Отличие кирпича для фундамента

Огнеупорный (печной, шамотный) кирпич

Огнеупорный кирпич – это вид кирпича, который используется при очень высокой температуре. Очаг неизменно является важной частью каждого человеческого жилья. Огонь – признак цивилизации, являющийся связывающим началом и создающий хоть минимальную комфортную обстановку. Много лет назад люди смогли произвести такой материал, который может выдержать высокую температуру, позволяющий держать очаг в сохранности. В наши времена, как и раньше, кирпич остается главным и самым прочным. Всем известно, что кирпич бывает керамический, то есть глиняный и силикатный, состоящий из извести, песка и разных добавок. Но, тем не менее, имеются и специфичные типы кирпича, такой как огнеупорный кирпич или печной.

Тугоплавкий, подовый, боровичский, гжельский и самый прочный и надежный это огнеупорный кирпич, с ним знакомы все, кто сталкивался с кладкой каминов и печей. Он может перенести температуру в1000° C и более. Дырчатый, силикатный и пустотелый кирпич не подходят для строительства печей. Изготовление огнеупорного кирпича происходит посредством обжигания шамота (порошка) вместе с особой размолотой огнеустойчивой глиной при высокой температуре. Все же, если его передержать он может укрыться стеклоподобной оболочкой. Бесспорно, кирпич станет более прочным, а вот от использования его при строительстве каминов и печей стоит воздержаться. Так именуемый железняк или хромит нехорошо вяжется раствором, и применять его лучше при закладывании фундамента.

Огнеупорный кирпич просто распознать на внешний вид, так как он песочно-желтого цвета и имеет зернистое основание. Размер кирпича не стандартен и может колебаться. Благодаря такому размеру не нужно делать много швов и создается более гладкая поверхность. Этот кирпич применяют, в основном, для кладки и облицовки кухонных очагов, отопительных каминов, топливных отсеков, которые используются, чтобы сжечь каменный уголь, здесь огнеупорный кирпич применяется для печной части, а именно там где прямо соприкасается с огнем. Еще его можно использовать для строительства дымовых труб и может перенести температуру в 1600° C.

Используется огнеупорный кирпич в очень важных участках кладки и присутствие брака недопустимо. Если кирпич хорош, то при постукивании он издает будто металлический звук, при ударе он должен разлетаться на большие куски, а не рассыпаться. При правильном обжиге кирпича, звук издается глухой и, ударив его, он рассыплется на крошки. Если не полностью обжечь кирпич, то он будет пропускать и удерживать влагу. Результат применения такого кирпича может быть плачевный, и печка может разрушиться из-за потери прочности кирпича или прекратит обогревать и сохранять тепло. Не забывайте, что влажный огнеупорный кирпич лишается 75% своих свойств в отличие от своего «сухого» собрата.

Кирпич, использующийся для домовых труб должен обладать высокой морозоустойчивостью, потому что как раз эта часть наиболее подвержена неблагоприятному внешнему влиянию. При покупки огнеупорного кирпича, чтобы узнать какое количество его потребуется, нужно узнать расчеты специалиста, так как он не везде ложится. Огнеупорный кирпич на планах обозначается штриховыми линиями. Специальный огнеупорный кирпич производят в меньшем количестве в отличие от простого керамического и силикатного. Рекомендуется посоветоваться со специалистами, так как они располагают информацией о поставщиках и качестве, которое они предлагают. Хоть и огнеупорный кирпич стоит дороже обыкновенного, он потребуется в меньшем количестве. Отечественное производство будет конечно дешевле зарубежного. Неважно это печь для дома или для производства, главное чтобы всегда было тепло и комфортно.

Кирпич из шамота, его особенности

Обычный глиняный кирпич не может перенести высокую температуру. При 1200° C он расплавляется, а когда остывает, начинает крошиться. Хотя температура в обычной комнатной печи не более 800° С, вследствие этого, чтобы её построить можно не использовать огнеупорные материалы. Однако учитывая высокий коэффициент теплопроводимости огнеупорного кирпича, то есть, что он способен отлично хранить и давать тепло, то предпочтения отдадутся только ему при строительстве печей в банях и каминов. Также его внешний вид играет важную роль, геометрически ровные желтые кирпичи с коричневыми вкраплениями привлекают внимание.

В промышленной индустрии, где температуры могут достичь 1800° С, огнеупорный кирпич необходим. Из кирпича изготавливаются своды доменных и других специализированный печей, где не хватает кислорода, горят горючие газы.

В состав входит шамот до 70%, а иной раз – графитовый или коксовый порошки или же крупнозерновой кварц, чтобы огнеупорные кирпичи не трескались при обжигании. Таким образом, изготавливаются огнеупорные кирпичи разного рода, которые применяются в разных целях. При выборе определенно сорта кирпича обращается внимание не только на температуру, для которой он изготовлен, но и на химические свойства топлива и раскаленного вещества. Различают 4 вида огнеупорного кирпича: кварцевый, основной, углеродистый, и глиноземный.

Основные кирпичи состоят из известково-магнезиальных огнеустойчивых веществ и применяются в металлургии.

Кварцевый кирпич используют там, где есть соприкосновение огня со стеной печи. Он не взаимодействует с щелочами и известью. Как правило, из него изготовляют своды каминов.

Глиноземные в отличие от кварцевых кирпичей имеют большее сопротивление щелочам и лучше терпят перепады температуры. Они применяются, где температура не превышает 1300° С.

Углеродистый кирпич представляет из себя прессованный кокс или графит и используется исключительно в специализированных областях промышленности.

Технология строительства кирпичной печи без фундамента

Небольшие кирпичные печи без фундамента отлично подходят для дачных домиков или времянок, особенно если постройка уже готова, и возвести в ней фундамент под печь нет никакой возможности. Установить печь-малютку можно на обычный пол, даже деревянный, если только он изготовлен из достаточно толстых досок. Будучи оборудованной чугунной конфорочной плитой, она может использоваться не только для отопления, но и для приготовления пищи. При этом данный агрегат в эксплуатации более удобен, чем стальные печи, так как излучает тепло мягко и может накапливать его в достаточном количестве (подкладывать дрова приходится реже).

Не всегда есть возможность выделить место под фундамент печи, однако есть варианты печей, где фундамент не требуется.

Многие владельцы уже построенных дачных домиков не решаются на возведение такого агрегата из-за нежелания или отсутствия возможности сооружать фундамент под печь. В такой ситуации можно построить миниатюрную кирпичную печь без фундамента.

Материалы, комплектующие и инструменты, необходимые для работы

Вот, какие материалы понадобятся для изготовления стандартной кирпичной печи такого типа:

кирпич печной (красный): 60 шт.;
шамотный кирпич: 37 шт.;
раствор на основе глины: 20 л.

Инструменты для кладки печи.

дверцы для топки и поддувала;
колосники или цельная колосниковая решетка;
заслонка;
плита чугунная с конфорками.

В арсенале мастера должны быть следующие инструменты:

строительный уровень и отвес;
правило;
кельма (инструмент для нанесения и разравнивания раствора);
молоток-кирочка (этим инструментом удобно рубить кирпич);

Понадобится и рулетка или складной метр.

Процесс возведения

Итак, фундамент под печь ввиду ее малого веса возводить не нужно, но у нее должно быть основание. Выполняется оно предельно просто:

На полу расстилают отрез материала с гидроизолирующими свойствами размером 78×53 см. Подойдут гидроизол, рубероид, пергамин или пленка из обычного полиэтилена.
Далее насыпают хорошо высушенный песок и разравнивают его так, чтобы получился слой толщиной 1 см.
На песчаную подсыпку без крепления укладывают 12 кирпичей (первый ряд), верхние грани которых нужно при помощи уровня установить в строго горизонтальное положение.

Дальнейший порядок возведения кирпичных печей без фундамента почти не отличается от традиционной технологии:

Читать еще: Можно ли использовать кирпич вместо щебня при заливке фундамента

Схема расположения печи без фундамента.

Плиту нельзя укладывать на глинистый раствор, поскольку коэффициенты теплового расширения у глины и чугуна сильно разнятся.

Печь сохнет около 2 недель, при этом дверцы топки и поддувала должны быть открытыми. Первую растопку лучше делать бумагой или щепой.

Если сразу начать с дров, не успевший окончательно высохнуть раствор может растрескаться из-за резкого температурного перепада.

Подобная ситуация крайне нежелательна, так как через трещины в топку будет проходить воздух, и печь станет очень неэкономичной. Также при определенных обстоятельствах через них может просачиваться в помещение дым.

Фундамент

Фунда́мент (лат. fundamentum ) — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию [

Фундамент, как правило, изготавливается из бетона или железобетона, а также камня, стали или дерева (стальных или деревянных свай).

Фундаменты, как правило, закладываются ниже глубины промерзания грунта, чтобы предотвратить выпучивание. На непучинистых грунтах при строительстве лёгких деревянных построек применяют мелкозаглубленные фундаменты (фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта). Такой тип фундамента подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек.

Для строительства зданий применяются ленточные, отдельно стоящие столбчатые, свайные и плитные или комбинированные фундаменты. Они бывают сборные (сплошные монолитные или стаканного типа), монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, залегающих в основании грунтов и архитектурных решений.

Изготовление фундамента из бетона возможно при температуре выше 5°С, что накладывает существенные ограничения на сезонность выполнения строительных работ. Проведение работ при более низких температурах возможно с использованием технологии электропрогрева.

Содержание

1 Классификация фундаментов
2 Деформации и разрушение фундаментов и оснований
- 2.1 Виды деформаций и разрушения фундаментов и оснований
- 2.2 Причины разрушения и повреждения
3 Расчёт фундаментов
- 3.1 Теории расчётов осадок фундаментов
- 3.2 Общие теории
4 См. также
5 Примечания
6 Литература
- 6.1 Нормативная литература
- 6.2 Техническая литература
7 Ссылки

Классификация фундаментов [ править | править код ]

В инженерной практике получили распространение несколько основных разновидностей фундаментов [1] :

Столбчатый — монолитный из бетона, бутобетона или каменной кладки.
- непосредственно столбчатый
- «стаканного типа»
Ленточный (сборный или монолитный):
- заглубленный (ниже глубины промерзания);
- малозаглубленный (выше глубины промерзания);
Свайный (сборный или монолитный) [
Континуальный фундамент — очень объёмный, большой, чаще всего близкий к форме круга или квадрата, который нельзя рассматривать как отдельно стоящий столбчатый, плитный, ленточный или свайный фундамент. Обычно это: опоры мостов, силосов, бункеров и т. д. (См. также опускной колодец).
Деформации и разрушение фундаментов и оснований [ править | править код ]
Виды деформаций и разрушения фундаментов и оснований [ править | править код ]
Различают два основных вида разрушения фундамента механическое и коррозионное. Механические повреждения фундаментов имеют вид трещин и изломов. Коррозионные повреждения в зависимости от времени и источника могут приводить к снижению его прочности или к полному разрушению [
1. перекос — разность осадок двух соседних фундаментов, отнесённая к расстоянию между ними (характерен для зданий каркасной системы);
2. крен — разность осадок двух крайних точек фундамента, отнесённая к расстоянию между этими точками; характерен для абсолютно жёстких сооружений компактной формы в плане;
3. относительный прогиб или перегиб фундамента — отношение стрелы прогиба к длине изогнувшейся части здания или сооружения.
4. закручивание — вращение фундамента вокруг своей оси.
5. сдвиг — горизонтальное смещение от сейсмических и других нагрузок.
Вертикальные деформации оснований зданий и сооружений подразделяются на два вида:
1. осадки — деформации уплотнения грунта под нагрузкой, не сопровождающиеся коренным изменением сложения грунта;
  1. абсолютная осадка отдельного фундамента;
  2. средняя осадка здания или сооружения, определяемая по абсолютным осадкам не менее чем трёх его отдельных фундаментов или трёх участков общего фундамента;
  3. дополнительная осадка от увлажнения грунтов оснований дождевыми и талыми водами, снижение их несущей способности, отсутствии планировки прилегающей территории, неисправности отмосток, промерзании основания при недостаточной глубине заложения фундаментов, наличии под фундаментами старых, небрежно засыпанных выработок, оползневых и карстовых явлений, увеличении давления на грунт при дополнительной нагрузке фундаментов (установка более тяжёлого оборудования, надстройка зданий и т. д.), динамических воздействий ударного или вибрирующего оборудования на фундаменты и основания при водонасыщенных песчаных грунтах, неисправности сетей водопровода, канализации, теплофикации, утечки из них воды и, как следствие, чрезмерное увлажнение или размыв грунта оснований, утечки под фундаменты агрессивных производственных сточных вод из неисправных сетей канализации и других факторов.
2. просадки — деформации провального характера, вызываемые коренным изменением сложения грунта (уплотнением лёссовидных грунтов [2] при их замачивании, уплотнением песчаных грунтов рыхлого сложения при динамических воздействиях, оттаиванием мёрзлых грунтов и т. д.).
Причины разрушения и повреждения [ править | править код ]
4]
- наличие в основании насыпных грунтов, способствующих появлению сверхнормативных деформаций;
- несоблюдение установленной глубины заложения;
неудовлетворительная эксплуатация [
4]
- неисправность систем водоснабжения, канализации, теплотрасс может привести к вымыванию основания;
- неудовлетворительное состояние отмостки, водосточных труб, тротуара по периметру здания:
- произведение подземных работ заранее, может привести к нарушению структуры грунтов. Особенно чувствительны глиняные грунты;
- динамическое воздействие, может привести к нарушению структуры грунтов. Особенно чувствительны водонасыщенные пылеватые грунты;
- выполнение ремонтно-строительных работ с нарушением технологии;
- наполнение пустот котлована водонепроницаемыми грунтами.
ошибки проектирования [
4]
- расположение фундамента примыкающего к существующему, с глубиной заложения ниже основания;
- значительное уменьшение глубины фундамента, меньше 50 см от основания полов подвала;
- перераспределение нагрузок на фундамент без учёта их реальной несущей способности;
- возведение пристроек или увеличение этажности здания без достаточных данных о основании;
- понижение уровня подземных вод из-за их отвода;
- близкое расположение новых фундаментов под столбы и колонны, без дополнительных мероприятий:
Расчёт фундаментов [ править | править код ]
Теории расчётов осадок фундаментов [ править | править код ]
Для вычисления расчётных осадок фундаментов зданий и сооружений выбирают расчётную схему основания исходя из характера напластования грунтов, конструктивных особенностей сооружения и размеров фундамента. Выделяют два основных вида расчёта фундамента — по несущей способности и по предельным деформациям основания. Существует более двухсот методов (теорий) расчёта деформаций оснований, все они имеют свои достоинства и недостатки, вот некоторые из них:
1. метод линейно деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи H_с;
2. метод линейно деформируемого слоя конечной толщины (Егорова К. Е.), применяется в следующих случаях:
  1. если в пределах сжимаемой толщины H_c, определённой как для линейно деформируемого полупространства, залегает слой грунта с модулем деформации Е₁ ≥ 100 МПа и толщиной h₁ ≥ H_с (1 — (Е₂/Е₁)^1/3), где Е₂ — модуль деформации подстилающего слоя грунта с модулем Е₁ (пп. 7, 8 [4]);
  2. ширина (диаметр) фундамента b ≥ 10 м и модуль деформации грунтов основания Е₁ ≥ 10 МПа.
  Примечание. По схеме линейно деформируемого пространства осадка фундамента может быть определена и методом эквивалентного слоя по Н. А. Цытовичу.Согласно нормативным документам, деформация не должна превышать определённых значений в зависимости от типа сооружений.
3. метод эквивалентного слоя грунта (Цытовича Н. А.)
4. метод послойного суммирования — точность прогноза осадок понижается с увеличением площади фундаментов и глубины отрываемого котлована.
Общие теории [ править | править код ]
Расчёт фундаментов для зданий и сооружений начинается с выбора типа фундаментов. Прежде всего требуется определить геометрию (размеры) фундаментов, исходя из их устойчивости и прочности применяемых материалов, для этого нужно выполнить следующие условия:
- Установить глубину заложения подошвы фундамента, зависящую от следующих факторов:
1. расчётной глубины промерзания грунтов;
2. технологических решений;
3. конструктивных решений (конструктивных особенностей подземной части сооружения: наличие или отсутствие подвала; отдельные фундаменты под колонны, ленточные под стены или сплошная монолитная плита под всё сооружение; монолитные или сборные фундаменты и пр.);
4. геологических изысканий (характера напластования и состояния грунтов: просадочность, пучинистость и др.);
5. гидрогеологических изысканий (уровень грунтовых вод — УГВ);
6. массивности возводимого здания (два этажа или двадцать);
7. особых условий строительной площадки — сейсмичность района (в сейсмических районах принято в среднем заглублять до 10 % всего здания исходя из опыта проектирования и указаний государственных нормативов);
8. наличия построенных зданий и сооружений вблизи, подземных коммуникаций и др.;
9. рельефа местности (горная местность или пологая равнина).
Примечание. Минимальная глубина заложения фундаментов составляет 0.5 м от уровня планировки, в несущий инженерно-геологический элемент — ИГЭ — 0.2 м. Устанавливать фундаменты желательно выше УГВ, если это возможно, на одной отметке, особенно в сейсмоопасных районах, и на один и тот же ИГЭ.
- Определить размеры фундамента:
1. выполнить сбор нагрузок на фундаменты и на основание под ними — N (вертикальная нагрузка), M (опрокидывающий момент), Q (сдвигающая сила);
2. принять предварительную площадь подошвы фундамента А и его размеры в плане (b×l) исходя из принятого значения R (см. п. 5.6.7 СП 22.13330.2011), определив давление по подошве фундамента ρ (p = N / A) и сравнив его с реальным значением R для выбранных размеров фундамента;
- расчёт прочности материала фундамента
1. выполнить расчёт фундаментов на продавливание (вычислить толщину подушки фундаментов);
- расчёт основания при необходимости
1. расчёт песчаной подушки (для искусственного основания);
2. расчёт глубинного уплотнения и т. д.;
3. проверить прочность слабого подстилающего слоя, если это требуется по результатам оценки инженерно-геологических условий;
- расчёт конечной осадки фундамента
1. выполнить расчёт величины конечной осадки s фундамента (и сравнить её с предельно допустимой величиной абсолютной осадкой s_maxU);
2. расчёт осадок двух близко расположенных фундаментов.
3. расчёт абсолютных осадок;
4. расчёт средней осадки;
5. расчёт относительной осадки.
Примечание. Сравнение полученных расчётом осадок с предельными, приведёнными в СНиП, и решение вопроса о необходимости устройства осадочных швов, либо изменении типа и конструкции фундаментов.
- Вычислить величины различных видов деформаций оснований (расчёт устойчивости фундамента)
1. расчёт фундаментов на опрокидывание (отрыв подошвы фундамента допускается обычно не более 1/4 площади, зависит от каждого конкретного случая, например, для фундаментов эстакад отрыв подошвы фундамента не допустим);
2. расчёт фундаментов на сдвиг;
3. расчёт фундаментов на относительную разность осадок, относительный прогиб, выгиб, крен фундамента или сооружения, закручивание.
Камин в доме своими руками. Фундамент, кирпичная кладка, дымоход и отделка
Камин из кирпича – сооружение массивное и требует прочного и надежного фундамента, причем отдельного, а не связанного с фундаментом здания. По ширине и длине фундамент должен выступать за цокольный ряд кирпичной кладки минимум на 50 – 60 мм.
Устройство фундамента
1. Пол на участке под будущим камином подлежит разборке. Выбор фундамента зависит от вида фундамента здания. Если под домом плита, то фундамент камина придется тоже опирать на эту плиту, и следует проверить расчетом, не будет ли превышена на этом участке несущая способность плавающей плиты. Если под домом лента, сваи или столбчатый фундамент, то каминный фундамент закладывают отдельно стоящим, назначая его высоту по грунтовым условиям.
2. Отрывка котлована. Размеры должны быть больше габаритов фундамента минимум на 100 – 150 мм – для опалубочных работ, минимальная глубина котлована под камин средней массы 0,5 м.
3. По уплотненному грунту основания устраивают щебеночную подсыпку. Щебень предпочтительнее песка, поскольку это непросадочный материал, а высота фундамента сравнительно небольшая – 0,5-0,6 м. толщина щебеночной подсыпки не менее 100 мм, после уплотнения.
4. Опалубку для фундамента делают из мелких щитов, изнутри промазывают битумной мастикой, или прокладывают толстую полиэтиленовую пленку, возможен рубероид или любой гидроизоляционный рулонный материал.
5. В опалубку устанавливают и раскрепляют армокаркас. Армирование сетками или плоскими каркасами не даст требуемой прочности, фундамент под камин требуется армировать объемным каркасом с рабочими стержнями из арматуры периодического профиля диаметром 8-12 мм по расчету, в зависимости от нагрузки (веса камина и дымохода).
6. Бетонирование ведут по стандартной технологии. Механическая виброукладка предпочтительнее ручного уплотнения, поскольку в котловане нет возможности простучать опалубку. Но если нет вибратора, пользуются любыми подручными средствами – штыкуют бетонную смесь арматурными стержнями, лопатой или любым инвентарем. Цель – удалить из смеси воздух. Уплотнение заканчивают, когда на поверхности бетона начинает выделяться цементное молочко и прекращают выходить воздушные пузыри.
Верх фундамента выравнивают под отметку, используя кельмы и рейки, и накрывают пленкой или любым укрывным материалом. Уход за бетоном стандартный – держать оптимальную температуру около +20⁰С, не допускать пересыхания поверхности механических воздействий на бетон, включая вибрацию. Если заливка фундамента делается в жаркую погоду, следят, чтобы температура бетона не поднималась выше +35⁰С, поливают бетон водой и укрывают от горячего воздуха.
Распалубку делают не раньше, чем через семь дней, смотря по условиям твердения. Полный набор прочности происходит на 28-е сутки твердения в нормальных условиях. Нагружать фундамент и начинать кладку возможно раньше, если бетон показывает прочность не менее 75% от марочной. Приборы для неразрушающего контроля в настоящее время доступны, и частные строители как правило, их имеют, так же, как и электронные приборы для контроля температуры.
Обрез фундамента гидроизолируют – выполняют горизонтальную отсечку от капиллярной влаги. Применяют любые гидроизоляционные обмазочные и рулонные материалы – рубероид, техноэласт, битумно-полимерные мастики и др.
Кладка основной конструкции камина
1. Подготовку материалов начинают по мере готовности фундамента. Если раствор для кладки делают собственноручно, из печных сортов глины и песка, то глину начинают замачивать за три дня, с периодическим добавлением воды по мере впитывания и перемешиванием. Песок промывают и просеивают, удаляя все посторонние примеси – камни, ветки, органику. Красный керамический кирпич многие печники перед кладкой замачивают, для удаления воздуха из пор и набора влаги. Глиняные растворы слишком быстро отдают влагу сухому кирпичу, и в результате сцепление может быть недостаточным, а обезвоженный раствор может дать растрескивание. Особую важность имеет жирность глины, от этого зависит и пропорция песка и глины в растворе, и будущая прочность кладки.
2. Иногда приобретение готовых сухих смесей для растворов экономичнее, чем приготовление экологичного глиняного раствора собственноручно, хотя бы из соображений экономии времени. Тем более, что в отличие от печей, в каминах не готовят пищу, и возможные присадки-модификаторы с полимерными компонентами, присутствующие в адаптированных смесях, никакого вреда не окажут.
3. Кирпич для печной кладки пригоден только полнотелый, изготовленный по технологии обжига. Ни сырцовые, ни прессованные, ни шликерные и силикатные материалы для каминов непригодны. Тело камина и дымоходную трубу выкладывают из печного красного кирпича, а внутреннюю футеровку топки и каминный зуб – из шамотного кирпича или с обкладкой шамотными панелями. Камины обычно топятся не так часто, как отопительные печи, но в целях долгой беспроблемной службы камина футеровку следует выполнить, поскольку красный кирпич при прямом контакте с пламенем долго не служит – не десятки лет, а обычно годы.
4. Красный керамический кирпич отбирают тщательно, отбраковывая кирпичи, имеющие сколы и трещины, а также признаки недожога и пережога. Первые цокольные ряды выкладывают из кирпича минимальной марки М150.
5. Основные требования к кирпичу для кладки топливной камеры и дымохода – термическая и химическая стойкость. Чтобы камин служил долго и не создавал проблем с чисткой дымохода, применяют гильзование.
6. Первые ряды кладки – кирпичи кладут на ребро. В раствор для пластичности и повышения прочности добавляют цемент марки не ниже ПЦ400 (при собственноручном приготовлении).
7. Кладка ведется по рядам проекта, который так и называют – порядовка. Схемы-порядовки рассчитаны на конкретные размеры блоков, как правило – это стандартный размер кирпича 250*120*65 мм. Каждый ряд, выложенный по схеме, выверяют на соответствие геометрии. Проверяют обе диагонали – их равенство между собой обязательно. Замеряется и вертикальность, и горизонтальность – все углы должны быть вертикальны, а ряды кирпичей горизонтальны.
Работают строго по схеме-порядовке. Изменить что-либо – размер или число рядов — в схеме, выполненной на основании расчетов, это значит нарушить корректную работу будущего камина, его правильную тягу и запланированный КПД. При кладке отмечают выполненные ряды на схеме-порядовке, так же делают отметки на чертежах, для контроля. Опытные мастера-печники выкладывают самые ответственные отделы камина – топливную и газовую камеры – даже не применяя инструмент, поскольку швы печной кладки выполняются минимальной толщины – всего 3 мм. Мастерок и кельма не чувствуют раствор так, как руки, а случайно не просеянный камешек или органическая примесь (сучок, ветка) даст в будущем локальные напряжения в кладке и возможно, приведет к разрушениям под влиянием открытого огня.
Футеровочный слой топочного отдела выполняют отдельно от тела камина, по причине разных линейных температурных расширений красного кирпича и огнеупорного шамота. Несоблюдение технологии выполнения компенсационных зазоров может привести к разрушениям кладки при топке камина. Зазоры заполняют огнеупорами – асбестовыми листами (асбокартон), каолиновыми ватами или картоном. Иногда просто оставляют воздушные зазоры, но никогда не выполняют кладку с перевязкой шамота и красного кирпича.
Все металлические элементы камина монтируют согласно принятой схеме – устанавливают на заложенных в предыдущем ряду арматурных штырях колосниковую решетку, поддувальную дверцу. Все монтажные узлы предусматривают крепеж, который возможен только параллельно с возведением кладки, и на потом ничего не оставляется. Поднимают ряды кирпичной кладки топочного отдела, одновременно монтируя дверцу для топливных закладок. Лишний раствор, который выступает из швов при кладке, удаляют в процессе. Топливный отдел имеет обычно простую геометрию, и его кладка практически не отличается от обычной стеновой кирпичной кладки с перевязкой. Но кладка криволинейного дымосборника и дымохода намного сложнее – это, собственно, и есть сам камин, его суть.
Топливник, дымосборник и дымоходная труба
Криволинейную форму своду дымосборника придают, укладывая кирпичи с небольшими смещениями – до 50-60 мм в каждом ряду. Каждый следующий по высоте кирпич имеет выпуск внутрь камеры примерно 60 мм. Но при этом каналы портала должны перекрываться целыми кирпичами, образуя перемычку, которая может быть следующих видов:
- Арка
- Клинчатая перемычка
- Сводчатая перемычка
Перемычки над порталом выполняются по типу монолита, с устройством опалубки и применением стержневого армирования.
Нюансы по выкладке топливной камеры:
- Для того, чтобы как можно больше тепла попадало из камина в комнату и меньше уходило в трубу, выполняют уклон внутренних стенок топливной камеры. Боковые стенки делают с небольшим разворотом в сторону помещения, а задняя стенка должна иметь малый наклон, тоже в комнату. от угла наклона будет зависеть направление теплового потока в помещение. Устройство теплового экрана-отражателя из стального листа (из нержавеющей стали), закрепленного на заднюю стенку камина, значительно повышает отдачу тепловой энергии в помещение. Стальной лист экрана закрепляют параллельно с выкладкой шамотной футеровки задней стенки топочной камеры.
- Топливная и дымовая камеры разделяются карнизом – зубом. Эта барьерная конструкция очень важный элемент и выполняет две функции: предотвращает попадание дыма в помещение и задерживает сажу и искры. Материал для каминного зуба – применяют только огнестойкий и кислотостойкий шамотный кирпич.
Устройство дымохода
За выкладкой свода камина начинается дымоходная труба. Конструкция дымохода – прямоугольник или квадрат в сечении, имеющая газовую с металлической заслонкой. По нормам проектирования дымоходов труба должна иметь не менее пяти метров высоты, и не более чем три угла поворота. Все выводы дымоходной трубы должны быть изолированы по требованиям пожарной безопасности. Узлы прохода назначаются в зависимости от материала перекрытий, или стен – если дымоход имеет выходное отверстие в наружной стене. Футляры для прохода труб выполняются из негорючего материала – асбест, каолиновые маты и др. Заделки зазоров между футлярами и конструкциями монтажной пеной допускаются.
Особое внимание уделяют выходу дымоходной трубы. Если выход на крыше – его привязывают к коньку по высоте, в зависимости от расстояния от дымохода до конька. Минимальное превышение выходного отверстия трубы от уровня кровли – полметра. Привязку дымохода и его высоту делают из соображений предотвратить опрокидывание тяги. Для правильной привязки важны специфические данные по местным условиям — направление и сила ветра, высота здания, наличие рядом других высоких объектов, в том числе деревьев. Если кладку камина ведут по схеме-порядовке, которую несложно привязать к зданию, то правильная привязка дымохода делается индивидуально и требует полного учета конкретных условий.
В последнее время конструкции дымоходов каминов все более технологичны. Чаще применяют дымоходы типа сэндвич, со встроенной полной теплоизоляцией и огнезащитой. Снаружи сэндвич-дымоход может иметь кирпичную декоративную облицовку из кирпича любого типа. Такой совмещенный дымоход имеет преимущества по простоте обслуживания и долговечности. В нем значительно меньше скапливается сажи, а по химической стойкости даже клинкер не может конкурировать с материалами труб-сэндвич.
Для дымохода особенно важна строгая вертикальность, которую отслеживают в каждом выложенном ряду. Кладка дымохода особая — требуется внутренняя расшивка швов заподлицо с кирпичом – без выемок, которую выполняют одновременно с кладкой и удалением всех следов и потеков раствора влажной тканью. внутренняя поверхность дымохода должна быть максимально ровной, гладкой и чистой.
При выходе труб в помещение чердака в раствор вводят больше цемента, а затем переходят на цементно-песчаный раствор. В случае, если чердак неотапливаемый, дымоходную трубу обязательно теплоизолируют для предотвращения выпадения конденсата при отведении дымовых газов.
Отделка камина
Каминные отделки – обширная и интересная тема. Выбирают отделку исходя из принципов общей гармонии интерьера каминной, и конечно, по авторским предпочтениям. Единство стиля важно, но личные вкусы и фантазия владельцев важны не менее. Материалов для отделки каминов имеется множество – кирпич облицовочный, плитки клинкерные, терракота и майолика, безрумповые изразцы, натуральный и искусственный камень. Модны оригинальные отделки из морского камня и стекла, металла и гипсовой лепнины. Исключение составляют лишь материалы, которые при нагреве могут выделять вредные вещества – например, некоторые известняки реагируют на сильный нагрев растрескиванием и выделением газов. Но чаще всего применяют для каминных облицовок эстетичные и надежные шамотные, терракотовые и клинкерные плитки, а также более бюджетный, но вполне приемлемый по эстетике и ассортименту каолиновый кафель.
голоса
Рейтинг статьи