Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Силикатный кирпич под столбики фундамента

Как сделать кирпичный забор и столбы к нему своими руками

Кирпичные заборы имеют несколько преимуществ. Их выбирают, потому что такие ограждения надежны и долговечны. Они устойчивы к огню и влаге, а также к другим внешним факторам. Забор в два кирпича может выдержать удар автомобиля, при этом конструкция не получит серьезных повреждений.

Как сделать кирпичный забор и столбы к нему своими руками

Кирпичные ограждения можно ремонтировать, многие владельцы покрывают поверхность таких заборов штукатуркой. Используя разные виды кладки кирпича, можно создать красивое ограждение. Для домов в классическом стиле сложно подобрать более подходящий материал для забора. Кирпичные конструкции можно украшать с помощью литья.

Как сделать кладку кирпича при строительстве забора? Для начала нужно разобраться в ее видах. Есть несколько распространенных способов, как выложить кладку:

  • в полкирпича;
  • в один кирпич;
  • в полтора кирпича.

Разумеется, для того, чтобы сделать забор еще более прочным и массивным, можно использовать кладку в два и даже в три кирпича, но такие варианты выбирают единицы владельцев домов. Кладка может быть:

  • сплошной;
  • декоративной;
  • армированной;
  • с облицовкой.

Для заборов обычно выбирают декоративную кладку либо кладку с облицовкой. Декоративная отличается художественным рисунком, который создается при сочетании силикатного и керамического кирпича.

Перед тем, как правильно выложить кладку, нужно выбрать кирпич. Для заборов используют два вида материала:

  • силикатный кирпич;
  • керамический кирпич;
  • гиперпрессованный кирпич.

Столбы для забора своими руками создаются также с помощью силикатного керамического или гиперпрессованного кирпича. Простой бутовый материал для таких работ не подойдет.

Для того, чтобы построить кирпичные столбы своими руками и красивые заборные пролеты, необходимо следующее оборудование:

  • деревянные колышки;
  • лопата, мастерок;
  • уровень и отвес;
  • шнур;
  • болгарка;
  • металлический пруток 8х8 или 10х10 мм;
  • бетономешалка.
  • сварочный аппарат для приваривания закладных деталей

Также потребуются саморезы. Все инструменты и расходные материалы желательно подготовить заранее. На первом этапе нужна схема кладки кирпича и чертеж всего забора. На бумаге можно разобрать варианты кладки столба и декор пролетов. Начинается строительство забора с фундамента.

Для строительства забора чаще всего используют свайно-ростверковый фундамент, хотя иногда выбирают ленточный фундамент. Ленточный фундамент имеет несколько преимуществ. Он надежен и долговечен, достаточно заглублен и выдерживает серьезную нагрузку. Ленточный фундамент выдерживает солидный вес.

Фундамент под кирпичный забор начинают строить, предварительно прорыв траншею шириной 40 см и глубиной до 50 см. Для заливки выбирают бетон, марка которого не ниже М-200. Лучше выбрать марку М-300 (на граните). Фундамент армируется с помощью арматурных прутков и хамутов.

После того, как фундамент построен, необходимо провести работы по гидроизоляции. Тогда нижний ряд кирпичей в заборе не пострадает от влаги. Гидроизоляцию делают с помощью рубероида и других материалов.

Кладка заборов — процесс непростой, потому что нужно не только построить пролеты, но и создать столбы. Столбы строят через каждый 2,5-3 метра. Если забор достаточно длинный, то столбы могут располагаться на расстоянии 3 метра друг от друга. Места, где прокладываются столбы, размечают предварительно.

Еще на этапе, когда мастер определяет, где именно будет пролегать забор, он устанавливает колышки. В этих местах можно создавать столбы. При заливке фундамента в места, где будут располагаться столбы, можно установить стальные трубы или прутки арматуры.

Кладка столбов своими руками

Кладка столбов своими руками осуществляется в полтора или в два кирпича. Чаще всего используют кладку в полтора кирпича. Пролеты можно украсить элементами ковки, профнастилом, металлическим или деревянным штакетником. Верхняя часть кирпичных столбов накрывается -металлическими, бетонными или декоративными колпаками для предотвращения попадания влаги.

Перед тем, как сделать кладку кирпича в столбах, желательно заранее создать чертеж на бумаге. Это даст наглядное представление о том, как будут выглядеть готовые столбики. Высота этих элементов может быть от 1,5 до 3 метров. Виды кладки кирпичного забора могут влиять на тип кладки столба.

Столбы строят в три этапа:

  • Разметка;
  • Заливка фундамента;
  • Строительство столбов.

При строительстве столбов надо учитывать ряд моментов:

  • для столбов необходим фундамент;
  • вид фундамента под столбы зависит от типа грунта, тяжести и типа забора;
  • высота столбов зависит от высоты забора;
  • чем выше забор, тем более надежным должен быть фундамент;
  • оптимальный размер сечения для столба — полтора кирпича;
  • столбы нужно сверху прикрывать бетонным или стальным колпаком — это защитит их от разрушения;
  • столбы строят вокруг металлической трубы;
  • шаг расположения столбов нужно определять заранее, до строительства.

Не рекомендуется делать шаг столбов слишком редким. Забор можно сделать более дешевым за счет этого, но и общая прочность конструкции упадет.

Строительство пролетов начинают после закладки столбов. Для пролетов можно выбрать кладку в 1-2 кирпича. Обычно для работы выбирают кладку в полтора кирпича.

Внешний вид забора может быть эстетичным и без дополнительной отделки. При строительстве пролетов и столбов можно чередовать керамический и силикатный кирпич. Однако в некоторых случаях для отделки используют другие материалы. Например, отделку производят с помощью штукатурки. Поверхность потом окрашивают специальными составами. Помимо штукатурки можно использовать искусственный камень. Он тоже смотрится респектабельно.

Мастер может также использовать особый вид кладки, когда кирпичи располагаются не ровным рядом, а выступают вперед углами. Многое зависит от творческого подхода, главное — во время строительства забора не нарушать основных правил.

Столбчатый фундамент из кирпича

В индивидуальном строительстве столбчатый фундамент из кирпича своими руками – форма экономии стройматериалов с сохранением качества основания. В принципе, используется не только кирпич – это могут быть бетонные блоки или шлакоблок, природный камень и даже строительный бут. Но последний вариант – самый ненадежный, а применение блоков обойдется застройщику дороже. Поэтому возведение столбов из красного полнотелого кирпича – единственный вариант, который соответствует всем требованиям и пожеланиям хозяина будущего дома: он и дешев, и надежен.

Читать еще:  Как кирпич идет для фундамента

Преимущества столбчатого кирпичного фундамента

  1. Быстрый строительный процесс;
  2. Дешевизна стройматериалов;
  3. Самостоятельное строительство – без аренды спецтехники и найма строителей;
  4. Длительный срок службы – до 70 лет.

К недостаткам можно причислить то, что несущая способность кирпичных столбов не позволяет строить на таком основании тяжелые дома. Но гараж, легкий дом из ячеистого бетона или древесины, баню или каркасную хозяйственную постройку такой фундамент выдержит вполне. Главное – соблюдать технологию строительства фундамента и самого строения.

Обустройство подошвы кирпичного фундамента на столбах

Технология строительства

Технологически построить столбчатый фундамент из кирпича довольно непросто, и основная сложность заключается в соблюдении точности размеров и уровней: это – глубина заложения столбов, сечение кирпичной опоры, вертикальность конструкции, правильность пропорция цементного раствора, и т.д. Так как глубина заложения зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод, необходимо провести геологические и геодезические изыскания для уточнения этих параметров. Чем слабее и влажнее грунт, или чем выше уровень подземных вод, тем глубже нужно копать шурфы для обустройства кирпичных столбчатых опор. Также на глубину погружения опор влияет и глубина промерзания грунта – морозное пучение способно вытолкнуть столы из грунта, вызвав деформации и разрушение участков конструкции и здания. Поэтому рекомендуемая глубина заложения кирпичных опор – ниже уровня промерзания на 0,5 м.

Если грунт промерзает незначительно, или точка промерзания находится на большой глубине, целесообразным будет возведение незаглубленного основания – такая конструкция обойдется намного дешевле, и строительство закончится намного быстрее.

Варианты кирпичных фундаментных столбов

Размечать участок под строительство фундамента следует, исходя из данных, указанных в проекте, а это значит, что сначала нужно заказать проект дома. Далее разметка проводится стандартно: в ключевых точках в грунт вбиваются колышки, по ним натягивается шнур. Ключевые отметки – это углы дома и пересечения несущих стен. Какой ширины копать шурфы, можно узнать, опираясь на данные изысканий, которые включают в себя информацию о свойствах грунта. Второй фактор, влияющий на величину заглубления опор – масса дома вместе с интерьером. Все эти данные должны быть предельно точными, поэтому расчет лучше поручить специалистам.

После разметки можно проводить землеройные работы, и все, что понадобится для рытья шурфов кирпичного фундамента – шанцевый инструмент (лопата, кирка, лом). Размеры шурфов должны быть шире сечения опор на 15-20 см.

После обустройства ям на их дно насыпается песок с щебнем слоем 10-15 см, увлажняется и утрамбовывается, и на эту песчаную подушку заливается бетон слоем до 10 см. Песчано-щебневая подушка – это демпфер и защита от грунтовой влаги, слой бетона позволяет сделать дно шурфа ровным и горизонтальным, чтобы основание под кирпичную кладку минимально отклонялось от вертикальной оси. Сверху на бетон после его затвердевания настилается несколько слоев рубероида, и уже на них можно укладывать кирпич.

Важно: песчано-щебневая подушка – это необязательный элемент фундамента, если дно шурфа упирается в скалистый плотный грунт. В этом случае дно просто выравнивают слоем бетонного раствора.

При строительстве на слабом или водонасыщенном грунте бетонную подошву рекомендуется армировать. Для этого в слой бетонного раствора на дне шурфа закладывают прутья арматуры, металлический уголок или другие обрезки металлопроката. Любые железные элементы арматуры должны иметь сечение не менее 8-10 мм. Этот прием увеличит нагрузочную способность столбчатой опоры, и повысит срок эксплуатации фундамента.

Кирпичную кладку желательно начинать не сразу после затвердевания раствора (через 2-3 суток), а через 21-28 суток, когда бетон наберет свою начальную прочность (70% от максимальной), чтобы столбчатые опоры не подвергались перегрузкам и не деформировались. Так как в индивидуальном строительстве темпы работ замедлены по сравнению с промышленными процессами, то столбы обычно обустраиваются по очереди, и, пока будет обустраиваться последний шурф под кирпич, в первом уже можно начинать кирпичную кладку.

Стандартный вариант кладки – четыре кирпича, уложенных в ½ кирпича. Такая кладка даст пустотелый столб с квадратным сечением, полость которого рекомендуется также залить бетонным раствором с предварительным вертикальным армированием. Если дом планируется слишком тяжелым, то количество кирпичей в опоре можно увеличить. Соответственно, увеличатся и другие параметры- ширина шурфа, количество арматуры и бетона, песка и гидроизоляции. Цемент для бетонной подушки следует использовать марки M 450 – не ниже, так как конструкция будет все время находиться во влажном грунте.

Кирпичная кладка и ее армирование

Кроме армирования подошвы фундамента, прочность столба из красного кирпича можно также увеличить армированием каждого 3-4 ряда кладки. В качестве арматуры используются прутья Ø 5-6 мм. При возведении опоры необходимо постоянно контролировать вертикальность кладки строительным уровнем. Допустимая погрешность по вертикали – 2 0 . Высота кирпичных фундаментных столбов – на 20-25 см выше уровня грунта. Это необходимо для обустройства гидроизоляционного слоя, а также для возможного строительства фальшивого цоколя. В верхней части столба закладываются металлические штыри Ø 12-16 мм для будущей связки с ростверком.

После затвердевания раствора (через 3-5 суток) можно начинать обратную засыпку – пространство между кирпичом и стенками траншеи засыпается вынуты м грунтом, перемешанным с песком и щебнем (гравием, шлаком, керамзитом или другим заполнителем). Грунт послойно уплотняется, что позволяет не только убрать воздушное пространство, но и защитить кирпич от воздействия влаги и минимизировать сезонные подвижки грунта пир изменении уровня грунтовых вод.

Поверхность всех кирпичных опор закрывается рубероидом или толстым полиэтиленом для защиты от влаги, которая может капиллярным способом подниматься в стены здания. Сами столбы нужно промазать битумом или гудроном.

Армирование и гидроизоляция кирпичных опор

Как правильно выбрать кирпич

от технических и эксплуатационных характеристик красного кирпича зависит срок службы фундамента и дома. Для строительства столбчатого основания следует выбирать только красный обожженный полнотелый кирпич. Его основные преимущества при эксплуатации в грунте – низкий коэффициент водопроницаемости, высокая прочность и морозостойкость. При правильном обустройстве гидроизоляции такая опора будет работать много десятков лет без деформаций, разрушений и необходимости ремонта или замены.

Читать еще:  Что значит цокольный кирпич

О морозостойкости более подробно: изделие с маркой по морозостойкости F 50 выдерживает 50 циклов заморозки/оттаивания, а это значит, что как минимум 50 лет ваш фундамент не потеряет прочности. То есть, чем выше марка по морозостойкости, тем лучше.

Красный кирпич должен быть полнотелым, без трещин и сколов – их легко определить визуально. Для выявления внутренних повреждений изделия нужно слегка ударить по кирпичу железным предметом: при наличии внутренних трещин звук от удара будет глухим.

Силикатные и пустотелые кирпичные блоки запрещено использовать при строительстве столбчатого фундамента, так как прочность этих изделий намного меньше, как и морозостойкость и влагонепроницаемость. Эти параметры должны соответствовать требованиям ГОСТ 530.2007 и ГОСТ 379.95.

Выдержка из ГОСТ 530.2007

Ростверк на кирпичных столбчатых опорах обустраивается в последнюю очередь. Ростверк выполняет функцию соединяющего пояса – он объединяет отдельные кирпичные столбы в монолитную конструкцию, что позволяет снизить влияние нагрузки от здания на кирпичные столбы-опоры.

Ростверк можно залить в опалубку или собрать его из железобетонных блоков. При заливке монолитной ленты используется бетон марки M 350 с армированием конструкции, при соединении бетонных блоков в ленту швы между изделиями заполняются раствором из бетона этой же марки. собирается из готовых железобетонных изделий. Армирующий пояс должен быть погружен в раствор со всех сторон, поэтому его монтируют на специальных подставках.

Ж/б ростверк

Популярностью пользуется и ростверк из пиломатериалов – бруса или обрезных бревен. Такая конструкция больше подходит для легких деревянных строений, и крепится постройка к ростверку при помощи хомутов, шпилек или скоб. В бетонный ростверк при заливке закладываются анкера или арматура для соединения с опорами из кирпича и стенами дома.

Параметры ростверка рассчитываются по сложным формулам, поэтому помощь профессионалов будет кстати, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к ослаблению или разрушению конструкции.

Как сделать столбчатый фундамент из кирпича?

Столбчатый фундамент является достаточно востребованным типом основания в частном домостроительстве. При его обустройстве применяются различные материалы, но наиболее популярным считается кирпич. Итак, для начала перечислим основные преимущества столбчатого фундамента из кирпича:

  1. Достаточно быстрый срок обустройства;
  2. Приемлемая стоимость материала;
  3. Нет необходимости использовать специализированную технику;
  4. Средний срок службы такого фундамента составляет около 50 лет.

Кирпич является универсальным материалом, поскольку его применяют для обустройства столбчатого фундамента не только для жилых домов, но также для гаражей, бань, хозяйственных построек. Несмотря на достаточно быстрый срок обустройства столбчатого фундамента, процессы его строительства достаточно сложен и должен выполняться строго по технологии. Даже при небольших отклонениях от технологии, срок службы фундамента может сократиться в 5, и даже в 10 раз. Разберем все этапы обустройства:

1) Проведение изысканий, выполнение расчетов.

Наиболее важным фактором в процессе проведения подготовительных работ является глубина заложения фундамента. Расчет глубины заложения производится в зависимости от типа почвы: к примеру, на почвах, которые обладают свойством сильной пучинистости, предпочтительнее использовать заглубленный фундамент. Глубина промерзания зависит от региона, в котором ведется строительство, и фундаментные столбы необходимо закладывать ниже глубины промерзания.

Если почва подвергается минимальной пучинистости, можно использовать незаглубленный фундамент, который будет обустраиваться гораздо быстрее, да и обойдется дешевле. Мелкозаглубленный фундамент представляет собой «золотую середину». Его следует выбирать только при изучении следующих характеристик: динамика пучинистости, характеристика грунта и прочность фундамента. Количество опор рассчитывается в зависимости специфики и характеристик реализуемого проекта – в первую очередь, оценивается планировка и нагрузка на грунт.

2) Разметка и земляные работы.

Выполнять разметку следует только тогда, когда на руках имеется готовый проект дома. После этого необходимо приготовить колышки и прочный шнур. Для начала на земле отмечается периметр будущего сооружения, а по четырем краям втыкаются колышки. Далее между всеми колышками натягивается шнур, после чего определяется расположение несущих стен. Имея под рукой проект и рулетку, сделать это достаточно просто. Они также помечаются колышками, между которыми натягивается шнур.

Более сложной процедурой является определение частоты и сечения столбов. Для этого необходимо узнать вес здания и несущую способность грунта. Чтобы не ошибиться, этот процесс необходимо доверить специалистам. Места, где будут располагаться столбы, также помечаются колышками.

После этого приступают непосредственно к земляным работам. Самое главное при проведении земляных работ – контроль местоположения ям. Они должны располагаться точно под несущими стенами. Примерные размеры ям должны немного превышать показатели сечения столбов – примерно на 15 сантиметров.

3) Обустройство подушки.

Подушка обустраивается на дне котлована. Для подушки лучше всего выбрать смесь песка и щебня – такое сочетание позволит отводить лишнюю влагу и равномерно передавать нагрузку от дома. Смесь песка и щебня должна укладываться слоем, толщина которого должна составлять примерно 30 сантиметров. После укладки подушки все разравнивается, утрамбовывается, а поверх укладывается гидроизоляционный слой. Главная задача гидроизоляции – обеспечение защиты кирпича от воды.

4) Подошва.

Увеличить несущую способность фундамента и повысить его прочность поможет специально обустроенная подошва или бетонная основа. Сделать ее достаточно просто. На дно ямы необходимо уложить сетку, которая состоит из связанных между собой арматурных прутьев (рекомендуемая толщина прутьев – не менее 8 миллиметров). Далее уложенная сетка заливается бетоном (примерная толщина слоя – 20-25 сантиметров). Примерно через 2-3 суток можно начинать кладку кирпича (но максимальная прочность будет достигнута лишь спустя месяц).

5) Кладка столбов.

После выполнения всех перечисленных работ, можно приступать непосредственно к обустройству столбов. В большинстве случае один столб изготовлен из 4 кирпичей, уложенных в поликирпича. То есть, столб представляет собой небольшое сооружение с квадратным сечением и пустотой в центре. Если предполагается уменьшение или увеличение нагрузки, естественно, стоит использовать другое количество кирпичей. Раствор, в основе которого состоит цемент более высоких марок, (например, М-400) рекомендуется использовать в качестве связующего материала.

Читать еще:  Как правильно установить вентиляцию в фундаменте

Столбчатый фундамент подразумевает возведение прочных столбов. Чтобы повысить их прочность, их можно усилить специальной армирующей сеткой, которая состоит из проволоки (толщина больше 4-6 миллиметров). Сетку следует укладывать каждый 3-4 ряда кирпичей. Чтобы достичь идеальной ровности фундамента, каждый ряд уложенных кирпичей рекомендуется проверять уровнем. Если отклонение составляет больше двух градусов, ряды лучше переделать. Кладка кирпичей происходит до достижения необходимой высоты фундамента. Столбы фундамента должны быть выше краев ямы, как минимум, на 15-20 сантиметров. Для достижения максимальной прочности конструкции, пустое пространство в столбах можно залить бетонный раствор.

Примерно через неделю раствор схватится и пустоту между стенками и столбами можно засыпать щебнем, гравием или шлаком. Это позволит снизить сезонные воздействия грунта и значительно улучшить процесс отвода влаги от основания. После этого столбы покрываются гидроизоляционным слоем, на который и будет укладываться ростверк.

6) Ростверк.

Монтаж ростверка является заключительным этапом. Ростверк – это конструкция, которая соединяет все имеющиеся фундаментные столбы в одно целое. Кроме того, ростверк выполняет и другую функцию – на него опираются стены дома.

Как правило, ростверк изготавливается из готовых ЖБИ. Они обладают именно теми характеристиками, которые необходимы для нагрузки конструкции. Все имеющиеся щели между ЖБИ следует заполнять бетоном. Если использование железобетонных изделий невозможно, ростверк можно залить непосредственно на строительной площадке. Для этого понадобится бетон, арматура и съемная опалубка. Сначала на кирпичи устанавливается опалубка, далее в нее укладывается арматура, после чего можно приступать к заливке бетона. Важно: расчет нагрузки на ростверк лучше всего доверить квалифицированным специалистам, которые помогут определить оптимальную мощность необходимой конструкции.

Особое внимание необходимо уделить показателю морозостойкости, который обозначается буквой F и численным значением. Такое значение показывает, сколько именно циклов оттаивания и заморозки способен выдержать кирпич. То есть, кирпич с морозостойкостью F40 способен выдержать 40 циклов заморозки и оттаивания и, в среднем, фундамент из такого кирпича прослужит примерно 40 лет. При выборе кирпича также необходимо обратить внимание на отсутствие внешних и внутренних повреждений. Отсутствие или наличие внутренних повреждений можно проверить, немного ударив по кирпичу небольшим металлическим предметом. Если послышится глухой звук – внутри есть повреждения, если звонкий звук – все в порядке.

Для обустройства столбчатого фундамента не рекомендуется использовать силикатный или пустотелый кирпич, которые обладают низкими показателями влагоустойчивости, морозостойкости и прочности.

Столбчатый фундамент своими руками

Наиболее популярные виды фундаментов, применяемые в загородном строительстве, это ленточный фундамент и столбчатый фундамент. Рассмотрим, как сделать столбчатый фундамент своими руками.

Столбчатые фундаменты применяются для домов облегчённой конструкции без подвалов. Столбчатые фундаменты самые экономичные. Чаще всего их возводят при постройке бытовки, бани, небольшого дома из бруса и небольшого бревенчатого дома. Каркасно-щитовые дома обычно устанавливаются на столбики из 2-3 бетонных блоков.

Виды столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты могут быть каменными или деревянными. Деревянный фундамент недолговечен, поэтому его разумно сооружать для временных построек. Чаще всего делают каменные столбы.

Для каменного столбчатого фундамента используют гранитный или бутовый камень, кирпич-железняк, бетонные блоки. Обратите внимание, что используется кирпич-железняк. Красный и силикатный кирпич подвержены воздействию влаги и быстро разрушаются под действием грунтовых вод и осадков. При строительстве фундамента из обычного красного и силикатного кирпича нужно изолировать кирпич от контакта с грунтом и осадками, поэтому эти виды кирпича лучше не использовать при строительстве столбчатого фундамента.

При сооружении столба из кирпича делают кладку с перевязкой швов. При сооружении столба из камня сооружают опалубку и плотно укладывают камень в цементном растворе (этот способ описан в статье о ленточном фундаменте). Бетонные плиты кладут одну на другую до нужной высоты.

Расчет столбчатого фундамента

Столбы нужно располагать так, чтобы на них устанавливались несущие брусья и балки дома. Также столбы устанавливаются по всем углам и на пересечении стен. Расстояние между столбами не более 3 м. Количество столбов зависит от площади и веса дома. При этом нужно ориентироваться на несущую способность грунта (а не фундамента) (про расчет столбчатого фундамента читайте статью Глубина заложения фундамента. Оптимальный размер фундамента). О глубине заложения столбчатого фундамента в зависимости от типа грунта на участке, глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод читайте в выше упомянутой статье.

Ширина столбов бывает от 200 до 500 мм. Для придания столбу устойчивости и для увеличения несущей опорной площади столба его низ делают более широким или кладут в основание столба бетонную плиту или делают бетонную подушку глубиной 100-120 мм. Основание столбчатого фундамента выравнивают горизонтально. Все столбы делают одинакового размера.

Фундаментные работы выполняются в сухой период, в максимально короткие сроки. Грунт в траншее под фундамент должен быть сухим, если туда попала вода, её нужно удалить, утрамбовать грунт, если нужно, то уплотнить грунт щебнем, мелким камнем или шлаком. При сооружении столбчатого фундамента под каждый столб снимается плодородный слой почвы. На утрамбованный грунт устанавливается столб. Если грунт пучинистый, то в основании столба делается подушка из песка или щебня толщиной 150 мм, которая тщательно трамбуется. Можно углубить столбы фундамента до 50-70 мм. Высота столба над уровнем земли должна быть не менее 100 мм.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector