Правила кладки кирпича для фундамента
Правила кладки кирпича для фундамента
• Вес печи вместе с трубой, устанавливаемой без фундамента, не должен превышать 750 кг. Это примерно 0,5 м 3 кладки, включая пустоты, или кладка из 200 кирпичей.
• При закладке фундамента необходимо проверить возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами кровли. Будет очень обидно после возведения печи обнаружить, что печная труба проходит как раз по таким балкам, ведь в этом случае печь придется разбирать и перекладывать по-другому или переделывать перекрытие и крышу.
• Фундамент печи не перевязывают с фундаментом дома, а саму конструкцию печи не перевязывают с несущими конструкциями строения. Допускают лишь плоскости касания с ними в местах разделок и распушек. Иначе из-за неравномерности оседания дома и печи и разных нагрузок на их фундаменты печь может покоситься.
• Между деревянными элементами дома и «дымом» должно быть расстояние не менее четверти метра.
• Если предполагается не штукатурить печь, вода для кладочного раствора должна быть питьевой или дождевой, не содержащей солей, иначе через несколько дней на поверхности кирпича выступит белый налет.
• Песок для раствора берут карьерный, а не речной. Дело в том, что фракции речного песка имеют скругленные гладкие поверхности, что делает раствор, приготовленный на его основе, непрочным.
• Печь или камин — неармированная кирпичная колонна, сделанная на глиняном растворе. Даже при ее незначительном крене или боковом воздействии со стороны несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара. Гарантия безопасности и долговечной эксплуатации печи — надежный фундамент, горизонтальность кладки и вертикальность массива. Поэтому после возведения фундамента верхнюю его площадку нужно тщательно спланировать. На нее укладывают слой рубероида. Сверху насыпают песок слоем 1-2 см, разравнивают его волнообразными движениями ровной доской или бруском (правилом) и кладут первый ряд кирпичей без раствора. Постукивая рукояткой молотка или мастерка по выступающим кирпичам, подправляют кладку. Горизонтальность каждого ряда проверяют с помощью уровня, установленного на правило (фото 1). Перпендикулярность первого ряда проверяют, сравнивая длины диагоналей. После кладки каждого ряда проверяют ее ровность, прикладывая правило к стенке (фото 2) и при необходимости исправляют ошибку.
По окончании укладки двух рядов для обеспечения вертикальности массива печи нужно натянуть по углам кладки капроновые шнуры толщиной 1-3 мм. Точки крепления к потолку определяют по отвесу. Сверху опускают отвес так, чтобы острие грузика приходилось на вершину внешнего угла печи. В точку на потолке, из которой опущен отвес, прибивают гвоздь, к нему привязывают шнур. К нижнему концу шнура привязывают второй гвоздь и, натянув шнур, вставляют гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы шнур проходил строго по углу. Далее по отвесу выставляют вертикальность шнура, подгибая верхний гвоздь в нужную сторону. Так поступают со всеми четырьмя углами.
Если потолок бетонный, сверлят отверстия, в них забивают деревянные пробки. В последние и вбивают гвозди.
Если потолка еще нет, к балкам перекрытия временно прибивают доски и гвозди забивают в них.
• Швы должны быть ровными, толщиной примерно 5 мм. Для этого на края шва кладут рейки-прокладки, расстилают раствор, кладут кирпич и осаживают его на место ударами ручки мастерка (фото 3). После схватывания раствора шовные рейки-прокладки можно удалить.
• В наружной кладке не должно быть более 2-х рядов без перевязки швов, иначе возможно возникновение трещин.
• Доли кирпичей получают, применяя углошлифовальную машинку — «болгарку».
• В кладке должно быть как можно меньше долевых кирпичей: во-первых, это большой расход дисков для «болгарки»; во-вторых, большее количество швов и как следствие — больший расход раствора; в-третьих, резаный (а тем более колотый) кирпич более подвержен разрушению, т.е. имеет менее продолжительный срок службы.
• Долевые кирпичи кладут по возможности так, чтобы резаной (тесаной) стороной они были обращены внутрь швов.
• В местах изменения направления дымового потока снизу-вверх (подвертки) всегда устанавливают прочистную дверку, а еще лучше — «чистку-коробочку» или «вышибной» кирпич, который на 5-10 мм выдвигают из кладки, чтобы его легче было заметить при необходимости чистки дымохода.
•’ Кладку нужно планировать так, чтобы кирпичи не опирались целиком на рамку дверки или духовку, а смыкались над ними (фото 4) или были выполнены клиновым замком или арочным сводом. Это нужно для того, чтобы без разборки печи можно было заменить вышедшие из строя печные приборы.
• Кляммеры, как и любые другие стальные детали (уголки, полосы и т.д.) надо использовать по возможности реже, так как при нагревании металл расширяется больше, чем глина, поэтому кладка может быстро разрушиться. Чтобы избежать этого, стальные полосы кладут свободно, без раствора, а лучше, обернув в слой асбеста.
Топочную дверку, духовой шкаф тоже устанавливают так, чтобы при нагревании обеспечивалось свободное расширение их без воздействия на кладку. Для этого используют асбест слоем 5 мм, оборачивая им место соприкосновения с кладкой. Перед установкой асбест смачивают водой.
• Колосниковую решетку и чугунную плиту укладывают с зазором не менее 5 мм со всех сторон, чтобы их было легко вынимать для замены. Укладывают их без раствора (плиту можно уложить на слой асбеста или асбестовый шнур), а зазоры заполняют песком.
• Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 70-150 мм, чтобы не выпадали угли при открывании дверки, и уложены прорезями вдоль топливника, иначе трудно будет вычищать золу кочергой при подготовке печи к следующей растопке.
• Дверки и уголки обязательно крепят в кладке продетой в отверстия и скрученной вдвое отожженной стальной проволокой. В другие концы скрутки продевают гвоздь и, натянув проволоку, втыкают его в ближайший вертикальный шов (фото 5).
• Пространство между топкой и боковой стенкой духового шкафа должно быть выложено кирпичом.
• Длина дымового канала без учета насадной трубы не должна превышать 7 м, иначе тяга будет недостаточной, а в дымоходе образуется конденсат.
• Стенки дымовых каналов должны быть гладкими и ровными. Это достигается тщательностью выполнения самой кладки и последующей швабровкой стенок мокрой тряпкой не менее чем через каждые 5 рядов кладки.
Чтобы раствор при кладке вертикальных каналов не попадал внутрь печи, используют пенопластовую заглушку, завернутую в мокрую тряпку и подвешенную внутри дымохода на проволоке. Периодически вынимая ее и очищая ее от раствора делают швабровку канала (фото 6).
• Для пожарной безопасности расстояние от перекрытия (перекрыши) печи до потолка должно быть не менее 350 мм.
• С той же целью перекрыша должна состоять не менее чем из трех рядов сплошной кладки.
• Для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть уложен металлический предтопочный лист.
• Примерное соотношение размера входного проема камина к площади отапливаемого помещения — 1:70.
• Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубы высотой 5 м к площади входного проема (портала) камина должно составлять около 13%, а при высоте дымовой трубы 10 м — примерно 10%.
• Флюгарку необходимо устанавливать поперек преобладающего ветрового потока. Она предохранит печь от дымления в ветренную погоду и защитит от осадков.
Почему появляются трещины в кирпичных стенах?
К сожалению, явление, которое мы обсудим, часто можно увидеть на многих кирпичных строениях. Это могут быть как технические строения, так и жилые дома. Это могут быть одноэтажные, так и многоэтажные здания. С трещинами могут быть как несущие стены, так и разделительные стены между комнатами. В некоторых случаях трещины незначительны, они появляются с годами, а их расширение слишком мало, чтобы паниковать. А есть такие, которые за один год могут увеличиться не на один миллиметр. И это начинает вызывать тревогу. Какие причины такого поведения стен? Как избежать этих неприятных моментов? Об этом и поговорим.
Первопричиной появления трещин в кирпичных стенах является движение фундамента строения. Точнее, это не причина, а следствие. Сама же причина данной проблемы кроется в несущей способности грунта, на котором стоит фундамент. Именно с этого момента и начинаются все разрушения стен. Плохая подготовка грунтового основания перед постройкой фундамента создает все условия для проблем с фундаментом в будущем. С годами фундамент начинает садиться, приходить в движение. Нагрузка постепенно находит в фундаменте слабые места, начиная работать на его излом. Появившаяся трещина в основании строения немедленно распространяется на стены.
Не все проблемы фундамента связаны с плохой подготовкой грунтового основания. Иногда проблема еще глубже. Речь идет об отсутствии предварительной геологической разведки. Например, отсутствие такой разведки не позволяет выявить заранее подземные воды под будущими строениями, которые нередко являются главной причиной подвижек грунта. Еще большие проблемы могут вызвать наличие тех же карстовых воронок в опасной близости от строения. То же самое касается мест, которые находятся в непосредственной близости к провалам, пропастям, каньонам.
Во избежание проблем с грунтовым основанием его следует готовить по всем правилам. Дно фундаментных траншей тщательно утрамбовывают, проливают водой. После этого засыпают мытым (речным) песком ровным слоем в 50 мм. Далее снова проливают водой, пока песок не даст полную усадку. Затем подготовленное основание просыпаем слоем щебня фракцией до 30 мм слоем 50 мм. В конце работ слой щебня также утрамбовывают. Естественно, что данные наставления работают только там, где проблем с геологоразведкой нет. После этого можно начать строительство фундамента.
Нюанс. В последние годы стали входить в моду так называемые «плавающие» фундаменты. Основное отличие таких фундаментов от обычных заключается в наличии в них свай. Сваи придают фундаментам дополнительную прочность, не давая им работать на излом. В случаях подвижек такой фундамент выступает единым целым.
Строительство фундамента заканчивается, нужно дать ему выстояться. Для этого постройку фундамента стараются производить осенью, чтобы он постоял до весны, выдержав большую воду и мороз. После такой выдержки с наступлением окончательного потепления весной строительство здания продолжают далее. И вот здесь мы подходим ко второй причине трещин на стенах домов, которая заключается в плохой выдержке фундамента. В последние лет десять можно часто увидеть картину, где кладку стен начинают уже через месяц (а то и через несколько дней) после постройки фундамента. Эти люди забывают, что выдержка фундамента для того и производится, чтобы он мог свободно постоять под своим весом, получив максимальную усадку на основании под ним. Касаемо ленточных монолитных фундаментов, то они заливаются из бетона прямо на месте. Это значит, что только на просушку такого фундамента должно уйти 28 дней, как того требуют правила. И только после этого считать время на выдержку. За время усадки фундамент может немного «сесть», какой то из углов (а то и целая сторона) может опуститься по уровню ниже остальных. Все эти неровности перед постройкой непосредственно стен выравнивают цокольной кладкой. Цоколь является окончанием постройки основания дома. Начав кладку цоколя на не отстоянном фундаменте, вы подвергаете его чрезмерной нагрузке, что зачастую и приводит к появлению в нем трещин. Это касается как больших и сложных зданий, так и простых одноэтажных построек. Чем больше здание, тем больше нагрузка. Тем больше вероятности разрушения фундамента.
Мы подошли к третьей причине нашей проблемы. Речь о несоответствии нагрузок на фундамент. Представьте, что фундамент построен по всем правилам, выдержан, но нагрузка на него оказалась чрезмерной. Кирпичные стены дома вместе с кровлей в сумме оказались слишком тяжелыми для него. Первопричина этого кроется в неправильных предварительных расчетах по фундаменту. Для проведения верных расчетов по фундаменту приглашается специалист.
Существует еще одна частая причина трещин на стенах, связанная с фундаментом. Речь идет о единых стенах, стоящих на разных фундаментах. «Разные» фундаменты представляют собой две и больше частей одного фундамента, которые были построены в разное время. Из-за этого та часть фундамента, которая построена раньше, уже дала усадку и прекратила движение. А та часть, которая построена позже, еще не села полностью, продолжая движение. Поэтому у единой стены одна часть стоит на месте, а вторая приходит в движение с «молодым» фундаментом, разрывая стену на пополам. Старайтесь фундамент сделать в одно время по одной и той же технологии. Если все же вы не можете избежать ситуации с «разными» фундаментами, то нужно «молодому» дать выстояться хотя бы полгода.
Далее поговорим о причинах трещин не связанных напрямую с фундаментом. Первой причиной здесь являются некачественные материалы для постройки. Здесь речь как о некачественном цементе для раствора кладки, так и об отвратительном качестве кирпича. Что касается цемента, то отвратительное его качество является редким случаем. Чаще всего понижение его качества выражается в небольшом разбавлении пылью, что понижает его реальную прочность. Из-за этого раствор на таком цементе при схватке имеет недостаточную прочность на разрыв, отклеиваясь от кирпича. Что касается кирпича, то здесь дело сложнее. Особенно это касается всем известного красного керамического кирпича. Его качество, к сожалению, часто оставляет желать лучшего. Самым верным способом избежать приобретения такого кирпича является запрос у знающих людей информации, где покупать. Проблема состоит в том, что некачественный кирпич, обладая недостаточной прочностью, рвется под воздействием напряжения всей кладки и высыхания ее раствора.
Существует еще одна причина трещин. Она редкая, но все же существует. Речь о чрезмерной силе раствора, на котором осуществляется кладка стен. Например, стандартная прочность раствора при постройке жилого дома является М100. Это значит, что количество частиц цемента по отношению к количеству песка примерно 1Х1. Как определить количество этих частиц в цементе? Для этого существует маркировка цемента. Самой популярной маркой является М400. М500 тоже в широком обиходе, но пользуются им все же реже. Для того, чтобы приготовить раствор М100 из цемента М400, нужно замешать одну долю цемента на четыре доли песка. Если у вас цемент М500, то на одну долю цемента вы используете пять долей песка. Если вам нужен раствор М200, то на одну долю цемента М400 вы замешиваете две доли песка, на одну долю цемента М500 замешиваете две с половиной доли песка. И так далее. Если вы строите жилой дом, то, как уже говорилось выше, вам нужен раствор М100. По старым советским проектам на одноэтажные жилые дома предусматривался раствор М70, М60, а то и М50. Сегодня проектные учреждения чаще всего выдают требования на раствор М100. Иногда требуют М150. Для особых случаев еще крепче. Однако не стоит гоняться за крепостью, которая вполне может сыграть с вами злую шутку. Иногда стены трескаются именно по причине чрезмерной крепости раствора в кладке стены. Такой раствор, высыхая, создает такое усилие, что кладка начинает трещать по швам. Иногда это усилие не выбирает путь по шву, а рвет напрямую кирпичи. Поэтому не нужно перебарщивать с крепостью раствора. Если в проекте записано М100, то так и нужно делать. Особенно это касается в случаях, когда качество кирпича оставляет желать лучшего.
Следующая причина трещин на стенах заключается в нарушении правил перевязки кирпичей в ее кладке. Это касается непосредственно перевязки между кирпичами. Верхний кирпич должен перевязываться с нижним не менее одной трети. Совпадение вертикальных швов между рядами вообще исключено. Если кладка многорядная, то перевязка между рядами производится чередованием поперечной кладки с продольной. Не соблюдая этих правил, строящий подвергает риску будущую стену на появление в ней трещин. Перевязка рядов по горизонтали осуществляется с помощью кладочной сетки. Эта сетка представляет из себя арматуру толщиной 2-4 мм, которая сварена между собой в сетку с ячейкой 50-100 мм. Если кладка обычная (не несущая в себе особых решений и задумок), то перевязку кладочной сеткой производят через 4-5 рядов. Сетку укладывают по всей ширине кладки. Края сетки перевязываются между собой путем накладывания краев друг на друга на 50 мм. Перевязка кладки с помощью кладочной сетки является обязательной. Если вы обойдете стороной это правило, то трещины по стенам вам гарантированы.
К основным причинам предмета нашего обсуждения следует также отнести и банальное разгильдяйство при проведении работ.
Если вы хотите, чтобы стены вашего дома остались целыми, то нужно всегда придерживаться правил строительства. Если у вас есть проект, то следует неукоснительно его соблюдать. Хотя бы для того, чтобы в случае возникших неприятностей за них отвечали не вы. Следуйте правилам строительства, и ваш дом целым простоит очень долго.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
МЧС России рекомендует колымчанам заранее провести технический осмотр печей и элeктрообогреватeлeй
МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. В Главном управлении МЧС России по Магаданской области ведется заблаговременная профилактическая работа по снижению числа пожаров в зимний период. Об этом сообщили РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» в пресс-службе Магаданского центра МЧС России.
Ежегодно с началом холодов и началом отопительного сезона возрастает вероятность возникновения пожаров в жилом секторе. Это связано с тем, что граждане начинают интенсивнее использовать отопительные приборы — печи и электронагреватели. Нарушение требований пожарной безопасности при использовании этих приборов может закончиться пожаром.
Необходимо заранее провести технический осмотр печей, электрической сети и электроприборов. Выявленные неисправности нужно немедленно устранить. Во избежание пожаров допускается эксплуатация только исправного отопительного оборудования. Проводить осмотр и ремонт должны в первую очередь сами собственники жилых помещений. В то же время инспекторы государственного пожарного надзора систематически проверяют жилые дома с печным отоплением и помогают хозяевам обеспечить должные меры безопасности.
При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.
Прохудившийся «домашний очаг» быстро становится очагом пожара. Чтобы этого не произошло, ГУ МЧС России по Магаданской области рекомендуют соблюдать следующие основные правила:
Печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины.
Каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.
Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки — разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток — отступку.
На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.
Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 — 3 раза в день и не более, чем по полтора часа.
За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.
Следует отметить, что пожар, произошедший по вине собственников жилых помещений, влечет за собой ответственность в виде штрафа в соответствие с частью 6 статьи 20.4 КоАП РФ.
