Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Силикатный кирпич для фундамента теплицы

Фундамент под теплицу из кирпича

Фундамент под теплицу из кирпича

Какой фундамент выбрать под теплицу?

Фундамент для теплицы закладывается с целью обеспечения жесткости конструкции, увеличения полезного объема, сокращения теплопотерь через низ как минимум на 10%, защиты грунта внутри от дождевых потоков, промерзания и проникновения грызунов и усиления устойчивости постройки к снеговым и ветровым нагрузкам. Выбор типа и материала основания зависит от разных факторов, его возводят из бруса, кирпича, бетона, блоков и искусственного камня.

Какой фундамент будет лучше для теплицы, учитываемые критерии

Этот тип хозяйственной постройки относится к легким, для времянок в заложении основания нет особой нужды. Оно предусматривается в случаях, указанных выше, но в ряде ситуаций становится необходимым. Установка обязательна при:

  • Большой площади.
  • Ведении ее строительства на склоне.
  • Сборке теплицы из бруса, при отсутствии основы дерево быстро придет в негодность.
  • Планировании круглогодичного использования.
  • Необходимости углубления стен ниже уровня промерзания.
  • Примыкании к жилым зданиям.
  • Размещении на участках без забора или присмотра, незакрепленный каркас легко унести.

В зависимости от вида конструкции различают ленточные, плитные и точечные фундаменты. Первые представляют собой сборные или монолитные полосы по всему периметру, надежно фиксирующие каркас и достаточно хорошо защищающие грунт внутри от промерзания. Полностью или частично заглубленные плиты выбираются для зимних теплиц и оранжерей, они занимают всю площадь. Точечные обходятся дешевле всего, в качестве опор в данном случае используются бетонные, кирпичные или деревянные столбы.

Плюсы и минусы приведены в таблице:

РазновидностьРекомендуемое применение, преимуществаВозможные ограничения, недостатки
Фундамент из брусаПод легкие теплицы весом около 100 кг, ценится за простоту монтажа, возможность переноса на другое место и дешевизнуМалый срок службы, подверженность гниению
Ленточный из кирпича на бетонном основании, мелкозаглубленныйУниверсальный тип, оптимальный при установке на устойчивых и слабопучинистых грунтах. Долговечность конструкции совпадает со сроком службы основы из поликарбонатаНе подходит при высоком насыщении влагой, строительство считается затратным
Монолитная плитаБольшие теплицы с многоярусными стеллажами (включая отапливаемые зимой), возводимые на слабых почвах: суглинках, глине, торфе, разнородных слояхЗначительные вложения и трудозатраты. Все коммуникации и отводы закладываются заранее
Точечный фундаментУчастки с насыщенным влагой грунтом, включая пучинистые; под массивные и крупногабаритные сооруженияТребует установки ростверка, на сильно неустойчивых почвах опоры из подручных материалов заменяют винтовыми сваями, что отрицательно сказывается на бюджете. Без принятия дополнительных мер возможны потери тепла из парника через низ
Бетонный ленточныйВыбирается при необходимости получения надежной и долговечной конструкции при низком уровне водВысокие затраты, длительные сроки выполнения работ

К учитываемым критериям выбора относят:

  1. Вес постройки. Поликарбонат и полиэтиленовая пенка не оказывают какой-либо нагрузки на фундамент, итоговая масса зависит от материала опор. Для сборных заводских систем весом до 120 кг достаточно бруса, рамные модели, теплицы из металлического профиля или дерева нуждаются в более надежном основании и чем больше их площадь, тем выше требования.
  2. Тип грунта: на устойчивых экономичным вариантом для крупногабаритных сооружений является мелкозаглубленная лента, на пучинистых, но сухих – монолитная плита, на заводненных – свайный.
  3. Требуемую долговечность: хорошая теплица из поликарбоната прослужит не менее 20 лет, закладывать под нее брус, прогнивающий через 5 целесообразно только в случае планирования ее перемещения. Лучшие показатели в этом плане имеет искусственный и природный камень.
  4. Бюджет: дешевле всего обходится размещение бруса по периметру строения, средние затраты имеет фундамент из блоков, бетона и кирпича, высокие – из бутового камня.
  5. Темпы: при ограниченных сроках предпочтение отдается видам из шпал, бруса или винтовым сваям. Бетонные и кладочные работы занимают не менее 28 дней, устанавливать теплицу на незастывшую основу не рекомендуется.

Нюансы технологии заложения каждого варианта

Представляет собой деревянный прямоугольник с сечением от 100×100 мм и выше, слегка углубленный. По аналогии с любой мелкозаглубленной лентой проводится разметка и выкапывается траншея, засыпаемая песком. Дно и дренажная подушка обязательно трамбуются и застилаются рулонной гидроизоляцией: толем или рубероидом, с заходом на стены. Фундамент собирается на свободном участке из заранее пропитанных антисептиков брусьев с помощью гвоздей или болтов, места креплений обрабатываются грунтами еще раз. После этого собранная рамка укладывается в траншею. Этот этап занимает мало времени, но его не стоит выполнять самому, для размещения бруса без смещения требуются силы 2-3 человек. После проверки ровности основания (при необходимости корректировки на отдельных участках подсыпается почва или кладутся куски кирпича) его верхнюю часть закрывают рубероидом.

Рекомендуемая глубина заложения составляет 30 см, котлован выкапывается на 5-10 см шире ее ожидаемых размеров. Далее выполняется стандартная схема: настил дна геотекстилем → установка досок по бокам траншеи и заложение сливного отверстия → засыпка и трамбовка 10 см песка и 5 см гравия → размещение армосетки на пластиковые подпорки → замес и заливка бетона, его уплотнение и выравнивание → закладка анкерных болтов для каркаса через 1-2 ч → накрытие поверхности пленкой и стандартный влажностный уход.

Приступать к эксплуатации такого фундамента разрешается через 28 дней, технология считается простой, но трудоемкой и затратной. Ее выбирают для обогреваемых и обустроенных теплиц, коммуникации продумываются заранее. С электричеством и трубами для воды проблем не возникает, их можно подвести через боковые стены. С системой водоотвода сложнее: к обязательным требованиям относят организацию как минимум одного сливного отверстия под уклоном, соединяемого с дренажным колодцем. Канализационные трубы монтируются одновременно с опалубкой, их защищают от попадания внутрь бетона и герметизируют на местах стыка.

  • Столбчатый или свайный тип.

Явным преимуществом этого варианта является независимость сроков строительства от сезона, при необходимости фундамент устанавливается ранней весной или даже зимой. Обычно опоры подготавливаются заранее: деревянные столбы обрабатываются антисептиком, металлические элементы – антикоррозийными составами, подгоняются их размеры. На их число влияет площадь постройки: они размещаются по углам парника и шагом в 1 м по периметру.

Такая конструкция нуждается в обвязке брусом или металлическим профилем, способ зависит от типа опор. Иногда этот этап пропускают и каркас просто привязывается к оголовкам. К важным нюансам относят тщательную обработку антисептиками любых деревянных элементов ввиду их близкого расположения к насыщенному влагой грунту. Технология рекомендуется для стационарных массивных теплиц, но ее методы используются и для установки времянок. В этом случае каркас просто фиксируется поверх плитки или блоков.

  • Сборная или монолитная заглубленная лента.

Этот вариант выбирается при необходимости получения надежного основания на грунтах с сильным морозным пучением. Для снижения нагрузки лента закладывается на 15-20 см ниже уровня промерзания. В качестве материалов могут применяться железобетон, готовые блоки или бутовый камень. Инструкция в данном случае стандартная: проводится разметка и выкапывается траншея нужной глубины → утрамбовывается подушка из песка и щебня → внутри располагается армокаркас, заливаемый слоями бетона, или размещаются рядами блоки или бут.

Из всех самостоятельно возводимых каменный тип является самым долговечным и теплосберегающим. В качестве раствора для него подходит смесь из глины и гашенной извести, смешанных в пропорции 1:1 и разбавленных до консистенции жидкого теста. Высота кусков в одном ряду должна быть одинаковой, сверху их заливают тонким слоем глины. Крепежи для каркаса устанавливаются в последнюю очередь, процесс считается завершенным после полного заполнения пустот между камнями.

Пошаговое руководство по закладке кирпичного фундамента своими руками

Этот вариант основания считается оптимальным при возведении стационарной постройки, для работы могут использоваться как новые изделия, так и вторичный кирпич. Стандартная схема включает слой утрамбованного гравия, защищающего от морозного пучения, бетонную подложку, настил гидроизоляции и кладку с заложенными крепежами для парника. Инструкция содержит следующие этапы:

Читать еще:  Калькулятор кладки кирпича фундамента

1. Составление простого плана с учетом размеров кирпича, разметку участка с помощью кольев и шнура.

2. Выемку грунта. Ориентировочная глубина траншеи – 15 см, ширина – 25, точные параметры зависят от размеров изделий.

3. Засыпка и трамбовка слоя гравия или щебня средних фракций толщиной не менее 5 см.

4. Установка опалубки (рекомендуется при возведении на рыхлых почвах, при плотных стенках траншеи в этом этапе нет необходимости).

5. Приготовление раствора с маркой прочности М100-М150 и заливка подложки. Рекомендуемые пропорции цемента, гравия и песка составляют 1:5:3, лучше замешивать в бетономешалке. Верхний слой выравнивается с помощью строительного уровня и разглаживается. Армирование не требуется, полученная система накрывается пленкой и оставляется до набора прочности как минимум на 2 недели. На этом этапе также проводится установка анкерных болтов для крепления каркаса теплицы с учетом швов.

Фундамент для теплицы из кирпича

Кирпичный фундамент для теплицы из поликарбоната можно сделать на бетонном ленточном основании или самостоятельный из одного только кирпича. В любом случае потребуется копать траншею по периметру теплицы. Дно траншеи зачищается и выравнивается. Устройство ленточного фундамента из бетона мы рассматривали в отдельной статье. Для чисто кирпичного фундамента траншея будет иметь меньшую глубину – см 20.

Увы, дизайн интерьера больших квартир приходится начинать с вопроса о возможных ограничениях. Они не касаются возможностей для оформления и чаще всего распространяются на проекты домов типовых серий и старой застройки.

Если фундамент для теплицы делается из одного кирпича, следует знать, что силикатный кирпич здесь не годится, поскольку быстро разрушится под воздействием влаги, поступающей из почвы. И даже фундамент из обожженного кирпича нуждается в надежной гидроизоляции. Вначале на дне траншеи устраивается песчаная или гравийная подушка высотой 5-10 см, после этого нужно сделать стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной 10-15 см.

Обязательное условие – стяжка должна быть сделана по уровню.

Для этого можно натянуть шнур или воспользоваться строительным уровнем длиной не меньше трех метров. Более короткий уровень можно установить на ровной планке или бруске и таким способом проверить уровень сделанной стяжки. В противном случае кирпичная кладка может выйти с нарушением горизонтальности, и тогда придется принимать дополнительные меры по выравниванию основания, прежде чем сделать установку теплицы на фундамент.

После того, как стяжка высохнет, на неё расстилают слой рубероида и начинают кирпичную кладку.

Приготовление раствора

Для кирпичной кладки могут использоваться растворы:

  • известковые;
  • цементно-известковые;
  • цементные.

Известковые растворы с добавлением песка считаются самыми теплыми, но они не прочные. Известь гасится заранее и в готовом виде должна напоминать по консистенции густую сметану. Известковый раствор может готовиться в пропорциях от 1:2 до 1:5 в зависимости от качества извести (её жирности). В настоящее время такие растворы для кладки используются крайне редко. Но так как теплица – сооружение не тяжелое, то возможен и такой вариант.

Цементно- песчаные растворы холодные, но наиболее прочные. Готовятся такие растворы из смеси цемента и песка в пропорциях от 1:3 до 1:6. Количество цемента в смеси определяется маркой цемента. Нужно сказать, что цементные растворы обладают малой пластичностью, что вносит в работу с ними некоторые неудобства.

Для кладки кирпичного фундамента под теплицу, впрочем, как и для других конструкций, предпочтительней использовать известково-цементный раствор. Он достаточно прочен, пластичен, что облегчает работу по возведению кирпичных конструкций. Готовится он в различных пропорциях, в зависимости от марки цемента, жирности извести.

В настоящее время уже нет нужды готовить растворы самостоятельно, высчитывая количество цемента и песка, в магазинах достаточно большой выбор готовых смесей, которые нужно только залить водой, согласно инструкции и размешать.

Важно! Во время работы нужно периодически перемешивать раствор, не допуская его расслоения.

Кирпичная кладка

Начинают укладывать кирпичи для фундамента под теплицу из поликарбоната с расстилания раствора. Для первого ряда в нашем случае, раствор будет расстилаться по рубероиду. Толщина постели (так называются слои раствора между рядами) должна быть около 1 см или чуть больше, длина из расчета трех – четырех кирпичей. Начинать кладку рекомендуется с двух углов, выкладывая несколько кирпичей по высоте с перевязкой швов. После чего между ними натягивается шнур по высоте каждого ряда и продолжается кладка всего ряда. Кладку кирпичей нужно вести с перевязкой швов, чтобы вся конструкция не развалилась на отдельные фрагменты.

Важно! Сооружая фундамент для теплицы своими руками, не забывайте на торец кирпича накладывать раствор и прижимать его к предыдущему кирпичу, чтобы шов был полностью заполнен раствором. Это послужит для лучшей теплоизоляции кирпичной кладки.

Швы между кирпичами, как по горизонтали, так и по вертикали должны быть примерно одинаковыми и не превышать 1-1,2 см. При желании их можно расшить, пока раствор не застыл. Делается это специальным инструментом «расшивкой» или любым куском проволоки подходящего диаметра.

Совет. Чтобы не ломать кирпичи на половинки и четвертинки, нужно изначально, по возможности, рассчитать длину и ширину теплицы соответствующую размерам кирпича, учитывая толщину швов .

Кирпич бывает одинарный, полуторный, двойной. Размеры соответственно:

  • 250х120х65 мм;
  • 250х120х88 мм;
  • 250х120х140 мм.

Однако современные производители могут выпускать кирпич по своим техническим условиям, поэтому размеры могут отличаться от стандартных.

Для последующего крепления теплицы к фундаменту, нужно в местах установки вертикальных элементов каркаса, заложить в кирпичную кладку закладные детали. Это могут быть вертикальные штыри, болты, металлические пластины, уголки.

Вот и все, что можно вкратце сказать о кирпичных фундаментах под теплицы, сооружаемых своими руками.

Характеристика фундамента из газобетона

На волне популяризации газобетона, как отменного стенового материала, некоторые малограмотные продавцы вводят людей в заблуждение, утверждая, что из газоблоков можно возводить подвальные и фундаментные стены. Отсюда и масса запросов в сети от пользователей, интересующихся, как сделать фундамент из газобетона. Когда такое решение приемлемо, а когда ошибочно, разберёмся в этой статье.

  1. Можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента – строительные правила, и ничего больше
  2. Позиция производителей
  3. Как сделать фундамент из газобетонных блоков для теплицы, гаража, бани
  4. Какой фундамент лучше сделать
  5. Какой фундамент делать под гараж из газобетона
  6. Фундамент под беседку
  7. Основание под баню
  8. Выбор фундамента для дома
  9. Чем хороша плита
  10. Когда нужно выбрать сваи
  11. Особенности выбора ленточных оснований
  12. Заключение
  13. Калькулятор дома из газобетона

Можно ли использовать газобетонные блоки для фундамента – строительные правила, и ничего больше

Во всём мире строительные технологии регламентированы, для чего разрабатываются стандарты и правила, предписывающие то или иное действие. Направлены эти документы в первую очередь на безопасность построенного объекта, хотя немалую роль играет и его срок службы, и комфорт эксплуатации, и внешний вид. Подобная документация разрабатывается для официального строительства, производимого специализированными организациями, которые обязаны соблюдать требования.

Индивидуальные застройщики могут делать всё, что захотят, даже закладывать фундамент из газобетонных блоков для дома — вопрос только в том, сколько он при этом простоит. С частника, своими руками строящего дом или сарай, никто не спросит, поскольку все возможные эксплуатационные проблемы касаются лишь его. Однако люди здравомыслящие понимают, что лучше всё же придерживаться правил, чем потом сожалеть и подсчитывать убытки.

Знакомимся с регламентами, касающимися выбора материалов для фундамента:

  • СП 31.105 (в редакции от 2002г), п. 5.4.3. В этом документе конкретизируется, какие именно материалы можно применять для фундаментов. В списке фигурируют: монолитный бетон, кирпич и сборные бетонные блоки. Сразу же разъясняется, какие именно блоки следует относить к этой категории: 1) изготовленные по ГОСТ 13579 (это всем известные ФБС); 2) изготовленные по ГОСТ 6133 – это бетонные камни, формуемые из мелкозернистых и тяжёлых бетонов, а так же лёгких бетонов на крупном заполнителе. В перечне нет газоблоков – и это даже для лёгких каркасных построек, на возведение которых ориентирован этот свод правил! Что же говорить о более тяжёлых каменных стенах, коими и являются стены из газоблоков?
  • СП 15.13330 (в редакции от 2012 г), п 9.1 и п.9.65. Здесь говорится о том, что для фундаментов, цоколей и стен подвала (на сплошном основании это разные конструкции, а на ленточном их функции совмещены) использовать ячеистые бетоны нельзя — а так же уточняется, что именно применять можно. В принципе, всё то же самое, что и в предыдущем документе, только по поводу кирпича даются более подробные разъяснения.
  • ГОСТ 31360 (на стеновые блоки из автоклавного ячеистого бетона). Сфера применения таких блоков, вне зависимости от плотности, ограничивается наземными ограждающими конструкциями (стенами и перегородками) — да и то, при влажности воздуха в помещениях не более 75%. О фундаментах и стенах подвалов здесь речь не идёт вообще.

В чём причина такого недоверия к силикатному материалу, ведь к этой категории относится не только кирпич, но и газобетон, оба подвергающиеся автоклавной обработке? В результате проводимых исследований было установлено, что с течением времени в находящемся в условиях постоянной влажности силикатном камне начинается процесс карбонизации: гидросиликат кальция, обеспечивающий прочность материалу, начинает замещаться вторичным кальцитом. Это провоцирует потерю прочности — и чем ниже её класс, тем быстрее это происходит. Учёные выявили, что через 20 лет у пролежавших в земле силикатных кирпичей прочность снижается вдвое. А ведь они изначально прочнее газобетона!

Позиция производителей

На вопрос, можно ли использовать газобетон для фундамента, некоторые производители имеют собственный ответ. Они утверждают, что блоки плотностью 600-700 кг/м3 можно использовать для стен подвалов, но при этом оговаривают такие условия:

  • Наличие несущей конструкции – обычно это глубоко заложенная плита.
  • Устройство отсечной гидроизоляции не только под плитой, но и под стенками подвала, и выше них – под основными стенами.
  • Обязательное выполнение вертикальной гидроизоляции снаружи.
  • Формирование распределительного пояса из монолитного бетона, армированного объёмным каркасом из профильных стержней.
  • Тепловая изоляция внешних поверхностей стенок подвала водонепроницаемым материалом (пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло).
  • Для защиты теплоизоляционного слоя от механических повреждений в грунте следует использовать кирпич или асбоцементные листы. В цокольной части применяются: декоративный кирпич и плитка (керамическая, фибробетонная) водостойкие штукатурки, навесные материалы.
  • Обязательно устройство утеплённой отмостки по периметру подвального цоколя.
Читать еще:  Сайдинг цокольный кирпич доломит кирпич корица

Да и зачем, когда есть специально предназначенные для устройства подвалов блоки ФБС, которые кроме качественной заделки стыков, да обмазки снаружи битумом вообще не требуют никакой защиты? А если заливать стенки подвала вместе с фундаментом в монолите, то и стыки заделывать не придётся!

Как сделать фундамент из газобетонных блоков для теплицы, гаража, бани

Другое дело, если у вас ячеистые блоки остались от строительства дома, и вы хотите найти им применение. В таком случае, можно использовать газобетон для фундамента теплицы из поликарбоната, предварительно обработав блоки со всех сторон полимерной грунтовкой глубокого проникновения с добавлением цемента. Нагрузки здесь маленькие, а пропитка не только защитит газоблоки от проникновения влаги извне, но и кристаллизует ту влагу, что была в изделиях изначально.

  • Количество рядов блоков зависит от того, насколько высоко вы хотите поднять фундамент, но желательно, чтобы их было не меньше трёх (для перевязки). Под блоками должна быть полностью заглублённая подушка из ПГС толщиной 150-200 мм. Поверх неё следует настелить полосы профильной ПВХ мембраны, что минимизирует поступление в фундамент влаги из грунта.
  • Первый ряд нужно обязательно армировать стержнями, вырезав в поверхности газоблоков два или три ряда пазов (в зависимости от ширины ленты). Кладку лучше вести на обычном цементно-песчаном растворе с добавлением пластификатора — в данном случае, толстые швы оправданы и придадут ленте определённую жёсткость. Так как ваша лента под теплицу получится поверхностной, её желательно со всех сторон оштукатурить.
  • Строить такой фундамент для гаража или бани можно только в том случае, если стены у них будут формироваться по деревянному каркасу, так как нагрузки при этом будут минимальными. Для крепления нижней обвязки каркаса нужны закладные детали – резьбовые шпильки, на которые насаживается и фиксируется гайками брус. Обеспечить это проще всего с помощью армопояса, который и усилит кладку ленты, и после затвердевания бетона будет хорошо удерживать шпильки.
  • Армопояс тоже можно сформировать из газоблоков, оставшихся после строительства дома, только перегородочных. Установив две параллельных тонких стенки вдоль поверхности ленты, вы получите прекрасную несъёмную опалубку. В неё закладывается каркас из 4-х рабочих стержней диаметром 8 мм, заливается и уплотняется бетон, устанавливаются закладные детали.

Какой фундамент лучше сделать

Существует немало конструктивных вариантов фундаментов, и почти всегда есть альтернатива выбора. Обычно в расчёт берётся экономическая целесообразность, хотя для многих построек немаловажную роль играет функционал. Основание для дома — это не фундамент для парника, который можно возвести из газобетона, здесь совсем другие требования.

Вопрос, можно ли в фундамент класть газоблоки, мы уже рассмотрели, повторяться не будем. Предложим информацию о том, как лучше формировать базовую часть постройки в зависимости от её назначения, учитывая, что в качестве стенового материала используется газобетон.

Какой фундамент делать под гараж из газобетона

Решать, какой нужен фундамент под гараж из газобетона, следует, ориентируясь на конструктив пола. Это единственное строение, где невозможно структурировать полы по лагам, никакой деревянный каркас просто не выдержит веса автомобиля. Значит, остаётся два варианта: грунтовой пол и бетонный, уложенный по грунту.

В первом случае наиболее логично, да и выгодно с точки зрения бюджета, будет устройство ленты мелкого заложения, хотя для газобетонной кладки лучше, когда фундамент заглублён ниже отметки промерзания. При небольшой глубине заложения опасность пучения грунта под подошвой возрастает, так как в нашей стране даже на юге отметка промерзания составляет 55-70 см.

Поэтому, при устройстве мелкозаглублённого фундамента желательно выполнять под ним не только толстую песчаную подушку, но и уложить слой пенополистирола. Тут многое зависит от того, насколько близко к фундаменту подходят грунтовые воды. Если обстановка нормальная, грунт плотный и сухой, можно произвести заливку бетона даже без опалубки, прямо в траншею, стенки которой и сыграют её роль.

Отвесные стенки траншей не только избавляют от необходимости обратной засыпки, но и дают массу других преимуществ. Одно из них заключается в том, что грунт во внутреннем периметре фундамента остаётся нетронутым и имеет естественную плотность. Это весьма ценно для грунтового пола, который может проседать от постоянных нагрузок от веса машины.

Примечание: Монолитное бетонирование такого фундамента ведётся до поверхности грунта, а цокольную часть, выше которой и будут возводиться газоблочные стены, проще выложить из кирпича. Под кирпичным цоколем и над ним обязательно должна присутствовать отсечная гидроизоляция.

Когда полы грунтовые, высота фундамента для гаража из газобетона в грунте составляет 60 см, в наземной части обычно это минимум 5 рядов кирпича (около 40 см).

Читать еще:  Усилить фундамент под обкладку кирпичом

Гараж гаражу рознь, и грунтовой пол — это скорее исключение, чем правило. Чаще всего полы в гаражах делают бетонными, особенно когда под ними предусмотрена смотровая яма. В таком случае, гораздо проще отдать предпочтение плитному фундаменту, чем заливать ленту, а потом ещё и формировать полы по грунту.

В процессе заливки плиты сразу обозначаются глубина и контуры ямы, для чего ставится соответствующая опалубка. Под газобетонные стенки можно сразу заложить ряд стальных хомутов, по которым можно будет сформировать каркас под монолитный цоколь, или так же выложить его из кирпича.

Если в гараже требуется предусмотреть подвал, фундамент всё же лучше делать ленточным, используя для его строительства блоки ФБС. Это проще и дешевле, чем ставить опалубку высотой 2-2,2 м, формировать каркас, на который уходит много арматуры (лента из ФБС обходится дешевле, потому что эти блоки безарматурные). Подвал под гаражом чаще используется для хранения овощей и полы в нём обычно земляные, поэтому сборная лента в данном случае, наиболее оптимальный вариант.

Фундамент под беседку

Беседка чаще имеет каркасную конструкцию, хотя у неё бывает одна или две глухих стенки, в том числе возводимые и из газобетона. К тому же нередко в беседке предусматривается зона барбекю, а под тяжёлую печь тоже нужен фундамент. Так как вертикальные опоры, стены и печь имеют в плане разную конфигурацию, фундамент под них должен быть комбинированным: столбчато-ленточным, или столбчато-плитным.

Беседке — тем более такой, где есть печь-барбекю и место для приёма пищи, нужен пол, поэтому проще всего отдать предпочтение столбчато-плитному фундаменту. Его форма здесь определяется конфигурацией стен или колонн: под опирание сплошных стен нужна лента, а под отдельно стоящие вертикальные опоры — столбчатый фундамент.

В лёгкой каркасной беседке несущими опорами являются стойки из бруса или металлопроката, в каменной – колонны сечением 40*40 см или чуть больше. Если колонна возводится из газобетона, то формируют её из лотковых блоков, уложенных по отношению друг к другу так, чтобы внутри образовался канал для заливки бетона. Он армируется несколькими стержнями арматуры, или стальной трубой, которые обязательно замоноличиваются в фундамент.

Если колонны являются отдельно стоящими опорами и не связываются между собой кладкой, под них заливаются точечные опоры. В грунте делается скважина, а её дно присыпается песком и хорошо утрамбовывается. Вставив в отверстие трубу, и зафиксировав её положение по уровню, свободное пространство заливают тяжёлым бетоном (В15).

Фундамент для теплицы своими руками

Теплицы на даче позволяют начинать сезон намного раньше и заканчивать его значительно позже. Капитальные каркасные сооружения дают возможность экспериментировать с различными сортами овощей и фруктов, с их помощью можно каждый год получать богатый урожай. Однако, чтобы они прослужили долго, нужно позаботиться о надежном основании для теплиц – ему предстоит выдерживать значительные нагрузки. Рассмотрим подробнее возможные варианты установки фундамента.

Из чего сделать фундамент для теплицы?

Построить фундамент для теплицы своими руками несложно, для этого можно использовать самые разнообразные материалы. Сама конструкция имеет относительно небольшой вес, поэтому для нее не требуется мощное основание. Выбор зависит от итоговых размеров конструкции и используемых для нее материалов.

Построить фундамент для теплицы можно несколькими способами:

  • Наиболее легкий и недорогой вариант – фундамент из деревянного бруса со стороной 12 см. Он предварительно пропитывается олифой для противодействия гниению. По периметру будущей теплицы выкапывается траншей, дно застилается гидроизоляционным материалом. На него укладывается обработанный брус, каркас будущей постройки прикрепляется к нему при помощи уголков. Такое основание подходит для легких каркасных сооружений.
  • Более прочный и долговечный вариант – фундамент из железобетонных блоков. По периметру подготавливается траншея требуемой глубины, в нее насыпается подушка из песка и гравия, заливается слой бетонного раствора. На подготовленное основание ставятся фундаментные блоки, после чего на них можно монтировать саму теплицу. Плюс такого основания – высокая прочность, на него можно монтировать любые материалы. Однако монтаж блоков требует использования спецтехники, а это дополнительные расходы.
  • Еще один вариант – комбинированный фундамент из монолитной железобетонной ленты и слоя кирпича. Он хорошо смотрится, служит не одно десятилетие и гарантирует прочность будущей теплицы. По периметру постройки выкапывается траншея, устанавливается опалубка, укладывается арматурный каркас. Траншея заливается бетоном, после его застывания образуется прочная опорная лента. На нее выкладывается несколько рядов кирпича, соединенного раствором.

Такой вариант фундамента требует больших трудозатрат и времени, кроме того, нужно уметь работать с кирпичной кладкой. Но взамен вы получите наиболее прочное основание, которое гарантирует теплице надежность. Железобетон годами не теряет прочности, а кирпич способен выдерживать повышенную влажность и другое погодные капризы.

Наиболее надежным типом фундамента остается железобетонное монолитное основание ленточного типа. Оно подходит для достаточно тяжелых конструкций, может использоваться на большинстве типов грунта, долго служит и не требует привлечения спецтехники. Монолитная лента закладывается в грунт по периметру теплицы: в подготовленную траншею насыпается песчаная подушка, укладывает каркас из арматуры. Устанавливается опалубка для удержания цокольной части.

Траншея заполняется бетонным раствором: желательно проводить заливку за один раз, чтобы бетон застывал равномерно. Из-за этого заливку лучше проводить вместе с помощниками. Чтобы избавиться от внутренних пустот в растворе бетон утрамбовывается с помощью строительных вибрационных инструментов. Готовому основанию нужно дать достаточно много времени для застывания. После окончания высыхания оно будет готово к установке каркаса и сборке большой тепличной конструкции.

Какой тип фундамента лучше?

У каждого варианта основания для теплицы есть плюсы и минусы. Поэтому приходится учитывать конкретные условия установки и особенности сооружения. При выборе стоит обратить внимание на следующие параметры:

  • Размер будущего сооружения. Капитальная просторная теплица будет выдерживать большие ветровые и снеговые нагрузки, поэтому она нуждается в максимально прочном основании. В противном случае ветер может просто вырвать ее из земли, что приведет к большим разрушениям. Если же планируется строить небольшое сооружение, можно обойтись деревянным основанием.
  • Расположение на участке. Монтаж фундамента из бетонных блоков требует достаточно много места для проезда спецтехники. Деревянное или монолитное основание можно установить вручную с помощью простых инструментов.
  • Финансовые возможности. Деревянное основание для теплицы обойдется очень недорого, однако его достаточно скоро придется менять. Дерево разрушается под воздействием гниения, повышенной влажности. Оно может пострадать от плесени, грызунов и насекомых. Бетонное или кирпичное основание обойдется дороже, но в дальнейшем оно не потребует вложений.
  • Строительные навыки. Работать с деревом начинающему мастеру проще всего, такой фундамент можно собрать в одиночку. Заливка бетонного раствора или укладка блоков потребует привлечения опытных помощников.

Таким образом, выбор основания для теплицы складывается из целого ряда факторов. Предварительная проектировка поможет получить оптимальный результат с минимальными финансовыми вложениями. Готовая конструкция будет стоять годами и выдерживать даже очень большие нагрузки. При проектировке важно учитывать ее вес: чем он больше, тем более заглубленным должен быть фундамент.

Помощь при выборе стройматериалов

Компания «Газметаллпроект» поможет выбрать все необходимые стройматериалы, чтобы обеспечить теплице надежность и долговечность. В продаже представлены различные виды металлопроката для сборки каркасов, также вы сможете приобрести у нас все для строительства прочных оснований. Наши специалисты помогут определиться с выбором и найти подходящий товар для установки теплиц любого размера и назначения. Готовая конструкция будет соответствовать всем требованиям к прочности и долговечности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector