Promemoriya.ru

Дачный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить канализационный люк на кирпичную кладку

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

Наращивание канализационного колодца

Никак не могу подобрать расценку для ремонта канализационных колодцев с наращивание по высоте Может кто сталкивался с таким!

Aloya, а р68-37 не подошло? Или просто демонтаж люка, опорной плиты (если была), установка кольца (или кирпичная кладка) и все в обратном порядке.

А как ее подберешь по такому вопросу. Что за ремонт? или только наращивание горловины?

Подскажите, пожалуйста, наращивание колец колодца до проектной отметки как расценить?

Сообщение #2 См.выше. Или вопрос поточнее задайте.

только наращивание горловины 2-мя ж/б кольцами до проектной отметки. р68-37 -у меня нет такой расценки

kukla, тогда 66-23-1 + что-то из 7-го сборника для ж/б колец

Совсем не подходит. Берите по Сб.22 или Сб.23 — устройство колодцев, смотря какая у вас сеть, водопровод или канализация.

Дорожник, спасибо, что откликнулись )). (только это «что-то» из 7 сб. я и так знала) :))

ATM, Е68-37: Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту 5-25 см Состав работ: 01. Выгрузка новых железобетонных регулировочных колец с бортового автомобиля. 02. Снятие крышки и корпуса люка. 03. Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором. 04. Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы. И чем оно не подходит для ?Добавлено (17.07.2013, 13:29)———————————————kukla, неправильно я про 7-й сказала, вот эту я брала: Е37-04-002-08

дорожник, извините, я ошиблась, посмотрела 66-37. А 68-37 у нас в ТЕРах нет, к сожалению. Мы пользуемся 23 и 22 сборниками. Наращивание ведь не только в ремонте, но и в новом строительстве бывает.

Дорожник, спасибо большое!

извините за наглеж, но может у кого есть сметка на устройство колодца по этапам /грунт, откосы, бурение, ну и сам колодец /рабоч часть+днище+горловина+люк/. спасибо за помощь!

вмещается в 2 расценки: земля+колодец Вам еще смета нужна?

а по земле вот меня смущает вид работ. у меня котлован 3х3х5 = 45 м3. объем конструкции 8,5 м3. я не могу врубится сколько вывезти, сколько обратно грунта в пазухи, и сколько нужно разрабатывать грунта /моя руковод считает что 93% механиз спос и 7% вручную/.

Ну .. чтобы забурить 3х3 (выше просили) придется арендовать у метростроителей проходческий щит.. стоимость порядка неск. млн ..только аренда.. грунт какой?-от этого зависят углы откосов.. основание ямы какое.. подо что..-размеры рисуем (самостоятельно) урезанную пирамидку-вашу ямку Объем грунта (площадь поверху+площадь понизу)/2х глубину(5м) Объем вытеснения(вывоза)=площадь основания колодца х высоту остальное-вычитанием..надеюсь это сможете

насчет бурения — сори((. сразу несколько смет делаю, перепутала..

В расценку 68-37-1 входит демонтаж люка, установка доборного кольца и монтаж люка? По составу работ вроде так. Но почему расценка меньше чем 66-23-1, где только замена люка. Я задаю потому что составляю смету при ремонте автодорог. Раньше не знала расценки 68-37-1 и теперь сомневаюсь правильно ли будет включать только эту расценку «Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту»

внутрь заглядывали? 66-23-1 01. Очистка люков. 02. Снятие крышки и крепления обоймы. 03. Выравнивание основания под обойму раствором. 04. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы бетоном и установкой крышки. 101-2536 Люки чугунные тяжелые = 1 шт. 401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) = 0,35 м3 402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50 = 0,02 м3 68-37-1 01. Выгрузка новых железобетонных регулировочных колец с бортового автомобиля. 02. Снятие крышки и корпуса люка. 03. Установка новых железобетонных регулировочных колец с зачисткой и покрытием поверхности цементным раствором. 04. Установка люка на железобетонные регулировочные кольца с цементированием обоймы. 402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 = 0,005 м3 403-8383 Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/ = 1 шт.

Меня смущает стоимость самой работы, если исключить материалы. Чем отличается демонтаж и установка люка в этих расценках? В обоих расценках есть 01. Снятие крышки и корпуса люка 02. установка обоймы и крышки Но количество чел/ч в 68-37-1 меньше — 1,29чел/ч, чем 66-23-1 — 3,65чел/ч А в 68-37-1 еще учтены работы по доборным кольцам.

Подскажите пожалуйста, как расценить демонтаж и последующий монтаж новых плиты ПДЛТ и 2-х канализационных опорных колец диаметром 1,5м? Смета на ремонт колодца. Расценку на замену люка я нашла, а вот остальное. Подойдет ли ТЕР07-02-002-02?

Е68-37: Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту 5-25 см Подскажите, высота подъема в данном случае высота крышки (которую дополнительно положили)?

У меня тоже возникла проблема с колодцем. Устройство нового колодца из одного стенового кольца. Я применила расценку ТЕР 07-02-002-1, плюс установку люка по ТЕР 23-04-011-1. Но необходимо нарастить кирпичом промежуток между кольцом и кольцом опорным. Подскажите, пожалуйста, могу я в первую расценку добавить кирпич и раствор? А то мне тут инженер умничает, говорит, что мне надо применить расценку на кирпичную кладку, а мне кажется, что он не прав. Или все таки прав?

Solar, вот он как раз прав. Где вы в первой расценке кладку кирпичом увидали? Берите отдельно, 08-02-001-09, как приямки я думаю

Зеленоглазая, Спасибо большое!

в этих сборниках нет прямой расценки на установку дополнительных колец, может кто сталкивался. у нас наращивание колодцев двумя кольцами Д1,5 м высотой 1 м и 0,6м.

Таня0363, 7 сб. опоры из труб и колец. как-то так

Убейте инженегра тупой стамеской. Шоб такой бред не говорил! Берется обычное кольцо и пилится болгаркой по нужным размерам. Монтируется по ТЕРр

то берутся доборные кольца.

минимальная высота колец 0,3 метра. есть еще кольца для горловин КО6, но это — наборка горловины до высоты. ну и один-два ряда кирпичей по необходимости уже. да и на вопрос вы на старый решили ответить, ребят.

я не про кольца так и высоту регулируют на горловине. но я говорил про доборные элементы высотой 100 мм. На Сахалине нет производства кирпича. кирпич для 2 рядов экспертиза использовать запрещает по этой причине. что делаем? этими доборами и регулируем.

Читать еще:  Как подключить отдельностоящую посудомоечную машину к водопроводу

abk63, тут я с вами согласна, меня больше замечание Андрея Михалыча смутило насчет резки жб. и трудоемко, и неадекватно.

Канализационные люки

Современная жизнь не представляется без элементарных бытовых удобств. Очень важным элементом современного комфорта является наличие воды в доме.

Процесс установки канализационной системы не очень сложный. Однако требует внимания и ответственности в выборе материалов, чтобы потом не пришлось проводить затратные работы по переделке.

Устройство канализационного люка простое. Состоит из шахты, рабочего помещения, люка. Обязательно наличие закрывающей крышки.

Все части канализационного люка взаимозависимы. Рабочее помещение зависит от вида подземных инженерных коммуникаций. Глубина пролегания коммуникаций влияет на глубину помещения. Высота не превышает 1,8 метра.

Шахта представляет собой трубу, диаметром 0,7 метров. Ее глубина зависит от глубины рабочего помещения. Для обустройства канализационного колодца используют кирпичную кладку, пластиковые емкости, кольца из железобетона. Обязательно должна быть лестница для спуска.

Типы канализационных колодцев

  1. Смотровой — используется для контроля состояния системы, а также очистки канализации. Устанавливается: в местах поворотов и ответвлений трубопровода; в случае изменения диаметра и уклона канализационных труб; на прямых участках.
  2. Фильтрационные — для очистки сточных вод.
  3. Поворотные — устанавливаются в местах поворотов труб, что позволяет избежать засоров.
  4. Перепадные — устанавливаются при больших перепадах уровня между трубами.
  5. Накопительные— герметичные емкости для накопления сточных вод. Очищаются с помощью насоса или ассенизаторская машины.

Главное предназначение канализационных люков — это предотвращение травматизма, несчастных случаев и попадания мусора внутрь. Также, при необходимости, служат для свободного доступа к подземным коммуникациям, с целью контроля или ремонта.

В целях безопасности, канализационный колодец обязательно должен закрываться. Формы люков выпускаются квадратные, овальные, прямоугольные, выпуклые, плоские. Вогнутых не бывает. Чаще всего встречаются круглые. При любом положении, круглая крышка не провалится внутрь. Также немаловажным есть удобство транспортировки — можно перекатить.

В некоторых американских городах встречаются треугольные люки, указывающие направление воды в канализации. Но из-за недостаточной их безопасности, постепенно заменяются на обычные.

Канализационные люки, как правило, имеют большой вес, от 50 кг и выше. Это необходимо для предотвращения самооткрытия люка на проезжей части. Все люки, без исключения, имеют ребристую поверхность, для большего сцепления с поверхностью подошв обуви и шин автомобилей.

Иногда встречается очень интересная декоративная маркировка люков. Что вызывает повышенный интерес коллекционеров со всего мира.

Для изготовления люков используют различные материалы, но классический вариант — это чугун.

Чугунные люки

Чугунные люки отличаются прочностью, долговечностью. Срок эксплуатации насчитывает не меньше 80 лет. Выдерживают нагрузки до 90 тонн. Устойчивы к температурным перепадам. Недостатком является высокая стоимость. Но если учитывать, что такой люк прослужит достаточно длительный период, то сумма оказывается вполне оправданной.

В зависимости от сферы применения, различают 4 вида чугунных люков:

  1. Магистральные. Выдерживают нагрузку до 40 тонн. Устанавливаются на скоростных дорогах и магистралях.
  2. Тяжелые (собственный вес достигает 180 кг), используются на автомагистралях, дорогах с интенсивным движением.
  3. Средние канализационные чугунные люки. Выдерживают нагрузку до 12,5 тонн. Устанавливаются в жилых зонах с небольшим движением автотранспорта.
  4. Легкие канализационные люки. Рекомендуемая нагрузка для этого вида люка не больше 1,5 тонны. Монтируются на газонах, тротуарах, пешеходных зонах. Вес самого люка не превышает 65 кг.

При монтаже канализации в частном доме, чугунный люк монтируют только на проезжей части. Во всех остальных местах рекомендуется использовать более легкие модели, сделанные из других материалов.

В связи с частыми кражами чугунных люков, очень популярны полимерно-песчаные, пластиковые, бетонные, композитные, резиновые канализационные покрытия.

В ландшафтном дизайне, в основном применяются декоративные люки. От простого графического рисунка до имитации натурального камня, декоративного пня, скульптуры.

Пластиковые люки

Пластиковые люки долговечны, экологичны. Имеют небольшой вес, устойчивы к перепаду температур. Широкая цветовая гамма. В отличие от чугунных люков, исключена опасность возникновения искры. Непригодны для сдачи на металлолом, их не воруют. Стоимость гораздо ниже чугунных. К недостаткам можно отнести невозможность выдерживать большие нагрузки. Но эти люки устанавливаются на пешеходных дорожках, в парках, то этот недостаток можно считать весьма условным. Это хороший вариант при установке канализации в частном доме.

Композитные и полимерно-композитные люки

Композитные люки. Изготавливаются из стекловолокна, полиэфирных смол, порошкообразного наполнителя. Имеют небольшой вес, выдерживают не меньше 40 тонн. Также имеют длительный срок эксплуатации. Устойчивы к перепадам температур, не теряют цвет. Стоимость ниже чугунных люков, но дороже пластиковых.

Полимерно-композитные люки (полимерно-песчаные). Изготавливаются методом горячего прессования из пластиковых бутылок и песка. Такие люки имеют ряд преимуществ, а именно:

  • долговечность;
  • срок эксплуатации более 20 лет;
  • маленький вес, в 2 раза меньше чугунного;
  • как и предыдущие, устойчивы к перепадам температур;
  • сохраняют все эксплуатационные характеристики от -60 до +60 градусов;
  • нет опасности возникновения искры;
  • широкий диапазон цветовой гаммы;
  • повышенная шумоизоляция;
  • не подвержены коррозии;
  • устойчивы к воздействию нефтепродуктов, различных кислот;
  • имеют самую низкую цену.

Но, при явных положительных качествах, имеют и некоторые недостатки. Не выдерживают большие нагрузки и на 70% состоят из песка. Рекомендуется устанавливать полимерно-песчаные люки в пешеходных зонах и парках. Если люк установлен в местах, подверженных снежным заносам, нужно использовать армированный тип, для облегчения поиска с металлоискателем.

Различают 3 типа полимерно-песчаных люков:

  1. Тип Л (легкий). Максимальная нагрузка 6 тонн. Устанавливаются в парках, пешеходных зонах, на приусадебной территории.
  2. Тип С (средний). Выдерживают нагрузки в 12 тонн. Монтируются на автостоянках, проезжей части улицы.
  3. Тип Т (тяжелый). Допустимая нагрузка 25 тонн. Это позволяет устанавливать такие люки на всех инженерных коммуникациях и городских дорогах. Не подходит для монтажа на магистралях.

Область применения и безопасность

Устанавливают канализационные люки на колодцах подземных коммуникаций: газовых, тепловых, водопроводных, канализации, кабельных сетей.

Канализационные люки различаются по конструкции, типу проходящих под ними коммуникаций (сточная, ливневая, кабельная, трубопроводная канализация) и материалу изготовления.

Область применения канализационных люков обозначается маркировкой. Самые известные — В, ГВ (городской водопровод), ПГ (пожарный гидрант), К (канализация), Т (телефонная сеть)

Также часто встречается схематическое обозначение. Молния — электротехническая сеть, телефон — соответственно, сеть телефонная.

Большинство люков имеют отверстие для открывания с помощью крюка. Если такого отверстия нет, то сверху на крышку приваривается ручка, которую после открытия срезают.

Читать еще:  Как установить посудомоечную машину на даче если нет водопровода

Отверстия допускаются в канализационных, водопроводных, ливневых люках. Люки электрических сетей, телефонной связи выпускаются без отверстий.

Из-за частых краж, канализационные люки часто заливаются бетонным раствором или закрываются дополнительно пластиковыми крышками, устанавливаются замки, в основном на телефонных коммуникациях. В последнее время, современные люки выпускаются с петлями наподобие дверных. Их открыть практически невозможно.

Канализации кабельных коммуникаций имеют сразу две крышки — защитная и запорная, которая имеет замок и находится под защитной.

Канализационные системы выполняют все необходимые функции для поддержания комфортной жизни. Но одного контроля и ремонта недостаточно. Открытые люки несут в себе большую опасность. Они становятся причиной аварий и даже смертей. Поэтому при обнаружении открытого люка необходимо установить ограждение, а место обозначить флажками. Если такой возможности нет, то можно ограничиться высокой палкой вставленной в люк.

Самыми опасными считаются ливневые и водопроводные канализации. Они очень глубокие (6 метров) и, как правило, с торчащей арматурой внутри.

Согласно статистике, самый высокий процент травматизма встречается среди детей. Очень важно объяснить ребенку насколько опасны игры возле и на канализационных люках.

Если возникает необходимость спуска рабочих в колодец, необходимо соблюсти все меры безопасности. Во-первых, с помощью лампы нужно проверить колодец на наличие газа. Если есть сероводород или метан, то свет от лампы уменьшится. Пары бензина меняют цвет на синий. Угольная кислота свет гасит. Все легкие газы удаляют с помощью проветривания. Удаление тяжелых газов требует использования специального оборудования.

При спуске в колодец, рабочий должен иметь все необходимое снаряжение. Запрещается курить возле открытой канализации и зажигать огонь. Работать разрешается только в маске и не более 10 минут без перерыва.

Выгребная яма из кирпича: как правильно сделать

Самый простой и, пожалуй, самый удачный вариант организации канализационной системы на даче или в небольшом коттедже – выгребная яма из кирпича, сооруженная на придомовом участке.

Такой накопитель принимает все нечистоты и сточные воды, стекающие в него из дома по специальным трубам. Как сделать такое сооружение своими руками, вы узнаете из нашей статьи.

Надежная и недорогая выгребная яма

«Плюсы» и «минусы» кирпичных выгребных ям

Сделанная из кирпича выгребная яма на участке у частного дома, как и любая автономная система канализации, обладает как положительными, так и отрицательными сторонами.

О достоинствах кирпичной выгребной ямы

  1. Экологичность. Все содержимое из такой емкости вывозится спецмашиной ассенизации или подвергается очистке на месте.
  2. Отсутствие зависимости от колебания уровня подземных вод в разные сезоны.
  3. Отсутствие загрязняющего фактора. Загрязнения нечистотами непосредственно прилегающей к яме почвы и грунтовых вод не происходит, поскольку выгребная яма без дна может эксплуатироваться лишь при объеме стоков до одного кубического метра, а пространство большой ямы-накопителя из кирпича со всех сторон надежно отделено от земли.
  4. Возможность постройки такого сооружения даже неквалифицированными каменщиками, каковыми часто и являются дачники, которым нужна выгребная яма для туалета на участке.

Выгребная яма может иметь как круглую, так и прямоугольную (квадратную) форму

О недостатках кирпичной выгребной ямы

  • Риск периодического появления неприятного запаха при заполнении накопителя.
  • Недолговечность кирпичной кладки в специфических условиях выгребной ямы.Заменяйте кирпичи, выходящие «из строя» и превращающиеся от длительной эксплуатации во влажной атмосфере в глину, на вставки из бетона. Так можно продлить срок службы всего накопительного сооружения от 10-15 до 50 лет.
  • Заиливание выгребной ямы.

Этапы строительства выгребной ямы

Схема выгребной ямы, построенной из кирпича

Строительство выгребной ямы состоит из следующих этапов:

  1. Выбор места для выгребной ямы и сами работы по ее выкапыванию могут отнять львиную долю всего времени процесса сооружения накопителя. Обычно такую яму делают глубиной метра полтора, шириной не более одного метра. Длина же выбирается в зависимости от предполагаемого объема стоков. Обязательной конструкционной особенностью выгребной ямы является значительный уклон дна в ту сторону, где предполагается сделать люк.

  1. Поверх песчаной подушки, устроенной на дне и имеющей толщину 10-15 сантиметров, укладывается примерно такой же слой бетона. Поверх него добавляется еще стяжка (до 4 сантиметров) из смеси цемента и песка. Отличным вариантом будет использование уже готовой плиты из железобетона, помещенной на дно под углом до 45 градусов.
  2. Кладка производится в полкирпича либо в четверть кирпича, в шахматном порядке, с применением песчано-цементного раствора. Наилучшим будет использование метода перевязки каждого 4-го и тычкового ряда крепким цементным раствором. Общая толщина кладки – 25 сантиметров.

Еще один способ укладки кирпича

  1. На этом этапе строительства следует подумать не только о том, как правильно сделать выгребную яму, но и свести к минимуму потенциальную опасность фильтрации. Для этого устраивается глиняный замок, либо стены ямы покрываются битумной мастикой.

Для оштукатуривания используется смесь из одной части цемента и двух частей песка. Увеличение срока службы штукатурки достигается ее железнением.

Устройство перекрытия и люка выгребной ямы

Выгребная яма должна надежно перекрываться сверху не менее чем на 50 сантиметров со всех сторон. Для этого используются либо плотно уложенные бревна, либо железобетонные плиты.

Сразу же определяется место отверстия (диаметром около 70 сантиметров) для устройства люка.

Полиэтилен или рубероид, уложенный на перекрытие для гидроизоляции, засыпается достаточно толстым, около 30-40 сантиметров, слоем шлака, размягченной глины или грунта.

Для предотвращения распространения малоароматных запахов выгребной ямы в теплое время года и предупреждения замерзания ее содержимого зимой, обязательно надо устраивать двойной люк: одна крышка вровень с землей, другая – на одном уровне с перекрытием.

Свободное пространство заполняется керамзитом, шлаком, пенопластом и другими подобными материалами.

Следуя вышеизложенным рекомендациям, любой рачительный хозяин дачного участка сможет не только представить, как построить выгребную яму самостоятельно, но и попробовать соорудить ее, применив теоретические знания на практике, и жить на даче с городским комфортом. Главное не забывать о своевременной чистке ямы, чтобы не создавать ни себе, ни окружающим неудобств.

Выгребная яма из кирпича своими руками

  • 1 Плюсы использования
  • 2 Выбор места
  • 3 Варианты конструкции
  • 4 Гидроизоляция
  • 5 Установка перекрытия и люка
  • 6 Видео
  • 7 Фото

Без современных комфортных бытовых условий мы не представляем повседневной жизни, поэтому даже отсутствие центральной канализации не останавливает владельцев частных домов от обустройства сантехнических приборов. Для утилизации стоков они устраивают собственную систему накопления. Выгребная яма является самой примитивной конструкцией автономной канализации, но она отлично справляется с возложенными функциями. Конструкция коллектора может выполняться из различных материалов: бетонных колец, монолитных стен или кирпичной кладки. Последний вариант достаточно прост в исполнении и не требует больших затрат. В этой статье рассмотрим, как может быть изготовлена выгребная яма из кирпича своими руками.

Читать еще:  Как подключить новый унитаз к старой канализации

Плюсы использования

Схема выгребной ямы с дренажным слоем

Принцип устройства и использования выгребной ямы очень прост — в нее стекают все отходы из дома, после наполнения происходит очистка ассенизаторами и процесс начинается снова. К достоинствам кирпичной конструкции можно отнести:

  • простое устройство, которое способен выполнить начинающий мастер;
  • можно изготавливать любую удобную форму;
  • устройство дренажной подушки очищает стоки и увеличивает время пользования.

Такая конструкция не лишена недостатков: возможно возникновение неприятного запаха, недолгий срок эксплуатации и частая потребность в вызове ассенизаторов. Это делает ее не лучшим вариантом.

Выбор места

Где расположить выгребную яму

Чтобы выгребная яма не принесла неприятности и нормально функционировала, при планировании места под нее следует учесть санитарные нормы:

  • расстояние от дома должно равняться 5 м;
  • дальность расположения от колодца или другого источника питьевой воды должна составлять 30 м, при песчаной почве — 50 м;
  • глубина ямы не более 3 м, иначе ассенизатор не сможет выкачать ее до самого дна, так как ему не хватит мощности насоса;
  • до соседнего участка обязательно должно быть расстояние в один метр. Необходимость периодической очистки ямы требует предусмотреть возможность осуществления подъезда ассенизаторской машины. Объем выгребной ямы должен рассчитываться исходя из количества жильцов дома. При выборе места обращают внимание на рельеф участка, ведь канализационные стоки будут двигаться по трубам самотеком. Для беспрепятственного движения предпочтительнее прямая магистраль, идущая под уклоном к более низкой точке. Расположение грунтовых вод играет важную роль — они не должны попасть в выгребную яму и заполнить ее, к тому же при высоком уровне грязная вода будет смешиваться с ними, будет просачиваться в почву и произойдет загрязнение подземных источников.

Варианты конструкции

Выгребная яма с бетонным дном

В зависимости от объема стоков и уровня грунтовых вод выбирают конструкцию выгребной ямы. Она может быть достаточно простой в исполнении и бюджетной по затратам как яма из кирпича без дна или капитальное строение с бетонированным основанием.

Котлован для выгребной ямы

Устройство негерметичной ямы позволяет редко пользоваться услугами ассенизаторов, так как большая часть стоков уходит после фильтрации в почву. Главным ограничением является объем используемой ежедневно воды, если ее количество превышает 1 м 3 , то такое устройство с ним не справится. Для устройства ямы необходимо выкопать котлован по рассчитанному размеру. Его дно засыпается дренажным слоем, состоящим из щебня различной фракции, битого кирпича и песка. Толщина основания делается не менее 20 см. Кладка стен ведется в шахматном порядке с промежутками между кирпичом, что способствует уходу жидкости. Для устройства ямы необязательно приобретать новый кирпич, можно воспользоваться б/у. Такие конструкции имеют непродолжительный срок эксплуатации, потому что быстро заиливаются и перестают впитывать жидкость, а после засыпаются землей. Вокруг кладки в котлован насыпается крупный щебень. По периметру ямы копается траншея под бетонный пояс для перекрытия. Боковыми сторонами опалубки станут кирпичная кладка и земляная стенка, этот промежуток заливается бетоном. Сверху можно накрывать выбранной плитой перекрытия.

Кладка стен

Капитальная яма с бетонным дном и гидроизоляцией стен. Строительство состоит из нескольких этапов. Основные трудозатраты приходятся на земляные работы. Приходится вырыть котлован нужного объема, для семьи из трех человек он составит как минимум 1,8 м 3 (200 л в сутки × 3 × 3 = 1800 л). Форма ямы может быть круглой, квадратной или прямоугольной, ее выбор не влияет на эффективность. Конструкция нуждается в небольшом наклоне в сторону размещения люка. После готовности котлована его основание засыпается песком и трамбуется для устройства подушки. Далее выполняется заливание дна бетоном на высоту в 10 см. Кладка кирпича ведется в шахматном порядке на песчано-цементный раствор, она должна формироваться толщиной в 25 см.

Необходимо оставить отверстие для сливной трубы.

Необходимо заранее предусмотреть отверстие для сливной трубы

Внутренняя поверхность штукатурится и покрывается слоями гидроизоляции. Вокруг готовой ямы выполняется глиняный замок.

Гидроизоляция

При существенном суточном расходе воды образуется большой объем стоков. Для их приема необходима конструкция, исключающая попадание загрязненной жидкости в почву. Чтобы обеспечить экологическую безопасность выгребной ямы используют конструкцию с бетонированным дном и защитой из слоя гидроизоляции. Битумная мастика — самый распространенный материал, которым выполняется гидроизоляция выгребной ямы. Работа проводится по готовой, высохшей после оштукатуривания кладке. Для первого грунтовочного слоя разогревают битум и смешивают с керосином. Жидкий раствор наносится на кирпичную стену. После высыхания процедура повторяется, мазать битум можно валиком или кистью. Не ожидая полного высыхания, на еще клейкую поверхность накладывается стеклохолст. Сверху снова наносится гидроизоляция из битума.

Существует более современный материал — битумная эмульсия, которая не нуждается в предварительном разогреве, для грунтования достаточно часть состава развести водой.

Установка перекрытия и люка

Монтаж перекрытия

В качестве перекрытия используют плотно уложенные бревна или железобетонные плиты. Переход за стенки выгребной ямы должен составлять по 0,5 м со всех сторон. Размер люка предусматривается в 70 см. Поверх перекрытия укладывают гидроизоляционный материал, для этой цели оптимальным выбором является рубероид. Установка двойной крышки люка убережет яму от промерзания зимой и от распространения запаха в жаркий период. Первая крышка из досок устанавливается вровень с землей, а вторая – на уровне перекрытия, она должна быть защищена гидроизоляцией. Расстояние между ними заполняется утеплителем или керамзитом.

Выгребная яма устраивается просто, но ее значение для комфортного проживания в доме просто огромное.

Видео

Пример выгребной ямы из кирпича с дренажным слоем:

Выкладывание стен

Строительство из битого кирпича

Перемычки для монтажа перекрытия

Часть выгребной ямы выполнена кладкой ячейками

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector