Заливка фундамента использовали силикатный кирпич

Прочный фундамент и минимальные затраты

В этом году решили построить брусовой одноэтажный дом. Лишних денег у нас нет, поэтому мы решили всю работу выполнять сами, без дополнительной помощи. Советовались с многими опытными строителями, набирались у них опыта, учились различным премудростям и хитростям в строительстве. Теперь хочу поделиться с Вами опытом работы по залитию фундамента. Вначале, мы определили тип почвы на участке, где будет строиться дом — глинистый грунт. После этого определились с типом фундамента — ленточным. Фундамент под дом 9*9 м, ширина фундамента — в один кирпич, глубина — 1.5 метра(до глины). Первым делом, разметили площадку для будущего фундамента, затем начали рыть пять (пятая под капиталку) траншей под будущий фундамент. Ширина — полтора штыка. Выкопанные траншеи заполнили 10-15 сантиметровым слоем песка (создали песочную подушку, ее роль — предотвращение переломов фундамента) и утрамбовали его. Для надёжности в сцеплении заложили арматурную сетку, связанную из металлической проволоки среднего размера. С сеткой фундамент не трескается от процессов поднятия и опускания грунта. После этого соорудили опалубку из старых досок (для экономии ле), оббили ее целлофаном для будущей гидроизоляции фундамента и для предотвращения вытекания раствора. На следующем шагу — непосредственное залитие фундамента. Значение раствора под фундамент 1:3 (соответственно 1 часть цемента и 3 частей песка). В заливке использовали ПГС (песчано — гравийную смесь), обломки красных кирпичей (ни в коем случае нельзя использовать для бутовки белый силикатный кирпич). Заливали вручную, потратя на это весь день(работало 6 человек). Заливали по уровню, чтобы в дальнейшем было легче выводить цоколь. После залития часто поливали водой для наиболее крепкого замерзания бетона. Через три дня после залития сняли опалубку, через неделю выложили цоколь (в пять рядов). В общем, на залитие фундамента ушло 10 тонн ПГС, 2 тонны цемента марки 400 и 2 машины битых кирпичей. Поверх цоколя положили рубероид, а на него, вместо мха и пакли — утеплительный материал пеноплэкс (по совету одного очень опытного строителя) Все, на этом возведение фундамента заканчивается и можно приступать к строительству дома!

Материалы по теме

Прежде чем проектировать дом, необходимо провести исследование грунта: от этого зависит не только то, каким будет фундамент, но и то.

Строительство деревянных домов (Москва и Подмосковье застраиваются особенно активно) в последние годы идет большими темпами. Желающих жить в собственном доме.

Самостоятельное возведение дачного домика – это ответственная и довольно затяжная работа, требующая упорства, аккуратности и значительных трудозатрат. Для большей части.

Комментарии пользователей:

Вариант фундамента хороший. Вот, можно добавить ко всему сказанному усиленную гидроизоляцию. Она нужна для того, чтобы фундамент не тянул на себя сырость и не цвели из-за этого стена строения, и не разрушались.

Мы делали так, после заливки армированной ленты, сасыпали пространство под будущим полом чебнем, положили на это сетку, края которой лежали на ленте и залили 10 см бетона, получилсь бетонная подушка, которая покрыла и всю ширину лента, естественно ставили опалубку. Это черновой пол, на него дается гидро и теплоизоляция, половое отопление, а потом чистые полы.

В нашем случае, средством гидроизоляции служила обычная полиэтиленовая пленка, прибитая на стенки опалубки. Она ограничивает фундамент непосредственно от земли, что существенно снижает втягивание фундаментом влаги.

Что значит сетка среднего размера? Обычно залитие бетона проводят после установки арматурного каркаса из арматуры диаметром 10-12 мм. Само залитие бетона сопровождается штыкованием (уплотнением) смеси. В цокольной части оставляют вентиляционные отверстия. Набор прочности в среднем — 28 суток, после чего можно продолжать остальные строительные работы.

Сколько стоит построить погреб

Личный опыт человека из Сибири

Весной 2016 года мы переехали из городской квартиры в свой дом, и встал вопрос, как хранить продукты в зимний период.

Моя мама всегда делает много заготовок на зиму. Я решил построить на участке погреб.

Погреб — это не обычная яма, а довольно сложная конструкция. В первый год я выкопал яму шириной 2 × 3 м и глубиной 2,5 м. Сверху уложил бревна, а на них постелил огромный рекламный баннер, чтобы внутрь не затекала вода. Сверху конструкцию закидал землей. Получилась землянка, в которой я весь год хранил продукты.

На второй год я повторил тот же трюк, но зима выдалась бесснежной. Снег работает как шуба и защищает продукты от сильных морозов. Когда много снега, с хранением продуктов справляется почти любой погреб. А вот бесснежная зима — настоящая проверка на прочность. Мой второй погреб ее не выдержал — первый же мороз уничтожил все запасы. После такого фиаско я решил сделать полноценный погреб из кирпича, а заодно и хозяйственную постройку над ним.

Расскажу, во сколько это мне обошлось.

Планирование

Строительного проекта погреба у меня не было. Я опирался на свой опыт: раньше я работал сантехником, монтажником-высотником на Гусиноозерской ГРЭС, строил выставочные павильоны для «Леруа Мерлена». Еще мне помог интернет. Я искал все, что связано с погребом: видео на Ютубе и статьи на эту тему. Изучив их, сам определил для себя план строительства, цели и задачи.

Кладке кирпича я учился по видео с Ютуб-канала masterkladki. Даже если не собираетесь этим заниматься, интересно посмотреть, как работают другие

Я решил строить двухуровневый погреб: нижний уровень — из красного кирпича, верхний — из бруса и досок, обшитый металлопрофилем. Верхний уровень одновременно действует как дополнительная защитная прослойка — защищает погреб и продукты в нем от жары летом и холода зимой. Плюс такой «сарай» высвобождает место в гараже. Летом в этой постройке можно будет укрыться от зноя. Ко всему прочему я вижу эту постройку как часть будущего ландшафтного дизайна в роли горки. Да и спускаться удобнее из помещения.

В дальнейшем я запланировал закопать всю конструкцию в землю и стилизовать под хоббичью нору, а дверь сделать круглой.

Краткий план стройки был такой:

• 2018 год — строю все, что относится к функциональной составляющей, чтобы можно было пользоваться погребом по назначению;
• 2019 год — посвящаю отделочным работам и мелочам вроде полочек или лестницы.

Грунтовые воды и глубина промерзания

Погреб надо размещать в самом высоком месте участка. Обязательно учитывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания, они везде разные.

В моем случае воды залегали ниже 6 метров. Я узнал это, замерив скважину в доме с помощью нитки и грузика. Это значило, что уровень грунтовых вод у меня на участке низкий и погреб можно спокойно строить. Если уровень вод высокий, то погреб станет колодцем — его затопит по уровню этих самых грунтовых вод. В таком случае погреб делают надземным или полузаглубленным.

Глубина промерзания в моем случае роли не играла, потому что планировался второй уровень. Поэтому я не стал рыть погреб глубоко. Это помогло мне сэкономить на кирпичах и копке ямы. Но если второй уровень не планируется, то промерзание играет важную роль, объясню почему.

Сама почва нейтральна в плане температуры, основной вред для продуктов идет от поверхности: летом там зной, зимой холод. Задача погреба — отрезать продукты от этих колебаний температур, а внутренний тепловой баланс ему придает земля. Когда она промерзает, то и внутри погреба понижается температура. Поэтому обычный одноуровневый погреб надо копать глубоко, чтобы было больше не тронутых холодом стенок. В идеале же его копают ниже глубины промерзания. Для этого существуют специальные карты, на которых отмечена глубина промерзания для каждого региона.

Сколько понадобится кирпичей, я рассчитал на специальном калькуляторе. Внес параметры своего погреба — и получил количество необходимого кирпича и раствора. Размер погреба я определил как 3 × 4 м при глубине в 2 метра. Вообще параметров в калькуляторе много, но основные — периметр стенок, высота, ширина кладки.

Начало стройки: яма и кирпичи

Летом 2018 года я расширил яму до необходимых мне размеров. С каждой стороны добавил по 20 см, чтобы было пространство для маневра и глиняного замка — это часть гидроизоляции. Землю, песок и глину я раскидывал по разным кучкам — в дальнейшем они мне еще понадобятся.

Считается, что надо строить погреб из красного кирпича, потому что он не разрушается от влажности. Кладку при этом рекомендуют делать шириной в кирпич, чтобы придать стенкам большую прочность. Так их не сломает пучение земли — это когда вода в почве замерзает, а потом тает, и ее объем расширяется.

Но я решил сделать кладку в полкирпича, посоветовавшись перед этим с соседями. У них такой подход не вызвал проблем. К тому же пучение земли зависит от почвы, а у меня она на ⅔ состоит из песка, который пропускает воду. Нет воды — нет пучения.

Покупка кирпичей

Калькулятор кирпичей посчитал, что для моего погреба потребуется почти 1400 кирпичей. Сначала я хотел купить б/у: они дешевле на 2—3 Р за штуку. Это примерно 2800—4200 Р экономии. Но на «Авито» ничего подходящего не нашлось, да и вообще хотелось погреб из нового кирпича. Поэтому я пошел в «Леруа Мерлен». В дальнейшем я тоже закупался только там, так что все цены в статье оттуда.

В «Леруа» я купил самый дешевый полнотелый красный кирпич — три поддона по 400 штук, все, что было в магазине. Один кирпич стоил 8,3 Р , а вся партия обошлась в 9960 Р . Через три недели мне пришлось докупить кирпич, и он уже стоил на рубль дороже. Один кирпич весит 3,9 кг, вся партия получилась больше 4 тонн.

От веса кирпича зависит, какой грузоподъемности автомобиль вам понадобится для перевозки

Вместе с кирпичами я сразу купил все крупногабаритные товары, которые не смог бы довезти на своей машине, и мне все равно бы пришлось платить за доставку. Это две канализационные трубы для вентиляции, лестница, пять мешков цемента и два мешка песка. Песок покупал на пробу, чтобы понять, есть ли разница между покупным и тем, что я выкопал на участке.

Первые траты в «Леруа Мерлене» — 16 823 Р

Доставка из магазина была дорогой и медленной: за 6000 Р мне бы привезли весь материал только на следующий день. Такое положение дел меня не устроило. Пока в магазине собирали мой товар, я решил найти более дешевого и расторопного водителя на самогрузе-пятитоннике, который за вменяемые деньги проехал бы 35 км от «Леруа» до моего дома.

Первый человек с «Авито», которому я позвонил, запросил 5600 Р . Потом я позвонил в транспортную компанию, где мне предложили машину за 4200 Р . Мне не понравилось, что им надо было оплатить путь в обе стороны: просто довезти товар стоило 2100 Р , но оплатить надо и дорогу из Бобровки обратно в Барнаул. В итоге я позвонил в еще одну транспортную компанию и нанял грузовик за 3000 Р . На все звонки и поиски ушло не более 20 минут.

я заплатил за доставку товаров

Начало стройки: разметка, фундамент, стена

Стройка начиналась с разметки и фундамента. Между кирпичной и земляной стеной я оставил 20 см пространства для гидроизоляции, чтобы в погребе не было сырости.

Фундамент для погреба не обязательно заливать на большую глубину, вполне достаточно тех же 20 см. Земля на глубине плотная и слежавшаяся, некоторые кладут вообще без фундамента.

Гидроизоляция стены нужна для сухости в погребе. Хорошая гидроизоляция — это окрашенная битумной мастикой стена, на которую клеят рубероид и закладывают глиной. Это называется глиняный замок, те самые 20 см. Я взял такую схему за основу, но внес свои коррективы. У соседей узнал, что они использовали обычную пленку вместо рубероида и обошлись без мастики. При этом никаких проблем с влажностью у них в погребе нет. Я решил сделать так же: пленка дешевле и удобнее при монтаже.

Использовал двойную пленку толщиной 150 микрон, в катушке было 50 м. Я купил две катушки по 600 Р , но использовал только одну с небольшим. Стыки делал внахлест по 10 см и промазывал битумной мастикой. 13 л мастики я купил за 650 Р заранее.

Стены. Каждый раз, когда стена становилась на 25 см выше, я ждал, когда она высохнет. Потом закидывал в щель глину и очень плотно ее утрамбовывал: буквально пинал ее и стучал по ней брусом. Это нужно, чтобы потом земля не просела по контуру погреба после первого же ливня.

Стены возводятся по строительным уровням. Я купил израильский уровень «Капро». Говорят, он неубиваемый и предельно точный, но и стоит немало для такого простого инструмента: я купил свой размером 60 см за 1850 Р .

Строительный уровень нужен, чтобы измерять градус отклонения поверхности от горизонтальной плоскости

Песок и раствор. Оказалось, что разницы между покупным песком и тем, что я выкопал на участке, нет. Разумеется, я стал использовать свой для приготовления раствора. В качестве пластификатора раствора использовал обычный «Фейри», на весь погреб ушло две стандартные бутылки. «Фейри» нужен, чтобы раствор стал эластичным. Еще я пробовал «Аос», но мне результат показался хуже. Существуют специальные пластификаторы, но они дороже и в обычном бытовом магазине их не купить.

Сначала я готовил раствор с помощью перфоратора, но оказалось, что это и долго, и физически тяжело. Один раствор я готовил перфоратором минут 15, и у меня сильно уставала спина. Гораздо удобнее делать это бетономешалкой, но она дорогая — стоит около 10 000 Р . Можно попробовать взять ее в аренду или у друзей.

Уровень второй: сарайка

Следующий этап — построить сарай над ямой. Я решил строить его из бруса. У меня уже был брус, оставшийся от бани. Я решил построить из него перекрытия.

Две шестиметровые балки 20 × 20 см положил вдоль стен длиной 4 метра. Еще одну балку той же длины, но 20 × 15 см, поставил в центр погреба. Получилось три параллельных балки. Под них в местах соприкасания с кирпичом я уложил рубероид для гидроизоляции.

Рубероид сейчас стоит около 500 Р за рулон

В центре большой ямы я предварительно сделал мини-яму глубиной 50 см и залил в нее 20 см фундамента. У меня была толстая труба из металла и две толстые пластины. Установив среднюю балку, я сделал замер и отрезал от трубы лишнее. Сварщик приварил мне эти пластины за 500 Р .

Я установил пластину на фундамент, по уровню подогнал вертикаль, чтобы не заваливалась, и залил бетоном еще на 20 см. Таким образом, у центральной балки в середине был упор в эту трубу. Пластину, прилегающую к ней, я прикрутил саморезами. В ходе всех этих работ я купил еще три мешка цемента.

Мой вариант подразумевал, что балки концами будут находиться в земле. С каждой стороны погреба их выносят на метр в землю, чтобы распределить нагрузку. Из-за этого концы балок могут сгнить. Если бы у меня уже не было балок, я бы предпочел потолок погреба сделать из бетона и металла. Но у меня они уже были: остались от избушки, которая раньше стояла на участке.

Чтобы мои балки не сгнили, я обработал их края: с каждой стороны на метр пропитал антисептиком для дерева по два раза. Потом нанес на них слой битумной мастики. Это работа дотошная: не должно остаться ни единой дырочки, через которую на бревно может попасть влага. Третий пункт защиты — обернуть концы балок рубероидом, он клеится на мастику и стоит около 350 Р за рулон.

Концы балок я закопал не в землю, а в песок. Он считается менее агрессивной средой. В будущем собираюсь накрыть их сверху глиной, и только потом землей. Это поможет минимизировать затекание влаги вокруг погреба.

После установки горизонтальных балок я поставил вертикальные. Три на задней балке высотой 170 см и три на центральной по 175 см. Еще четыре установил на фронтальном брусе высотой по 180 см — две из них в будущем стали створками двери.

Балки я крепил на уголки и допустил ошибку: взял слишком маленькие и хилые материалы. Пока сарайка не закопана в землю, они еще держат. Я планирую переделать их в этом году. После этого уже на вертикальные балки я ставил еще три горизонтальные, на этот раз 15 × 15 см, подпиленные на 4 метра. Скелет сарайки был готов.

Стены постройки с внешней стороны я обшил досками. После этого приступил к полу. Его я взял из снесенной избушки: он был в замечательном состоянии и 5 см толщиной.

Стены я обшивал тоже материалом, сохранившимся из избушки. Здесь все просто: нарезал пилой в размер, прикрутил на саморезы к вертикальным балкам, без нюансов. То же самое проделал с крышей, правда, ее покрывал уже новыми досками. Подумываю переделать их на более толстые, потому что на них в будущем ляжет максимальная нагрузка.

Вентиляция и металлопрофиль

Очень важный момент — обустройство вентиляции, чтобы в погребе было сухо. Для этого надо делать две трубы в противоположных углах погреба, так, чтобы одна труба чуть торчала от потолка, а вторая немного нависала над полом. Так в погребе будет естественная циркуляция воздуха: через одну трубу он уходит, а через другую приходит.

Две большие трубы у меня уже были. Вот что еще я купил на этом этапе.

В какую температуру можно заливать фундамент весной

Фундамент время высыхания

Как влияет на фундамент время высыхания, можно разобраться лишь зная характеристики бетона. Здесь нужно разграничить понятия «высыхание» бетона и «прочность» бетона.

Высыхание бетона — процесс потери влаги бетоном. Своего рода обезвоживание. Прочность же бетон набирает в течение 30 дней с момента заливки.

Прочность на сжатие — основная характеристика бетона. И, как уже было сказано, бетон набирает ее постепенно. Первые 70% своей марочной прочности бетон набирает в течение 7 дней. Поэтому разбирать опалубку рекомендуется не ранее этого времени.

График времени набора прочности бетоном

Время высыхания фундамента может негативно влиять на прочность всей конструкции. Ведь вода активно участвует в процессах набора прочности. Так как процесс набора прочности занимает длительное время — до 30 суток, она постоянно испаряется. И, чтобы фундамент не терял прочность, его необходимо поливать водой.

Поэтому необходимо не допускать высыхания фундамента во время набора прочности.

Помимо непосредственного полива фундамента водой, необходимо сделать так, чтобы вода не испарялась из фундаментной ленты. Для этого фундамент накрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

Особенности заливки фундамента летом

С приходом тепла, устройство основания оказывается наименее затратным не только по бюджету, но и по времени.

• Средняя температура воздуха в пределах 15-25 °С (как днем, так и ночью) идеальна для быстрого схватывания смеси, вне зависимости от выбранной пропорции;
• Влажность воздуха в пределах 80% обеспечит максимальную прочность фундамента (при этом не стоит забывать о дополнительном увлажнении основания).

В идеале, лить основание нужно в начале июня: в это время наблюдается наименьшая жара, а также оптимальная влажность воздуха при минимуме атмосферных осадков (учитывая климатические условия средней полосы России). В случае внезапного дождя, конструкцию следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Через какое время можно нагружать фундамент?

То, через какое время можно нагружать фундамент, напрямую зависит от типа постройки, материала, из которого будут возводиться стены. Но, самое главное — время схватывания бетона. В связи с тем, что бетон набирает марочную прочность в течение 30 дней, то логичным решением будет начать нагружать фундамент не ранее этого времени. На практике для коттеджной застройки опалубку снимают через 7 дней, а возводить стены, то есть нагружать фундамент, начинают не ранее 21 дня с момента заливки фундамента.

При какой температуре можно заливать фундамент – строительство зимой и летом

Правила заливки фундамента в летние месяцы

Высокая летняя температура представляет опасность для только что возведенного фундамента. Под влиянием жары смесь может увеличится в объеме. В результате формирования готового фундамента цементный камень должен сформироваться, но из-за лишнего объема это не произойдет. Поэтому собственник рискует получить в эксплуатацию фундамент, который способен в любой момент покрыться трещинами. Первые признаки будут видны уже через несколько часов после снятия опалубки.

Жаркая погода вынуждает специалистов применять быстротвердеющие цементные смеси. Обычно их используют, если температура воздуха выше 25 градусов, а влажность меньше 50%.

Марка цемента должна раза в полтора превышать параметры бетона. Для улучшения эксплуатационных характеристик фундамента в бетонную смесь нужно включить специальные добавки, использование которых замедлит гидратацию. Для качественного бетонирования лучше производить работы в утренние или вечерние часы.

Для того чтобы защитить бетон от обезвоживания нужно:

• Песок, стружку (опилки) использовать для защиты поверхности;
• С помощью опрыскивателя увлажнить фундамент;
• Предварительно намочить деревянную опалубку.

Зимние работы – строительство при низких температурах

В зимние месяцы процесс гидратации замедляется. Как следствие фундамент неспособен набрать нужную прочность. При нулевых температурах схватывание бетона практически не происходит. Лишь внутри возводимой конструкции затвердевание продолжается некоторое время, пока все составляющие не остынут. Жидкость не успевает вступать в реакцию с бетоном. Она просто замерзает, после чего увеличивается и затвердевает. Впоследствии велика вероятность разрыва структуры затвердевшего раствора.

Для опытных строителей не секрет, при какой температуре необходимо заливать фундамент, чтобы при этом эксплуатационные характеристики соответствовали всем требованиям.

Морозы вносят иногда свои коррективы на ход работ, поэтому зимой ответственные сотрудники обязаны использовать специальные средства и придерживаться следующих технологий:

• Осуществлять прогрев частей бетона непосредственно перед заливкой и обогревать опалубку;
• Укладывать специальный кабель внутри фундамента;
• Производить подачу электричества необходимого для обогрева всех звеньев арматурного каркаса;
• Установить нагревательные элементы вокруг фундамента на 72 часа после заливки;
• Весь периметр необходимо укрыть пленкой;
• Вводить в раствор специальные присадки ускоряющие процесс затвердевания.

Использование на практике любой из перечисленных технологий увеличивает затраты на строительство. Поэтому частникам эти способы вряд ли подойдут. Также обратите внимание на другие методы заливки раствора при минусовых температурах. Так, например зимой рекомендуется использовать цементные смеси, которые способны быстро затвердевать. Они маркируются литерой R.

Технология применения в следующем:

1. Необходимо нагреть 2/3 воды для раствора, доведя до температуры примерно 75 градусов Цельсия;
2. Песок и щебень добавить в воду;
3. Оставшуюся треть воды и цемент добавить в смесь.

При этом учитывайте, что время замеса раствора увеличивается в два раза, а вибрационное уплотнение – в полтора. После того как залили раствор его сразу нужно укрыть пленкой, которая позволит на некоторое время сохранить тепло.

Через какое время можно перекрывать плитами ленточный фундамент?

через какое время можно перекрывать плитами ленточный фундамент

Если вы намерены перекрывать фундамент плитами перекрытия, то вопрос — через какое время это делать, напрямую схож с вопросом нагрузки фундамента. Поэтому схема действий такая же:

• демонтаж опалубки — через 7 дней;
• перекрытие плитами — через 21 день.

Особое внимание следует уделить мелкозаглубленному ленточному фундаменту, построенному на плавающих грунтах. Допустим, вы залили такой фундамент и решили его оставить в зиму.

Если такой фундамент оставить в зиму без нагрузки, то из-за зимне-весенней деформации грунтов появится различие в плотности грунтов под фундаментом. И, как следствие, сопротивление нагрузкам в разных частях фундаментной плиты будет различным, что может привести к трещинам в фундаменте.

Поэтому, если вы оставляете такой фундамент в зиму, рекомендуется нагрузить его хотя бы минимально — вывести цоколь.

Можно ли заливать фундамент зимой

Используя советы и рекомендации посетителей строительных форумов в интернете, можно сделать вывод о том, что при частном строительстве возведение фундамента зимой нецелесообразно потому что:

• Требуются дополнительные расходы на бетон;
• Необходимо придерживаться особых требований по укладке и выдержки бетона;
• Нужен контроль температуры раствора и подогрев бетона;
• Ввиду короткого светового дня нужно дополнительное освещение участка;
• Наемных работников трудно заставить работать в холод.

В какое время года лучше закладывать фундамент?

Многих волнует вопрос, в какое время года лучше заливать фундамент. Как правило фундамент закладывают осенью, чтобы за зиму он мог отстояться. Но, строгих рекомендаций на счет времени закладки фундамента не существует. Главное, чтобы грунт был не промерзший.

Опять же, все связано с твердением бетона. Если в весенне-осенний период времени проблем с этим не возникает, то зимой необходимая для схватывания бетона вода может замерзать. Из-за этого бетон не набирает необходимой прочности. Противоморозные добавки, конечно, могут спасти ситуацию, но все-таки лучшее время года для заливки фундамента — лето или осень.

Стоит ли заливать раствор зимой?

Обустройство фундамента зимой – сложный, трудоемкий, но вполне выполнимый процесс. Однако, чтобы основание получилось твердым, прочным и надежным, следует соблюдать определенные требования. Во-первых, работы нельзя выполнять частями, с большим промежутком времени между каждой отдельной заливкой. Лучше всего, когда раствор укладывается небольшими сегментами, быстро покрывая следующим слоем.

Также, необходимо:

• Очистить подготовленный участок от снега, наледи;
• Накрывать котлован специальным изоляционным материалом;
• Провести предварительный прогрев дна между всеми стенками опалубки;
• Обеспечить полноценный, беспрепятственный проход к строительной площадке.

При этом стоит отметить, что лить бетон поверх промерзшей земли категорически запрещено. Ведь при оттаивании, почва будет проседать, что может повлечь за собой различные дефекты фундамента готового объекта.

И несмотря на кажущуюся экономию, обустройство фундамента зимой связано с:

• Привлечением дополнительной спецтехники;
• Добавлением присадок и пластификаторов в бетон;
• Отсутствием ветра и осадков в день заливки;
• Повышенные требования к утеплению, гидроизоляции.

Следовательно, рекомендации «отложить на весну» — вполне обоснованы. Но далеко не всегда.

Мероприятия по защите от заморозков

Самым негативным фактором для строительства фундамента осенью являются заморозки.

Низкие температуры не только снижают прочность формирующейся структуры бетона, они могут привести к полному разрушению фундамента.

Если мороз застал строителей врасплох, необходимо воспользоваться рекомендацией из комплекса мероприятий по защите от мороза.

Самым простым способом является обычное укрытие бетона теплоизолятором, который может быть выполнен как из специальных, так и из подручных материалов, таких как солома, листья и т.д. Суть метода заключается в том, что при первых морозах в земле остаётся избыточное тепло. При применении теплоизоляционного слоя данное тепло можно сохранить дольше. Метод является очень дешёвым и низкоэффективным.

Эти добавки позволяют набирать бетону прочность, невзирая на морозы при температурах до -20°C.

Более серьёзной защитой от мороза являются специальные антиморозные добавки в сам бетон. В зависимости от типа используемого бетона и состава добавок, они обладают различными свойствами, дозировками и ценой.

Самой эффективной защитой является электроподогрев фундамента. Ранее для таких целей использовались ямные и переносные печи, однако этот способ довольно трудоёмок. Электроподогрев обеспечивает качественную защиту от мороза при минимальных усилиях строителей. Недостатком является повышенная стоимость по сравнению с другими способами. Кабель для подогрева устанавливается на фундамент вместе с теплоизолятором. Важно не допустить перегрева фундамента. Количество кабеля и мощность электричества зависит от площади фундамента, окружающей температуры, состава бетона. Определить необходимые значения можно и самому, но лучше эту работу оставить профессиональным консультантам.

Обычно застывание и первичное формирование фундамента производится в течение месяца, именно столько необходимо защищать его от морозов.

Все способы подогрева бетона можно использовать раздельно и комбинированно.

Тент — всему голова

Ещё один способ зимней заливки фундамента – это использование специального тента, под которым производятся работы. Он будет защищать фундамент от атмосферных осадков. Но при этом еще нужно использовать специальные тепловые пушки, которые направляются под тент и обеспечивают нормальные условия для затвердевания бетона.

Зимой можно залить бетон и накрыть его тентом

Стоит сказать, что строительство фундамента зимой обойдется вам дороже, чем эта же работа летом. Но если вы не располагаете временем, чтобы ждать нового сезона, то вполне можете воспользоваться приведенными выше рекомендациями, а летом утеплить фундамент, к примеру. Надеемся, что вопрос «когда можно заливать фундамент» не будет вас больше тревожить,.

Когда лучше возводить подземную часть здания

Наиболее оптимальный срок, чтобы начать заливать фундамент, – это начало или середина августа. Такой выбор обоснован необходимостью после монтажа подземной конструкции зданий начала кладки стен. Завершив бетонные работы, вы уже сможете приступить к возведению стен и монтажу перекрытий.

Если же вы планируете продолжить строительные работы после окончания зимы, можно смело тянуть время до конца сентября. Но помните, что бетону для окончательного твердения и набора прочности необходимо 28 дней, а при низкой температуре это время значительно увеличивается.

Можно ли делать заливной фундамент осенью?

Сразу оговоримся, что у специалистов мнения на сей счет расходятся. Одни говорят, что влага и заморозки не дадут бетону качественно отвердеть, в результате придется удалять по весне его обломки. Другие утверждают, что только осенью и стоит устраивать фундамент, т.к. в холоде он медленнее твердеет, и потому лучше и плотнее усаживается, что предохранит от возможных трещин и деформаций под нагрузкой. Да, влажность воздуха выше, но зато залитый фундамент не придется постоянно увлажнять, что положительно сказывается на его качестве. К тому же к осени уровень грунтовых вод ниже, чем зимой и весной. А вот весной как раз придется пережидать, пока уровень спадет (не заливать же бетон в котлован с жидкой грязью), а там, глядишь, и лето в разгаре – рабочих и транспорта нет, стройматериалы по астрономической стоимости, да и пока можно будет приступить к кладке, лето закончится.

Лить или не лить – решать Вам. Мы лишь немного расскажем об особенностях процесса, плюсах и минусах. Итак, Вы решительно настроились заливать фундамент в ноябре. Что необходимо учесть?

объёмный щебень изображения

Вес 1 м3 земли: Вес грунта в 1 м3 таблица. Объемный вес .

Jul 21, 2021 Асфальтогранулят (чёрный щебень) 1,6-1,8т: Асфальтная крошка: 1,8-2,0т: Щебень: Песок: 1,5т-2,0т (средняя насыпная: 1,55т) Бетон товарный: Продается только в м 3: Силикатный кирпич: 1,7т-1,9т: Рыхлый грунт (суглинок)Jul 21, 2021 Асфальтогранулят (чёрный щебень) 1,6-1,8т: Асфальтная крошка: 1,8-2,0т: Щебень: Песок: 1,5т-2,0т (средняя насыпная: 1,55т) Бетон товарный: Продается только в м 3: Силикатный кирпич: 1,7т-1,9т: Рыхлый грунт (суглинок)Удельный вес щебня. Краткая информация про вес фракций щебня 5-10 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм и удельный вес отсева 0-5 мм в 1 м3.Гранит щебень: cтоковые фото, картинки, изображения по лицензии роялти- . Прекрасный декоративный цвет гранита щебень. Красно-коричневые каменные щепки используются для озеленения. Мрамор . Jul 22, 2021 Щебень (DGA — заполнитель плотного сорта, QP — карьерный процесс, отгонный камень) Породы, измельченные и отсортированные дробилкой и просеивателями.Широко используется для дорог и проездов.

ТВС (Россия) | Телепедия | Fandom

Nov 14, 2017 ТВС (Твой Верный Спутник) — бывший общефедеральный телеканал в России, начавший вещание 1 июня 2002 года. Заменил НТВ-Плюс Спорт. Прекратил вещание 22 июня 2003 года в связи с финансовыми проблемами и был заменён на Спорт.Nov 14, 2017 ТВС (Твой Верный Спутник) — бывший общефедеральный телеканал в России, начавший вещание 1 июня 2002 года. Заменил НТВ-Плюс Спорт. Прекратил вещание 22 июня 2003 года в связи с финансовыми проблемами и был заменён на Спорт.Курс V-Ray + SketchUp предлагает освоить новый подход к визуализации — концептуальный рендер. Кроме крепкой базы визуализации с V-Ray, на курсе вы узнаете, как выработать узнаваемый графический язык, не вылезая из любимого . Dec 07, 2020 Photoshop используют фотографы, художники, графические и веб-дизайнеры, а также все, кто так или иначе работает с компьютерной обработкой изображений.Чтобы рассмотреть все функции программы, потребуется целая книга — но . Подвесное кашпо одинаково хорошо будет смотреться как на стене загородного дома, так и на балконе городской квартиры. Отличная идея для декора дома. Понадобятся корзины, грунт и прочная веревка: Корзи.

Качество объективов: ЧКХ (MTF), разрешение и контраст

Качество объективов: ЧКХ (mtf), разрешение и контраст. Качество объектива на сегодняшний день важно как никогда ранее, в связи с невероятно повысившимся числом мегапикселей в современных цифровых камерах.Качество объективов: ЧКХ (mtf), разрешение и контраст. Качество объектива на сегодняшний день важно как никогда ранее, в связи с невероятно повысившимся числом мегапикселей в современных цифровых камерах.Все уроки в gimp. Хотите освоить интересные уроки в gimp шаг за шагом? Тогда вы попали по адресу! В главном разделе сайта представлено множество уроков разного уровня сложности для начинающих, продвинутых и . Блоки шлакобетонные: состав, марки, виды и способы изготовленияПереводной коэффициент от м3 к тоннам для строительных материалов (плотность, объёмный вес) Переводной коэффициент — это число на которое необходимо умножить цену 1 м 3 материала, чтобы .

Опилкобетон состав пропорции: пропорции объема …

Цемент типа iv / b (p-w) 32,5 n и щебень известняка с максимальным размером 4,5 мм использовались во всех смесях. Процедуру измерения объемной плотности повторяли 10 раз, что обеспечивало точность . Цемент типа iv / b (p-w) 32,5 n и щебень известняка с максимальным размером 4,5 мм использовались во всех смесях. Процедуру измерения объемной плотности повторяли 10 раз, что обеспечивало точность . Бесплатное создание 3D книги. Здесь Вы можете бесплатно создать 3D изображение для Вашей реальной или электронной книги. Просто выберите ракурс, затем загрузите изображения …Для альпинария предварительно делают разметку места и подготавливают материалы: природные камни, щебень, песок. Перед выкладкой камней определяют, где и какие будут высажены растенияИзображения в этом очерке были сняты разными камерами. Первые снимки в классе были сделаны моим старым Canon AE-1. 35-мм пленочная зеркальная фотокамера. 40-летний AE-1 работает и сегодня!

Куб песка сколько это: Сколько мешков песка в 1 кубе …

Jul 19, 2021 Щебень гранитный 1470 17,5 Щебень песчаник 1300 15,5 Щебень терриконовый 1150 14 Щебень туфовый 800 9,5 Щебень мраморный 1500 18 Щебень известняковый 1300 15,5 Щебень шлаковый 1500 18 Известь гашёная 2210 26,5 Известь . Jul 19, 2021 Щебень гранитный 1470 17,5 Щебень песчаник 1300 15,5 Щебень терриконовый 1150 14 Щебень туфовый 800 9,5 Щебень мраморный 1500 18 Щебень известняковый 1300 15,5 Щебень шлаковый 1500 18 Известь гашёная 2210 26,5 Известь . academic.ru RU. EN; DE; ES; FR; Запомнить сайт; Словарь на свой сайтДоставка щебня по Москве и Московской области. +7 (985) 544-35-22. Заказать консультацию. Гравийный щебень. Гранитный щебень. Известняковый щебень. Щебень вторичный. Доломитовый щебень. Гравий.Сборник по результатам XXXI заочной научной конференции Research Journal of International Studies. За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. Полное или частичное воспроизведение или размножение .

Месторождения гранита

Aug 25, 2016 25.08.2016 0. Одно из давних месторождений гранита в Украине — Янцевское. Оно находится в Запорожской области, Вольнянского района, 5 км от ст. Янцево. Его по праву можно назвать самым масштабным . Aug 25, 2016 25.08.2016 0. Одно из давних месторождений гранита в Украине — Янцевское. Оно находится в Запорожской области, Вольнянского района, 5 км от ст. Янцево. Его по праву можно назвать самым масштабным . Высокая и заметная клумба притягивает к себе внимание и идеально подходит для участка с перепадом высоты. Клумба выполнены в форме спирали из сетки рабицы, заполненной габионами. Для создания клумбы п. Заказать песок, щебень и гравий по низким ценам с доставкой. Нерудные материалы машиной и в мешках. У нас Вы всегда можете заказать песок, щебень любых видов с …Щебень; Обновлено 23.05.2021. Щебень . Изображения товаров на фотографиях, представленных в каталоге на сайте, могут отличаться от оригинального товара. В связи с изменением курсов валют и цен .

Плитный фундамент фото: 95 фото описания установки .

forvardplast.ru – Декоративная пленка ПВХ для подоконников. Производство и оптовая продажа декоративной пленки ПВХ для ламинирования изделий ПВХforvardplast.ru – Декоративная пленка ПВХ для подоконников. Производство и оптовая продажа декоративной пленки ПВХ для ламинирования изделий ПВХSep 02, 2016 Известняковый щебень: история и наши дни . гранит хорошо полируется, на него легко наносить гравюрыванные изображения и надписи. Изделия выглядят элегантно благодаря контрастности фона и . Удельный вес и плотность асфальтобетона кг на 1 м3. Асфальтобетон — материал, применяемый в строительстве автомагистралей, дорог, тротуаров. Выбирается для заливки полов в промышленных . Наведите курсор на изображения, чтобы увидеть эффект объёма. Изображения любезно предоставили StereoPhoto Maker (слева) и Джим Гасперини (справа). Обзор: объёмный вид и спаренные камеры

Землетрясение Фото — Скачать бесплатные изображения …

Похожие изображения: свернуть катастрофа щебень дом дороги 164 Бесплатные фото Землетрясение 60 51 9Похожие изображения: свернуть катастрофа щебень дом дороги 164 Бесплатные фото Землетрясение 60 51 9Удельный вес песка. Информация про вес песка в 1м3 таких видов как: речного, строительного, кварцевого, морского, карьерного. Вес сухого и мокрого песка.

Может понравиться

• запасные части для индийской рок — дробилки
• Terex Pegson 4242sr ударная дробилка
• режим шлифовки роликов для детей
• ремонтно — шлифовальный станок
• Производители шаровой мельницы в Мумбаи
• Перечень заводов дробилки
• продажа оборудования для строительства угольной шахты
• Джакарта челюсть дробилка дилер
• исиагу, Абия
• Pf 1210 тяжелое строительное флотационное оборудование
• бункерный щебеночный агрегат
• запчасти для вертикального шлифования Atox
• дробилка в карьере ОАЭ в Фуджайре
• неисправность шестерни мельницы
• петиция передвижной дробилки
• спецификация и цена камнедробилки
• ремонт Юго — западной мельницы
• канкасл передвижная щековая дробилка 50t H 185kw
• тип дробилки в шахте Pdf
• цена сверхсырой мельницы
• сколько стоит камень
• форма абразивной среды
• принцип бесцентрового шлифования
• цена щековая камнедробилка на филиппинском карьере
• конусная дробилка норберга
• кориандровая мельница
• Список контроля передвижных дробилк Нигерии
• Производители горнодобывающих машин Индии
• расходы по продаже гипса
• однокамерная шаровая мельница

Copyright © 2021 проживать механизм. Авторское право.Sitemap