Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка фундамента для кладки кирпича

Что из себя представляет ленточно-кирпичный фундамент + подробная технология возведения по шагам

18.09.2018 818 Просмотров

Эксплуатационные качества ленточного фундамента проверены длительными сроками службы.

Наработан огромный опыт строительства подобных опорных конструкций, все варианты и методы возведения многократно испытаны на практике.

Технология доведена до оптимального состояния, чего не наблюдается на других видах фундамента, которые используются относительно недавно и не успели еще набрать достаточную статистику.

Ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, от монолитной отливки до сборных из отдельных элементов опор.

Рассмотрим один из таких видов — ленточно-кирпичный фундамент.

Ленточно-кирпичный фундамент – что это

Подобные конструкции представляют собой сборную ленту, выстроенную из кирпича. Все остальные элементы остаются прежними — имеется погружение в грунт на определенную (небольшую) глубину, форма и конфигурация не имеют изменений.

Практически, ленточно-кирпичный фундамент — это утолщенная часть несущих стен, погруженная в грунт. Основная особенность такого основания в том, что лента собрана из большого количества отдельных мелкоформатных фрагментов.

Имеется большое число связей раствора и кирпича, прочность которых намного меньше, чем у монолитного бетона. Ленточно-кирпичный фундамент уступает по прочности сборной ленте из ФБС такого же сечения в 4 раза, а монолитной Ж/Б ленте — в 7 раз.

Существуют серьезные ограничения и по типу грунта — можно строить только на сухих и непучинистых грунтах, не имеющих уклона.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточно-кирпичного основания следует отнести:

  • Высокая жесткость основания.
  • Нет ограничений по скорости возведения, как у бетонных лент. Можно делать перерывы без ухудшения качества основания.
  • Возможно самостоятельное строительство.

Недостатков намного больше:

  • Высокая стоимость строительства.
  • Имеется необходимость усиленной гидроизоляции.
  • Низкая сопротивляемость нагрузкам на изгиб и кручение.
  • Зависимость от гидрогеологических условий очень велика.
  • Относительно низкий срок службы — около 25 лет.

Существуют и другие минусы такого фундамента, делающие применение крайне редким.

Что лучше – ленточный или ленточно-кирпичный фундамент?

Ленточно-кирпичный фундамент проигрывает монолитной бетонной ленте по всем показателям — расходам, трудозатратам, несущей способности и прочим параметрам. Само использование кирпичной ленты — чаще всего, результат наличия ненужного кирпича, который надо как-то использовать.

Поэтому можно с уверенностью утверждать: обычный монолитный ленточный фундамент лучше, чем основание из кирпича, требующее благоприятного сочетания многих условий, трудоемкое и сомнительное во всех отношениях.

Устройство

Основание представляет собой практически полную копию традиционной железобетонной ленты, сложенной из кирпича. Она находится в траншее с небольшой глубиной погружения (рекомендуется).

Проблема кирпичной ленты состоит в неустойчивости к воздействию влаги, поэтому целесообразно применять этот тип фундамента только на грунтах, не требующих глубокого погружения — песчаных, супесях, в идеале — скальная платформа.

На дне траншеи обустраивается песчано-гравийная подушка, выполняющая выравнивающие и дренажные функции. Слой засыпки тщательно трамбуется, после чего укладывается двойной слой рубероида для отсечки капиллярной влаги из нижних грунтовых слоев.

После этого производится кладка ленты и прочие мероприятия, необходимые для качественной изоляции основания от влаги.

Как выбрать кирпич

Выбор кирпича — достаточно сложная задача. Самые устойчивые к воздействию влаги марки — клинкерный кирпич — плохо соединяются с цементным раствором, что делает ленту неустойчивой к точечным нагрузкам.

Кроме того, стоимость кирпича, прошедшего высокотемпературный обжиг, слишком высока, что делает использование его для фундамента нерациональным. Обычно применяют «золотую середину» — красный полнотелый рядовой кирпич марок от М-150 до М-300.

Следует выбирать материал с показателем водопоглощения, находящимся в интервале 6-16%. Рекомендованный показатель морозостойкости F находится в пределах 35-100.

Размеры кирпича для кладки ленточного фундамента:

  • NF (250: 120:65 мм).
  • 1,5 NF (250:120:88 мм).
  • Модульный (288:138:65 мм).
  • Модульный утолщенный (288:138:88 мм).

Расчет количества кирпича

Для определения необходимого количества кирпичей следует вычислить объем ленты. Надо умножить периметр наружных контуров и внутренних участков (в метрах) на площадь сечения (в кв. м ). Полученный объем надо разделить на удельное количество кирпичей определенного размера в 1 м3 кладки (табличное значение).

Полученное число является искомой величиной. Необходимо учитывать, что в таблицах даются значения без учета растворных швов, поэтому запас материала можно не делать.

Утепление

Учитывая расположение ленты, используются непроницаемые для влаги материалы:

  • Пеноплекс.
  • Жидкий пенополиуретан.
  • Жидкая резина и т.п.

Монтаж утеплителя необходимо производить как с наружной, так и со внутренней стороны ленты, иначе смысла в установке изолятора не будет — кроме внешней грунтовой влаги на ленту воздействует водяной пар, находящийся во внутреннем воздухе. Он впитывается в кирпич, который понемногу намокает и начинает разрушаться.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — важная процедура, позволяющая снизить риск разрушения кирпичной кладки.

Существует два вида:

  • Горизонтальная гидроизоляция. Отсечка нижней и верхней горизонтальных поверхностей. Производится с помощью листовых материалов (рубероид), уложенных в двойной слой с промазкой горячим битумом или готовой мастикой. Нижняя отсечка исключает возможность капиллярного впитывания влаги из грунта, а верхняя препятствует попаданию воды из стенового материала.
  • Вертикальная гидроизоляция. Наносится на боковые стены ленты. Предохраняет от грунтовых, дождевых и талых вод, а также от влаги, стекающей по стенам. Используются различные материалы — пропитки, обмазочные, рулонные, жидкого нанесения.

Выбор материала для вертикальной гидроизоляции обусловлен условиями эксплуатации, климатическими особенностями и финансовыми возможностями владельца. Обычно предпочитают недорогие материалы, что оправдано в рациональном плане, но снижает эффективность работы изоляции.

Армирование

В отличие от монолитных бетонных лент, на кирпичном основании установить полноценный арматурный каркас невозможно. Для армирования кирпичной кладки используются штатные средства — металлическая сетка (решетка), но вполне успешно работают и горизонтальные стержни, уложенные между кирпичами нижних и верхних рядов.

Они выполняют задачу, схожую с функциями армпояса в монолитной бетонной ленте. Связывать стержни между собой не имеет смысла, поскольку изменить свое положение они не могут, основной задачей становится качественное погружение стержней и сеток в раствор для максимально прочного сцепления.

Подготовка цементного раствора

Для кирпичного фундамента, заглубленного в грунт, требуется применять песчано-цементный раствор, обладающий повышенной прочностью. Нужен цемент марок М300, М400 или М500. Песок должен быть чистый, без малейших примесей глины.

Песок и цемент смешиваются в пропорции 3:1, тщательно перемешиваются между собой, после чего добавляется вода в нужном количестве. В настоящее время имеется немало специальных добавок, улучшающих сопротивляемость воздействию влаги, которые также можно использовать при изготовлении раствора.

Читать еще:  Сколько стоят цокольный кирпич

Подробная технология возведения по шагам

Порядок действий:

  1. Подготовка участка, удаление верхнего слоя почвы, выравнивание плоскости.
  2. Разметка траншеи с помощью колышков.
  3. Рытье траншеи на заданную глубину.
  4. Засыпка песчано-гравийной подушки, тщательная трамбовка.
  5. Заливка выравнивающего слоя бетона (этот пункт выполняется не всегда из-за увеличения расходов и времени работ).
  6. Укладка двойного слоя рубероида.
  7. Кладка кирпичной ленты. Используются традиционные приемы работы, производится постоянный контроль горизонтали и положения.
  8. Выдержка около недели для набора прочности раствора.
  9. Нанесение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции.
  10. Засыпка пазух, продолжение строительства.

Приведена одна из наиболее простых технологических последовательностей. Существует масса более сложных методик, но их применение нерационально из-за высокой стоимости, превышающей расходы на возведение более прочных вариантов фундамента.

Обратная засыпка

Засыпка пазух играет роль дренажного слоя, способствующего впитыванию влаги и отводу ее от стен фундамента. Для этого используется проницаемый для влаги материал, в идеале — речной песок. Включений глины в нем не должно быть.

Допускается использование щебня, гравия или обычного строительного мусора, главным требованием является способность легко пропускать сквозь себя воду, не задерживая ее. Засыпку производят после окончательного застывания раствора и гидроизоляционных слоев, обычно через 2-3 недели после окончания кладки.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как устроен ленточно-кирпичный фундамент:

Заключение

Ленточно-кирпичный фундамент не является распространенным и предпочтительным вариантом строительства основания. Причинами такого выбора могут стать оптимальные геологические условия участка, наличие излишков материала или иные соображения.

Учитывая небольшой срок службы и низкую устойчивость к внешним нагрузкам, такой фундамент не рекомендован для жилых построек и применяется только для легких вспомогательных строений.

Кирпичная печь своими руками. Часть 2: выбор места под кладку печи, подготовка фундамента

В предыдущей части серии «Кирпичная печь своими руками» мы рассмотрели основные виды печей, их особенности, и структуру простейшей печи. Теперь поговорим про инструменты, необходимые для кладки печи своими руками, и подготовительные меры — выбор места под печь и обустройство фундамента.

Выбор места под кладку печи

Чтобы печь не стала причиной пожара и хорошо обогревала помещение, нужно правильно ее разместить. Вопрос правильного расположения особенно важен в случае, если предстоит кладка печи своими руками внутри уже готового здания. Сложность заключается в размещении дымоходной трубы между потолочными балками. В процессе монтажа нельзя повредить балку, поэтому важен точный расчет.

Печку можно строить как между двумя комнатами, так и в любом подходящем месте помещения. Несколько советов, как правильно выбрать место для печи:

  • Нельзя устанавливать печку возле наружной стены дома – часть тепла уйдет на улицу, то есть зря. Печка, расположенная в таком месте, сможет нормально обогреть только одну комнату.
  • Иногда печь строят прямо посреди комнаты. Делают это, когда большую комнату нужно разделить на несколько отапливаемых зон. При этом каждая сторона печки может иметь разную декоративную отделку, подходящую под интерьер отдельной жилой зоны.
  • Очень часто печь из кирпича встраивают в стену между комнатами или строят ее вместо межкомнатной (не несущей) стены. В этом случае печь очень эффективно отдает тепло в оба помещения. Такая конструкция требует хорошей пожарной изоляции прилегающих стен, чердачного перекрытия и потолка в месте прохода через него дымоходной трубы.
  • Выбирая место для постройки печи своими руками, нужно помнить, что все стороны печного фундамента должны выступать за основание печки примерно на 10-15 см, то есть должен быть запас свободного места под фундамент.

После того как мастер определился с моделью печки и ее будущим местонахождением, можно покупать стройматериалы и готовить инструменты для работы и последующей кладки печи.

Инструменты для кладки печи

Чтобы построить кирпичную печь своими руками, мастеру потребуется солидный арсенал инструментов:

  • Алюминиевое правило или ровная неширокая доска, рейка – для выравнивания поверхности заливки под фундамент печи.
  • Строительная кирка – обтесывать и раскалывать кирпичи.
  • Деревянная лопатка-веселка. Для растирки раствора из глины или извести.
  • Метелка, огрызок старого веника – в процессе кладки используется для очистки дымоходного канала от остатков раствора, песка, кусочков кирпича.
  • Строительный карандаш, свинцовое чертило. Нужны для разметки.
  • Отвес, строительный уровень. Для регулярной проверки вертикали печных стен.
  • Строительный уголок, линейка. С их помощью будет осуществляться проверка углов – внешних и внутренних, они должны быть идеально ровными.
  • Рашпиль, напильник с крупной насечкой – для удаления небольших наплывов и притирки комков застывшего раствора.
  • Молоток, зубило. Для раскалывания крепкого кирпича и, при необходимости, демонтажа старой кладки.
  • Резиновая кувалдочка. Нужна, чтобы выровнять ряд или отдельный кирпич, и при этом не повредить его.
  • Мастерок — для нанесения раствора на кладку, удаления раствора, выступившего из швов между кирпичами.
  • Расшивка. Нужна для окультуривания швов между кирпичами. Применяется только если печку кладут «под расшивку, без дальнейшей облицовки отделочными материалами.
  • Трамбовка. Этим инструментом уплотняют слой грунта и забутовки под фундамент печки.
  • Сито для просеивания песка, емкость для приготовления раствора и воды.

Фундамент для печи

Печь из кирпича, как капитальная строительная конструкция, должна быть оборудована крепким и надежным фундаментом. Средний вес отопительной печи составляет примерно 1-1.5 тонны. Для такого веса вполне достаточно основы толщиной до 20 см. Это неполный штык лопаты. После того как выкопано углубление под фундамент, можно приступать к дальнейшим работам.

В первую очередь нужно установить опалубку для заливки основания. Для этого годятся любые целые, не гнилые доски. Опалубка должна выступать над землей примерно на 10-15 см. Рекомендуется делать цоколь фундамента для строительства печки своими руками на одном уровне с землей, но это не критично, и многие мастера поднимают его немного выше.

На дне углубления насыпают небольшую песчаную подушку. Сверху на песок заливают цементный раствор, состоящий их таких ингредиентов:

  • Цемент – треть ведра.
  • Песок – 8 штыковых лопат.
  • Вода – до нужной консистенции.

Если раствор получился слишком жидким, можно добавить немного песка и цемента.

Первый слой раствора должен быть толщиной не более 8 см. Сверху на него укладывают армирование – куски толстой проволоки, арматуры, или заранее подготовленную сетку.

После заливки второго слоя следует сделать еще одно армирование, что поможет связать конструкцию в одно целое и укрепит ее. После заливки фундаменту дают выстояться на протяжении примерно двух недель, после чего можно приступать к кладке печи.

Читать еще:  Технология фундамента кирпич цокольный

Перед началом кладки на поверхность фундамента укладывают два-три слоя гидроизоляции. Это может быть рубероид или толстая полиэтиленовая пленка.

Достаточно много людей, не обладающих опытом в печном деле, хотят попробовать себя в этом интересном ремесле. Если есть желание поставить печь своими руками, начинающим мастерам настоятельно рекомендуется выбрать самый простой вариант или выбирать модель печи, для которой можно найти подробную инструкцию с порядовкой.

Читать дальше — возведение печи «всухую», подготовка раствора и кладка печи с подробным описанием процесса.

Кладочные работы. Подготовка

Кладочные работы подготовка » href=’assets/images/Stroi/Kladka/2014-11/Kladochnie_raboti_podgotovka.jpg’ >Хронология процесса
Начинать работу с кирпичом стоит с подготовительных работ. А именно:

  • Подготовка непосредственно самого кирпича (расчет количества материала, его закупка, доставка и выгрузка);
  • Подготовка вспомогательных материалов для кладки (цемент, песок);
  • Подготовка необходимого инструмента для кладки;
  • Подготовка фундамента (его гидроизоляция);
  • Провести «пристрелку» (рассчитать количество кирпича и его расположении в кладке);
  • Раствор для кладки.

Первых два пункта «Закупка кирпича и материалов для кладки» можно пропустить. Единственное что здесь необходимо сказать, так это позаботиться о месте отгрузки данного строительного материала и его содержании. Кирпич должен содержать минимум трещин и сколов, и должен быть сложен (если он разгружался вручную) до момента своего использования. Цемент для раствора желательно не ниже марки 400 и желательно без добавок, чтобы в дальнейшем не образовались «солености». Его необходимо хранить в сухом месте. По поводу песка, так здесь все зависит от мастера — какой песок он скажет, такой и придется покупать. Однако многие каменщики советуют использовать речной песок, у которых фракция зерен до 2,5 мм. Если песок долгое время не будет использован, тогда его желательно огородить, чтобы его не размыло во время возможных дождей.

Еще можно добавить, что после проведения работ по гидроизоляции фундамента, стоит разложить кирпич вдоль всего участка будущего строения (по периметру фундамента). Такой подход обеспечивает наличие материала всегда «под рукой».

В принципе, это все, что можно сказать по первым двум пунктам. Конечно, сюда еще можно добавить «Правила приобретения кирпича», но об этом сделана отдельная статья.

Инструмент для кладки кирпича

  • Правильная укладка кирпича требует наличия необходимого инструмента:
  • Кельма (Мастерок);
  • Молоток-кирка;
  • Уровень;
  • Отвес массой 200-600 г;
  • Правило или прямая рейка длиной 1,5-2 м — для фиксации и разметки рядов кладки;
  • Шнур-причалка толщиной 2-3 мм — служит ориентиром горизонтальности и прямолинейности рядов кладки;
  • Расшивка — инструмент, при помощи которого мастер придает шву определенный вид;
  • Швабровка — приспособление для очистки узких ниш кладки от излишек раствора.

Это не весь комплект инструмента, который мастера применяют при кладке кирпича. Однако это самое необходимое без чего кладка не может быть выполнена качественно. Также здесь не берется во внимание и разновидности того или иного инструмента, например, уровень — обычный, водяной, лазерный.

Подготовка фундамента под кладку

Вся подготовка фундамента под кирпичную кладку сводится к его гидроизоляции. При этом не важно, какой гидроизоляционный материал для этих целей Вы будете использовать — будет ли это гидроизоляция проникающего действия, или же это будет обычный рубероид. Сейчас на строительном рынке представлено большое количество изоляционных материалов, которые можно использовать для этих целей, при этом каждый из них хорош по-своему.

Так, например, самым распространенным, простым и при этом дешевым материалом является рубероид. Именно его уже на протяжении многих десятилетий применяют для гидроизоляции фундамента, просто уложив его поверх, создав защитный слой между фундаментом и кирпичом. Такая прокладка обеспечит кирпичной стене защиту от сырости, и не позволит ей цвести и разрушаться под воздействием влаги.

Количество кирпича и его расположение в кладке

Чтобы рассчитать количество кирпича, а также его расположение в кладке, необходимо провести «пристрелку». Суть данного метода в том, что кирпич раскладывают по фундаменту таким образом, чтобы один ряд кладки состоял из целых кирпичей. При этом, чтобы выставить кирпичи между собой на одинаковом расстоянии (создать имитацию шва), можно использовать заранее подготовленные колышки, толщиной, равной толщине будущего шва. Данное мероприятие позволит точно определить требуемое количество целого кирпича на один ряд, а также необходимое количество половинок.

Раствор для кладки

На качество кладки большое значение оказывает качество раствора. И это неспроста. Ведь именно швы состоят из раствора, и составляют 15% площади поверхности стен. Именно швы в значительной мере оказывают влияние на такие характеристики строения, как прочность и теплопроводность.

В качестве кладочных растворов обычно применяют цементно-песчаный или известковый раствор, при этом такой же марки, как и сам кирпич. Цемент для раствора стоит выбирать марок 400, а еще лучше — 500, чтобы марка кладочного раствора для строительного кирпича получилась не ниже 75. Пропорции между ингредиентами (водой, песком и цементом) обычно указываются на упаковке. При этом песок должен быть средней крупности.

В случае если для кладки используются специальные сухие кладочные смеси, то тогда необходимо следовать инструкциям производителя.

Вода для растворов не должна содержать какие-либо примеси, чтобы не препятствовать нормальному схватыванию раствора. Самым оптимальным решением является использование водопроводной воды. Исключением может быть использование некоторых присадок и пластификаторов для работы в зимнее время, или с целью обеспечить определенные характеристики раствору.

А вообще, сложно точно ответить, какая пропорция составляющих должна быть для кладочных растворов. Это связано с различным качеством всех составляющих: песок, а еще чаще — цемент. Точно можно определить только после его замеса.

Все вышеперечисленное — это тот необходимый минимум, который необходимо знать и выполнить в качестве подготовительных работ по кладке кирпичом.

Полезная информация

Самостоятельная кладка кирпича

Кирпич – универсальный материал, используемый в строительстве на протяжении многих веков. С помощью кирпича возводятся производственные, торговые, общественные, и, конечно же, жилые сооружения. Срок эксплуатации и надежность любого строительного объекта, во многом зависит от качества кирпичной кладки. Поэтому, в нашей статье мы рассмотрим все аспекты, касающиеся правил, технологий и нюансов укладки.

Какие инструменты нужно иметь для проведения кладочных работ

Каждый знает пословицу: «В своей жизни, успешный мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Времена меняются, кто-то предпочитает жизнь в небоскребах мегаполисов и становится чайлдфри, ну а кто-то, как и раньше, мечтает построить дом собственными руками, чтобы в нем жили и дети, и внуки, и правнуки.

Читать еще:  Калькулятор количества красного кирпича для цоколя

Чтобы осуществить кладочные работы потребуются такие приспособления:

  1. Кельма – инструмент для нанесения раствора и подгонки кирпича.
  2. Кирка-молоток с заточенным бойком – инструмент для раскалывания и подтеса кирпича.
  3. Болгарка с насадкой для работ с камнем – приспособление для отрезания кирпича.
  4. Шнур-причалка и строительный уровень – инструменты для контролирования правильности горизонтальной укладки.
  5. Отвес – инструмент для проверки вертикального хода кладки.
  6. Металлический уголок порядовка – для обеспечения прямоугольности углов.
  7. Дрель со спецнасадкой – для замешивания раствора.
  8. Перчатки – для защиты кожи рук.

Подготовка фундаментной основы

Приступать к возведению стен можно только после предварительного выравнивания поверхности и гидроизоляции цоколя или фундамента. Самый дешевый, быстрый и простой способ – постелить на всю площадь фундамента рулонный рубероид в несколько слоев.

Далее, приступаем к подготовке цементно-песчаного раствора.

Для получения максимально пластичного состава и придания определенных характеристик, в раствор иногда добавляют:

  • глину;
  • сухую гашеную известь (для придания светлого оттенка расшивке и повышения стойкости к образованию трещин);
  • мыло жидкое или стиральный порошок.

Следует учитывать, что такой раствор не может использоваться при кладке пустотелого кирпича, так как при попадании в пустоты, раствор сводит на нет все термоизоляционные преимущества материала.

При значительном объеме, лучше делать несколько замесов, так как если перемешивать все компоненты сразу, можно не успеть использовать состав до его затвердения. Самая главная задача при кладке – исключение смещения рядов кирпича и обеспечение нагрузки исключительно на сжатие, но никак не на разрыв.

Смесь готовят способом сухого перемешивания компонентов с последующим добавлением воды. Приготовления кладочной смеси, пошаговая инструкция:

  • в глубокую емкость насыпается необходимое количество песка;
  • добавляется цемент (стандартные пропорции 1:4 или 1:6);
  • сухие компоненты основательно перемешиваются;
  • при непрерывном размешивании, с целью доведения до максимально однородного состояния, в сухой состав добавляется вода и пластификатор.

Что нам стоит дом построить – технология укладки кирпича

Первый шаг – выкладывание углов. Углы в последствие будут использоваться в качестве маяков, (между ними натягивается шнур-причалка). Поэтому углы должны быть изначально выше средней части стены.

Чтобы обеспечить идеальную прямоугольность углов, можно использовать металлический уголок- порядовку. Укладка первых кирпичей на углах в высоту производится с помощью уровня, затем закрепляется порядовка. Отвес используют для контроля вертикальности. По нанесенным на порядовку отметкам, может натягиваться шнур-причалка. Если длина стены небольшая (до 3-х м), используют профиль или длинный алюминиевый уголок.

Не забывайте во время работы о перевязке кирпичей: в соседних рядах швы не должны совпадать, а через каждые несколько рядов укладывается арматура.

Если есть возможность, перед началом работ, было бы хорошо сложить сооружение без раствора. Никаких недостатков не обнаружено? Приступаем к укладке с раствором!

Перед началом работ кирпичи смачивают водой. В процессе укладки, кирпич пристукивается киянкой. С помощью кельмы, лишний выдавливаемый раствор собирается и отправляется обратно в ведро. Если кирпич не занял свое место, можно его снять, удалить раствор и снова попробовать добиться установки в нужное положение.

Варианты кирпичной кладки

В строительной практике известно много различных способов кирпичной кладки перегородок и стен. Ниже пойдет речь о самых популярных из них.

При любом виде кирпичной кладки, особое внимание уделяется созданию первого ряда. Начинающие каменщики могут столкнуться со сложностями при прямой укладке кирпича на одном уровне и выведении прямых вертикальных углов. Для контроля над сохранением нужных параметров, следует пользоваться натянутым шнуром или рейкой. Для того, чтобы на направляющую не давил раствор, кирпич не должен до нее доходить на пару миллиметров. Горизонтальность кладки проверяется уровнем.

1 вид – декоративная кладка.

Этот вид укладки имеет несколько вариантов. Самый распространенный заключается в укладке с внешней стороны трех ложковых рядов и одного перемыкающего тычкового ряда. С целью повышения эстетических характеристик с силикатным кирпичом может чередоваться облицовочный керамический.

2 вид кирпичной кладки – сплошной.

Строительный материал кладется вдоль внешней стенной грани. При данном способе укладки создается монолитная конструкция, шириной в полкирпича. Кирпичные ряды называются верстами, а заполнения между ними – забиутками.





3 вид – облегчённая кладка.

Данный вариант используется в малоэтажном строительстве. Процесс заключается в обустройстве двух параллельных стенок, размером в полкирпича и заполнении простенка теплоизоляционным материалом. Этот способ не подходит для возведения целой конструкции, поэтому примерно через каждый метр по высоте, укладывается тычковый ряд.

4 вид – армированная кладка.

Чаще всего используется при строительстве объектов с большими предполагаемыми нагрузками. В бетонных швах (горизонтальных и вертикальных) укладывается арматура, при этом толщина шва должна превышать толщину армированного прута примерно на 4 мм. В процессе поперечного армирования, через каждые 3-6 рядов, используются зигзагообразные или прямоугольные металлически сетки.

5 вид – кладка с облицовкой.

Способ заключается в одновременном сооружении стены и облицовки внешней поверхности лицевым кирпичом. В процессе, на уровне тычкового ряда с кладкой перевязывается облицовочный ряд.

Дефекты кирпичной кладки и способы их устранения

Основные причины возникновения дефектов кирпичной кладки:

  • повреждение фундамента;
  • усадка дома;
  • применение некачественного раствора;
  • несоблюдение технологии кирпичной кладки.

Чтобы определиться со способом устранения дефекта, нужно сначала понять причины возникновения и масштабы проблемы. Для этого на образовавшуюся в кладке трещину наклеивается бумажная или гипсовая лента. Если в прошествии месяца, лента осталась целой, значит изменения в структуре фундамента незначительны и можно просто заделать трещину цементным раствором. Если же разрыв ленты произошел, то необходимо принимать радикальные меры по укреплению фундамента. О том, как это делается, мы расскажем в своих последующих статьях.

Какие ошибки при укладке кирпича преследуют новичков

Как мы уже упоминали, самое главное – не допускать нагрузок на изгиб. Чтобы кирпичи подвергались исключительно нагрузке на сжатие, ряды должны располагаться параллельно. Боковые грани внутри рядов должны составлять две системы перпендикулярных областей, образуя между собой ровные поперечные и продольные швы. В случае, если вы добились полного соответствия данному требованию, сооружение, построенное вами, простоит века на радость всей семьи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector