производители отдают предпочтения: песку, известняку, воде. Пропорции должны тщательно соблюдаться. В противном случае получится материал низкого качества, не соответствующий заявленным техническим характеристикам и стандартам. Потребители отмечают такие положительные свойства как:

устойчивость перед морозами;

обширная область применения;

У готового блока четкая геометрическая форма. Из недостатков стоит выделить: высокую влагопроницаемость, низкую теплопроводность, а также большой вес. К тому же, в продаже можно найти ограниченную палитру цветовых решений.

Бетонный облицовочный кирпич

Для производства этого изделия требуется сырье в виде: гранитного отсева, цемента и воды. В промышленных условиях происходит смешивание компонентов, их формовка. Далее их просто оставляют до полного застывания. Благодаря такой простой технологии, готовые блоки недорогие. К преимуществам стоит отнести:

высокие прочностные характеристики;

обширную цветовую палитру;

широкую область применения;

устойчивость к воздействию внешних агрессивных сред.

Среди минусов выделяют высокую вероятность образования трещин. Такое может быть, если нарушена пропорция каждого вида сырья.

Комбинированный

Наиболее необычный и востребованный вид с хорошими прочными свойствами, устойчивостью к внешним факторам, например, к механическому воздействию, резким перепадам температуры и не только. Стоимость достаточно высока, но она полностью оправдывает декоративность товара. Он выпускается в продажу:

с различной фактурой;

с разными расцветками;

с имитацией под металл или дерево.

Изделие является воплощением кирпича со свойствами сразу нескольких моделей. Отличный выбор для проведения наружных, а также внутренних отделочных работ, а именно, им работают с: фасадами, заборами, лестницами, клумбами, бордюрами около дорожек.

Кирпич ручной работы

Изготовлением такой продукции преимущественно занимаются европейские предприятия. У материала может быть любая ширина и длина. Фирмы могут повлиять на свойства материала и его параметры посредством выбора определенной технологии или изменяя состав по компонентам. Цена высока, но все вложения будут оправданы. Партии выпускаются в продажу в ограниченном количестве. Чаще всего блоками пользуются при проведении реставрационных работ в старинных замках, церквях, часовнях.

Фигурный (фасонный)

Один из популярных видов. Изделие может быть квадратным, прямоугольным. Для производства используют различные формы и параметры. Обширная цветовая палитра и можно заказать продукцию коричневую, серую и не только. Фасонный кирпич упростил работу строителей, так как им больше не потребуется вырезать из классической модели оригинальный элемент для декора фасада здания. Результат порадует сполна, так как внешний вид сооружения будет необычным, нарядным. Расценки выше, чем у более простых деталей. Это объясняет затраты, которые необходимы для изготовления.

Размерный ряд

В отличие от пеноблока, кирпичи представлены с различными параметрами, однако, имеются ГОСТ стандарты, и у каждого вида они разнятся.

Номинальный параметр в мм

Стандартная пропорция стороны размера 1:1/2:1/4. Если производителем тщательно соблюдены размеры, а также правильно сделана перевязка, то это улучшит прочностные свойства и несущие свойства материала при формировании кирпичной кладки. Достаточно востребован лицевой евро кирпич, у которого размер ширины на 120мм, а 85мм. В европейских странах преимуществом пользуются блоки:

тонкие НФ 240х115х52мм;

нормальные ДФ 240х115х71мм.

Чтобы при монтаже не было проблем стоит закупить элементы, имеющие единый параметр.

Характерные особенности

Когда проводится отделка домов, заборов, требуется тщательно подготовить не только раствор, инструменты, емкости и т.д., но и изучить свойства различных кирпичей. Все модели объединяют единые свойства в виде:

длительного срока службы;

большого выбора фактур и не только.

Что касаемо характеристик наиболее популярных вариантов отделочных блоков, то они представлены ниже в таблице.

Уровень морозоустойчивости в циклах

В пределах 25-100

Показатель водопоглащения в %

Не меньше 6, но не выше 12

Степень прочности в кгс/см2

Теплопроводность в Вт/м*град

Все эти характеристики будут присущи представленным кирпичам только в том случае, если производитель использует качественное сырье, не нарушает установленные ГОСТ стандарты и условия хранения. В свою очередь, монтажники должны тщательно соблюдать рекомендации по кладке, по подготовительным мероприятиям и даже по расположению блоков.

Цвета, форма, фактуры

Клинкерные и керамические лицевые изделия представлены к продаже в большой цветовой палитре. Чтобы добиться получения идеального фактурного рисунка применяют специальные инструменты и печати, которыми работают с глиной. После подготовки декоративного оформления кирпичи отправляют в печь для обжига.

Ряд предприятий пользуются инновационными технологиями, позволяющими придавать обычным материалам более оригинальный вид.

Ангобирование. Как только выполнен обжиг, посредством предварительно нанесенного покрытия, на изделии создается пленка.

Глазирование. На поверхности изделия создается пленка с большей толщиной, чем в предыдущем способе. Для закрепления также проводится обжиг.

Торкретирование. На кирпичи наносят высококачественную минеральную крошку.

По форме, элементы могут быть: угловатыми, с завитушками и в виде сферы. Можно найти товары с эксклюзивным исполнением. Они производятся в ограниченной партии и в основном под заказ, чтобы клиент мог ориентироваться на собственный бюджет, кошелек. Стильные кирпичи преобразят фасад любого здания независимо от его назначения, размеров и основного сырья, использованного при застройке.

Покупая такую продукцию, стоит обязательно исследовать качество, правильность форм, их геометрию и сравнить параметры с теми, которые заявлены в карточке продавца и с ГОСТами. Если имеется хоть малейшее отклонение, то стоит отказаться от приобретения, так как в результате можно получить декор с множественными видимыми дефектами, который потеряет свои свойства в первую же зиму.

Количество кирпичей в поддоне

Как правило, поштучно купить кирпичи можно в специализированных крупных торговых комплексах, где к продаже представлены строительные материалы. При заказе партии с завода изготовителя или с ТК, но в большом объеме поставка будет выполнена специализированным транспортом и на поддонах. Это упрощает погрузку и разгрузку. Так как поддоны имеют разные размеры, то и количество блоков, которые можно на них разместить варьируется. ПО ГОСТ стандарту, разрешено пользоваться паллетами двух видов.

Получая заказ, стоит пересчитать количество элементом. Достаточно высчитать, сколько штук в одном ряду, уточнить, сколько рядов выложено и умножить 1 значение на другое. От числа уложенных изделий зависит вес поддона. Максимально допустимый уровень нагрузки составляет 1,5 тонны. Производитель всегда должен отображать точный вес каждой штучки кирпича, так как впоследствии при транспортировке нужно подобрать транспорт с нормальной грузоподъемностью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector