Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Толщина кирпича фундамента для бани

Баня из кирпича своими руками

У многих из нас сейчас есть загородные дома, дачи или деревенские домики, оставшиеся в наследство от бабушек и дедушек, и мысль построить на участке собственную баню все чаще приходит в голову счастливым обладателям частной собственности.

Естественно, одним из первых при строительстве бани возникает вопрос: из чего строить? Хочется, чтобы баня из кирпича своими руками была капитальной, надежной, современной, но в то же время и традиционной.

Стены

Какой кирпич выбрать? Для строительства бани годится как белый (силикатный), так и красный (глиняный) кирпич. Для строительства печи в бане годится только красный кирпич, поскольку именно он является жаропрочным и огнеупорным.

Кирпичные стены бани можно выложить несколькими способами:

  • Двойные стены с небольшой воздушной прослойкой, толщиной 4-6 см.
  • Стены в полтора-два кирпича, утепленные изнутри специальным изолирующим материалом.
  • Двойные стены с поперечными перегородками с засыпкой между внутренней и наружной стеной теплоизоляционного материала. Такая кладка называется колодцевой.

Кладка стен бани проводится в полтора кирпича (38 см), можно произвести кладку в два кирпича (51 см). Кирпич лучше взять с пустотами, так как он, благодаря воздушным внутренним пустотам, обладает более высокими теплоизоляционными свойствами. Внутренние перегородки можно выполнить в четверть или в половину кирпича (6,5 или 12 см).

Фундамент под внутренние перегородки в четверть или половину кирпича требуется в том случае, если грунт не имеет достаточной несущей способности. Тогда под фундамент внутренних стен роется траншея шириной 25 см и глубиной не менее 50 см, в зависимости от точки промерзания для данной зоны. Для фундамента можно использовать только полнотелый кирпич, а наиболее оправданный вариант – это залить монолитный бетонный фундамент. Между фундаментом и фасадной стенкой нужно обязательно проложить слой гидроизоляции.

Раствор для скрепления кирпичей в кладке между собой готовится из цемента и песка крупностью 1,2- 2,0 мм. Раствор должен быть достаточно пластичным, чтобы он хорошо растекался и заполнял собой все пустоты между кирпичами.

Прочность кирпичной кладки во многом зависит от правильности укладки кирпича. Каждый верхний ряд соединяется с нижним по горизонтали швом толщиной 12 мм. Все кирпичи одного ряда соединяются между собой стыковыми швами толщиной в 10 мм.

Кладка не будет расслаиваться, если правильно сделать перевязку швов. Кроме того, правильная перевязка способствует правильному и равномерному распределению нагрузки в стене. Однорядовая перевязка швов означает чередование ложковых (кирпичи кладутся вдоль) и тычковых (кирпичи кладутся поперек) рядов. Многорядовая – ложковые ряды через каждые 3-5 рядов по высоте перевязываются тычковыми.

Для того, чтобы все соединения в кирпичной кладке были качественными, обязательно выдерживать одинаковые размеры, независимо от способа кладки.

Кладка начинается с установки порядовок. Это делается по отвесу на всех углах, а также обязательно в местах пересечения стен и примыкания их друг к другу. На прямых участках – на расстоянии 10 м одна от другой. Затем по порядовкам выкладываются маяки, называемые штрабами, и натягивается контрольный шнур для каждого ряда в кирпичной кладке.

Как построить баню, чтобы все углы были ровными? Первый ряд угла нужно начинать с двух кирпичей, уложенных углом в три четверти. Под окнами, там, где нагрузка на стены минимальная, можно использовать половинки кирпичей. Чтобы не было смещения швов на четверть кирпича по вертикали, наружная верста первого ряда кладки тычковым способом, а второго ряда – ложковым. Внутренняя верста в первом ряду, в зависимости от толщины стены, может быть любой. Промежутки, получающиеся из-за использования трех четвертей, закладываются кирпичом размером в одну четверть.

Точность углов постоянно нужно проверять угольником. Горизонтальность и вертикальность выверяется уровнем, отвесом и правилом через каждые полметра кладки. При обнаружении небольших отклонений их обязательно нужно исправить в следующем ряду.

Форма швам придается расшивкой. Она может быть прямоугольной, выпуклой или вогнутой. Мастерком можно сделать и особенную форму – односрезную или двухсрезную. Стены бани обычно делаются гладкими, без каких-то уступов, выступов или напусков.

Перевязка кирпича

  • Однорядовая цепная система. Это чередование тычковых и ложковых рядов в кладке. Продольные вертикальные швы перевязываются на полкирпича. Поперечные вертикальные швы смещаются в каждом следующем ряду на четверть кирпича. Такая система очень надежна, но достаточно трудоемка.
  • Трехрядовая система. Поочередное чередование одного тычкового ряда с тремя ложковыми. Поперечные вертикальные швы трех смежных рядов не перевязываются. Такая система хорошо подходит для поднятия колонн, столбов или нешироких простенков.
  • Многорядовая система. Через каждых пять ложковых рядов укладывается один тычковый. При этом смещение поперечных вертикальных швов производится в тычковых рядах на одну четверть кирпича, а в ложковых – на половину. Такая система отличается значительной экономией материала и дает возможность использовать некондиционный кирпич в виде половинок. Но она не дает такой прочности, как однорядовая система.

Кирпич не обладает такими хорошими теплоизоляционными свойствами, как дерево. Поэтому стены бани следует утеплить изнутри, а затем уже можно провести внутреннюю отделку вагонкой или плитами ОСП.

Какая должна быть глубина фундамента для бани, чтобы потом не пожалеть

Каждый, кто решил построить собственную баню, прекрасно понимает, что такой процесс нельзя назвать простым, ведь очень важно знать и понимать все нюансы, а также тонкости. Для построения этого объекта можно уверенно использовать услуги профессиональных мастеров, которые имеют большой опыт работы в таком деле.

Но, есть вариант провести все работы своими руками, поэтому стоит понимать, с чего начинать процесс, а также характеристику каждого этапа. Также очень важно определить, какими будут ширина и глубина фундамента под баню.

Виды основы для бани:

  1. Винтовой;
  2. Ленточный;
  3. Свайно – винтовой;
  4. Столбчатый;
  5. Плавающий.

Именно от фундамента зависит надежность, а также прочность сооружения. В связи с тем, что очень часто для сооружения используют такой материал, как брус, бревна, желательно делать основание на столбах, благодаря которому строительство будет быстрее и проще. Этот вид основания представляет собой процесс заглубления в почву специальных опорных столбов одного из видов:

  1. Бетонные блоки;
  2. Деревянные столбы;
  3. Железобетон;
  4. Кирпич;
  5. Металлические или асбестоцементные трубы.

Но в любом случае, независимо от того, из какого материала такие опоры, стоит знать глубину, а также ширину основания, чтобы сделать его правильно, и не иметь с ним проблем в будущем. Чтобы здание прослужило больше сотни лет, важно учитывать тип грунта, на котором будет возводиться постройка, а также тонкости процесса.

Чтобы решить, какую глубину грунта выбрать, нужно знать, насколько глубоко залегают грунтовые воды.

Дело в том, что такие грунты станут основанием естественного характера для будущей бани, поэтому такой этап очень важный.

На тех почвах, которые относятся к списку с характеристиками вспучивания (суглинистые, а также глинистые) нижняя граница основания закладывается на уровне, который не должен быть ниже уровня промерзания земли – от 10 до 25 сантиметров.

Песчаный грунт требует закладки не меньше 0,5 метра. Стоит отметить, что закладка фундамента под стены внутреннего характера может быть немного меньше, чем под наружние.

Основные характеристики основания бани:

  • сечение;
  • линейные размеры.

К нему, как правило, есть два требования:

  • Конструкция должна быть надежной;
  • Должен быть сделан так, чтобы подвижки грунта между сезонами не оказывали воздействия на него.

Также, очень важно знать о других характеристиках основы для строения, в том числе сечение и линейные размеры. Если учитывать пункты СНиП 52-01-2003, важно заметить, что содержание любой арматуры в материале не должно быть меньше чем 0,1% от общей площади сечения. К примеру, если общая высота ленты составляет 1 метр, а ширина 50 сантиметров, в таком случае площадь сечения арматуры, идущей вдоль ленты, будет составлять не менее 500 мм2.

Если фундамент будет служить опорным элементом для столбов, площадь сечения арматуры стоит пересмотреть, т.к. нагрузка вырастет, ведь теперь нужно учитывать 0,2 – 0,4% армирования для каждого ряда материала.

Рассмотрим следующий пример:

  1. При использовании продольной арматуры с длиной до 3-х метров – минимальный диаметр 10 мм;
  2. Арматура более трех метров, требует использования стержней сечением не меньше 12 мм;
  3. Конструктивная арматура – сечение должно быть равно 0,1% от площади (вычисляется высота промежутка между каждым слоем смеси, половины ширины ленты);
  4. Поперечное армирование – не меньше ¼ и не больше 6 мм самого большого диаметра продольного армирования;
  5. Поперечное армирование при высоте ленты до 80 сантиметров – 6 мм;
  6. Поперечное армирование с сечением ленты более 80 сантиметров – диаметр 8 мм.
Читать еще:  Чем покрывают фундамент перед кладкой кирпича

Какая должна быть глубина?

Итак, глубина основания будет зависеть от глубины промерзания грунта, а также от типа грунта (песок, глина, болотистый) и давления строения на грунт (а это, в свою очередь, зависит от материала стен и этажности бани).

При выборе, какой глубины будет основание под баню, нужно учитывать еще и другие факторы:

  1. Температура региона зимой, в котором будет проводится строительство (сейчас большинство строителей учитывает средний показатель, в результате чего заливают фундамент с глубиной 90 сантиметров. Но, если есть вероятность очень холодных зим, следует перестраховаться, в результате чего его заглубляют с запасом- не меньше, чем на 1,10 метра;
  2. Возможность отопления подвала в зимний период. Следует понимать, что те объекты, которые не будут отапливаться, следует закладывать на 10% глубже того уровня, на котором обычно происходит промерзание в данной местности. Конструкции отапливаемого варианта укладывать нужно на 30% выше. Фундамент под внутренними стенами разрешено углублять меньше, но всё же минимум на 40 сантиметров, что очень важно;
  3. Глубина промерзания. Следует учитывать водонасыщенность грунта, а также его плотность;
  4. Свойства почвы.

Глубина столбчатого

Этот тип фундамента считается не только самым распространенным, но и надежным. Обычно его применяют, когда стены делают из легких материалов – брус, а также щитовые, каркасные бани.

Первым делом стоит составить специальный проект бани, после чего начинать работу. В большинстве случаев при строительстве данного вида используют трубы, диаметр которых составляет 20 сантиметров.

Таким образом, диаметр ям под них нужно делать около 27 сантиметров.

Глубина отверстий под столбчатый и свайный тип вычисляется по формуле – 40 сантиметров добавляют к глубине промерзания грунта, в результате чего получается обычно 1,5 метра (в средних широтах). Это очень важный момент, который требует внимания.

Глубина ленточного

Данный тип фундамента, как уже говорилось выше, тоже весьма популярен. Обычно его строят для относительно небольших построек, в том числе для бани. Глубина и ширина, на которую будет укладываться бетонная лента, может быть различной, ведь все зависит от типа данного основания:

  • Мелкозаглубленный;
  • Заглубленный.

Первый вид, как правило, используется для строительства построек из камня, которые отличаются небольшими размерами. Также, уверенно применяется для сооружений из бревна.
Второй вариант применяется для больших объектов, в том числе тех, которые характеризуются двумя этажами и подвалами.

При решении до какой глубины копать, следует тщательно все продумать и понять, какой фундамент лучше сделать. Дело в том, что второй вариант отличается большими материальными затратами, поэтому его выбирать стоит только в том случае, когда в этом действительно есть необходимость.

Чтобы определиться, на какую глубину копать, важно учитывать:

  • Размер сооружения;
  • Вес.

Дело в том, что при относительно маленьких размерах строения (до 18-20м2 площади), можно делать минимальную глубину (50 сантиметров), если же планируется построить баню бОльшей площади- стоит подумать об увеличении до одного метра.

Глубина заглубленного основания зависит от глубины промерзания слоев грунта, в результате чего нужно делать его немного глубже такой отметки. В большинстве случаев, с запасом надежности, данный вид основания заглубляется на 1,5 метра. Забегая вперед, скажем, что ширина ленты бани должна быть на 10-15см шире основных стен.

Глубина под строение из пеноблоков

Для сооружения фундамента для такой бани стоит подготовить все материалы. Следует отметить, что пеноблоки представляют собой очень легкий материал, поэтому мощный фундамент нет смысла делать. В таком случае, обычно, подготавливают ленточный вариант с песчаной подложкой, на который далее наносят гидроизолирующий материал, с помощью которого основание будет надежно защищено от влаги.

Для сооружения рекомендуется выкопать траншею, глубина которой не должна быть меньше 60 сантиметров.

Ширина может быть разной, но оптимальной считается ширина в 35-40 сантиметров. В этом случае лучше использовать арматуру с диаметром 12 мм.

Глубина под постройку из бруса

Как известно, именно бани из бруса являются самыми оптимальными, надежными и легкими конструкциями, которые можно уверенно сделать своими руками. В таком случае, стоит отметить, что можно выбрать определенные параметры фундамента, в зависимости от следующих моментов:

  1. Нагрузка на основание;
  2. Наличие грнутовых вод;
  3. Тип грунта;
  4. Глубина промерзания;
  5. Плотность грунтов.

Также, под баню из бруса возможно возвести следующие виды фундамента:

  1. Ленточное основание (на плодородных или заболоченных грунтах);
  2. Столбчатый (если есть глина, крупный песок или гравий);
  3. Другой тип (если присутствует плотный песок или каменистый грунт).

При выборе столбчатого типа – глубина должна быть около 1,5 метров для средней полосы. В других случаях берется в расчет, что она должна быть на 0,3м ниже установленного уровня промерзания грунтов.

О ленточном варианте говорилось выше – глубина зависит от веса и необходимости глубокого основания.

Глубина для сруба

Эта характеристика очень важная в случае, если вы собираетесь построить объект из сруба.

Стоит отметить, что для указанного сооружения тоже можно применить вышеуказанные варианты оснований, но при этом, каждый отличается своей глубиной:

  1. Заглубленный ленточный требует глубины на 30 сантиметров ниже, чем уровень промерзания. Но, в этом случае, глубина не должна быть больше 70 сантиметров от уровня земли;
  2. При мелкозаглубленном основании из сруба прекрасно подойдет глубина – 60 сантиметров от уровня земли;
  3. Столбчатый – глубина составляет 1-1,5 метра, в зависимости от размеров и этажности бани.

Ширина

Этот фактор тоже играет важную роль, поэтому отнестись к нему следует внимательно:

  1. Ленточного типа – 25 – 50 см (в зависимости от материала стен. Обычно берется на 10-15см шире будущих стен, то есть по 5-7.5см на сторону). Например, ширина под сруб из бревна диаметром 20-22см должна быть не менее 35-37см;
  2. Столбчатый – достаточно 15-20 см (естественно, имеется в виду диаметр самих столбов);
  3. Свайно – винтовой требует ширины опор 30 сантиметров (или чуть меньше, чем толщина ростверка, нижней обвязки бани).

Полезное видео

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео о том, какой должна быть глубина и почему:

Выводы

В каждом отдельном случае очень важно учитывать характеристики грунтов, размеры сооружения, качество используемых материалов, а также другие факторы, которые существенно влияют на надежность, а также долговечность объекта. Ширина влияет также на прочность фундамента,

В любом случае, при учете таких характеристик, можно легко и уверенно сделать тот или другой тип фундамента своими руками, в результате чего получить действительно красивую и надежную баню и наслаждаться отдыхом.

Расчет толщины стен бани

Когда человек задумывает строительство бани ему необходимо трезво оценить свои силы и решить множество вопросов. И для принятия верных решений необходимо обладать множеством информации.

Перед строительством надо решить следующие вопросы:

  • Определить из какого материала будут выполняться стены бани.
  • Выбрать подходящий проект будущей конструкции.
  • Решить сколько и каких материалов необходимо будет закупить.
  • Как провести в баню коммуникации.
  • Определить характер эксплуатации этого помещения.

Надо сказать, что все эти вопросы необходимо рассмотреть и изучить еще на этапе задумки, так как после того как хозяин приступит к строительству и закупит материал (то есть потратит выделенные на баню средства) изменить какие-то моменты будет уже невозможно. Поэтому строительство любой конструкции всегда предваряют некоторые расчеты. Чтобы рассчитать такие показатели как:

  • Ширину фундамента.
  • Необходимое количество материала.
  • Тепловые потери.

Толщину стен бани рассчитывают еще на этапе планирования

Надо рассчитать ширину будущих стен бани, так как именно этот показатель является основополагающим в создании стен конструкции. Его расчет зависит от следующих характеристик:

  • Выбранного материала для создания конструкции.
  • Наличия параизоляции и теплоизоляции.
  • Характера внешней и внутренней отделки помещения.
  • Этажности будущей бани.

Относительно всех этих показателей и проводится расчет, и ниже будет приведена вся необходимая информация для расчета толщины стен бани из разных материалов.

Толщина фундамента напрямую зависит от рассчитанной толщины стен

Стены из бревна или клееного бруса

С давних времен бани строят именно из деревянных материалов, так как у них есть все необходимые для этого помещения характеристики. Деревянные сооружения обладают большой теплосберегающей способностью и экологичностью, что в случае с парной крайне необходимо. Но для создания деревянных конструкций бани подходит далеко не весь пиломатериал, представленный на строительном рынке. Деревянные компоненты должны обладать определенной толщиной и плотностью, чтобы стать основой стены.

Для того, чтобы определить точную толщину бруса для стены можно воспользоваться технической документацией СНИП, которая говорит о том, что толщина в этом случае должна быть не менее 165 мм. Именно этот минимальный показатель обеспечит помещению достаточное энергосбережение и комфорт. В случае если хозяин выбрал двухэтажный проект бани, то толщина стены должна увеличиться до 200 мм.

Читать еще:  Глиняный кирпич для цоколя

Также стоит сказать о том, что при постройке бани на круглогодичное использование следует непременно применить утеплительные материалы, так как при всех положительных характеристиках этой толщины бруса будет недостаточно.

Деревянные стены бани

Утепление деревянных конструкций бани может проводиться как с наружной стороны, так и с внутренней, этот вопрос решает сам хозяин. Тут стоит отметить только тот факт, что утеплять деревянные строения лучше всего базальтовыми плитами, так как они абсолютно негорючи и обеспечивают надежное теплосбережение. Кроме того, расчет слоя утепления должен быть произведен еще до создания фундамента, так как в этом случае фундамент будет шире.

Стены бани из кирпича

Не смотря на то, что кирпич не обладает высокими теплосберегающими характеристиками, тем не менее кирпич обладает другими не менее привлекательными показателями. Он представляет собой более надежный и долговечный материал, чем деревянные компоненты, поэтому его сегодня нередко используют для строительства бани. Главным его достоинством является его низкая пожароопасность, а это очень важный показатель для бани.

Создание стен бани из кирпича

Чтобы рассчитать толщину кирпичной стены бани, следует определить следующие показатели:

  • Этажность будущей конструкции.
  • Климатические условия, в которых строится баня.
  • Какой именно кирпич будет использован для работы.

От всех этих показателей и будет зависеть толщина будущей кладки. Вариантов создания кирпичных стен существует множество:

  • Кирпич кладут в один ряд, то есть компоненты укладываются горизонтально друг на друга в том или ином порядке. Этот метод называется кладка в полкирпича, толщина стены 120 мм.
  • Кирпич кладут радами по два компонента, чередуя продольную и поперечную клаку. Этот метод называется кладка в кирпич, толщина стены 250 мм.
  • Кирпич укладывают рядами шириной в один с половиной компонент, чередуя укладывание целых и половинчатых элементов. Этот метод называется кладкой в полтора кирпича, толщина стены равна 370 мм.

Разные виды кладки

Кроме приведенных примеров в кладке стены бани может применяться утеплитель, который будет укладываться между слоями кирпича, и это увеличит толщину стены еще на 6-8 см. Поэтому прежде чем определяться с расчетами следует выбрать метод укладки материала, и из этого будет складываться толщина. Определив толщину стены, можно будет точно рассчитать ширину фундамента бани.

Укладка кирпича с утеплителем

Также стоит провести некоторый анализ теплосбережения кирпичных конструкций, чтобы дать будущим строителям бани некоторый ориентир. Если температура за пределами бани в зимний период нередко достигает – 30 градусов, то толщина стены должны равняться 64 см. То есть проводится кладка в два слоя, двойного укладывания компонентов. При этом такие же показатели от деревянной стены потребуют всего 17-20 мм толщины.

Расчет толщины исходя из КТС

Выше был приведен простой расчет толщины стен бани в зависимости от выбранного материала, но кроме этих методов существует также и чисто технический подход к вопросу. Для расчета толщины стены используется такой показатель как – коэффициент теплового сопротивления или КТС. Все коэффициенты уже посчитаны для каждого российского региона отдельно и занесены в специальные таблицы, которые можно найти в сети. Например, для Москвы и Московской области такой показатель будет равен 3,2 м С/Вт. Чтобы было понятно о чем идет речь необходимо привести примерный расчет:

  • Материал для стен – газосиликатные блоки марки D
  • Коэффициент теплопроводности материала равен 0,12 Вт/м, для сухих консрукций.
  • Толщина блока для будущих стен равна 40 см.

Расчет толщины стен бани с учетом КТС

В этом случае расчет определенного КТС проводится по формуле:

В/КТП = КТС.

То есть в этом случае необходимо толщину стены разделить на коэффициент теплопроводности и в результате получается нужный КТС, в данном случае он равен 3,333 м С/Вт. При учете 1% на теплопотери получается примерный показатель 3, 333, который в свою очередь больше показателя в таблице, то есть 3, 2. А это значит, что выбранная толщина вполне допустима для этих широт и соответствует нормативам. В случае если планируется возведение стен из различных слоев материалов, то следует просто сложить полученные результаты и сравнить их с требованиями таблицы КТС. Если с техническими расчетами возникли проблемы, а соблюдение всех требований крайне важно по каким-либо причинам, то всегда можно обратиться в архитектурный отдел администрации поселения за помощью.

Для каждого региона России существуют собственные показатели КТС

Выводы

Основной вывод, который можно сделать из приведенной информации это то, что расчет толщины стен будущей бани следует производить еще на этапе проектирования и планирования. Это позволит существенно оптимизировать будущую работу, а главное финансовые затраты. Если все материалы закупаются в соответствии с четкими расчетами, то это позволяет не покупать лишнего и сэкономить средства.

Какой глубины должен быть фундамент под баню

Домашняя баня редко имеет площадь больше 40 м² – разве что когда она совмещается с гостевым домом или пристраиваемой террасой. И хоть размер фундамента под баню тоже небольшой в плане, его конструктив, глубина заложения и прочие параметры подбираются по тому же принципу, что и для дома.

Виды и правила выбора фундамента для бани

Самое правильное – выбирать тип фундамента для бани по заключению геологического исследования, из которого можно почерпнуть самые важные сведения о разновидности грунта, его прочностных характеристиках, степени просадочности и подверженности морозному пучению. Нести эти расходы многие застройщики не хотят даже при возведении дома, а не только бани. В таком случае, придётся заняться минимальными изысканиями – а именно, определить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод самостоятельно.

  • Чтобы оценить грунт, нужно выкопать шурф глубиной в один метр, и с его дна взять пробу. Затем его следует увлажнить и попытаться скатать жгут сантиметровой толщины. Если придать ему цилиндрическую форму не получается, значит, почва песчаная. Если колбаска скатывается, но с трудом, это супесь — в ней есть содержание глины, но песок преобладает. Если жгут скатали, но при попытке соединить его концы в кольцо он сломался, перед вами суглинок. И только из чистой глины кольцо получится ровным и без трещин.
  • Для определения уровня грунтовых вод в земле бурится скважина трёхметровой глубины. В отверстие устанавливают шест, отмечают на нём уровень грунта и оставляют на несколько часов. Если рядом есть вода, лунка начнёт заполняться и рейка намокнет. Замерив длину сухой части, вы и получите отметку УГВ. Если вода близко, фундамент лучше делать плавающий – плиту либо решётчатую поверхностную ленту.
  • Самым непредсказуемым может оказаться глинистый грунт. Процент содержания в нём глинистых частиц и их фракции, количество примесей органических веществ и солей могут быть совершенно разными, что может придавать грунту как отменную прочность, так и способствовать набуханию и просадочности.
  • Не владея точной информацией, сложно подобрать единственно правильный вариант, и приходится обращать внимание на самый надёжный. Для глинистых грунтов таковым является плита или ростверк на сваях, только он должен быть приподнят над землёй и не касаться материкового грунта. Учитывая, что баня будет строиться из газобетона, которому требуется жёсткое основание, опоры должны быть не металлические, а железобетонные.

Во всех остальных случаях можно отдать предпочтение ленте мелкого заложения, ориентируя её ширину на толщину опираемой газоблочной кладки. Этот вариант при невысоком цоколе (когда общая высота ленты составляет не более 60 см) получится наиболее экономичным.

Вариации ленточного фундамента

Так как фундаментная лента имеет небольшую площадь опоры и в плане выглядит как стена в грунте, её можно возводить не только в монолитном варианте, но и в кладочном – из бутового камня или глиняного кирпича. Для малоэтажных построек может использоваться и бетонный кирпич — мелкоформатные полнотелые блоки из тяжёлого бетона, изготавливаемые по ГОСТ 6133, блоки из лёгкого бетона в качестве несъёмной опалубки.

Если под баней планируется сделать подвал, проще для возведения ленты использовать крупноформатные блоки ФБС, четыре ряда которых и формируют высоту полноценного подвального помещения. И всё же чаще застройщики предпочитают иметь дело с монолитом – бутобетоном либо железобетоном.

Как рассчитать размер фундамента: толщина и высота

Выбранный материал влияет на толщину фундамента. Какой она должна быть, проще всего сориентироваться по нормативным толщинам стен подвалов (они же и являются ленточными фундаментами).

Основным критерием является величина пролёта стен, и вот как это выглядит в таблице:

Материал строительства лентыМинимальная толщина стен фундамента при их длине (см)
Менее 2 м2-3 м3-4 м
Кладка из бутового камня405060
Кладка из кирпича253851
Кладка из бетонных блоков253040
Бутобетон303540
Железобетон101520
Читать еще:  Расчет строительный кирпич для фундамента

Толщины указаны для лент высотой до 1,5 м, при условии их возведения в непучинистых грунтах. Если грунт пучинистый, толщина стен должна увеличиваться в 1,5 раза, либо фундамент нужно снаружи утеплять.

Указанной толщины может оказаться мало для стен бани, которые, к примеру, должны иметь толщину 40-50 см. Поэтому ориентироваться надо именно по стенам, прибавляя к ширине ленты расстояние, необходимое для укладки утеплителя или кирпичной облицовки, если таковая предусмотрена.

Высота ленты определяется исходя из климатических условий местности — а именно, высоты выпадающего зимой снега. Если лента будет заливаться только по периметру внешних стен, расчёт должен быть таким, чтобы минимум 1/3 высоты ленты была заглублена в грунт. При этом лучше, если под нею будет если не железобетонная подушка, придающая монолиту Т-образное сечение, то хотя бы бетонная подготовка. Так лента малого заложения будет более устойчивой.

Как вариант, ленточный фундамент можно сделать поверхностным, заложив в грунт только подготовительную песчаную подушку. Но в таком случае периметр ленты должен быть связан внутренними поперечными балками. Именно за счёт них фундамент получит необходимую для газобетонных стен бани жёсткость.

Недостатком ленточного фундамента является большая площадь опалубки, на сборку которой уходит довольно много пиломатериала – а это удорожающий элемент. Гораздо выгоднее и быстрее по времени использовать для заливки наземной ленты несъёмную опалубку из бетонных блоков или пенополистирола.

Плитный фундамент – разновидности и преимущества

Плитный монолит, если только он не устраивается для здания с цокольным этажом, относят к категории фундаментов мелкого заложения. Принцип закладки в грунт здесь точно такой же: 1/3 высоты плиты, либо полностью наземное расположение. Плита имеет большую площадь опоры, поэтому максимально равномерно распределяет нагрузки на почву.

Однако толщины плиты может быть мало, чтобы обеспечить стенам поднятие над уровнем грунта на высоту снежного покрова. В таких случаях обязательно нужен цоколь, и вариантов его устройства два: из кладочного материала (кирпича, мелких полнотелых блоков), либо монолит. Во втором случае, в процессе формирования каркаса плиты по периметру внешних стен устанавливают гнутые из арматуры хомуты, которые и послужат основой каркаса будущего цоколя.

Такой фундамент для бани идеален, потому что на нём же можно возводить и каменную печь. В случае с ленточным фундаментом под печь придётся заливать отдельное основание. Плита подходит для всех грунтов кроме вечной мерзлоты, устойчива к морозному пучению (особенно когда утеплена), а при отсутствии цоколя может одновременно служить черновым полом. В монолит в процессе строительства можно заложить греющую водяную систему (дибо электрическую), и на прогрев вашей бани будет уходить меньше времени и твёрдого топлива.

Размер плиты в плане соответствует размеру бани, либо немного превышает его, если нужно утеплять или облицовывать фасад. Толщина определяется расчётом, но так как баня – строение небольшое и не тяжёлое, можно взять традиционный минимум – 250 мм. Меньше она может быть только при наличии рёбер жёсткости, которые могут быть обращены не только вверх, о чём говорилось выше, но и вниз. По сути, это совмещение плиты с фундаментной лентой, которая берёт на себя основную долю нагрузок и даёт возможность сделать горизонтальную часть плиты более тонкой.

Столбчатого (свайного)

Столбы и сваи отличаются размером сечения, глубиной заложения и используемым материалом. Столбы могут возводиться как в монолитном варианте, так и в кладочном и имеют высоту не более 3 м. Бывают даже столбы мелкого заложения, их монтируют из установленных на торцы блоков ФБС. Такой вариант идеален для деревянной бани, но не подходит для каменной. Здесь лучше отдать предпочтение монолиту.

Сваи тоже бывают монолитные, но могут монтироваться и из готовых заводских изделий: железобетона, металлобетона, металла. Вряд ли для бани кто-то будет использовать забивные сваи, но винтовые можно. Хотя в любом случае головы металлических свай нужно объединять железобетонным ростверком.

Так как для устройства кладочных столбов нужно рыть шурфы, а это трудоёмко, в частном строительстве чаще всего применяют буронабивную технологию устройства свайного поля, как самую доступную для самостоятельного производства и недорогую. Такие сваи можно назвать и столбами, так как их длина тоже не превышает 3 м.

Устройство монолитных опор для такого небольшого объекта как баня, может выполняться по простейшей технологии. Высверленные в грунте отверстия просто забутовывают камнем или кирпичным боем, после чего заливают текучим цементно-песчаным раствором. В наземной части, за счёт которой ростверк будет приподниматься над землёй, над каждой лункой ставят маленькую опалубку и, заложив в неё арматуру для связки с ростверком, заливают оголовки. Когда монолит наберёт распалубочную прочность (50%), можно приступать к формированию опалубки под ростверк.

Технология заливки фундамента

Технологически наиболее проста заливка поверхностной плиты — если у неё нет рёбер жёсткости. Плоскую плиту можно формировать по несъёмной опалубке из пенополистирола. Для этого некоторые производители предлагают L-образные элементы, из которых составляется периметр плиты. Дно опалубки при этом выкладывается плитами ЭППС, которые служат плите прекрасной защитой от морозного пучения.

  • Если обходиться без утепления, то щиты для опалубки так же собирают из доски — из расчёта высоты борта, превышающей высоту монолита на 50 мм. При столь маленькой площади можно сделать и так, чтобы верх опалубки был ориентиром для верха плиты, но тогда щиты должны быть очень точно выставлены по горизонтали.
  • Начинается работа с планировки, в процессе которой снимается слой растительности, поверхность выравнивается, а снятый грунт удаляется в отвал. С привязкой к любой другой постройке, забору или красной линии улицы производится разметка котлована с установкой обносок. Затем укладывается геотекстиль, поверх которого отсыпается и утрамбовывается песчаная подушка, внутрь неё закладываются канализационные трубы. Минимальная толщина отсыпки – 200 мм.
  • Наличие подушки может быть необязательно на непучинистом грунте, но для этого нужно быть точно уверенными в его свойствах. Так как исследования грунта под баню никто не производит, подушка, по сути, выполняется на всякий случай. Она заменяет собой часть материкового грунта (если в нём присутствуют глинистые частицы, он всегда пучинистый), а так же выравнивает дно земляного корыта.
  • Согласно строительным правилам, поверх песка должна заливаться бетонная подготовка, которая защищает слой гидроизоляции от повреждений. Но с появлением на рынке прочных и эластичных профилированных мембран из поливинилхлорида, в малоэтажном строительстве при малом заложении плит они заменили собой подбетонку.
  • ПВХ-мембрану настилают на песок, выше укладывают теплоизоляцию или сразу формируют каркас. Опалубка ставится до или после него, что зависит от применяемой технологии сборки. Если из отдельных стержней, борта будут мешать производить торцевые соединения, поэтому их ставят позднее. Но каркас плиты для бани можно собрать и из готовых заводских сеток (если арматура стальная, то АIII d=12мм) с ячейкой 200*200 мм.

Если на улице жарко, после схватывания смеси монолит нужно укрыть полиэтиленом и два-три раза в день увлажнять его поверхность. Снять опалубку можно, когда плита наберёт 50% прочности. При температуре окружающей среды +20 градусов это произойдёт уже на третьи сутки. Чем холоднее на улице, тем медленнее происходит набор прочности.

Ошибки при заливке фундамента – заключение

При отсутствии проекта, выполненного на основе геологических изысканий, любой фундамент можно сравнить с лотереей – повезёт, не повезёт. Именно поэтому предпочтения чаще отдаются плитам, так как этот вариант в виду большой площади опирания считается самым надёжным. Главное здесь, не прогадать с толщиной и произвести правильную заливку.

Вот на что нужно обратить особое внимание:

  • Класс бетона должен быть не ниже В20, наполнитель – только гранитный щебень с песком или ПГС.
  • Минимальный диаметр стальной арматуры 12 мм, композитной 8 мм.
  • Обязательна защита от морозного пучения в виде песчаной подушки.
  • При заливке необходимо предупредить потерю монолитом цементного молока.
  • Для достижения удобоукладываемости, в смесь нужно ввести пластификатор. Его расход в среднем составляет 1 л на 100 кг цемента.
  • Бетон должен хорошо уплотняться, а поверхность плиты – выравниваться.
  • Нельзя заливать плиту по частям без устройства рабочих швов.

Бетон требует ухода, самым оптимальными для его твердения условиями является температура +20 и влажность 90%.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector