Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отступ кирпича от фундамента

Армирование фундамента своими руками

Содержание:

  • Как правильно выполнить армирование фундамента?
  • Технология армирования
  • Армирование подошвы фундамента
  • Видео как правильно выполнить армирование фундамента

Начинается армирование фундамента дома с возведения деревянной опалубки, на внутренних стенках которой при помощи строительного степлера крепится пергамин. При соблюдении такой технологии армирования удается избежать впитывания деревянными досками жидкости из цементного раствора. Это также снижает цену фундамента, т.к. позволяет добиться ровных наружных стен и избавляет от дополнительной отделки цоколя. При помощи натянутой лески нужно обозначить верхний уровень заливки раствора. Этим можно добиться правильного выполнения армирования, ведь, цемент будет разливаться ровно, образуя горизонтальную поверхность.

Как правильно выполнить армирование фундамента?

Армирование фундамента — необходимая операция для усиления всей конструкции и увеличения срока эксплуатации дома. Армирование монолитных фундаментов необходимо проводить на начальных работах строительства, оно состоит из нескольких этапов.

При армировании монолитного ленточного фундамента на дно котлована кладутся куски строительного кирпича, который будет служить основанием для железной арматуры. При армировании фундамента под дом обязательно нужно соблюдать отступ решеток от края на 3-5 см., кирпич кладется на дно толщиной 5 см. и сверху остается 5 см. цементного раствора, таким образом, решетка находится полностью внутри бетона.

Только так ленточный фундамент будет усиливать прочность дома и повышать долговечность. А вот расчет армирования ленточного фундамента производится не всегда в строгом соответствии с ГОСТами, допустим, арматуру сечением 12 мм. можно заменить на сечение 10 мм.

Технология армирования

Каждый хозяин стремится снизить цену строительства и, в большинстве случаев, это не особенно влияет на качественное армирование фундамента. Схема укрепления выглядит следующим образом. Ячейки арматуры делают размером 40х30 см. и глубиной 75 см. Расчет армирования фундамента производится таким образом, чтобы от каждого края решетки был отступ на 5 см. Армирование плиты фундамента предполагает делать по 2 ячейки в глубину по 30-35 см., но такой столбчатый фундамент применяется при очень больших нагрузках, например, при возведении многоэтажных зданий, что не обязательно для обычного дачного дома. Армирование ленточного фундамента будет прочнее, если прутья будут цельными, без лишних соединений, такой скелет крепче и надежнее.

Армирование подошвы фундамента

Армирование подошвы фундамента начинается с привязывания специальной проволокой горизонтальных перемычек на расстоянии 40 см., соблюдая отступ 5 см. от стенок опалубка. Затем начинается армирование углов, для этого привязывают к углам ячеек прутья высотой 75 см. К вертикальным прутьям привязывают верхние прутья, эта часть решетки держится за счет общей обвязки, потом привязывают верхние поперечные прутья. Так заканчивается армирование свайного фундамента.

Видео как правильно выполнить армирование фундамента

Отступ кирпича от фундамента

При устройстве фундамента под печь основная задача сводится к тому, чтобы его подвижки (деформации осадок или пучения) не сильно разнились с дозволительными деформациями фундамента дома.

При этом нужно учитывать:

— конструкцию фундамента самого дома: столбчатый, ленточный, плитный;
— материалы фундамента: бут, кирпич, мелкие бетонные блоки, сборные фундаментные блоки и подушки, монолитный железобетон;
— пучинистость грунта: непучинистый, слабо-, средне- и сильнопучинистый;
— тепловой режим дома: сезонное отопление или ПМЖ;
— когда возводится фундамент печи — одновременно с фундаментами дома или после его строительства, летом или зимой.

Размеры фундамента под печь

Для малоэтажного строительства принято (с учётом сопротивления грунта нагрузке на него), что если размеры длины и ширины печи увеличить на 10 см — этой площади фундамента будет вполне достаточно.

Если фундамент под печь закладывают одновременно с фундаментом дома (МЗЛ), их закладывают на одну глубину.

Если после, тогда два варианта:

— фундамент дома заглублён ниже глубины промерзания — фундамент печи заглубляют меньше, чтобы не вызвать деформацию грунта и фундамента дома при строительстве
— при МЗЛ (мелкозаглублённый) — на ту же глубину.

При этом грунт возле фундамента дома нельзя трогать — фундамент печи делают с отступом.

— для глубоких фундаментов: разницу глубин фундаментов дома и печи увеличивают в 2 раза. Это и будет расстояние от фундамента печи до фундамента дома;
— для МЗЛ расстояние меньше: 10 — 30 см, но грунт между ними должен остаться нетронутым (т. н. целик)

Когда фундамент печи нужно заложить глубже фундамента дома (бывают случаи), отступ делают по первому (бОльшему) варианту.
Надёжность фундамента

Фундамент печки считается надёжным если:

— его деформации осадок не превышают деформации осадок фундамента дома;
— в пучинистых грунтах обеспечена его устойчивость.

При устройстве мелкозаглубленных фундаментов деформации пучения фундамента печки не должны превышать допустимые значения для фундаментов дома.

1. В малоэтажных домах это выполняется, если размеры фундамента превосходят размеры печи не менее чем на 10 см по длине и ширине.

Устойчивость фундамента обеспечивается, во-первых, если грунт непучинистый, а во-вторых если пучинистый, но дом отапливается постоянно (ПМЖ), то есть грунт под домом не промерзает.

Если же грунт пучинистый (наиболее частый случай при частном домостроении) или фундамент возводится в зимнее время, возможны подвижки при оттаивании. То есть когда, вы используете свой дом зимой время от времени.

Кроме того нельзя ставить фундамент, если грунт уже промёрз. В этом случае при оттаивании грунта, фундамент может не просто просесть, но и перекоситься.

Глубина промерзания пучинистого грунта
(утеплитель «Пеноплэкс»)

То есть при ширине утеплителя 1,5 м и толщине 15 см, глубина промерзания не будет превышать 20 см (штык лопаты).

Чтобы снизить отрицательное воздействие на фундамент сил морозного пучения грунта, нужно:

— утеплить отмостку вокруг дома
— провести дренаж, уменьшив влажность грунда под домом
— уменьшить глубину фундамента

Обеспечение допустимых деформаций пучения фундаментов

Расчёты показывают, что деформации пучения в среднепучинистом грунте составляют 1,2 см, поэтому под фундаментом достаточно устройство выравнивающей уплотнённой песчаной подушки толщиной 0,1 м. Глубина котлована составит 0,6 м (фундамент 0,5 м + подушка 0,1 м).

В сильнопучинистых грунтах перемещение фундамента, устроенного на дне котлована, составит 3,4 см. Для деревянных домов такие перемещения находятся в пределах допустимых величин (5,0 см), для кирпичных домов деформации пучения фундамента печки превышают допустимые значения (2,5 см). При устройстве под фундаментом противопучинистой песчаной подушки толщиной 0,2 м деформации пучения составят

1,0 см. Глубина котлована будет 0,7 м (фундамент 0,5 м + подушка 0,2 м).

Универсальным вариантом, подходящим для большинства случаев при устройстве фундамента печи независимо от фундамента дома можно считать такую схему:

Заглубление фундамента — 0,5 м
Песчаная подушка на дне котлована — 0,1-0,2 м
Гравийная подушка (поверх песчаной) — 0,2-0,3 м
Глубина котлована — 0,8-1,0 м

Если грунт в вашем случае не слишком сырой, можно ориентироваться на 0,8 м, если достаточно влажный, тогда заглубляемся поболе — на 1 м. Хотя в этом случае лучше всё же сделать дренаж возле дома.

Читать еще:  Металлический сайдинг под кирпич для цоколя

Связывать ли фундаменты?

Если конструкционно связать фундаменты печи и дома невозможно (дом уже построен, материалы разные, глубины фундаментов разные), фундамент под печь ставят с отступом от фундамента дома.

Если же фундаменты мелкозаглублённые и ставятся одновременно, тогда их можно привязать друг другу, превратив в единый монолит. Проще всего это выполнимо при заливке армированного бетона (железобетона). Важно только в этом случае с помощью арматуры обеспечить надёжную связку фундаментов.

Если фундамент дома — монолитная плита (такие часто делают на слабых грунтах), её так же можно использовать как основу фундамента печи.

По материалам статьи Л. К. Гинзбурга. «Фундаменты печей и каминов в малоэтажных домах». Полный текст статьи можно скачать здесь.

Как укрепить фундамент кирпичного дома?

Появление трещин или иных дефектов в фундаменте здания приводит к разрушению постройки. Укрепление фундамента кирпичного дома — основная задача хозяев таких домов и построек. Одним из наиболее используемых элементов строительного сырья является кирпич. Он обладает рядом положительных свойств, таких как прочность, долговечность, воздухопроницаемость, что позволяет надежно усилить фундамент.

Причины разрушения

Проблемы с фундаментом постройки провоцируют разные факторы, например:

  • нарушение технологий постройки;
  • ошибки в проекте для стройки дома;
  • ведение земляных работ вблизи здания;
  • использования низкокачественного материла для выполнения строительных работ;
  • вибрации от близлежащих магистралей, заводов;
  • природные факторы — сейсмическая активность, поднятие грунтовых вод, эрозия почвы.

Основной причиной деструкции цоколя дома или постройки выделяют нарушение технологий во время постройки кирпичного дома. До того момента как сооружение начнет разрушаться — хозяева об этом могут и не узнать, особенно если покупался готовый дом. Способы укрепления довольно разнообразны. Укреплением кирпичного фундамента дома начинают заниматься через 20—30 лет с момента введения в эксплуатацию.

К разрешению может привести и изменения в грунтовых водах. Они могут как повыситься, так и понизиться. В этом случае перед началом укрепления проводят дренажные работы. Укрепление кирпичного фундамента идет с учетом новых условий характеристик почвы. Еще одной причиной может послужить подвижность земли, на которой построен дом. Перед началом постройки его сначала нужно изучить, а потом подбирать тип основания: монолитный или винтовой. Только после установления точной причины деструкции основания дома, можно приступать к укреплению фундамента.

Основным материалом усиления фундамента выступает кирпич. Вторым названием считается искусственный камень. Отличается удобной для строительства прямоугольной формы.

Как делать укрепление фундамента в кирпичном доме?

Проект ремонта или модернизации включает:

При проведении укрепительных работ нужно сделать гидроизоляцию.

  • сооружение гидроизоляционной системы;
  • сформирование подушки из песка;
  • удаление грунтовых вод для предупреждения омывания нового основания.

Для ремонтных работ понадобятся такие материалы:

  • кирпич;
  • глина;
  • цементная смесь;
  • рубероид или битум;
  • лопата;
  • металлическая щетка;
  • мастерок.

Кирпич позволяет укрепить старый фундамент и продлить срок службы частного дома. Этот материал очень прост в применении. Усиление фундамента стартует с выкапывания траншеи (глубина 50 см, ширина 1 м). Чтобы рассмотреть трещины, необходимо очистить предыдущий фундамент (подготовительные работы). Обнаруженные дефекты замазываются цементом и дают просохнуть. Для улучшения качества ремонтных работ, можно использовать битум и рубероид. После уже выкладывают новый ряд из кирпича вблизи старого основания. Отступ кладки от старого фундамента заливают заранее приготовленной жирной глиной. Новый фундамент сохнет 2 недели (ориентируются на погоду). После сушки траншею плотно засыпают и трамбуют. В зависимости от габаритов дома — рассчитывают возможность все сделать своими руками или нанять рабочих, а также количество выбранных материалов.

Какой кирпич выбрать?

Кирпич является простым способом укрепления сооружения, но он требует тщательного подбора с учетом изучения грунта, грунтовых вод и климата в месте расположения дома или постройки. Если выбор упадет на сильно пористый — он будет напитываться влагой, что при избыточном количестве внутренних вод приведет к разрушению.

Различают 2 вида искусственного камня:

  • белый из силиката;
  • красный из глины.

Отличие в стойкости и в размере. Красный лучше. Обожженная глина более стойкая к воздействию влаги. У красного кирпича также есть видовая классификация: рядовой, лицевой и специальный огнеупорный. В зависимости от типа и способов работ, а также места их применения, выбирают конкретный вид:

  • Рядовой. Он может быть пустотелым и полнотелым. Полнотелый кирпич лучше подходит для использования постройки основания фундамента, цоколя. Для перегородок и стен подойдет пустотелый кирпич.
  • Лицевой. Подходит для облицовки стен, создания эстетичного вида. Он может различаться по цвету и фактуре.
  • Специальный огнеупорный в обязательном порядке используют в дымоходах, шахтах и каминах.

Преимущества использования в характеристиках — экологичности, стойкости к плесени, удобстве кладки, высокой скорости сцепления с раствором.

Кирпич удобен в применении. Обладает оптимальным размером и маленький весом. С материалом способен справиться сам владелец сооружения или бригада, состоящая из пары человек. При выборе кирпича необходимо обращать внимание на цвет — слишком яркий или слишком блеклый цвет говорит о нарушении технологии. Важно учитывать форму и прочность. Преимущество отдается материалу с четкими краями, не рыхлому и не крошащемуся.

Особенности возведения монолитной фундаментной плиты

Из всех типов оснований монолитное считается самым устойчивым к весовым нагрузкам и подвижкам, его однозначно рекомендуют выбрать при строительстве на участках со слабым грунтом. Эта технология относится к затратным, экономическая целесообразность применения должна быть подтверждена результатами геодезических исследований и расчетами параметров. Процесс возведения несложный, но трудоемкий, на многих этапах требуется задействование специальной техники и оборудования. Большую часть затрат занимают стройматериалы, плита с толщиной 25 см обходится как минимум в 3500 рублей/м2 даже при условии выполнения работ своими руками.

Описание конструкции, оптимальные варианты применения

Основа заливается под всей площадью будущего здания, стандартная схема устройства включает слои уплотненного грунта, дренажную подушку из песка, гравия или щебня, геотекстиля, бетонной подготовки, рулонной гидроизоляции с заходом на края и непосредственно саму железобетонную плиту. Самым распространенным является монолит с одинаковой толщиной по всей его площади, его проще всего выполнить своими силами. Недостатком такой схемы считается низкое расположение верхней линии основания, что делает невозможным кладку по его краям стен из влагостойких материалов, например, пеноблоков или арболита. Дополнительные рекомендации вы можете найти в статье Какой толщины должна быть плита монолитного фундамента?

Альтернативным вариантом является устройство с ребрами жесткости. Среди используемых схем выделяют фундамент с залитым по периметру несущих стен цоколем или повернутыми в сторону грунта усиливающими конструкциями. Исполнение по типу монолитной чаши выбирается при желании обустройства подвала или цокольного помещения, плита становится в них полом. В остальных случаях при малом заглублении следует быть готовыми к отказу от погреба под домом.

Читать еще:  Фактурный кирпич для цоколя

  • Весе постройки, превышающим несущие способности почвы. На практике это означает, что ее устройство рекомендуется при строительстве на плывущих грунтах: песках, суглинках, пластичных глинах и других типах, склонных к горизонтальным подвижкам и морозному пучению.
  • Строительстве на участках с высоким залеганием водоносных горизонтов, в этом случае останавливаются на плитном фундаменте мелкого заглубления с повышенными требованиями к дренажной подушке и гидроизоляции основания.
  • Возведении многоэтажных домов или использовании для несущих стен тяжелых стройматериалов: кирпича или камня.

Монолитный фундамент – не универсальное решение, он в разы лучше ленточного или столбчатого выдерживает слабые и средние подвижки грунтов, но при значительном морозном пучении возрастает риск так называемого «опрокидывания». На сильно заболоченных участках часть может перекоситься при высоком весе дома или в результате естественных процессов, единственным возможным решением является закладка свай ниже уровня промерзания и неустойчивых слоев.

Также к ограничениям относят строительство на участках с уклоном и невозможность заложения погреба. Это объясняется главным требованием технологии – опорой всей площади на грунт. Обустройство подвала возможно только в случае глубокого заложения конструкции, с совмещением с направленными вверх ребрами жесткости или цокольными стенами со связанным армокаркасом.

Расчет толщины плитного фундамента

Суть вычислений сводится к определению характеристик грунта, подбору и проверке параметров основания с учетом ожидаемых нагрузок. Результаты используются при расчете количества необходимых стройматериалов, составлении схемы армокаркаса и с целью подтверждения экономической целесообразности выбора. Расчет минимальной толщины проводится в следующей последовательности:

  • Анализ состояния грунта и подбор оптимального удельного давления на него (табличная величина).
  • Определение суммарного веса конструкции, включая стены, перекрытия, кровлю и снеговые нагрузки.
  • Расчет площади фундамента и получение удельной нагрузки на 1 м2 путем ее деления на предыдущую величину. После сравнения этого значения с оптимальным разница используется для нахождения массы самой плиты.
  • Вычисление объема конструкции путем деления на плотность железобетона (по умолчанию 2500 кг/м2), определение ее требуемой толщины.
  • Округление до значения, кратного 5, проведение перерасчета. При правильно выбранной толщине разница не превышает ±25 %.
  • Выбор марки бетона исходя из величины удельной нагрузки на 1 м2.

Для исключения ошибок можно воспользоваться калькулятором расчета оптимальной толщины, результаты оцениваются с экономической точки зрения: при высоте плиты свыше 35 см стоит подобрать другой тип фундамента, при менее 15 или получении отрицательного значения следует снизить вес постройки.

Толщину дренажной подушки выбирают исходя из параметров грунта, при использовании тяжелых стройматериалов она по умолчанию составляет 50 см: 30 песка и 20 щебня.

Для надежной эксплуатации двухэтажного дома из дерева или пенобетона достаточно высоты в 20-25 см, из кирпича – 30-35. Схема армирования подбирается исходя из полученной толщины: для оснований в пределах 15 см требуется одна сетка (включая ребристые), для 20 см – две. Придерживаются стандартного минимального отступа от края бетона – 50 мм, интервал расположения соседних прутьев варьируется от 20 до 30 см, на участках с повышенным напряжением рекомендуется их усиление. Диаметр арматуры – от 12 до 16 мм, в среднем на 1 м3 плитного фундамента уходит 100 кг металла.

Нюансы технологии, основные этапы строительства

К главным требованиям относят заливку единой монолитной конструкции на максимально ровной и уплотненной площадке. Пошаговая инструкция включает:

1. Очистку, выравнивание и разметку строительной площадки. Проверка прямоты углов обязательна.

2. Выемку грунта, с целью ускорения работ на этом этапе стоит арендовать экскаватор. Удаляется весь органический слой, дно тщательно трамбуется – лопатами или с помощью виброплиты, по окончании проверяется его уровень по горизонтали. Края котлована подравниваются, поправляется разметка.

3. Настил геотекстиля на дно, с перехлестом соседних полотнищ на 30-50 см.

4. Засыпка и трамбовка 20-30 см песка и 10-20 щебенки. Песок уплотняется через каждые 7-10 см, для упрощения процесса его смачивают водой.

5. Заливку тощих марок бетона: М100 или М150 с высокой подвижностью. Этот слой считается необязательным, но эффект от его наличия значительный – обеспечивается хорошая изоляция от капиллярной влаги и усиливается устойчивость фундамента. Рекомендуемая толщина защитного бетонного слоя составляет 50-70 мм, по сути это аналог стяжки пола.

6. Сборка опалубки и придание ей жесткости с помощью вертикальных опор.

7. Укладка качественной гидроизоляции – исключительно после застывания подбетонка, с нахлестом и спайкой соседних полотнищ и заходом краев на стены опалубки. Для создания барьера подбираются материалы с максимально долгим сроком службы, предпочтение отдается разновидностям с добавками полимеров.

8. Вязка армокаркаса согласно заранее составленной схеме. Под нижнюю сетку подкладываются пластиковые подстаканники, требуемые для обеспечения минимального отступа от краев бетона. Стыки и ячейки решетки обвязываются проволокой, с целью упрощения работ допускается использование шаблонов. К важным нюансам относят правило прямых захлестов арматуры на 50 см при ее разрыве.

9. Проверка разметки плитного фундамента и герметичности опалубки.

10. Заливка и распределение бетона. По умолчанию необходимая марка прочности – не ниже М300, морозостойкость – F200, подвижность – П2, водостойкость – W. Крайне важно провести бетонирование за один день, от соблюдения этого требования технологии зависит прочность и надежность будущего основания, проще всего это сделать при заказе заводских марок. Из раствора выгоняется воздух, поверхность выравнивается, в идеале монолит уплотняется с помощью глубинного вибратора.

11. Стандартный уход за поверхностью: накрытие полиэтиленом минимум на 1 сутки, увлажнение, при необходимости – электроподогрев.

12. Демонтаж опалубки при достижении бетоном 70% прочности, проверка состояния качества стенок, при необходимости – заполнение каверн плотным свежим раствором.

Закладку коммуникаций проводят одновременно с подготовкой подушки, выступающей за края основы, при риске подтапливания стоит предусмотреть систему водоотвода. Приведенное руководство также подходит для возведения по технологии «шведская плита», в этом случае поверх гидробарьера кладут утеплитель (экструдированный пенополистирол), и только потом собирается каркас. Этот этап сложно выполнить самостоятельно даже при армировании фундамента стеклопластиковой арматурой (более легкой и бесшовной), требуются силы как минимум двух человек. Для исключения ошибок каждый шаг инструкции просчитывается заранее.

Почему нельзя класть сразу на фундамент…

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”!

Сегодня мы снова встречаемся с вами, чтобы обсудить кирпичный цоколь. Года 3 назад у нас уже было видео на данную тему, с этим топиком можно ознакомится здесь — Обязательно ли делать цоколь из красного кирпича если есть гидроизоляция? Сегодня будем освежать знания в памяти по этому вопросу!

Но хочу сказать, что вопрос задан не совсем правильно. Потому что нет таких ограничений и требований. Любой материал нужно ставить только тогда, когда он выполняет какие-то функции. Если вы строите дом из газоблока, на сегодняшний день нет никакого смысла тащить туда кирпич в цокольную часть.

Читать еще:  Гиперпрессованный кирпич для цоколя

Смешивание материалов и технологий усложняют задачу, узлы и так далее. Поэтому если вы строите дом из газоблока, ребята, ставьте газоблок! Обязательно постелите отсекающую гидроизоляцию и поставьте там газоблок. Если же это сейсмоопасный район — сделайте отсекающую гидроиояцию на основе цемента и снова ставьте газоблок!

На сегодняшней день вообще-то не совсем правильно говорить “газоблок”. Потому что на рынке десятки производителей, как импортных, так и отечественных. Также технологии не стоят на месте, они развиваются. Качество газоблока улучшается: как по геометрии, так и по другим физическим характеристикам. При необходимости мы с вами можем заложить газоблок с большими прочностными характеристиками. Во многих регионах уже доступен газоблок Д300 с классом прочности Б2, Б2,5 — этой прочности в принципе достаточно для строительства любого коттеджа. Учитывая это тащить туда кирпич смысла вообще нет! Именно в нижнюю часть стены.

Поэтому приглашаю вас вернуться в видео 2017 года, где есть очень много информации актуальной и по сей день.

3:09 Газоблок и кирпич
5:18 Объявление о вебинаре Good Wood
31:25 Фото объекта

7:44 Можно ли если цокольная часть из красного кирпича засыпать ее и выполнить полы по грунту и какие мероприятия нужно выполнить?
8:11 Мне строители заменили парогидроизоляцию между фундаментом и известняковой стеной 50мм прочного цементного раствора. Мол так лучше. Так ли это? И как исправить?
11:09 Сейсмическая зона, что посоветуете для первого этажа дома?
13:38 Можно ли вообще не поднимать цоколь?
14:31 Почему из гидроизоляция из цемента лучше для сейсмических районов?
14:52 Как отсечь влагу в «угловых» бетонных колоннах в сейсмо районе?
17:11 В сейсмозонах ГГи по стенами на цементной основе под колоннами жб каркаса тоже делается и как ГГи на цементной основе состыковать с пароизоляцией по грунту?
17:21 Что скажете про опалубку из кирпича?
17:49 В нашем регионе очень популярен НЕМЕЦКИЙ красный полнотелый кирпич б/у.Многие считают его более качественным и используют его. Как Вы считаете, есть ли смысл в нем?
18:07 Ленточный фундамент на нем кирпичный цоколь шириной 400 мм, отступ с улицы в 100 мм и кладка газобетона 300 мм. Как правильно утеплить соединение газобетона и кладки кирпича?
22:49 Можно ли на кладку добавить глину?
24:00 Может ли быть высота ростверка 1м (70см в земле, 30 цоколь) у свайно-ростверкого фундамента?
24:19 Вместо рубероида можно транспортную ленту положить на фундамент?
25:13 Можно ли делать кладку кирпича на глину?
27:04 Были ли какие-либо приоритетные материалы в строительстве фундамента, так скажем идеальный материал для фундамента?
28:52 ​Нужен ли цоколь из кирпича для дома из арболитовых блоков? ​
29:00 А если наружную часть цоколя вместо кирпича, сделать из природного камня? ​
29:15 Саманный дом хотим пристроить дом из газоблока и затем обложить все вместе лицевым кирпичом. Как лучше сделать фундамент? Фундамент под саманным домом бутовый
33:19 ​Планируем строить дом из самана в Киевской обл, хотим обложить его кирпичом сразу, не нашли в ваших видео инфо о такой комбинации. Раньше все так обкладывали дома, можно ли так строить?
34:29 Что посоветуете сделать, когда рыли траншею трактором под фундамент, образовались большие горбы бетона в земле? Как теперь утеплить экструдированным пенопластом?
34:45 Хочу поднять высоту дома кирпичом марки м125 производитель рекомендует мне купить м150 дом одноэтажный из газоблока. хватит ли мне выбранной мной плотности?
36:55 Гидроизоляция из профилированной мембраны между фундаментом и газоблоком можно и как делать?
37:38 Когда будет обзорная экскурсия по дому бабушки? Вы обещали!
38:39 Ваше мнение: доводить до ума старый домик или строить новый?
39:18 Обязательно ли отсечная гидроизоляция между УШП и внутренней несущей стеной из газобетона?
39:53 У вас на канале есть сюжет про небольшой домик из ГБ. Так вы применили цоколь из кирпича над фундаментом, какое его назначение?
42:15 Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и стенами, если весь дом — монолит (и фундамент и стены)?
42:42 Если все же цоколь из кирпича, а дом из газобетона, нужно ли делать гидроизоляцию и под кирпич, и под газоблок?
43:31 Каким материалом можно избавить профлист от дождевого барабана?
44:05 Какая оптимальная высота цоколя фундамента для предотвращения замокания газобетона от осадков?
44:25 Какой цоколь в вашем доме? Почему вы выбрали такое решение?
46:35 Есть ли смысл сделать фундамент шире чем стены?
47:38 Нужно ли отсекать по вертикальной стороне жб колонну от кладки?
47:59 Какой марки лучше использовать кирпич для цоколя?
49:29 Почему фундамент и цоколь утепляют ЭППС и прочим “пеноплстом”? Почему не ставят газоблок? Грин показал, что в Англии газоблок используют вообще в качестве фундамента
52:40 Вопрос про гидроизоляцию сейсмоколонны: какова должна быть толщина этой цементной гидроизоляции?
55:17 Одноэтажный дом из ГБ, какой лучше цоколь: кирпич или монолитный бетон?
55:25 Расскажите про опыт применения проникающей гидроизоляции?
57:33 Заливали армопояс осенью поздней, бетон замерз и положили плиты. Летом снаружи отшелушилась, внутри крепко. Будет ли стоять или демонтаж? Стоит 4 года, никаких трещин нет
58:01 Необходимо ли разделять ряд кирпича и ряд газоблока гидроизоляцией?
58:27 Начали нагружать фундамент через 3 дня после заливки. Фундамент мелкозаглубленный. Строили забор, материал — пескоблок. В этом году в расшивке обнаружил трещины. Связаны ли эти события?
58:43 Висячий ростверк на буронабивных сваях под деревянную баню. Стоит ли делать кладку по ростверку до возведения сруба с целью смещения точки росы из нижнего венца в кладку?
59:33 Рубероид сгнил! Кирпичная стена: 2 кирпича, вода начала подниматься по стене на полметра. Дайте «чудо» совет как восстановить изоляцию. Замена кирпича (поштучно), пропитка, титан не чудо.
59:50 Для чего кладут ЭППС на фундамент перед возведением сруба?
1:01:58 В более менее старых домах, можно обратить внимание, что их фундаменты выступают, как бы выпирают из основных габаритов дома. Вот такое выпирание, за габариты дома фундамент имеет смысл?
1:04:12 Если забыли положить гильзу под фундамент, можно ли сделать ниже подушки канализацию?
1:05:40 Кстати, о плотности материалов. Скажите простыми словами по равности плотности кирпича и плотности газобетона. К примеру, чему равна плотность ГБ Б3,5 относительно кирпича?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector