Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обвязка ленточного фундамента кирпичом

Как правильно вязать арматуру: способы и правила, советы для начинающих

Вязка арматуры – это один из основных этапов работы, по созданию арматурного каркаса. Соединяя арматуру, создаётся армирующая конструкция, благодаря которой, бетон получает большую прочность как на сжатие, так и на растяжение. Выполнив неправильно соединение прутов, готовая монолитная конструкция не получит проектную прочность. Для того чтобы этого избежать, разберём как правильно вязать арматуру соблюдая все нормы и правила, и каким инструментом можно выполнить работу, это будет полезно для начинающих арматурщиков, и для строителей с опытом.

Способы вязки арматуры

Рассмотрим всё существующие способы, как можно соединить арматуру. Каждый из вариантов хорош в чём-то своём, и используется строителями, в зависимости от типа строения и проектных требований. Существует 3 способа соединения прутов, с ихней помощью создаётся крепкий и надёжный металлический каркас:

  1. Вязка проволокой.
  2. Сварка.
  3. Пластиковые хомуты.

Эти способы вязки арматуры имеют свои особенности. Каждый из них правильный и применяется в зависимости от требований и используемого материала. При армирование ленточного фундамента для частного дома, часто соединяют арматуру методом сварки, а не связывают её проволокой. Но какой вариант является лучшим?

Преимущества и недостатки соединения сваркой

Несмотря на то что это разные технологии, правильный выбор может сэкономить средства и время на строительство, при этом без потерь прочности конструкции. Метод соединения элементов сваркой, раньше считали одним из самых надёжных и эффективных. Однако, подобная технология не всегда является уместной. Обычно её использовали при монтаже громоздких каркасов, которые усиливают фундамент для многоэтажных домов и габаритный коттеджей.

Подобный метод имеет некоторые недостатки:

  1. Требуется иметь навыки работы со сварочным аппаратом, иначе нужно потратиться на услугах профессионального сварщика. Себестоимость в таком случае увеличивается.
  2. Места сварки – слабое место конструкции. Там прочность каркаса становится ниже.
  3. Метод не подходит, если использовать стеклопластиковую арматуру. К тому же арматура А-400 (А-3), которая является самой востребованной, не может быть соединена посредством сварки. Только пруты с индексом «С» подойдут для работы, например: арматура А500С.

Поэтому в современном монолитном строительстве, сварку заменили вязкой. Для частных и жилых домов, строительства бани, гаража или других построек – это наилучший вариант соединения арматуры.

Плюсы и минусы соединения методом вязки

Чем же так хорош этот метод? Он имеет следующие положительные моменты:

  1. Быстрота выполнения работ. Вязка проволокой занимает мало времени, она простая и не требует навыков. Правда, если делать это вручную, то процесс замедляется. Дальше мы рассмотрим, как же быстро вязать арматуру.
  2. Простота устранения недочётов. При работе со сваркой, устранить ошибки, будет труднее, приходиться брать болгарку и разрезать сварочный шов. Проволоку же, достаточно откусить кусачками или же размотать крючком.
  3. Чтобы вязать арматуру не нужно быть профессионалом.
  4. Процесс армирования можно выполнить в опалубке.
  5. Себестоимость работы намного ниже.

Если говорить о недостатках, то отметим шаткость готового каркаса. Правда, это не является большой проблемой. Конструкция будет прочной, единственная проблема заключается в том, что при перемещении каркаса в опалубку она начинает расшатываться, в этом случае можно в нескольких местах сделать прихватки арматуры сваркой. Чтобы решить такую проблему со стеклопластиковой арматурой, надо привязать несколько раскосов, чтобы конструкция стала более жёсткая и устойчивая. Прогибаясь, натяжка в местах вязки изменяется, каркас гуляет. Поэтому при установке его в опалубку нужно быть осторожными. Лучше вязать арматуру в опалубке или над ней, если выполняется армирование ленточного фундамента.

Особенности соединения арматуры пластиковыми хомутами

Основные достоинства этого метода, в том, что он не требует специальных навыков, у него высокая скорость выполнения работ, и надёжная фиксация арматуры.
Недостатки, у данного способа следующие:

  1. Стоимость. При больших объёмах проволока будет экономней.
  2. Скорость выполнения работы (если сравнивать с другими способами вязки).
  3. Исправление. Где-то ошиблись, придётся откусывать хомут, он становится негодным, проволоку же можно перевязать.
  4. Надёжность. Передвижение по конструкции, связанной пластиковыми хомутами не желательно.
  5. Температура. Лопаются при отрицательных температурах.

На основе этих данных можно сказать, что данный способ, подойдёт больше для частного строительства, при небольших объёмах, также он подойдёт, для людей которые сами хотят выполнить армирование своими руками.

Инструменты для вязки арматуры, технология работы с ними

Никто не выполняет работу вручную. Это практически невозможно. Для этой цели есть специальные инструменты, ускоряющие и упрощающие процесс. Каждый инструмент имеет свои особенности по использованию. Для связки арматуры существуют следующие приспособления:

  1. Ручной крючок.
  2. Вязальный пистолет.
  3. Шуруповёрт.
  4. Клещи.


Каждый из инструментов имеет свои плюсы и минусы, рассмотрим их, а также технологию их использования, и на основе этих данных и мнении эксперта (арматурщика с 10-летним стажем) подведём итоги и выберем лучший вариант для вязки арматуры.

Читать еще:  Кирпич полнотелый цокольный одинарный

Как правильно вязать арматуру крючком?

Особенности работы в том, что она выполняется вручную. Поначалу процесс будет длительным, так как нужно набить руку. Крюк делается из стали, а ручка из дерева или пластмассы. Стоимость такого крючка составляет 1 тыс. рублей.

В продаже есть даже автоматические крючки, но отзывы о них двоякие. Некоторые отмечают малый ресурс, другие говорят, что он скручивать проволоку толщиной 2 мм и более с трудом.

Существует несколько вариантов соединительных узлов при вязке арматуры крючком. Рассмотрим самые популярные.

Простой узел связки арматуры крючком

Самый распространённый и простой узел, выполняется следующим образом:

  1. Чтобы соединить пруты между собой, нужно взять проволоку длинно 15–20 см, и согнуть её пополам.
  2. Согнутая проволока снова сгибается, но не до конца, должен получиться крючок.
  3. Просовываем проволоку под арматуру, которую необходимо связать.
  4. Дальше в ход идёт сам крючок. Его нужно вставить в полученную петлю и зацепить свободный конец проволоки.
  5. Делается один оборот. При этом важно придерживать свободный конец.
  6. Натянув крючок на себя, докручиваем проволоку до её отрыва.

Обратите внимание! Чтобы не покупать вязальный крючок, можно сделать его своими руками. Потребуется кусок стального прута, а ручку можно изготовить из пластика или дерева. Сделав его один раз, можно постоянно пользоваться инструментом для вязки. Пошаговую инструкцию по изготовлению крючка своими руками смотрите тут.

На видео ниже, профессиональный арматурщик показывает как правильно выполнять простой узел вязки арматуры крючком, и какой скорости можно достичь работая данным инструментом.

«Мёртвый узел»

Данный узел применяется для армирования конструкций, состоящих из прутов арматуры и хомутов, это балки и колонны. Так как он надёжно фиксирует арматуру в угол хомута, арматурщики назвали его «мёртвым» узлом. Чтобы быстро и качественно выполнить такой узел, необходимо много практиковаться. Рассмотрим, инструкция по выполнению узла:

  1. Берём проволоку длиною 20–40 см, её размер зависит от диаметра используемой арматуры, и сгибаем пополам.
  2. Запускаем проволоку, петлей вперёд, под низ арматуры слева от хомута, оставляя 2–4 см для завершения узла.
  3. Заводим проволоку наверх хомута и загибаем опять под низ арматуры.
  4. Крючок вставляем в петлю и зацепляем свободный конец проволоки.
  5. Тянем крючок на себя и одновременно делаем несколько оборотов, пока не почувствуем что проволока зажалась, или пока не оторвётся петля.

Следует отметить! Для того чтобы этот узел надёжно зафиксировал арматуру в угол хомута, проволоку следует как можно плотнее прижимать к арматуре и углу хомута, иначе завязка получится ненадёжной.

Проверить качество узла, можно подёргав хомут рукой, если шатается, то выполнен неправильно или до конца не затянут. Затягиваем либо делаем дополнительную завязку простым узлом.

Выполняя армирование сложных конструкций, например, полукруглых балок, узлы можно комбинировать. Сначала делается «мёртвый» узел, а потом два простых крест-накрест, как на фото ниже.

Специальный пистолет для вязки

Для вязки арматуры – это идеальный инструмент. С ним процесс выполняется намного быстрее и проще. Собирать металлический каркас с ним удобней всего. Единственный нюанс заключается в том, что подобный агрегат стоит не дёшево. Вот почему он используется на масштабных строительных объектах. Минимальная стоимость – 30 тыс. рублей.

Он выглядит как обычная дрель. Только в него вставляется рулон с проволокой. Для вязки нужно направить пистолет на место стыка и нажать на курок. Он сам выполнит вязку за считанные секунды. Это самый простой и доступный вариант, как связать арматуру.

На заметку! На 1 узел, связанный при помощи крюка, у не очень опытного арматурщика уходит 9 секунд. Если вязать автоматизированным крюком, то потребуется 7 сек. А вязка при помощи пистолета занимает всего 1-2 секунды на 1 узел.

Но и у этого способа есть свои минусы:

  1. Не везде им можно добраться, для выполнения вязки.
  2. Стоимость.
  3. При исправлении армирования, крючком узел уже не развяжешь.
  4. Не выполнишь вязку арматуры большого диаметра.

Использования шуруповёрта с крючком

Чтобы ускорить процесс и сделать его автоматизированным, используется модернизированный шуруповёрт. Достаточно вставить в него самодельный крючок. Для этой цели подходит шиферный гвоздь. Он зажимается в шуруповёрте и готов к работе.

Принцип его работы ничем не отличается от предыдущего варианта. Отличием является только то, что процесс значительно ускоряется. А если у шуруповёрта есть регулировка скоростей, то его настраивают так, чтобы при максимальной натяжке проволоки она не обрывалась.

Вязка арматуры клещами

Данный способ вязки хорош тем, что в процессе работы экономится проволока, за счёт того, что можно связать в одну, и не надо делать петли, как для вязального крючка.

Читать еще:  Как правильно установить закладные в фундамент

Из минусов следует отметить:

  1. Требует больше практики, для скоростной вязки.
  2. Скорость вязки в 2 раза меньше чем у крючка.
  3. При вязке в 2 проволоки получается жёсткий с острым концом узел, необходимо носит спецобувь, а то можно пробить ногу.

На видео ниже, показано какой скорости, можно достичь вязкой клещами, но для этого нужно очень много практики. Профессиональный арматурщик, делает завязку за 3–4 сек.

Выбор проволоки для вязки арматуры

Проволока – один из важных элементов работы. А это значит, что от её выбора зависит качество будущего каркаса, его прочность и скорость выполнения работы.


Согласно строительным нормам СНиП, а также положению из ГОСТ 3282-74, проволока должна соответствовать прописанным требованиям. Вот некоторые из них:

  • если арматура имеет сечение до 12 мм, то потребуется проволока для вязания сечением 1,2 мм;
  • если сечение от 16 до 18 мм, то сечением 1,6 мм;
  • при сечении больше 18 мм, используем сечение 2 мм (или две по 1,2 мм).

Совет от мастера! За свой 10-летний стаж, в монолитном строительстве, хочу сказать, что самая популярная и удобная для работы проволока имеет диаметр – 1,2 мм. А самым подходящим инструментом для вязки арматуры являет ручной крючок, доказано практикой.

Устройство фундаментов

Фундаменты под стены делаются либо ленточными, имеющими ширину на 10 см большую, чем толщина стен, либо столбовыми. Ленточные фундаменты обычно устраиваются под каменные, бетонные, каркасно-засыпные и щитовые стены. Под рубленые стены, стены из железобетонного каркаса, а также под стены, имеющие прочную нижнюю обвязку из бревен, устраиваются столбовые фундаменты, а между столбами обычно делают тонкий цоколь-забирку из камня, бетона или дерева.

Столбовые фундаменты можно делать и под толстые, тяжелые стены, но в этом случае между столбами нужно устраивать несущие перемычки из кирпича или бетона. Столбовые фундаменты значительно экономичнее ленточных, они требуют меньше материалов, но при устройстве их необходима большая тщательность в работе.

Материалом для фундаментов служит обычно бутовый камень, красный обожженный сплошной кирпич, кирпич-половняк, бетонные блоки. Для устройства столбовых фундаментов можно применять также литой бетон, деревянные и металлические стойки. Непригодны для устройства фундаментов силикатный кирпич и шлак. При употреблении красного дырчатого кирпича для столбовых фундаментов требуется заполнение отверстий раствором.
Фундаменты обычно кладут на цементных растворах; если употребляется известь, то в нее необходимо добавить молотый кирпич или бой гончарной черепицы (цемянку) в количестве 10% от объема извести. В частности, на таком известковом растворе с цемянкои нужно устраивать фундаменты в тех случаях, когда дом возводится на том месте, где раньше был скотный двор и земля пропиталась навозной жижей, так как в таких почвах обычный цемент плохо схватывается, раствор быстро разрушается и фундаменты получаются непрочными.

Ленточные фундаменты укладываются на утрамбованный слой песка, насыпанный на дно траншеи на треть её высоты. Если песка нет, то на дно траншеи можно насыпать 7-10 см грунта. На такую подстилку сначала укладывают плотно один к другому крупные камни, а оставшиеся щели забивают щебнем. Уложенный слой протрамбовывают и поливают жидким раствором. На этот раствор укладывают второй слой камней,, снова поливают и про-трамбовывают и т. д. Обрез фундамента должен иметь строго горизонтальную верхнюю плоскость и выступать на 10 см выше верхней отметки уровня земли, прилегающей непосредственно к стенам дома.
При небольших уклонах почвы некоторые углы фундамента могут выступать над поверхностью на 30-40 см. При больших уклонах верхний обрез делается с горизонтальными уступами по 15-20 см. При изменении уровня подошвы фундаментов в связи с большим уклоном почвы, при переходе от наружных стен к внутренним, закладываемым более мелко (обычно на глубину 50-60 см), а также при устройстве подвала уступы делаются высотой 40 см и длиной не менее 80. см. В глубоких ленточных фундаментах, например, при наличии под домом подвала, независимо от того, имеются или нет сети канализации и водопровода, необходимо оставлять отверстия для пропуска водопроводных и канализационных труб. Обычно для этой цели в фундамент вставляется деревянный ящик размером 20×20 см длиной, равной ширине фундамента. Место его закладки отмечают каким-либо образом.
Горизонтальность обреза проверяется рейкой с приложенным к ней уровнем либо водяным уровнем, который легко сделать самому из резиновой трубки и двух стеклянных наконечников. Такой уровень удобен тем, что может огибать препятствия и дает более точный результат.

Читать еще:  Схема укладки фундамента кирпича


Устройство ленточного фундамента на косогоре

Длина трубки не влияет на точность показаний, поэтому длинный уровень можно составлять из нескольких отрезков. Вода в трубку наливается в таком количестве, чтобы её уровень был виден в обоих стеклянных наконечниках. Осторожно раздвигая наконечники на длину трубки, забивают колышки на уровне водяного столбика. Ряд таких колышков наметит точную горизонтальную линию, от которой можно производить любые отсчеты вверх и вниз.

На выведенные наружу фундаменты необходимо положить слой гидроизоляции из битума, рубероида, толя или бересты (береста укладывается в два-три слоя внутренней стороной к фундаменту; снизу желательно обмазать её дёгтем).

Битумная гидроизоляция делается следующим образом. В полведра растопленного битума вливают 3-4 литра керосина и этим горячим составом обмазывают всю верхнюю плоскость фундамента. Затем на слой битума насыпают песок и производят вторую обмазку. Обмазывают также и стенки выступающих частей фундамента. Этот слой гидроизоляции в ленточных фундаментах является основным и должен быть выполнен особенно тщательно. Обмазку удобно делать мочальной кистью, травяной щеткой, куском липовой коры с размочаленным концом или куском резины, зажатым между двумя планками.

При рубероидной или другой рулонной гидроизоляции на фундамент укладывают два слоя: первый — шириной, равной ширине фундамента, второй — во всю ширину рулона (1 м), с таким расчетом, чтобы часть листа, выступающую внутрь дома, можно было завернуть на цоколь изнутри и тем самым защитить его от сырости земляной подсыпки, служащей для утепления в тонких цоколях.

Гидроизоляция может быть устроена также из старого кровельного железа, которое укладывают на двухсантиметровый слой цементного раствора состава 1:2. Листы должны перекрывать друг друга на 5-7 см. Сверху их покрывают еще одним таким же, как нижний, слоем раствора. Железо рекомендуется отжечь (для удаления ржавчины и следов краски). После затвердения верхнего слоя раствора, который предохраняют от высыхания мокрыми тряпками, можно возводить цоколь и стены.

Чтобы избежать неравномерной осадки, основание под столбовые фундаменты надо хорошо протрамбовать. В нижней части столбовые фундаменты нужно делать не более 60×60 см. Большие размеры приводят к бесполезному расходу материалов.

Деревянные столбовые фундаменты служат не более 8-12 лет. Делаются они обычно из комлевой части сосновых, дубовых или лиственничных бревен диаметром не менее 25 см. Бревна должны быть обожжены и установлены на каменную или кирпичную подушку толщиной 15-20 см, политую цементным раствором. Такие фундаменты устраиваются для рубленых или каркасных стен с прочной нижней обвязкой.

Бутобетонные столбовые фундаменты для этих же стен делаются следующим образом. В яму диаметром 60 сантиметров с протрамбованным дном на высоту 30-35 см набивают бетон. На эту подушку по центру устанавливают опалубку, для устройства которой могут быть применены отходы пиломатериалов. В опалубку засыпают бетон на высоту 20 см. Вокруг опалубки на такую же высоту насыпают землю, после чего и бетон, и землю протрамбовывают. Этот процесс повторяют несколько раз, пока яма вокруг опалубки не будет засыпана, а опалубка, остающаяся в земле, не забетонирована.


Устройство ленточных фундаментов: 1 — бутовый ленточный фундамент; 2 — бетонный ленточный фундамент; 3 — кирпичный ленточный фундамент

Внутренний размер опалубки — 40×40 см. Это дает возможность устроить столбики I1/4 — I1/2 кирпича на всю высоту цоколя. Столбики ставятся приблизительно через 1,5 м, а в углах и при пересечении стен — обязательно. При толстых стенах опалубка не устраивается, ямы бетонируются «враспор» (размер ямы — 60×60 см). Цокольная часть столба выкладывается из кирпича или может быть выполнена из бетона, для чего делается соответствующая опалубка.

Фундаментные столбы из постелистого камня для удобства работ выкладываются размером не менее 60×50 см. Подземную часть этих столбов делают так же, как и ленточные бутовые фундаменты, надземную — выкладывают, соблюдая перевязку камней.


Виды столбовых фундаментов: 1 — кирпичный столб на бутовом основании; 2 — сплошной кирпичный столб; 3 — кирпичный столб на бетонном основании; 4 — деревянный стул (дубовый или сосновый) обоэюженный; 5 металлическая стойка; 6 — сплошной бутовый столб

Кирпичные столбы выкладывают только из сплошного красного кирпича. Для подземной части столбов наилучшим является железняк. Площадь подошвы кирпичных столбов- не менее чем 51×51 см.
Цокольную часть кирпичных и бутовых столбов выкладывают на таком же растворе, как и цоколь.

Гидроизоляция в столбовых фундаментах делается только поверху, в месте примыкания столба к стене.

Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector