Как установить унитаз если канализационная труба выше

Как поднять унитаз выше

Вы сейчас здесь — главная — Все о ремонте:

Как самостоятельно установить унитаз.

Как правильно установить унитаз?

• На самом деле нет ничего проще, когда установите один унитаз, дальше будет проще! Можете уже зарабатывать на этом.(шутка).

• Как установить унитаз на деревянный пол см.в самом низу.

Для установки унитаза на пол из плитки (кафеля),вам нужно:

1. Перфоратор.
2. Сверло победитовое на 6мм, или 8мм. (или другого диаметра, это нужно уточнить у продавца, какого диаметра идут в комплекте дюбеля)
3. Дюбеля. (Если не идут в комплекте, уточняем у продавца. В зависимости от отверстий, в основании унитаза или 2, или 4.)
4. Гофра. (В случае, если сильно изменился уровень пола, либо хотите немного сдвинуть унитаз в ту или другую сторону.)
5. Уровень.( Как проверить правильность показания уровня?)
6. В зависимости от ситуации: ПЦС или селикон.

Гофра, для соединения слива унитаза.

• У нас уже уложена плитка на полу в туалете.
• Теперь нам надо поставить унитаз.
• Если у вас уложена плитка по уровню, то и унитаз встанет по уровню, без самого уровня. Если же нет, то нам предстоит выровнять унитаз по уровню. Ставим уровень вдоль, потом поперек.

• Для того чтобы поднять унитаз с какой-либо стороны, воспользуйтесь кусочками двп.
  • Толщина двп 5мм.Поэтому для выравнивания — двп отличный материал.
    Если, по какой-то причине, получилось так, что просвет между плиткой и унитазом оказался большой и унитаз находится в непонятном подвешенном состоянии, то вам понадобится ПЦС (песчано-цементная смесь, она продается по 5кг, думаю, что этого вполне вам хватит.)

• Разводим ПЦС до состояния густой сметаны.
  • Как понять, что развели правильно? Делаем горку из раствора. Он не должен растекаться в течение минуты. Раствор должен держать форму, но после этого горка должна потихоньку терять форму. Такая консистенция раствора, нужна для того чтобы, когда вы положите раствор под унитаз, он должен заполнить нишу под основанием унитаза. После того, как раствор схватится, то унитаз будет стоять жестко.

• Первым шагом, вам необходимо всё собрать и подключить слив унитаза. Если, всё встало на место, то начинаем сверлить.
  • Иногда очень трудно отметить место, где нужно сверлить отверстия для дюбелей. Или отверстие маленькое, или на плитке невозможно нарисовать никаким способом. Нужно взять пару листочков А4 и подложить под то место, где будут отверстия. Для того, чтобы бумага не убежала,…закрепите её скотчем. На бумаге можно нарисовать чем угодно. Если ручка или карандаш не пролезает в отверстие для дюбеля, то возьмите очищенный грифель от карандаша и отметьте.

• Теперь сверлим.
  • Бывает очень трудно просверлить плитку. Сверло не может зацепиться. Для этого воспользуйтесь сверлом для плитки, оно с острым концом и просверлите легко. Только не надо торопиться! Чтобы сверло не сточилось очень быстро, налейте в какую-нибудь чашку воду и периодически опускайте туда сверло, чтобы остудить его. Не доводите его до состояния, когда сверло будет шипеть. Это приведет к быстрому выходу сверла из строя.

• Конечно, можно просверлить и обычным сверлом для перфоратора.
  • Я так и делаю, но здесь понадобится больше времени и опыта. Для того чтобы сверло зацепилось за плитку, надо в отмеченном месте сделать отметку, как это делается керном на металле. Только будьте аккуратны. Плитка не металл и может треснуть.
    Когда место готово – сверлим. Ставим перфоратор в режим дрели. ( Без отбойника.) Потихоньку, не торопимся, и всё получится!

• Отмечаем контур основания унитаза.
  • Теперь убираем унитаз. Если унитаз не прилегает к основанию очень сильно, воспользуйтесь ПЦС(описано выше.) Если унитаз прилегает плотно к плитке, то вам нужен бактерицидный селикон. Не жалеем и наносим по контуру основания унитаза. Ставим аккуратно унитаз, подключаем слив.
    Либо селикон, либо раствор ПЦС, который выйдет из-под основания унитаза, убираем тряпкой.

• Какую ещё роль играет ПЦС и селикон.
  • В случае попадания воды под унитаз, может начаться процесс протухания или же там может завестись плесень. Ни того, ни другого нам не нужно! Кроме запаха – это вредно для здоровья!

• Чтобы не корячиться с закручиванием шланга подвода воды.
  • Сделайте это, когда унитаз не установлен. Чаще всего, на унитазе, место для подключения шланга пластмассовое, поэтому будьте аккуратны, резьбу можно сорвать легко. Для более плотного соединения между шлангом и унитазом воспользуйтесь специальной лентой (забыл, как называется). Намотайте её оборотов 5-6 на резьбу.

Как установить унитаз на пол из дерева?

Друзья! Мы тратим время + деньги и работаем для Вас, чтобы Вы смогли получить информацию!

Если у Вас есть время, чтобы оценить нашу работу, оставить сообщение в комментариях, поделиться ссылкой в соцсетях — это будет очень великодушно с Вашей стороны!

И мы будем Вам очень признательны за такие действия!

Как выполнить подключение унитаза к канализации?

Унитаз является неотъемлемой частью канализационной системы в городской квартире и частном доме. От его функционирования зависит комфорт и санитарные условия проживания. Неправильное подключение унитаза к канализации обернется засорами и неприятным запахом, поэтому важно грамотно состыковать сантехнический прибор с пластиковой или чугунной трубой.

Конструктивные особенности унитазов

Внешне все унитазы похожи, но есть важный нюанс конструкции, который влияет на совместимость прибора и канализационной трубы. Модели сантехники различаются формой выпуска — отверстия, через которое производится слив. Существуют три распространенных вида:

• вертикальный;
• горизонтальный;
• косой.

В первом случае канализационные трубы спрятаны в пол, а в двух других располагаются у стены. Если выпуск унитаза не совпадает с выпуском инженерной сети, не стоит немедленно менять модель, можно воспользоваться гофрой и специальными переходниками.

Рис. 1 — горизонтальный выпуск, рис. 2 – косой выпуск, рис. 3 – вертикальный выпуск

Особенности вертикального выпуска

Модель унитаза, соединяющегося с трубой, расположенной в полу, оптимальный вариант для частного строения. Сантехническая разводка в этом случае скрыта, а унитаз можно поставить близко к стене. Недостатком этой конструкции считается необходимость разламывать пол, чтобы добраться до труб при протечке, но в частном доме о надежности проложенной канализации заботится сам владелец.

Такая конструкция устанавливалась в старых многоэтажных домах 30-60-х годов. Соединение унитаза с канализационной трубой происходит при помощи винтового фланца с фиксатором, который устанавливается в пол по предварительной разметке. Патрубок сантехнического прибора вставляется в соединительный элемент и фиксируется поворотом. Происходит плотная стыковка с канализационной трубой, исключающая протечки и появление запаха.

Модель с горизонтальным выпуском

Благодаря удобству использования и простоте монтажа приборы с горизонтальным выпуском стали самым распространенным вариантом. В этом случае соединение происходит параллельно полу, с использованием специальной манжеты. Качественная герметизация входа в канализацию обязательна, вода попадает через раструб горизонтально и вероятность протечки выше, чем в других моделях выпуска. Унитаз устанавливается на близком расстоянии к стене, в туалете остается достаточно свободного места. Можно соединить горизонтальный выпуск с косым или вертикальным раструбом. Проще всего это сделать с помощью гофрированного рукава, но применяются и канализационные отводы на 45 и 90 градусов.

При таком варианте монтажа стояк расположен вертикально и открыт для обозрения. Чтобы улучшить внешний вид туалета трубу прячут за декоративной стеной. Делать сооружение монолитным или замуровывать канализацию в стену не стоит, ведь ей нужна периодическая ревизия и ремонт.

Совет. При установке унитаза с горизонтальным выпуском основное внимание уделяется надежности крепления к полу, но перетягивать болты не стоит, чтобы не повредить поверхность прибора.

Унитаз с косым выпуском – это классика

Большинство квартир во времена советского Союза были оснащены удобствами с подсоединением к канализации под углом в 45º. Эта модель отличается надежностью и универсальностью. При соединении с чугунной трубой выпускной патрубок унитаза заводится непосредственно в нее, а стык герметизируется цементным раствором. Для пластика процедура подключения также проста, но цементный состав нужно заменить смоляной прядью, смазанной суриком. Можно использовать соединительную манжету, надетую на выпуск. Допускается установка понравившейся модели с косым выпуском для системы, рассчитанной на прямое соединение. Достаточно установить пластиковый переходник и замазать стыки герметиком.

Совет. Унитаз нельзя устанавливать ниже общего уровня канализации, при необходимости под сантехнический прибор устанавливается подиум.

Соединительные элементы

Для соединения унитаза и канализационной системы используются специальные элементы. Наиболее распространенные изделия:

1. Эксцентриковая манжета – позволяет стыковать патрубок и канализационную трубу не в одной оси, а с некоторым смещением. Детали изготавливаются из полиэтилена или пропилена и отличаются высокой надежностью. Перед монтажом поверхность патрубка канализации и выпуска очищается от грязи и влаги. Герметичность соединения обеспечивает слой силиконовой смазки.
2. Гофра – гибкая соединительная манжета, которую можно расположить под нужным углом. Она способна растягиваться и изгибаться, поэтому гофрой проще соединить унитаз с канализационной трубой. Длина гибкого рукава составляет от 230 до 500 мм, диаметр края для стыковки со стояком – 110 мм. Монтаж к выходной части унитаза осуществляет очень просто – достаточно нанести герметик на внутренние стенки раструба гофры и надеть его на выпуск. Продолжать установку лучше после высыхания смазки, тогда соединение будет герметичным.
   Эксцентриковая манжета, полимерный переходник, гофра

Совет. Не стоит устанавливать унитаз далеко от канализационной трубы, при растягивании стенки гофры утончаются и могут быстро прийти в негодность.

Подобрав соединительные элементы для своей модели унитаза, можно приступать к монтажу. Чтобы обеспечить достаточную прочность стыков, понадобится силиконовая замазка, герметик или резиновые кольца.

Как правильно установить унитаз

Когда куплены соединительные элементы и изучена информация об особенностях выпуска унитаза, можно переходить непосредственно к установке прибора. Перед тем, как подсоединить унитаз к канализации, необходимо собрать его для точной разметки положения подошвы. На выпуск прибора надевается жесткий переходник или гофрированный рукав, вторая часть фитинга заводится в канализационную трубу. При использовании пластикового фитинга и фановых труб для прочного соединения устанавливаются резиновые кольца, они продаются вместе с соединительными деталями.

Установка унитаза с горизонтальным выпуском через пластиковый переходник

Разметка и отверстия

Подошва унитаза очерчивается по периметру маркером или карандашом. Обязательно отмечаются места крепления дюбелей, обеспечивающих устойчивость сантехнического прибора. После фиксации оптимального положения унитаз отодвигается в сторону.

Если канализационный патрубок выполнен из чугуна, необходимо сбить остатки цементного раствора и тщательно очистить отверстие. Это обеспечит плотное и герметичное прилегание манжеты.

По отметкам на полу необходимо просверлить два отверстия под дюбеля. Если на полу уложена кафельная плитка, лучше начать сверление дрелью, чтобы она не раскололась под ударами перфоратора. После работы убирается весь мусор, а в отверстия вставляются дюбеля.

Разметка участка под монтаж

Установка

По нарисованной линии наносится слой силиконовой замазки, он выполняет несколько функций одновременно:

• служит прокладкой между полом и подошвой;
• исключает появление скрипа;
• делает крепление более надежным.

Используемый соединительный элемент намазывается герметиком и надевается на патрубок унитаза. Его вторая часть также покрывается смазкой и заводится в трубу. Унитаз ставится на приготовленное место и закрепляется болтами. Проверить устойчивость прибора можно просто сев на него.

Монтаж не окончен, пока не проверена герметичность соединений. Для контроля стыков в унитаз выливается ведро воды, и исследуются все участки со швами. Если они сухие, то работа выполнена правильно. Необходимо время для высыхания герметика под подошвой унитаза и на стыках, в этот период лучше не пользоваться сантехникой.

Установить унитаз самостоятельно не составляет труда, современные соединительные элементы и силиконовая замазка существенно облегчают процедуру. При нестандартных вариантах размещения сантехнического прибора используется гофра, а при стандартном монтаже рекомендуется использование фановой трубы или жесткого переходника.

Канализационный насос для унитаза

При перепланировке в частном секторе, переделке подвала под жилое или офисное помещение, зачастую сталкиваются с проблемой подключения канализации. В подвалах горизонтальный слив канализации находится гораздо выше уровня пола, в частных домах советской постройки часто диаметр сливной трубы не превышает 50-60 миллиметров. Не нужно быть сантехником, чтобы понять: в первом случае нечистоты не могут сами подниматься до канализационного стояка, а во втором случае диаметр сливной трубы слишком мал для подключения унитаза. Вот для решения таких не стандартных задач и создан канализационный насос, в народе «бачок с пропеллером».

Какие задачи решает насос

Слив канализационной трубы находится выше санузла? Тогда вам не обойтись без этого насоса, мощьность этого агрегата позволяет поднять сливную воду на высоту до 5 метров, в зависимости от модели, нечистоты, поднявшись до сливного стояка далее уходят естественным образом, благодаря уклону в канализации.

Нужно поставить унитаз, а диаметр слива слишком маленький? Канализационный насос решит эту проблему, благодаря встроенному измельчителю он «преобразует» фикалии до пригодного для слива состояния. Отвод нечистот осуществляется трубой диаметром от 25 до 32 миллиметров. Такая ситуация встречается в частных домах советской постройки, где предусмотрен слив лишь для раковины, про установку унитаза в доме тогда особо не задумывались. Здесь важно оценить стоимость реконструкции системы отвода воды, возможно прокладка новой трубы 110 мм, пригодной для установки унитаза без насоса, будет более практичным решением. Однако зачастую прокладка новой трубы к дому связана с решением многих технических вопросов, и установка насоса на порядок-два удешевляет данную задачу.

Модели насосов

Существуют модели с подключение унитаза и без. Если нужно отвести воду из душа или раковины — унитаз не нужная опция, если функция унитаза нужна — как правило слив для раковины или душа уже предусмотрен в насосе. Естественно, модели с опцией унитаза дороже, поэтому не стоит приобретать таковой, если унитаза не будет. Более того, придется как-то глушить вывод под унитаз на насосе.

Комплект подключения

Для подключения насоса в систему дома приобретаются дополнительные комплектующие. В комплекте к насосу идут лишь манжеты на ввод — вывод и хомуты, остальные трубы покупаются отдельно. Так как при сливе насос создает давление в сливной трубе, слив не следует выполнять стандартной канализационной трубой. До участка, где слив увеличивается минимум до 50 мм следует устанавливать трубы, способные выдержать небольшое давление. Оптимальным вариантом является полипропиленовая водопроводная труба с пайкой стыков. Ввод в основную канализацию не следует выполнять под углом 90 градусов, нужно делать более плавные повороты. Более плавные повороты следует делать и на всех участках, где труба будет под давлением от насоса.

Подключение

К насосам подходит унитаз с прямым сливом, модель унитаза с косым сливом не подойдет!

К сожалению производитель насосов оговаривает установку агрегата лишь поверхностно, многие технические моменты не затронуты. Поэтому установку лучше произвести опытному мастеру. Если вы хотите выполнить установку самостоятельно, то минимальный опыт работы с сантехникой необходим.

Вот некоторые моменты: Если нужен поворот трубы 90 градусов, его лучше выполнить двумя уголками по 45 градусов, чтобы избежать крутых поворотов на пути нечистот. Нужно уделить внимание узлу, соединяющему трубу от насоса с общей канализацией: «32» полипропиленовую трубу можно состыковать с «40» канализационной намотав на «32» изоленты до плотного ее вхождения в «40»-ю и промазать трубу перед стыком силиконовым герметиком. Аналогично можно поступить с «25»-м полипропиленом, состыкокав его с «32»-й канализационной трубой. Далее же все стыкуется стандартными стыками для канализационных труб — «32» или «40» трубы стыкуются переходниками в «50» трубу или более. Не будет лишним скрепить стыки саморезами «семечками», главное не прошить трубы насквозь, категорически не рекомендуется чтобы кончик самореза торчал внутри трубы! Важно, если сливом подходим сбоку к основной трубе, сделать соединение не «90»-м углом, а «45»-м, иначе вода от насоса будет «бить» в стенку основной трубы, создавая не нужное напряжение. И последнее: по возможности сделать врезку трубы от насоса ближе всех остальных комунникаций к сливу, уходящему на улицу, это исключит появление давления воды в других канализационных отводах.

Эксплуатация

Для работы насоса необходима розетка 220 вольт, без тока даже чистая вода не будет сливаться. Категорически запрещено бросать в унитаз различный мусор, прокладки, остатки еды и прочее, пользование только по естественной нужде.

Насосы принудительной канализации

Многие наверняка встречали уже рекламу, в которой показана возможность установить унитаз в любом месте.

Почему в принципе существует проблема установки унитаза в любом удобном месте?

Чудесное изобретение человечества – унитаз, обеспечивает утилизацию естественных отходов жизнедеятельности человека и не позволяет проникать неприятным запахам из мест скопления этих отходов в помещение. Утилизация отходов осуществляется при помощи воды: наполнения резервуара унитаза водой и дальнейшего ее слива вместе с отходами в систему отведения сточных вод (канализацию). Защита от проникновения запахов из канализации в помещение туалетной комнаты обеспечивается за счет конструкции унитаза, имеющей в своей основе принцип гидрозатвора (пространства в трубопроводе, постоянно заполненного водой, не пропускающего воздух и, следовательно, запах).

Итак, чтобы унитаз работал, нужен подвод воды к бачку и её слив. Отвод воды из унитаза в канализацию обычно осуществляется самотёком при заполнении его чаши достаточным объемом воды. Поэтому унитазы стараются располагать в непосредственной близости от канализационного стояка, вертикальной трубы большого диаметра, являющегося частью канализационной системы, по которой все отходы сливаются сверху вниз.
Подвод воды в нужное место может быть легко осуществлен водопроводными трубами небольшого диаметра, изготовленных из различных материалов (металл, пластик и пр.), а вот отведение воды, «обогащенной» отходами, с такой же простотой уже сделать не получится. Во-первых, для транспортировки сильно загрязненной воды (фекальными массами, бумагой и пр.) требуются трубы большого диаметра, а во-вторых, требуется их сильный уклон (перепад высоты между точкой входа и точкой выхода) для обеспечения естественного тока их не совсем жидкого содержимого под действием силы тяжести. Поэтому, особенно в многоэтажных домах, проводят вертикальную канализационную трубу (канализационный стояк) и располагают унитазы и другие источники сброса загрязненной воды в непосредственной близости от неё.

Так как же выйти из положения, когда необходимо установить унитаз, раковину, душевую и прочие источники сброса загрязненной воды вдали от канализационного трубопровода, или же ниже точки входа в канализационный стояк (например, в подвальном помещении)?
Как, не производя серьезных строительных и ремонтных работ, включающих перестройку системы канализации, что подчас бывает просто невозможно, расположить санузел в любом удобном месте?

Решением данной задачи является установка насоса принудительной канализации.

Можно услышать различные названия этих устройств: канализационные установки, санитарные насосы, сантехнические насосы, унитазные насосы, фекальные насосы с измельчителем, сололифты, санинасосы, приставки к унитазу, системы принудительной канализации и прочее.

– общее название устройств, определяющее их функциональное назначение. Насосы принудительной канализации обеспечивают транспортировку загрязненной воды в удаленную канализацию от таких источников как унитаз, умывальник, душевая кабина, биде, ванна, а также стиральная и посудомоечная машина.

Насосы принудительной канализации можно разделить на две основные группы: фекальные насосы с измельчителем и санитарные насосы. Фекальные насосы с измельчителем предназначены для подключения унитаза и дополнительно других источников загрязненной воды. Санитарные насосы рассчитаны на подключение различных источников загрязненной воды, кроме унитаза.

в каждой группе варьируются по количеству подключаемых объектов. К примеру, одна модель фекального насоса может служить только для унитаза, другая для унитаза и умывальника, третья для унитаза, умывальника, стиральной машины и душевой кабины. Санитарные насосы также рассчитаны на подключение нескольких различных объектов (существуют модели до 6 включений).

Все насосы принудительной канализации требуют электроподключение (как правило, унитазные насосы оснащены обычной евровилкой однофазного питания 220 вольт с заземлением — надо просто воткнуть её в обычную бытовую розетку).

Принцип работы канализационного насоса следующий: после спуска воды в унитазе, вода самотёком попадает в корпус насоса, уровень воды в корпусе поднимается, и при этом автоматически включается мотор, приводящий в движение ножи измельчающего механизма; фекальные массы измельчаются на мелкие частички за несколько секунд и отводятся насосом через выходную трубу диаметром 1-1,5 дюйма, после чего корпус насоса остается почти пустой и снова готовый к работе, оставаясь в режиме ожидания.
Проще говоря, туалетный насос — это септик в миниатюре. И так же, как и в случае с большим септиком (сточной ямой), следует следить за исправностью обратного клапана на выходе из насоса, иначе фекальные воды из напорного трубопровода будут стекать обратно после выключения электродвигателя насоса (насос будет гонять воду туда-сюда).

Существуют модели сантехнических насосов, разработанные для работы с подвесными унитазами и скрытого монтажа в стене.

Основными характеристиками насосов принудительной канализации являются:

• количество и виды подключаемых объектов (источников загрязненной воды)
• расстояние откачивания стоков по вертикали (на какую высоту может поднять)
• расстояние откачивания стоков по горизонтали (расстояние от источника до сброса)
• допустимая температура стоков (возможность работы с горячей водой)
• диаметр трубы отведения стоков (при маленьком диаметре необходим измельчитель)
• потребляемая мощность
• габариты и форм-фактор
• уровень шума

Существуют модели насосов для тяжёлых режимов эксплуатации, разработанных специально для установки в общественных туалетах с большой производительностью и повышенной дальностью отведения канализационных стоков.

Основные производители

В настоящий момент на нашем рынке можно встретить большое количество всевозможных моделей насосов принудительной канализации от разных производителей. Но среди всех производителей можно выделить три лидирующие марки: SFA, Gundfos, Jemix.

Наиболее известны насосы французской фирмы SFA, которая, кстати, впервые разработала такой тип насосов. В настоящий момент компания SFA, являясь лидером рынка, предлагает в своем ассортименте более 15 моделей насосов принудительной канализации. Название моделей насосов SFA начинается на «SANI» и это определило появление одного из нарицательных имен насосов принудительной канализации – санинасосы. Названием «сололифт», также вошедшим в обиход в качестве общего названия унитазных насосов, мы обязаны крупнейшей в мире датской компании по производству насосов, фирме Grundfos. Самый раскрученный бренд Grundfos представляет серию насосов принудительной канализации под торговой маркой Sololift. Также завоевывают популярность среди потребителей более бюджетные насосы китайского производства российской торговой маркой Jemix, которые сильно дешевле европейских насосов, не слишком уступая им по качеству.

Ремонтом насосов принудительной канализации занимаются специальные выездные бригады (в силу специфики этих насосов, их транспортировка довольно неудобна) и сервисные центры фирм-производителей.
Установка и обслуживание таких насосов достаточно просты. Вы сможете самостоятельно разместить санузел в любом удобном для Вас месте при минимальных затратах и не прибегая к общестроительным работам, обладая минимальными сантехническими навыками.

Обратите внимание на 10 основных правил правильной установки насоса принудительной канализации:

1. Выходящий трубопровод должен быть герметичным, прямым, жестким (без провисов и подъемов) и иметь уклон хотя бы в 1% (1 сантиметр уклона на метр длины).

2. Если требуется подъем и отвод выходящего трубопровода, то вначале делают подъем, а потом отвод в сторону, так, чтобы подъем стоков начинался не далее 30 см от насоса (это нужно для правильной работы обратного клапана).

3. Все соединения выходящего трубопровода должны быть плавными (допускается соединение двумя углами по 45°, соединенными прямым отрезком).

4. Входящие трубопроводы должны иметь уклон 3% на длину. Это уменьшит риск засоров.

5. Необходимо установить клапан (0,7 бар), если выходящий трубопровод проходит ниже насоса или имеет очень продолжительный участок. Клапан должен располагаться в самой верхней точке выходящего трубопровода.

6. Выходной трубопровод каждого насоса должен иметь свой, не связанный с другими насосами, вход в канализационную систему.

7. Насос должен быть доступен для обслуживания и располагаться не далее 40 см от унитаза.

8. Если бачок унитаза должен опираться на стену, требуется установить дополнительную распорку.

9. Не устанавливайте насос ниже уровня пола (при слишком большом давлении на входе может некорректно работать датчик включения электродвигателя насоса).

10. Электроподключение должно быть выполнено в соответствии действующими нормами и требованиями, указанными в инструкции (как правило, в местах установки таких насосов влажность повышенная).

Остались вопросы — звоните в Ампику: проконсультируем, поможем выбрать, доставим насос.