Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича под кровлей

Как крепить мауэрлат к кирпичной стене

От того, насколько грамотно выполнено крепление мауэрлата к кирпичной стене, зависит прочность и устойчивость крыши. Нельзя крепить тяжелый деревянный каркас из стропил непосредственно к верхнему ряду кирпичей, в лучшем случае на поверхности появятся трещины, а в худшем кирпичная кладка просто рассыплется под ударами стропил. Узел крепления мауэрлата к кирпичной стене должен обеспечивать надежное удержание кровельных скатов, даже если выпадет двойная норма снега, или дуют запредельно сильные ветры.

Особенности крепления мауэрлата к кирпичной кладке

В строительной механике проектированию элементов крыши уделяют наиболее пристальное внимание. Сложнее элемента, чем стропильный каркас, в доме не существует, поэтому к подготовке и обустройству всех деталей, связанных с креплением его на кирпичных стенах, необходимо подходить максимально взвешенно:

  • Во-первых, мауэрлат, или, по-другому, переходной брус от поверхности кирпичной стены к стропилам, необходимо крепить с максимальным запасом прочности. Неважно, какой из способов крепления мауэрлата к кирпичной стене будет выбран, каждая точка крепежа должна быть рассчитана на пятикратную перегрузку, прежде всего по давлению ветра;
  • Во-вторых, мауэрлатный брус на кирпичных стенах нужен для того, чтобы скомпенсировать, выровнять и распределить нагрузки по всей поверхности коробки здания. Поэтому укладка мауэрлата на кирпичную стену выполняется с небольшим зазором, компенсирующим напряжения из-за колебаний влажности и температуры.

Точки и методы крепежа древесины на кирпичной стене позволяют ей расширяться на считанные миллиметры, этого вполне достаточно, чтобы избежать выдавливания мауэрлатной доски. Благодаря такому решению мауэрлат кирпичного дома практически не испытывает усилий в горизонтальной плоскости, основная нагрузка направлена вертикально. Поэтому мауэрлатная прокладка на бетонных, каменных и бутовых стенах может быть намного меньше, чем для газобетонных или пеноблочных зданий. Обычно это тонкий брус, доска 50 мм или пакет из нескольких досок.

Как установить мауэрлат на кирпичную стену

Способ установки мауэрлата на кирпичную стену зависит от устройства верхнего ряда коробки. Традиционно верхняя кромка кладки заканчивается по двум схемам:

  • Выкладывается плоская горизонтальная поверхность из кирпича, на которой достаточно просто можно закрепить мауэрлат и стропильные балки любого размера, ограничений по ширине опоры нет;
  • Горизонтальная поверхность может выполняться уступом, который и используется для устройства мауэрлата к кирпичной стене.

Это наиболее сложный, но и одновременно самый надежный и прочный тип крепления. Мауэрлат получает дополнительную опорную поверхность на кирпичном бортике, соответственно, количество точек крепления может быть уменьшено вдвое.

Кроме того, наличие дополнительного ряда кирпичной кладки существенно уменьшает эффект от мостиков холода и препятствует попаданию дождевой воды под гидроизоляцию стен. Решение оказалось настолько удачным, что подобные варианты армопояса из кирпича под мауэрлат часто используют на бетонных и шлакоблочных типах стен. Разумеется, перед тем как крепить мауэрлат, нужно будет уложить гидроизоляцию на кирпичную поверхность.

Как закрепить мауэрлат к кирпичной стене

Выбор конкретного способа крепления мауэрлата к кирпичному основанию определяется конструкцией крыши и способом устройства стропильной системы здания. Обычно используется следующее правило: чем длиннее стены здания, тем большей подвижностью должна обладать система крепления.

Например, для небольшого шлакоблочного сарайчика или баньки размером 3х4 м мауэрлат на стенах можно крепить достаточно жестко, парусность крыши невелика, и жесткая заделка не приведет к обрыву анкеров или шпилек, или, еще хуже, к разрушению бруса. Для полноразмерных кирпичных строений с двускатными крышами можно использовать комбинированные способы. Для невысоких односкатных вариантов кровли можно ограничиться скользящей посадкой мауэрлата на каменной основе.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене анкерами

Проще всего закрепить деревянный брус на горизонтальной части стены с помощью анкерных болтов с металлической резьбовой втулкой распорного типа. Для монтажа потребуется лишь перфоратор с твердосплавным сверлом, гаечный ключ и клей. Анкер для крепления мауэрлата к кирпичной стене несколько отличается от традиционных втулок и болтов, применяемых для фиксации в толще бетона.

Крепление обладает большей поверхностью контакта, сам анкер длиннее и тоньше. Для нормального сцепления с кирпичной кладкой необходимо, чтобы стержень вошел в кирпич на глубину не менее 12 см.

Если размеры стены не позволяют использовать длинномерные анкера, то лучше всего в дополнение к кирпичной кладке залить армирующий бетонный пояс толщиной до 5 см. Чтобы армопояс не отслоился от кирпича, перед заливкой в кирпичную кладку забивают несколько десятков отрезков арматуры. В свободных местах устанавливают короткие резьбовые пробки будущих анкерных креплений. После застывания бетона армирующая лента оказывается «намертво» сцепленной с кирпичной кладкой.

Иногда можно встретить мнение, что анкерный способ крепления лучше всего подходит для тяжелых крыш с большой парусностью. На самом деле это не совсем точное утверждение. Анкерное крепление, выполненное по приведенной выше схеме, отлично работает для кирпичных зданий со стальным каркасом крыши.

Если в большом каменном здании планируется классическая крыша с деревянными стропилами, то мауэрлат лучше крепить проволокой и скобами. Использование только анкеров в этом случае приводит к деформации стропильного каркаса, изгибу и надлому горизонтальных распорок, а иногда и выпиранию обрешетки и контробрешетки. Крепление проволокой, скобами и даже шпильками обеспечивает более мягкое и пластичное соединение постоянно движущихся деревянных стропил с твердыми, как гранит, кирпичными стенами.

Крепление мауэрлата к кирпичу проволокой

Монтаж мауэрлатного бруса с помощью строительной катанки считается одним из наиболее простых и доступных. Крепление проволокой обычно доверяют подсобным рабочим.

Мало того, если правильно привязать – притянуть брус проволокой к кирпичной стене, то через несколько месяцев древесина деформируется и примет профиль горизонтальной поверхности.

Для крепления отдельные куски проволоки, сплетенные косичкой, длиной 1-1,5 м, закладывают в третий-четвертый ряд от верха еще на этапе выкладки кирпичной стены. Отверстия можно сверлить, но такой способ крепления обычно приводит к сильному ослаблению, как кирпичной кладки, так и самой проволоки.

После наклейки рубероида на стену укладывается брус или пакет из двух сбитых гвоздями досок, и нагружают мауэрлат кирпичным гнетом по четыре-пять штук через каждые 60-70 см. Далее, концы проволоки поднимают над брусом, перехватывают и затягивают ломом до врезания металла в дерево. «Усы» отгибают и забивают молотком в брус.

Читать еще:  Как правильно установить сливы на крышу видео

Крепление мауэрлата к кирпичной стене скобами

Для фиксации деревянного бруса используют загнутые в виде буквы П куски арматуры, толщиной 8 мм. Концы каждой скобы срезают ножовкой, но чаще болгаркой под острым углом. Чтобы согнуть арматуру, металл предварительно разогревают пропановой горелкой в местах сгиба. Подрезать металл, чтобы облегчить процесс гибки, нельзя, гнуть нужно целую арматуру. В противном случае металл быстро ржавеет на стене, особенно под слоем декоративной отделки или утепления.

Надрезать концы будущего крепления необходимо только с наружных сторон П-профиля, отклоненные вовнутрь острия при забивке скобы в древесину создают стягивающее усилие.

Для крепления мауэрлата в толщу кирпичной стены заделывают деревянные пробки. По сути, это обрезки бруса 20-25см длиной, уложенные в кладку на третьем-четвертом ряду. Пробки могли также закладываться на верхней кромке последнего ряда кирпичей.

Чтобы избежать образования трещин, в точках забивки крепления предварительно засверливают отверстия диаметром 4 мм. Скобы забивают в мауэрлат, двигаясь по периметру кирпичных стен, последовательно переходя от точки к точке.

В процессе монтажа крепления мауэрлат необходимо выравнивать и прижимать к поверхности кирпичной стены в момент забивания скобы. Это наиболее некомфортный этап, поэтому скобы забивают в брус на треть до выкладки мауэрлата на стену. И лишь выровняв древесину на опорной поверхности, забивают скобы в пробки тяжелым молотком через прокладку.

Кроме того, неправильное крепление скобой может стать причиной выхода из строя мауэрлатного бруса на уже собранной и перекрытой крыше. Придется заменять заложенные в стену пробки новыми, демонтировать или перекрывать мауэрлат досками.

Крепление мауэрлата к стене из кирпича шпильками

Установка деревянного мауэрлатного бруса на резьбовом крепеже выглядит наиболее надежным из всех доступных вариантов. Можно использовать удлиненные шпильки, до 60 см, с гайкой и шайбой или приваренной на торце стальной пластиной.

Если использовать для крепления стержни с приваренной стальной пяткой, то устройство нужно будет закладывать в кирпичную стену еще на этапе выкладки завершающих трех рядов кладки.

Чтобы не ошибиться с разметкой, потребуется по периметру стен здания натянуть малярный шнур, на уровне установки будущего мауэрлата можно поставить лазерный уровень. Шпильки с приваренными площадками расставляются по периметру стен и прикладываются кирпичами на кладочном растворе. В блоках, используемых для кирпичной кладки следующих рядов, приходится сверлить отверстия. После наклейки рубероида можно переходить к креплению мауэрлата.

На кирпичных стенах толщиной в полтора камня можно использовать более простой способ фиксации мауэрлатной доски. Для крепления на шпильках в точках установки высверливаются шурфы, диаметром в 40 мм и глубиной до 50 см. На резьбовой штырь надевают широкую шайбу, наворачивают гайку и устанавливают в шурф.

Далее будущее крепление выравнивают относительно горизонтальной поверхности, и отверстие заливают смесью на основе акриловой смолы и промытого песка. Такая пробка удержит мауэрлат намного лучше скобы.

Советы и рекомендации

В использовании шпилек есть определенные преимущества:

  • Крепление в виде длинного стального стержня с резьбовой поверхностью стягивает несколько верхних рядов кирпичной кладки;
  • Шпилька расположена на осевой линии мауэрлата, поэтому брус не выворачивает и не опрокидывает, как в случае использования скоб.

Кроме того, использование гайки для затяжки бруса на стене здания дает возможность точно отрегулировать усилие прижатия и тем самым обеспечить равномерное прилегание к гидроизоляции. Понятно, что отверстия в древесине должны быть на 20% больше диаметра стержня.

Заключение

Крепление мауэрлата к кирпичной стене шпильками можно считать относительно удачным способом крепления, необходимо лишь использовать качественный заливочный состав для фиксации стержня в шурфе. Это один из немногих вариантов крепежа, при котором можно снимать и ремонтировать детали основания крыши без последствий для бруса.

Кладка кирпича под кровлей

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Кладка кирпича под кровлей

Фермы собирают на рабочей площадке или на заводе. Заготовленные на заводе деревянные фермы легко складировать и транспортировать. Балочную конструкцию крыши применяют при пролетах длиной менее 4,5 м, фермы — при пролетах длиной до 10 ми более.

Крыши различных типов изображены на рис. 37.

Рис. 37. Типы крыш
1 — пологая двухскатная; 2 — крутая двухскатная; 3 — вальмовая (четырехскатная); 4 — односкатная (в форме парты); 5 — ломаная (мансардная); 6 — плоская с внутренним водостоком

Покрытия кровли, уклоны. Уклон кровли определяется в соответствии с применяемыми материалами покрытия согласно табл. 3. Стандартизированные уклоны выделены сплошной линией. На участках, выделенных сплошной линией, можно использовать кровельный материал без проведения подготовительных работ, на участках, показанных пунктиром, применение кровельных материалов предполагает проведение специальных работ.

Рубероидное или толевое покрытие выполняют по прошпунтованной сплошной обшивке. При черепичных и профилированных металлических покрытиях необходимо устройство обрешетки с шагом примерно 300 мм или сплошной обшивки из досок с прокладками. Расстояние между элементами обрешетки под покрытия, состоящие из волнистых асбестоцементных листов, может быть порядка 1100 мм.

Размер опорных балок кровли и междуэтажного перекрытия определяют в соответствии с нагрузкой и длиной пролета. Размер сечения балки увеличивается при возрастании нагрузки и увеличении длины пролета.

Нормативная толщина досок обрешетки, применяемых для покрытий из рубероида, толевых покрытий и для покрытий из профилированного листового металла, приведена ниже.

Расстояние между слегами в покрытиях из черепицы составляет 300—350 мм, их размер 50×50 мм, а в покрытиях из асбестоцементных плит — 450 или 1100 мм при толщине 32 и 50 мм.

Читать еще:  Ветровая доска для крыши как установить
Рис. 38. Нагрузки на конструкцию крыши и их распределение
1 — снег; 2 — ветер; 3 — собственный вес; 4 —¦ чердак; 5 — рама, установленная на двух опорах Кровельная конструкция стремится прогнуть стену
Рис. 39. Принципиальное решение несущей конструкции крыши с применением ферм

На кровлю действуют нагрузки от снега, собственного веса конструкций и кровельных материалов, а также ветра (рис. 38). Если в доме есть чердак, нагрузки на кровлю частично передаются на чердачное перекрытие. Его можно построить из ферм (рис. 39—40), которые собирают перед установкой на место. При устройстве чердака нужно позаботиться о том, чтобы каркас наружных стен дома не прогибался под воздействием кровельных нагрузок (см. рис. 38).

Расстояние между несущими конструкциями кровли. В деревянных конструкциях расстояние между фермами составляет 900 мм, между стропилами — 6500 мм. При сооружении вальмовых и шатровых крыш могут применяться более легкие фермы и стропила при меньших уклонах кровель, чем в двухскатных крышах. Вальмовая крыша, собранная из готовых ферм (с расстоянием между ними 1200 мм), показана на рис. 39 и 40.

Если пролеты слишком большие, то нужно проверить по чертежу ширину опорной поверхности ферм и при необходимости уменьшить расстояния между ними таким образом, чтобы расчетное давление на опорное соединение не было превышено.

Если ферма оказывается в месте, где проходят дымовые трубы, то ее переносят и располагают так, чтобы она находилась на расстоянии не менее 100 мм от трубы.

Рис. 40. План расположения ферм и стропил при устройстве четырехскатной вальмовой крыши. 1 — дымовая труба

Расстояние между фермами, оказавшееся большим в месте прохода группы труб, заполняется сплошной решеткой

В стандартных фермах, изготовленных в заводских условиях, где осуществляется специальный контроль, коэффициент надежности значительно выше, чем в фермах, собранных на строительной площадке.

Конструкции ферм, изготовленных из одной части и двух частей, приведены на рис. 41. Фермы, состоящие из двух частей, применяют при длинных пролетах, а также в том случае, когда дом строят на склоне и крыша имеет разные уровни (рис. 41, б и в).

Если в доме будет использоваться чердак, то фермы заменяют конструкцией из рам, как показано на рис. 42.

Дополнительно к конструкции, состоящей из ферм, применяют несущую стену, чтобы прогибы несущих элементов оставались в допустимых пределах. Чтобы увеличить ширину чердака, каркас наружной стены дома с мансардным этажом (рис. 43) можно приподнять. В чердачном помещении высотой от 0,6 м и выше отделку стен, полов и потолков выполняют так же, как и на жилом этаже. Однако в комнате для того, чтобы там можно было разместить необходимую мебель, оборудование и проложить арматуру около стен, свободная внутренняя высота должна быть около 0,8 м.

В качестве опоры междуэтажного перекрытия применяют брус сечением 100×25 мм, прочно связанный со стойкой каркаса (см. рис. 43). Балки междуэтажного перекрытия должны крепиться к вертикальному каркасу гвоздями (не менее 4 шт. размером 100×34 мм). Тогда в междуэтажном перекрытии длина пролета может составить примерно 5 м, чтобы давление в местах соединения с несущими конструкциями не оказалось выше нормы. В мансардном этаже дома, каркас которого собирается на месте или состоит из рам, основной теплоизоляционый слой закрепляется в пространстве между блоками или стропилами.

Дополнительную изоляцию в чердачной части крыши, а также в наклонной части выполняют по внутренней стороне.

Ширина стандартных теплоизоляционных плит 875 и 565 мм. Длина изоляционной плиты 1200 мм. Второй слой плит устраивают перпендикулярно по отношению к балкам, при этом швы должны быть расположены один над другим.

Минимальный размер вентиляционного пространства 50 мм. Однако, если изолированная наклонная часть достаточно длинная, то оно соответственно должно быть больше. Проветривание части, оставшейся под гребнем, организуют или за счет установки створчатых окон на фронтонах дома, или за счет более редкой обшивки досками карнизных свесов кровель. Таким образом достигается достаточная циркуляция воздуха между кровлей и конструкцией мансардного и чердачного основания перекрытия.

Рис. 41. Примеры установки ферм
а – при опоре ферм на верхний пояс каркаса наружных стен в однопролётном решении; б – при выолнениее конструкции крыши из полуферм, опирающихся на балки, в двухпролётном решении; в – при выполнении конструкции крыши из полуферм, расположенных в разных уровнях, в двухпролётном решении
Рис. 42. Деревянные фермы для дома с мансардным этажом
а — применение ферм в двухпролетном решении с дополнительным усилением перекрытия деревянными балками; б — принципиальная схема опорного узла фермы; в — схема установки ферм при однопролетном решении
Рис. 43. Разрез по одноэтажному дому с мансардой
1 — продольная несущая балка; 2 — вентилируемое пространство (продух) высотой не менее 50 мм; 3 — внутренний теплоизоляционный слой по дополнительному каркасу; 4 — узел опира-ния несущей балки чердачного перекрытия с применением продольной балки сечением 25×100 мм

Соединения деревянного каркаса. Части каркаса соединяют с помощью гвоздей или специальных соединительных элементов, которые изготовляют из листовой оцинкованной стали толщиной 2 — 4 мм (рис. 44—48). Эти элементы имеют изогнутую форму и соединительные кронштейны с отверстиями.

Преимуществом таких элементов является прочность крепления, поэтому их можно использовать в соединениях, которые несут большие нагрузки. Кроме того, такие элементы не портят внешний вид дома и при их применении можно избежать растрескивания древесины, так как исключается использование гвоздей большей толщины, чем предусмотрено.

Рис. 45. Тип башмаков колонны
а — регулируемый В; б — регулируемый DB; в — регулируемый IB; г — регулируемый
Рис. 46. Типы башмаков балки
1 — обычный; 2 — тип 1; 3 — тип В; 4 — тип 2; 5 — специальный
Рис. 47. Использование башмака колонны
а — модель П-образного крепления; б — модель Т-образного крепления; 1 — оцинкованные болты (вместо болтов могут применяться шурупы с шестигранными головками); 2 — диапазон регулировки высоты
Читать еще:  Душ туалет под одной крышей кирпича
Рис. 48. Соединение конструкций с помощью крепежных элементов

Для соединения частей каркаса служат гребенчатые гвозди, имеющие конусообразную форму шляпки. Благодаря этому гвоздь утапливается в отверстии. Соединения, выполненные таким образом, при увеличении на них нагрузки снижают до минимума возможные продольные и поперечные смещения.

Использование башмака колонны (рис. 47). Башмак (см. рис. 45, а, г) закрепляют (заанкеривают) в бетон или крепят болтами к основанию (см. рис. 45, б, в). Высоту установки при необходимости можно регулировать. Допуск регулирования в вертикальном направлении +25 мм. Тип башмака колонны подбирают с учетом нагрузки на нее.

Использование башмака балки. Башмак служит для соединения балок к колоннам или другим балкам (см. рис. 46). Применяются главным образом два типа башмака. В первом случае крепежные крылья вертикальной части загнуты внутрь, при этом башмак может оставаться видимым (см. рис. 46, типы 2 и 4). Во втором случае башмаки балки, попадающие под облицовку, снабжены крыльями, загнутыми наружу, при этом их легче крепить к основанию (см. рис. 46, типы 1, 3, 5).

Рис. 49. Использование угловых крепежных элементов при установке балок или стропил крыши. Гвозди расположены наиболее выгодно с точки зрения нагрузкиРис. 50. Прямые пластины для гвоздевых соединений деревянных элементов
1 — оцинкованная сталь; Z — ребристые гвозди

Использование крепежных уголков (см. рис. 44). Крепежные уголки применяют, например, при соединении стены или верхнего стягивающего бруса с кровельной фермой (рис. 49). Кпрепежное профилирование делает пластину устойчивой к изгибам.

Прямые соединительные пластины с отверстиями для гвоздевых креплений (рис. 50) используются при выполнении креплений в стыковых швах, в которых на соединение направлены нагрузки, связанные с растяжением.

Кладка трубы на крыше.

Финская печь, порядовки.

Как сделать печь крепче.

Кладка трубы на крыше.

Труба над кровлей.

Как сделать дымовую трубу из кирпича.

Наши деды-прадеды придумали для дымовой трубы выдру и тумбу.

Выдра нужна для того чтобы оставить соединение кровли и трубы подвижным и при этом, сделать его герметичным.

Подвижность этого узла очень важна в деревянных домах.

Все мы знаем, что срубы дают усадку, да и вообще небольшие движения для деревянного дома частое явление.

Герметики не удерживаются на соединении кирпичной трубы и кровли деревянного дома, нужна выдра.

Выдра с тумбой – простой и надёжный, дедовский способ.

ВЫДРА – часть оголовка, выложенного таким образом, чтобы образовался выступ, кирпичный напуск, устраиваемый в трубе сверх крыши, в месте примыкания кровли к трубе.

Когда труба выходит сквозь крышу, то кладку наружных стен утолщают. Образуемое утолщение называют тумбой трубы.

Между крышей и трубой кругом идет выемка, которая называется выдрой. Под выдру и подходит железо крыши или черепица.

Выдра служит для предохранения чердака от проникновения в него снега и дождя.

Ход работ по кладке выдры и тумбы.

Внимание здесь кладка ведётся на цементно песчаной смеси, глиняные смеси не использовать.

Выведя трубу через кровлю начинаем строить тумбу.

Первый ряд тумбы начинаем 5 – 10 см. выше кровли.

Обратите внимание, у меня, в примере, тумба начинается гораздо выше. Так сделано из за того, что после, дом подняли на 20 см выше (добавили один венец в сруб).

Так же, обратите внимание на небольшую незаполненность шва снаружи кладки. Я делаю это специально, т.к. дальше швы будут расшиваться цветной смесью. Если расшивки не будет шов должен быть заполнен полностью.

Первый ряд тумбы дымохода.

В первом ряду тумбы выпускаем 3 кирпича на 6,5 см. Таким образом создаём площадку для дальнейшего уширения.

Два крайних кирпича ставим целыми, средний трёхчетвёрка (18.5 см.). Остальные кирпичи ставим как обычно, без расширения.

Второй ряд тумбы.

Во втором ряду начинаем расширяться в боковые стороны. Вперёд больше не расширяем.

Ставим два целых кирпича опирая их на расширение пятого ряда.

Если до этого всё было сделано правильно, то расширение будет по 6,5 см вправо и влево. Остальные кирпичи в ряду ставим как обычно, без расширения.

Не забывайте про горизонтальный уровень.

Из за наклона кровли очень сложно визуально контролировать ровность кладки.

Я всегда проверяю уровнем каждый кирпич, так надёжнее.

Третий, четвёртый и пятый ряд над выдрой.

Эти ряды не сложные. Здесь уже будет на что опирать выступающие кирпичи.

Возможно, для более правильного угла вам нужно будет поставить кирпичи не так как сделано в моём примере.

Например, если вы поставите на втором ряду не трёхчетвёрку, а целый кирпич, то угол выдры уменьшится.

Таким образом подгоняем кладку под нужный вам угол кровли.

При этом изменится и количество рядов. Чем меньше угол кровли тем меньше рядов тумбы.

Завершающий ряд тумбы дымохода.

В последнем ряду тумбы нужно выпустить уширение на заднюю сторону (к коньку).

Для уширения, здесь, я использую трёхчетвёрки и два целых кирпича.

Обратите внимание. Во всех рядах тумбы необходимо наполнять внутреннюю часть четвертинками, таким образом сохраняя изначальное сечение дымохода.

Труба выше тумбы.

Над тумбой возвращаемся на обычный размер трубы и продолжаем кладку до нужной нам высоты.

О необходимой высоте дымохода читай здесь: vysota-dymovoj-truby

Защита тумбы.

После завершения кладки делаем на тумбе скат для воды.

Для этого можно использовать цементно песчаную смесь на которой клали дымоход.

Отмазываем цементно песчаной смесью скат под углом не менее 45 градусов.

После эту отмазку железним (втираем в чуть пристывшую смесь чистый цемент).

Так же, вместо цемента, можно использовать морозостойкий герметик.

Кладка закончена.

Но это ещё не всё.

Кирпичная кладка завершена, но работа для меня ещё не окончена.

Здесь нужно ещё сделать цветную расшивку.

А фартуки я смогу поставить когда дом поднимут на планируемую высоту.

Пошёл ставить колпак дымохода.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector