Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Виды кладок кирпича при цоколе

Технология кладки цоколя из кирпича

Одной из важнейших составляющих любого сооружения является его подземная часть. Фундамент, конечно основа всего сооружения, но он не считается единственной частью, оказывающей серьезное влияние на успешное строительство здания. Чтобы построить капитальное строение, которое будет служить много лет, требуется тщательно ознакомиться с технологией такого процесса, как кладка цоколя из кирпича своими руками.

При строительстве понадобится воспользоваться технологическими способами воздействия водной агрессии, нужно будет позаботиться о защите фундаментов, когда происходит монтаж отмостки. Самый первый этап строительства требует надежной защиты здания от влаги, одним из надежных вариантов является «подложка», то есть цоколь.

В основном конструкция цоколя это своеобразная «надстройка» на выложенный фундамент. Она возвышается над поверхностью примерно на 50 см. Ее главной задачей при соприкосновении с землей является защита фундамента от попадания избыточной влаги, скачков температуры и других отрицательных явлений. Кроме защиты дома от атмосферных явлений, цоколь становится отличной опорой стенам дома, это видимая область фундамента. Цоколь из кирпича это установка прочной «надстройки», это часть фундамента, соответствующая архитектурному стилю здания.

Основные типы цоколя

Когда выкладывают цоколь, обязательно учитывают монтаж утепления, предусматривают будущую отделку. Иногда, когда проводится кладка цоколя, расположение стен относительно цоколя меняется. Поэтому заранее предусмотренные изменения позволят получить положительный результат.

Известно несколько основных видов цокольных построек:

Таблица разновидностей кирпича.

  1. Выступающий цоколь. Этот вид требует постройки защитного слива, так как он больше всего воспринимает атмосферные осадки. Для отделки используются только материалы высокого качества. Наиболее целесообразно устанавливать данный цоколь в здании из тонких стен, которому необходимо проводить дополнительное утепление. Это часть здания, по замыслу архитектора, должна его украшать. Такой вид используется строителями очень редко.
  2. Цоколь без выступания. При строительстве применяется крайне редко.
  3. Кирпичный цоколь. Это самое прочное, высоко надежное основание, которое будет служить долгие годы без всякого ремонта. Возведение такого цоколя является сложным делом. Работу всегда выполняли профессиональные строители. Но условия жизни таковы, что многие становятся мастерами самостоятельно.

Чтобы обустроить цоколь, применяют несколько видов кирпича:

  • красный полнотелый,
  • клинкерный,
  • кислотоупорный.

Материал обязательно должен выдерживать перепады температуры, у него должно быть низкое водопоглощение, он обязан иметь высокий коэффициент сжатия. Силикатный кирпич совершенно не подходит для такого строительства, так как он прекрасно впитывает воду. Очень дорого стоит на рынке кислотоупорный кирпич. В связи с этим, чтобы выполнить кладку цоколя, применяют огнеупорную разновидность.

Габариты цоколя: нюансы

Чертеж габаритов цоколя.

Климатические условия района влияют на выбор ширины цоколя. Когда применяется выступающий цоколь, требуется специальная защита, придется изготавливать дополнительный слив. Обычно толщина данного цоколя превышает толщину стены. При отсутствии выступания цоколь не нуждается в такой защите, но его применяют очень редко. Самым популярным является утопленный цоколь, иначе говоря, стена возвышается над ним. В результате создается защита от влаги, блокируются атмосферные воздействия. Это позволяет подобрать вид кладки, независимо от габарита стены.

Перед приобретением материала требуется определить высоту. Наименьшей считается высота, которая превышает величину снежного покрова примерно на 15 см. Наибольшая высота зависит от индивидуальных предпочтений владельцев дома. Чтобы обустроить цокольный этаж, вполне достаточно произвести поднятие здания, лучше на метр. Очень красиво выглядят цоколи, имеющие большую высоту.

Правильная выставка углов

Для проведения кирпичной кладки одной из важнейших технологических операций является выставка углов. Сначала это делается без применения раствора. Кирпичи укладываются на каждый угол дома. Затем между каждым углом проводится замер расстояния. Идеальным считается вариант, когда расстояния параллельных стен полностью равны. Конечно, выровнять их с высокой точностью не получится, максимальная разница допускается не более 2 см.

Угловые кирпичи равняются до того момента, пока не получится полная ровность. Небольшие перепады вполне доступно выровнять, когда начнется кладка первого ряда, однако строителям с небольшим опытом это будет очень сложно выполнить. Поэтому выставить углы нужно сразу и точно.

Чтобы проводить работы по строительству цоколя, необходимо иметь:

Инструменты для кладки цоколя.

  • шпагат,
  • цементный раствор,
  • колышки,
  • рубероид,
  • уровень,
  • пенопласт,
  • штукатурку,
  • сетку,
  • карандаш,
  • рулетку,
  • расшивку,
  • мастерок,
  • лопату,
  • молоток,
  • отвес.

Практические рекомендации

Допускается величина горизонтальных швов, которая образуется между кирпичами, примерно 12 мм. Величина вертикальных швов не должна превышать 10 мм. Согласно нормам, допускается увеличение размера, ориентировочно до 15 мм. Проводить выкладку линии ценою раствора запрещается, так как возможно ослабление стены. Примерно 10 мм раствора убирается от внешних швов. Это дает возможность при отделке сильнее схватываться штукатурке.

Чтобы более точно провести выравнивание в горизонтальной плоскости, применяют прочный шнур.

Он натягивается между всеми углами и крепится к опоре, расположенной вертикально. Его расположение должно соответствовать уровню наружного ребра кирпича. В результате соблюдается горизонтальность высоты, что помогает легко создать вертикальную линию. Шнур удаляют после выкладки первого ряда.

Схема гидроизоляции цоколя.

Достаточно простой является кладка, когда применяется один кирпич. Начальный ряд кладется поперек стены, следующий ряд кладется вдоль. Поворачивание кирпича при достижении углов не происходит, поэтому получается стена, которая становится перпендикуляром стене, уложенной вдоль, выкладка второго ряда получится поперек.

Когда кладка проводится 1,5 кирпичом, делается легкая однорядная перевязка. При этом происходит чередование тычковых кирпичей совместно с ложковыми. Тычковые кирпичи смещаются на четвертую часть кирпича, а ложковые на половину. Стена в данном случае получается очень прочной.

Более сложной является кирпичная кладка, состоящая из двух кирпичей. Она редко применяется при строительстве цоколя, только при особых обстоятельствах, требующих повышенной прочности и устойчивости.

Утепление и его особенности

Когда строится цоколь, обязательно предусматривается его утепление. Он не должен стать источником потери тепла. Самым лучшим вариантом для этого является применение водонепроницаемых материалов. Очень популярным утеплителем сегодня стал пенопласт, который монтируется по всей внешней поверхности.

Пенопластовые плиты крепятся специальным клеем, не содержащим ацетона. После утепления поверхность отделывается самыми разными материалами. Иногда делается штукатурка, применяют сэндвич-панели.

Правильная гидроизоляция

Это очень важная технологическая операция. От хорошо сделанной гидроизоляции зависит прочность здания, его долговечность и срок эксплуатации. Для защиты кирпичного цоколя существует несколько способов:

  1. Применение битумной смазки. Ею покрывается вся кирпичная поверхность. Покрытие должно иметь несколько слоев.
  2. Покрытие рубероидом. Этот способ считается наиболее популярным. Фундамент закрывается несколькими слоями рубероида, которые крепятся битумной смазкой.
  3. Проводится покрытие гидроизоляционным слоем, с проникающей способностью. Он защищает цоколь от попадания влаги.
  4. Защитный слой делается из обыкновенных штукатурных смесей.

Однако помните, что лучший эффект дают комбинированные способы гидроизоляции. Удачи!

Кладка цоколя из кирпича своими руками: требования, схема, кладка относительно стены, утепление

Слегка приподнять первый этаж или даже создать полноценный цокольный этаж – стремление многих. По крайней мере, практически каждый второй проект загородного дома предполагает сооружение цокольного помещения, который и будет служить основой всего строения.

Отсюда и повышенные требования к используемому материалу – силикатный, керамический или шамотный кирпич здесь уже не годятся. Необходим более прочный и морозоустойчивый. Сама же технология довольно проста, главное будет заключаться в её точном исполнении.

Условия эксплуатации определяют подход

Если говорить об условиях эксплуатации кирпича, то они предельно жесткие:

  • во-первых, кирпич должен быть очень прочен – ему предстоит держать всё здание;
  • во-вторых, кирпич должен обладать хорошей морозоустойчивостью, ведь он непосредственно составляет внешнюю стену здания;
  • в-третьих, кирпич не должен пропускать влагу и не подвергаться изменениям под воздействием влаги.

Клинкерный кирпич

Всем этим условиям полностью удовлетворяет клинкерный кирпич, у которого:

  • прочность – от M75 до М500 (здесь сильно уступает силикатный, зато впереди кислотоупорный – больше M500);
  • морозостойкость – от F50 до F100 (по этому показателю сильно проигрывает шамотный и кислотоупорный);
  • средняя плотность (кг на куб.м) – 1900 – 2100;
  • пористость (%) – 5;
  • коэффициент теплопроводности (Вт на метр) – 1,16.

Полезный совет!
Советуем обратить внимание на особые типы кирпичей, которые можно встретить на рынке и которые обладают прочностью до M 500, имея при этом пористость в 43-45%.

Дальнейший выбор заключается в поиске вида клинкерного кирпича.

Их массово производится пять:

  • A – облицовочный;
  • B – строительный;
  • C – одинарный;
  • D – полуторный;
  • E – двойной.

Таким образом, наиболее оптимальным выбором считается выбор полуторного клинкерного кирпича с прочностью в М400 и морозоустойчивостью – не хуже F50.

Требования

Кроме того, к кирпичу предъявляются дополнительные требования, учитывая условия эксплуатации:

  • он не должен иметь сколов и признаков деформации;
  • его размеры должны точно соответствовать стандартам;
  • кирпич не должен иметь никаких претензий с точки зрения экологии;
  • в качестве связующего материала будет использоваться цементный раствор, поэтому он должен обладать хорошей адгезией с раствором.
Читать еще:  Цокольный сайдинг под кирпич размеры панели

Ход работ

Перед началом работ необходимо выработать дисциплину укладки кирпича.

Первый выбор – схема кладки

Самыми распространёнными схемами кладки являются две цепные перевязки углов:

  • а – толщиной в один кирпич;
  • б – толщиной в полтора кирпича.

На схеме также обозначены размеры кирпичей:

  • 1 – трехчетверка;
  • 2 – половинка;
  • 3 – четверка.

Второй выбор – кладка относительно стены

Здесь в нашем распоряжении три варианта:

  • 1 – выступающий цоколь – стена цоколя выступает вперед, наружу;

  • 2 – западающий – цоколь идёт назад, внутрь;
  • 3 – цоколь и основная стена на одной плоскости; заметим, на схеме буквами обозначены:
  • a – гидроизоляция;
  • б – стена.

Места, где предполагается использование влагоустойчивых материалов, обязательно должны оборудоваться гидроизолирующими слоями. Когда же речь идёт о цоколях, то таких слоя должно быть два – использование одного является одной из самых распространённых ошибок при сооружении цоколя из кирпича.

На схеме представлены два варианта – правильный и неправильный:

  • справа – используется только один слой сверху.

Ход работ

Когда выполнена установка первичного ленточного фундамента, приступаем к укладке кирпича:

  • сначала укладывается нижний слой гидроизоляции цоколя;
  • затем, производится выставление углов – важнейший этап, определяющий успех всей работы; для этого:
    • выкладываем кирпич без раствора по ширине цоколя;
    • для контроля поверхностей используем уровень и отвес;
    • проверяем одинаковость обеих диагоналей и всех четырёх углов – максимальные отклонения не должны быть больше 2 см.
  • после выравнивания проводится кладка:
  • раствор готовится из соотношения 1 к 3 – одна часть цемента и 3 части песка;
  • каждый последующий ряд укладывается с перевязкой – однорядной или цепной;
  • продольные швы в смежных рядах сдвигаются на полкирпича, поперечные – на четверть;
  • швы между кирпичами делают в пределах 10-15 мм;
  • настоятельно рекомендуется каждые четыре ряда укреплять металлическими стержнями или сеткой;
  • по верхней поверхности кладки в обязательном порядке укладывается слой гидроизоляции.

Полезный совет!
При проведении кирпичной кладки хорошей школой является создание порядовок – схем послойного размещения кирпичей с самого нижнего уровня до самого верхнего.
Так всегда поступают при сооружении печей.
Кладка цоколя, конечно, гораздо проще и если бы не необходимость вентиляции и ответственность работ, здесь порядовки выполнять и не имело бы смысла.
Но советуем всё-таки конкретизировать таким образом первые четыре ряда, которые заем будут повторяться, и ряд, через который проходит вентиляция.

Утепление кирпичной кладки цоколя

Укладка кирпича обязательно должна сопровождаться утеплением.

Наиболее часто используется следующая схема утепления:

  • A– штукатурка на фасаде здания;
  • B– кирпичный цоколь;
  • C – клейкий слой для утеплителя;
  • D– утеплитель в виде плит из минеральной валы или пенополистирола;

  • E – укрепляющий раствор;
  • F – сетка стекловолокна;
  • G– снова раствор для укрепления;
  • H – грунтовка;
  • I– финишная штукатурка на фасаде.

Другой способ утепления – специально для кладки клинкера

Клинкерный кирпич, имеющий полости, вносит некоторые коррективы к характеру утепления.

На схеме сделан акцент на особенностях, которые рекомендуется иметь в виду:

  • A – анкерные болты;
  • B – все используемые смеси должны по качеству строго соответствовать друг другу, а значит, быть довольно высокими по качеству;
  • C – вентиляция, которая обязательна даже для полых клинкерных кирпичей;
  • D – гидроизоляция – без неё никуда;

  • E – предельная чистота всех поверхностей – залог успеха, в полостях недопустим мусор и остатки раствора;
  • F– при выборе материалов обязательно согласовывайте сроки их изготовления и срока службы;
  • G– арматура для усиления кладки и, одновременно, снятия напряжений;
  • H– ещё один слой клинкера, но уже меньшего размера, как финишное покрытие снаружи;
  • I– в данном варианте кладки швы не утоплены.

Полезный совет!
Когда вы проведёте исследование рынка клинкерных кирпичей, то удивитесь обилию предложений.
Но не каждое предложение по-настоящему достойно рассмотрения.
К сожалению, очень много предлагается совершенно некачественного материала.
Поэтому советуем требовать предъявления сертификата на всю приобретаемую продукцию с указанием даты изготовления и гарантийных обязательств по соблюдению технологии изготовления и достигнутых характеристик.

Выводы

Кладка кирпичного цоколя – дело совсем не сложное и, если бы не ответственность работ и большая цена ошибок, могла бы выполняться буквально «с ходу». Но, тем не менее, советуем подойти ко всему процессу с очень большой тщательностью и не забывать, что цоколь является основой всего того, что вы соорудите уже «на крыше».

Не пренебрегайте ни малейшими источниками информации, чтобы обогатить свои знания в этой области, в том числе, обязательно посмотрите дополнительное видео в этой статье.

Как выполняется кладка цоколя из кирпича своими руками

Когда речь идёт о малоэтажном строительстве, цоколь из кирпича является, пожалуй, наилучшим решением. Во-первых, кладку проще выполнить своими руками, чем, к примеру, осуществить бетонирование. Во-вторых, при использовании лицевого кирпича, отпадает необходимость отделки наземной части фундамента – а это тоже и время, и деньги.

Конечно, у новичков возникает масса вопросов: «Какой кирпич лучше для цоколя, сколько его потребуется, какой в конечном итоге окажется цена конструкции?». Что ж, давайте вместе разбираться, как сделать эту работу так, чтобы получилось красиво и без досадных ошибок.

Особенности возведения кирпичных цоколей

Прежде всего, уточним, что же такое цоколь. Данным термином обозначается наземная часть фундаментных стен.

Кирпич, как конструктивный материал, может использоваться для их возведения по всей высоте. Строительные нормы это разрешают – при условии, конечно, что при этом будет использоваться только керамический вариант.

  • В таком случае, фундаментные стены, которые могут «по совместительству» оказаться и стенами подвала, возводятся из кирпича, начиная от подошвы и заканчивая верхушкой цоколя. Она может возвышаться над землёй от 20 до 90 см – редко когда бывает больше. Если в наземной части, как и в заглублённой, использовался рядовой кирпич, то наружные поверхности кладки потом штукатурят, обшивают панелями, либо, как на фото снизу, облицовывают керамической плиткой.

Облицовка цоколя плиткой под кирпич

  • Но всё же чаще ленточный фундамент делают монолитным бетонным, выводя его вровень с поверхностью грунта. В таком случае, цокольную часть стены выкладывают из кирпича, чаще облицовочного – ведь он нисколько не уступает по прочности рядовым изделиям, а эстетика совсем другая. Кстати, марка кирпича для цоколя не должна быть меньше М75.
  • Если для возведения фундамента разрешается использовать только глиняный кирпич, то его в цокольной части можно применять так же силикатный и гиперпрессованный — только их марка должна быть уже не меньше М100. Толщина стенок несущего цоколя подбирается, исходя из конструктивных особенностей здания.

Укладка цокольного кирпича по периметру свайного фундамента

Если стены дома возводятся из кирпича или бетона, то фундаменты и цоколи кладут не меньше, чем в полтора кирпича (38 см). Под брусовое или каркасное строение, бывает достаточно толщины в один кирпич (25 см).

Если же цоколь ненесущий, а декоративный, который обычно устраивается на свайных фундаментах, то толщина стенки может быть минимальной — в полкирпича (12 см). Предложенная нами далее инструкция на тему: «Кладка цоколя из кирпича: как правильно» — будет касаться возведения несущей конструкции.

Раскладка кирпича

Независимо от того, профессиональная это работа, или самостоятельная, выполняться она должна в соответствии с существующими нормами. Конечно, отдельного СНиП по кирпичной кладке цоколя не существует – требования к кладке из всех видов кирпича, блоков и камня, сформулированы в одном документе.

  • Это нормы и правила под номером 3.03.01*87, где один из разделов этого документа посвящён каменным конструкциям, к числу которых относятся и кирпичные стены. Там можно найти все необходимые рекомендации — свою информацию мы излагаем так же в соответствии с ними.

Важно! Ещё на этапе проектирования дома, длина и толщина стен должна определяться с таким условием, чтобы можно было укладывать целые кирпичи, а не резать их в каждом ряду. Длину стены определяют по формуле, где сумма длины кирпича и толщины вертикального шва, умножается на количество кирпичей в ряду. Из цифры, получившейся в итоге, минусуется один шов.

Хотя, сделать западающий цоколь можно в любом случае – смотрится это очень красиво, и стенки фундамента защищены от попадания воды и без специально смонтированных отливов. В следующей главе мы рассмотрим, как осуществляется кладка цоколя из кирпича своими руками.

Возведение цокольной стенки

И вот, перед вами готовый фундамент, выведенный вровень с уровнем грунта. Что же дальше? А теперь, с помощью гидроуровня нужно определить и разметить горизонталь – так называемую, нулевую отметку.

Читать еще:  Цокольная кладка кирпича это сколько

Делается это на каждом углу фундамента дома. Между этими отметками может оказаться разница в несколько сантиметров, которую необходимо ликвидировать.

В такой ситуации, начинают кладку от того угла, где отметка равна нулю. Разница между отметками должна быть компенсирована под первым рядом кирпича. Выравнивание более низкого участка фундамента можно произвести с помощью раствора и утопленных в нём кирпичных обломков.

Возведение цокольных стен

После того, как основание выведено на нулевую отметку, выполняется горизонтальная гидроизоляция цоколя из кирпича. И вот в чём она заключается.

На выровненную поверхность фундамента следует настелить — а ещё лучше, наклеить на битумную мастику, полосы рубероида. Произведя эту несложную операцию, можно приступать непосредственно к кладочным работам.

Раствор для кирпичных фундаментов

Для несущей стены очень важно не только подобрать нужную марку кирпича, но и использовать правильный раствор. При возведении кирпичных фундаментов, его марка так же должна соответствовать проектным нагрузкам, и не может быть ниже М50. Во всяком случае, для небольшого частного дома такой прочности вполне достаточно.

  • Проще всего, конечно, купить сухую кладочную смесь в мешках, и, делая по ходу работы небольшие замесы, не спеша выкладывать стенки. Но всё как всегда упирается в цены: если объём работ большой, хозяева чаще всего предпочитают замешивать раствор самостоятельно, так как это выходит гораздо дешевле. Правильный кладочный раствор состоит из цемента, неорганического пластификатора, в роли которого применяется известковое или глиняное тесто, и песка.

Сухой раствор для кладки

Внимание! Одна и та же марка раствора может быть получена при разном соотношении этих ингредиентов – всё зависит от марки применяемого цемента, и мы приведём ниже эти соотношения для объёмной дозировки раствора М50.

Марка вяжущегоСоотношение пластификатора и песка на 1 часть цемента
Для фундаментов, возводимых в маловлажных грунтах:
3000,6:6
2000,3:4
Для фундаментов, возводимых во влажных грунтах, этот перечень дополняется ещё одним вариантом:
4000,9:8
Для фундаментов, насыщенных водой, вариации таковы:
5000:6
4000:5,5
3000:4
2000:2,5
  • Как видите, чем ниже марка цемента, тем больший объём он занимает в растворе – то есть количество песка и пластифицирующей добавки уменьшается. В растворах, предназначенных для фундаментов, устраиваемых ниже отметки УГВ, глиняное или известковое тесто и вовсе отсутствует. Вода добавляется до достижения удобоукладываемой консистенции.
  • Как правило, её объём не превышает 30% от общего количества смеси. Её качество тоже имеет огромное значение: из питьевого водопровода использовать воду можно, а вот из водоёмов нежелательно, так как вы не знаете, каков её состав. Там могут быть примеси, способные ухудшить качество раствора. Морская вода может применяться, но только если в раствор идёт глинозёмистый или портландцемент.

Готовить раствор нужно, тщательно отмеряя, и просеивая цемент и песок через сито. Фракция песка должна соответствовать толщине швов – для кирпичной кладки она не должна превышать 2,5 мм.

Очень важно, чтобы раствор был однородным, поэтому перемешиванию нужно уделить максимум внимания.

Нюансы кладки

Кладку начинают от угла, справа налево, укладывая кирпичи горизонтальными рядами на постель из раствора. Элементы кладки каждого последующего ряда, обязательно должны быть смещены, перекрывая вертикальные швы между кирпичами нижнего ряда.

Перевязку выполняют в определённой последовательности, и существует немало разных способов:

  • Самым простым и легко выполнимым для новичков вариантом, можно считать цепную перевязку, когда тычковые ряды чередуются с ложковыми. Такая кладка применима для всех видов кирпича. При такой системе перевязки, приходится использовать куски кирпичей размером в одну и три четверти.

Различные виды кладки

  • В многорядной кладке, укладывается пять рядов ложковых, и только шестой будет тычковым. Данный способ даёт значительную экономию времени, но если кладка ведётся лицевым кирпичом, смотреться на цоколе она не будет. Причина в том, что высоте наземной части фундамента получается всего-то 10-12 рядов кирпича, а то и меньше.
  • Существует немало и других способов укладки кирпича, с помощью которых можно не просто выложить стенку, но и красиво её декорировать. Основные варианты вы можете видеть на картинке сверху. Расчёт рядов должен быть таким, чтобы кладка и начиналась, и заканчивалась тычковым рядом.

  • Толщина горизонтального шва кладки равна в среднем 12 мм, размер вертикальных швов варьируется в пределах 8-10 мм. Учитывая это, в одном метре высоты стены умещается 13 рядов обычного, или 10 полуторного кирпича. Если кирпичную стенку предполагается впоследствии оштукатурить, заполнять раствором швы на всю глубину кладки не нужно.

Приспособление для равномерного нанесения раствора

  • Трудно, конечно, определять на глаз толщину каждого горизонтального шва, который должен быть одинаковым по всей длине ряда. Правильно сориентироваться помогают рейки с разметкой рядов: 65 мм кирпич + 12 мм шов, итого 77 мм. Называются они порядовками, и устанавливаются на каждом углу дома. Можно так же приобрести или изготовить самостоятельно вот такое приспособление для контроля швов, которое вы видите на картинке.
  • Горизонтальность ряда проверяют по причальному шнуру, перемещаемому вверх по мере ведения кладки. Крепится он на гвоздях, забиваемых в швы между кирпичами. При ведении кладки возникает и немало других нюансов: кладка углов, обход проёмов, оформление выступающей части цоколя – и многое другое.

Думаем, что лучше один раз увидеть, как работают профессионалы, чем десять раз прочитать и ничего не понять. Так что, советуем ознакомиться с видео в этой статье, и надеемся, что у вас всё получится, как надо.

Устройство цоколя из кирпича

Цоколем называется нижний фрагмент стены, ограждающий подпольное пространство и устроенный непосредственно над фундаментом. Как правило, верхняя часть цоколя находится на уровне пола первого этажа. Устройство цоколя придает всему зданию большую устойчивость.

Устройство цоколя в зависимости от фундамента

Существуют различные типы цоколей.

Если при строительстве возводится ленточный фундамент, то цоколем становится верхняя часть такого фундамента, которая находится выше уровня земли или отмостки.

При столбчатых фундаментах между столбами возводятся стены, которые еще называют забиркой. Существует еще вариант, когда стены устраиваются над столбами. В этом случае стены называются ростверком. Забирки служат для утепления подпольного пространства и защиты его от воздействия влаги и пыли. Для дополнительного утепления с внутренней стороны забирок используют шлак, песок и пр. Для изготовления забирок обычно применяют тот же материал, что и для столбов фундамента здания. Забирку из кирпича шириной в кирпич или половину кирпича опускают в грунт на глубину до 50 см. Для глинистых грунтов необходимо под забиркой подготовить песчаную подушку толщиной слоя 150 – 200 мм.

После окончания работ выполняют штукатурку цоколя цементным раствором. При строительстве здания на столбчатых фундаментах особое внимание следует уделить устройству цоколя, так как это очень трудоемкий и ответственный процесс.

На пучинистых грунтах возведенный цоколь является перемычкой между столбами, которая в нижней части армируется металлическими стержнями сечением 8—12 мм. При устройстве сборного или монолитного типа цоколя, он не должен опираться на пучинистый грунт непосредственно. В пространстве между опорами необходимо оставить зазор между грунтом и цоколем высотой 10—15 мм, который в дальнейшем закрывается по бокам плоскими асбестоцементными листами либо досками, тщательно обработанными антисептиком.

Неправильное решение конструкции и исполнения цокольного узла приводит к его деформации, а, следовательно, к последующей деформации других конструкций. Поэтому не рекомендуется делать цоколи или забирки между столбчатыми опорами отдельных легких сооружений. Например таких, как веранды, террасы, крыльца или сараи. Отсутствие цоколя в таких конструкциях оправдано, как по эксплуатационным, так и экономическим соображениям. Хорошее проветривание открытого подполья уменьшает влажность воздуха под полом и продлевает срок эксплуатации деревянных конструкций.

Для проветривания подпольного пространства в цоколе делают по одному отверстию для вентиляции сечением 15х15 см с каждой стороны дома. Отверстия должны располагаться не ниже 150 мм от уровня грунта. Накануне заморозков вентиляционные отверстия следует аккуратно заложить кирпичом и герметизировать глиной.

Виды цоколей по отношению к стене

По отношению к плоскости наружной стены цоколи подразделяются на:

  • Западающие;
  • Выступающие;
  • Находящиеся в одной плоскости со стеной.

В современных условиях наиболее эффективным считается западающий цоколь, при котором, во время косых дождей вода имеет возможность стекать со стен, не попадая непосредственно на фундамент.

Кроме этого, такой вид цоколя дополнительно предохраняет от попадания влаги в гидроизоляционный слой, специально устроенный для защиты стен здания снизу от проникновения грунтовой влаги, а также от случайных механических повреждений. Западающий цоколь выглядит вполне эстетично.

Читать еще:  Строительство дома от фундамента до крыши с кирпича

Выступающий цоколь применяют в зданиях, у которых тонкие наружные рубленные или каркасные стены, а также в которых есть теплый подвал. В этом случае толщина цоколя немного больше толщины наружных стен.

Применять устройство цоколя, при котором он находится в одной плоскости с наружной стеной при использовании идентичных материалов для цоколя и стены нецелесообразно, так как при этом гидроизоляционный слой плохо защищен от воздействия влаги.

Материал цоколя

При выборе материала для обустройства цоколя следует обратить особое внимание на его долговечность и надежность.

Так как цоколь часто подвергается воздействию атмосферных осадков, а также механическим воздействиям, обычно используют хорошо обожженный красный кирпич для цоколя, естественный камень или бетон. При устройстве забирки на сухих непучинистых грунтах применяется бетон, кирпич, камень или дерево. Причем внешняя поверхность цоколя по фактуре и по форме должна быть однородной по всему периметру.

При выборе материала для цоколя стоит обращать внимание на эстетическую сочетаемость с отделочными строительными материалами стен здания. К примеру, цоколь из кирпича или камня привлекательно смотрится с относительно гладкой поверхностью стены.

Для дома с кирпичными стенами лучше всего подходит цоколь из хорошо обожженного обыкновенного кирпича. Цоколь из силикатного кирпича желательно применять только при устройстве цоколя над гидроизоляционным слоем. Причем, его необходимо облицевать снаружи атмосферостойкими строительными материалами.

Конструкции цоколей для зданий с кирпичными стенами можно разделить на следующие группы:

  • Цоколь, с облицовкой хорошо обожженным полнотелым кирпичом с морозостойкостью F- 50;
  • Цоколь из фундаментных бетонных блоков c облицовкой плиткой из природного камня твердой породы;
  • Железобетонный цоколь.

При устройстве ленточных фундаментов иногда применяются бетонные блоки с высотой не менее высоты цоколя. От габаритов бетонных блоков зависит их вес, а значит и способ их дальнейшего монтажа. При наличии в блоках монтажных петель, некоторой вспомогательной техники и приспособлений масса блоков может достигать 300—500 кг. При ручной кладке масса блоков должна быть не более 80—100 кг.

Самым практичным и долговечным является цоколь из монолитного бетона. При этом не образуются вертикальные и горизонтальные швы по всему периметру здания. Для усиления конструкции цоколя и повышения ее прочности изготовляют арматурный каркас, используя для этого трубы, уголки и проволоку. Если толщина цоколя достаточно существенная, с внутренней стороны для опалубки используют кирпичную стенку.

Устройство кирпичного цоколя

Рассмотрим более подробно, как выполняется устройство цоколя из кирпича. Стоит отметить, что кирпич не является самым лучшим материалом для обустройства цоколя, так как он проигрывает монолитному бетону по показателям влагостойкости и долговечности. Тем не менее, огромное количество застройщиков вынуждено по различным причинам выбирать кирпич для цоколя, полностью осознавая предполагаемые недостатки, но, все же, рассчитывая, что они смогут придать конструкции цоколя достаточную гидро- и теплоизоляцию.

Детализируем, как правильно производится кладка цоколя из кирпича, на какие нюансы технологии выполнении работ следует обратить особое внимание, и какой кирпич нужен для цоколя.

Прежде всего, давайте определимся, какой кирпич для цоколя можно назвать оптимальным. При кладке цоколя на цементный раствор М75 следует использовать только полнотелый кирпич с маркой не ниже М200. Категорически не рекомендуется использовать пустотелый кирпич, так как в пустотах будет скапливаться конденсатная влага, которая в дальнейшем будет проникать в сам кирпич. В зимнее время, под воздействием резкого периодического перепада температуры наружного воздуха, кирпич будет замерзать и оттаивать. Наличие при этом процессе влаги в кирпиче приведет к тому, что всего через несколько лет кирпич начнет разрушаться, что неизбежно приведет к деформации конструкции и плачевным последствиям.

Отвечая на вопрос, «какой кирпич лучше для цоколя», следует помнить, что для цоколя ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические» рекомендует использовать обожженный в печи кирпич с высокими техническими характеристиками: не менее М-200 и F-50, где качественные характеристики кирпича обозначают:

  1. M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие;
  2. F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур).

Кладка кирпичного цоколя

Кирпичная кладка цоколя не требует применения каких-то специальных технологических приемов. Пожалуй, стоит порекомендовать застройщикам тщательно заполнять вертикальные и горизонтальные швы раствором, а также обязательно армировать кладку через каждые 4 ряда. При изготовлении армировочной сетки с размером ячейки 50х50 мм использовать проволоку ВР-I сечением 4 мм. Это придаст цоколю дополнительную прочность и пространственную жесткость.

Остановимся подробнее на кладке первых рядов дома с композитными стенами. Особенность такой конструкции состоит в том, что стена возводится из керамических блоков со слоем минераловатного утеплителя, а снаружи выполняется облицовка цоколя кирпичом.

Для прочности одноэтажного дома вполне достаточно кладки толщиной 25 см. Для обеспечения должного теплосбережения слой утеплителя должен иметь толщину не менее 80 мм. Чтобы в утеплителе не накапливался влажный воздух, который при определенных обстоятельствах превращается в конденсат, необходимо предусмотреть небольшой зазор между утеплителем и кладкой из облицовочного кирпича. Для циркуляции воздуха в этом пространстве во 2-м ряду кладки снизу, а также в любом из верхних рядов с интервалом в 75 см вертикальные швы между кирпичами не заполняются раствором. Во избежание проникновения грызунов в пространство стены, швы закрываются мелкой оцинкованной сеткой с тыльной стороны.

При креплении минераловатного утеплителя применяются специальные дюбели-грибки, которые гарантируют надежную фиксацию минеральной ваты. Для увязки облицовочного ряда с кладкой стены используется кладочная сетка, которая изготавливается из проволоки диаметром 3 мм. Укладка сетки в кладку осуществляется через каждые 6 рядов кладки таким образом, чтобы она на 15 см проникала в черновую кладку.

Перед укладкой первого ряда кирпича на горизонтальную поверхность цоколя сверху гидроизоляционного слоя хорошо выравнивается слой цементного раствора М-75 толщиной 20мм, в который вкладывается кладочная армирующая сетка размером ячейки 50х50 мм из проволоки ВР-I сечением 4 мм. Только после этого выполняется кладка кирпича.

В случае, если ширина стены больше ширины фундамента, при кладке первого ряда стены кирпич рекомендуется укладывать тычками. Дополнительную прочность нижнему ряду придаст установка небольшой вспомогательной опалубки на уровне верхнего края цоколя. Такая простая опалубка существенно упрощает работу при укладке первого ряда кирпичной кладки.

Расчет потребности в кирпиче

Чтобы произвести расчет кирпича на цоколь, необходимо знать размеры цоколя, а далее воспользоваться таблицей расхода кирпича:

В графе «Размер кирпича» приведены обозначения:

  • 1 – одинарный кирпич;
  • 1,5 – полуторный кирпич;
  • 2 – двойной кирпич.

Рассмотрим пример дома размером 7 на 10 метров с высотой цоколя 1м, на основе которого можно легко подставить свои данные и выстроить гараж. Расчет производится в несколько этапов:

  • Определим периметр цоколя: 10+7+10+7=34м.
  • Определим площадь наружных стен цоколя, для чего полученный периметр умножим на высоту цоколя, т.е. 34х1=34м².
  • Выбираем толщину кладки кирпича. Например, в 2½ кирпича, для заполнения которого будем применять кладку в 2 кирпича и двойной рядовой кирпич, а еще для одного ряда толщиной в ½ кирпича – одинарный фасадный кирпич.
  • Произведем расчет потребности кирпича, для чего площадь наружных стен умножим на усредненное количество кирпичей в 1 м² кладки согласно таблице.

Таким образом, всего нам понадобится двойного рядового кирпича: 34х104=3536 штук, а облицовочного одинарного кирпича: 34х51=1734 штук.

Гидроизоляция цоколя

При кладке цоколя устраивают горизонтальный гидроизоляционный слой, который размещается примерно на высоте 20 см от уровня отмостки. Гидроизоляцией служат два слоя рубероида на мастике либо слой цементного раствора. Гидроизоляционный слой противостоит проникновению грунтовой и атмосферной влаги снизу вверх по стене. Второй ряд гидроизоляционного слоя устраивают сверху цоколя на высоте нижней части цокольного перекрытия.

Иногда для защиты цоколя от влияния атмосферных осадков по его периметру устанавливается защитный цоколь-экран из железобетонных плит либо асбоцементных листов малой толщины. Из-за малого поперечного сечения такой экран практически не сопротивляется пучению грунта.

Отделочные работы

В процессе эксплуатации дома цоколь подвержен влиянию сырости и случайных механических воздействий. По этой причине для облицовки поверхности цоколя используют прочные и долговечные материалы с хорошими гидроизоляционными свойствами. Кроме этого, эти материалы должны быть морозостойкими и устойчивыми к различным климатическим и атмосферным воздействиям.

В первую очередь, к таким материалам можно отнести керамическую плитку, натуральный и искусственный камень, а также штукатурку. Для крепления отделочных материалов к поверхности экструдированного пенополистирола применяется технология мокрого утепления.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector