Крыша или обкладка дома кирпичом

Облицовка дымохода внутри дома и на крыше

Облицовка внутренней части дымохода производится термостойкими материалами: плиткой, камнем, кирпичом и пр. Внешнюю часть можно отделать и профнастилом, зависит от типа кровли. Важно исключить возгорание, поэтому особое внимание при выборе уделяется характеристикам материалов.

Облицовка дымохода на крыше

Внешняя отделка

Дом построен, и пришло время декорирования и оформления. Отделка производится поэтапно. Формируется общая композиция, дымоход должен удачно вписываться в неё. Преимущественно облицовка своими руками внутри помещений выполняется плиткой. Если крыша выложена профнастилом, то внешняя часть облицовывается им же или материалом той же фактуры. Это может быть специальный облицовочный кирпич, и даже жесть. В этом случае две заготовки П-образной формы обрамляют дымоход и крепятся посредством специальных шпонок.

Не каждый дом возводится по бюджетным проектам, крыша некоторых зданий украшается не профнастилом или плиткой, а камнем дорогой породы. Не редко используется дикий камень – прекрасная облицовка. С его помощью дымоход надёжно защищается от внешнего воздействия. Для выполнения работы своими руками следует ознакомиться с принципами кладки материала.

Дикий камень фиксируется посредством цемента на кирпичную или оштукатуренную основу. Некоторые мастера делают штукатурную сетку, и лишь потом производится облицовка. Так дымоход прослужит дольше, материал не отслаивается даже в сильный ветер, дождь и град. Газоотводящая труба оформляется по тому же принципу, что и крыша. В целом дом отделывается материалами одной цветовой палитры. Лучше будет, если цвет швов будет отличаться от цвета основного материала. Это делает картину насыщенной.

Внутренняя отделка

В помещении дымоход облицовывается преимущественно плиткой. Её декоративные особенности позволяют выгодно выделить части интерьера, подчёркивая красоту и уют комнаты. Дом должен быть безопасным, важно сохранить тепло, но исключить возгорание, поэтому облицовка термостойкой плиткой – оптимальный вариант. Этот материал прекрасно вписывается в любой интерьер, он прочен и долговечен. Им может быть отделан не только дымоход, но и крыша.

Для крепления используются медные гвозди или раствор цемента. Если в качестве фиксирующих элементов выбраны гвозди, то их не стоит пробивать до конца, иначе панель лопнет. Между шляпкой и поверхностью облицовочного материала сохраняется еле заметный зазор. Во время топки плитка нагревается, происходит расширение. При сильном натяжении велика вероятность разрушения.

Дымоход отделывается таким образом, чтобы исключить возгорание используемых материалов. Нижняя часть излучает больше тепла. Если крыша не подвержена опасности возгорания, то в комнате вероятность пожара велика. Огонь может распространяться из-за выпадающих искр и чрезмерного перегрева отделки.

Внутренняя облицовка термостойкой плиткой своими руками производится лишь после того, как поверхность подготовлена. Крыша отделывается после того, как готова обрешётка, однако дымоход нагревается, поэтому такой подход опасен.

Внутренняя часть трубы тщательно выравнивается. Важно добиться того, чтобы поверхность была идеально ровной. С помощью цементного раствора выкладывается плитка таким образом, чтобы между элементами не было широких швов. Так дымоход сохранит больше тепла.

Гос. стандарты надо соблюдать

Производя работы самостоятельно, домовладельцу следует помнить о ГОСТах, соблюдение которых определяет степень безопасности системы отопления в целом. Навыков нет? Лучше не рисковать. Мастера помогут выполнить работу любой сложности. Если доверие к специалистам низкое, то можно контролировать ход работы, но делать облицовку своими руками, не имея опыта, очень опасно.

Отделка крыши клинкерным кирпичом

Облицовка фасадов – пожалуй, один из самых ответственных и серьезных моментов в отделке частного дома. Отделка клинкерным кирпичом выделяется среди прочих и является одной их самых элитных и востребованных при возведении (декорировании) высококачественных комфортабельных загородных построек.

Клинкерный кирпич хорош тем, что обладает высокой степенью прочности, надежности и долговечности. К тому же с течением времени, клинкер не меняет свою исходную окраску и форму, так как подобный кирпич, прошедший обработку под температурой обжига свыше 1200ºС, весьма морозостоек и практически не поддается влиянию различных погодных воздействий.

Область применения

Современное массовое производство клинкерного кирпича нашло широкое применение в следующих строительных и отделочных работах:

• облицовка зданий (фасадов), элементов дверных проёмов, окон или колонн;
• при возведении одно- и двухэтажных усадебных строений;
• при оформлении пешеходных, транспортных путей, а также дорожек в саду;
• при строительстве противопожарных стен.

При этом облицовочный клинкерный кирпич обладает весомыми преимуществами перед прочими подобными материалами, а именно:

• Простота в обслуживании. К примеру, при необходимости его можно просто промыть от грязи и пыли проточной струей воды.
• Благодаря пористой структуре излишек водяных паров легко выводится изнутри помещения во внешнюю среду через наружные перекрытия, выполненные из клинкерного кирпича.
• Экологичен, а вследствие равномерного линейного расширения во время эксплуатации, кирпич не требует дополнительно защитной обработки. Помимо прочего его структура стойка к возникновению трещинок при различных перепадах температур или воздействий агрессивных химических примесей.
• При декорировании фасада строения им можно создать различные неровные линии или четкие геометрические узоры, так как клинкерный кирпич имеет унифицированные формы и точные габариты. К тому же им можно при необходимости производить небольшой локальный ремонт.
• Сохраняет новизну на протяжении многих лет и имеет огромное разнообразие цветовых оттенков, им же можно отделать фасад, к примеру, даже деревянного дома.

Из недостатков можно назвать разве что дороговизну материала и точное соблюдение технологии (инструкции) его укладки. Однако клинкерный кирпич в качестве отделки фасада или прочих элементов строительства того стоит, просто просмотрите фото и сделайте выводы.

Отделка клинкерной плиткой

Помимо привычного клинкерного облицовочного кирпича для отделки поверхности стен или прочих элементов строения используют также его более дешевый аналог – это клинкерная плитка, имитированная под кирпич. При этом по своим эксплуатационным и качественным характеристикам она практически ничем не уступает своему прототипу – классическому клинкеру (кирпичу).

По сути, клинкерная плитка − это такая тонкая пластинка, изготовленная из той же консистенции, что и традиционный облицовочный клинкерный кирпич, то есть из обожженной глины. Она морозостойка, экологически чиста, то есть не содержит синтетических примесей и не боится перепадов температур и влаги.

Вне зависимости от того, кладёте ли вы облицовочный кирпич или обрабатываемая поверхность будет декорирована клинкерной плиткой, чтобы фасад не покрылся белесым налетом, необходимо соблюсти следующие рекомендации:

• Хранить плитку или кирпич в сухом помещении, при этом максимально ограничить их контакт с водой.
• При монтаже строительного облицовочного материала использовать густой цементный раствор.
• Не допускать попадания на лицевую сторону кладки цементного раствора.
• Все работы по отделке фасадов и прочих наружных элементов строения проводить в сухую и теплую погоду.
• Границы соединений (швы) укладываемых элементов можно обработать хлорной кислотой, дабы избежать высолов на кладке.

Сама же отделка клинкерным кирпичом должна производиться плотными рядами, снизу вверх примерно в 5-6 пластов, с последующим их просыханием и застыванием. В процессе укладки кирпича излишки раствора меж элементами удаляются мастерком и используются повторно, при наложении последующих аналогичных рядов. По завершении основной отделки, стыки затираются, а затем заполняются раствором и расшиваются.

Небольшие полезные рекомендации

В связи с тем, что практически любая отделка фасада клинкерным кирпичом осуществляется весомыми размерами, вдоль периметра всей стены – будь то снаружи дома или внутри помещений − кирпич рекомендуется расположить для комфортности всего процесса кладки в необходимом количестве вдоль всей рабочей площади. В особенности, если отделочные работы проводятся на высоте, на строительных лесах.

Цементный раствор всегда подготавливается заранее, до начала процесса кладки кирпича, а затем доставляется на участок или подается на высоту (на леса) ведрами.

Покупка той или иной плитки (либо кирпича) зависит от поставленных задач и целей. Поэтому обязательно рекомендуется ознакомиться с техническими параметрами и свойствами существующих видов клинкера, чтобы затем подобрать свою, подходящую по цвету и качеству композицию.

И в завершении

При выборе желаемой отделки фасада из клинкерного кирпича или плитки рекомендуется воспользоваться советами опытных мастеров – строителей, дизайнеров, которые помогут вам профессионально спроектировать отделку с учетом ваших пожеланий, разработать индивидуальную версию внешнего фасада строения (к примеру, дома частного типа). Удачи!

Крыша или обкладка дома кирпичом

Ну и фундамент под кирпич надо, так что если речь идет только о чисто декоративной вещи, то лучше не кирпичом, а, например, ЦСП и плиткой с его имитацией.

Еще можно сделать легкую стену из дырчатого кирпича, причем есть и заводской в в 9 см толщины.

Связь между стенами должна быть гибкая, например, сталь полосками (вырубка) но можно только сверху и снизу, ну и по проемам, чтобы откосы не трескали.

что за сталь.?
Вырубка — это отходы от производства чего-то — их продают по цене металлолома — с виду полоски или листы после обработки прессом в разных таких дырках.

Жесть для ГКЛ дороговата, тогда уже лучше просто купить цельный лист (несколько) и порезать его полосками по шириной 10 см. Конец, что войдет в кладку «распушиваем» — делаем 1-2 надреза (длина порядка 3-7 см — сколько ножницами удобно) и отгибаем боковые полоски в стороны.
Если кирпич дырчатый надрез меньше и геометрия такая, чтобы заправить в отверстия кирпича на 2-3 см (согнув ес-но).

Не забудьте на втором конце пробить отверстия для гвоздей (шурупов), чтобы крепить к бревнам — делать это «по месту» несколько неудобно.

В среднем одна такая полоска идет на 5-10 кирпичей, в след ряду смешаем и.т.д. Сперва выкладываем ряд, потом прибиваем/заправляем полоски.

Вент зазор обычно делают на 1-2 см (на палец), но он получается разным из-за кривизны бревен, так что сперва сделайте «топографическую съемку», чтобы не пришлось снимать лишнее дерево ибо не только вент-зазор не получается, а и кирпич ровно не станет, сам же кирпич подтесывать ну очень нежелательно.
***
Обычно деревянные дома грешат плохой вентиляцией, так что возможно выведите под потолком канал прямо наружу (если есть с/у)- размер под обычный 100 см вентилятор, а в кухне и под вытяжку. «Глушится» оно лепестковым клапаном, так что получается удобно.

Швы надо заполнять всегда, а чтобы было «вент» снизу ставятся вент решетки с жалюзями — летом открываем на полную, зимой — всего чуть-чуть. Но обычно такие решетки — это деталь цоколя (фундамента под стенку), а не самой стенки.

Сверху же вентиляция получается автоматически как выход продухи в целом на на вент промежуток крыши.

Главное обеспечить хорошую вентиляцию. Но поскольку это практически невозможно (нужны многочисленные зазоры сверху и снизу), то обкладывание деревянного дома кирпичом — верный путь к сокращению жизни деревянного дома. Продлить его жизнь можно обработав дерево антисептиком типа ХМББ или Пинотекс Импра (См виды антисептиков: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])

Если хочется придать деревянному дому вид каменного — то используйте навесной вентилируемый фасад, который можно устроить из панелей под кирпич. К тому же навесной фасад позволит утеплить деревянный дом снаружи.

Я хочу сказать , что у моих родственников основная масса домов построена по такой схеме 50 лет назад ,и все прекрасно сохранились
А как узнали?
Дома разбирали и рубероид отрывали? 🙂

но зимой на внешней стороне рубероида образуется влага
Как увидели?

Вопрос к geronimio : а какое Ваше мнение на такой факт ? После прихода к власти Брежнева в нашем колхозе начался бум строительства ,и много домов было построено в конце 60-х годов. Народ строил срубовые дома ,которые обкладывали кирпичём . Село наше большое ,расположено в 10 -ти км от областного центра ,в котором есть строительный институт . Это я к тому ,что люди со знаниями строительного ремесла в ту пору у нас водились. А технология обкладки кирпичём была следующая : сперва обшивали дом рубероидом или толем вертикально ,с нахлёстом сантиметров 10 .Степлеров в ту пору не было,поэтому по стыкам прибивали рейки . Затем уже с зазором минимум 5 см от стены обкладывали в пол-кирпича. Внизу делали отверстия через определённое расстояние ,а верх кладки под крышей оставляли открытой ,чтобы происходила вентиляция . Я хочу сказать , что у моих родственников основная масса домов построена по такой схеме 50 лет назад ,и все прекрасно сохранились . Тогда просто не было сайдинга , и таким образом придавали красоту своим домам. А мне стало интересно с точки зрения физики ,если дерево дышит ,значит мы этим рубероидом не даем воздуху проходить из помещения наружу ,но зимой на внешней стороне рубероида образуется влага ,которая за счёт вентиляции испаряется. А про антисептики тогда и не слыхали ,но вот древесина качеством намного лучше была .

Теоретически такая конструкция должна привести к загниванию дерева, потому что рубероид не паропроницаем. Если обшивать — то только пергамином — он паропроницаем. (может пергамином обшиты были?).
У меня соседка обшила дом пенополиэтиленом. 5 лет прошло и углы сгнили. Снаружи было незаметно.

Глина хороша и экологична, и стоит нормально при отсутствии прыжков температуры и влажности.
Гипсокартон более стабильный и надежный материал + под него можно еще утеплитель запустить.

Утепление мансарды: точно так же как кровельный пирог:

изнутри:
— обшивка
— пароизоляция (например, фольгированая)
— утеплитель
— вентзазор + обычная ветрозащитная мембрана (Изоспан А) ЛИБО
— без вентзазора + супердиффузинонная мембрана (Изоспан AS, мегаизол Sd)
— контробрешетка
— кровельный материал

Этапы строительства кирпичного дома

Возведение под ключ кирпичных загородных домов свободно может производиться и оплачиваться в несколько этапов.

Коробка конструкции (фундамент, стены, крыша)

Строительство дома начинается заливкой фундамента. Обычно это — лента железобетона, заложенная ниже средней глубины грунтового промерзания в данной местности. Фундаментная лента кирпичного дома служит опорой всех наружных и несущих внутренних стен здания. Когда предварительно известно, что кирпич будет применяться в качестве облицовки, ширину фундамента делают достаточной для основной несущей стены, утеплителя и кладки облицовки с вентилируемым зазором.

Этапы строительства кирпичного дома немыслимы без проектирования, во время которого рассчитывается фундамент будущего строения, зависящий от типа грунта и параметров здания.

Важно еще на стадии проектирования предусмотреть тех. отверстия в фундаменте для подвода водоснабжения и системы канализации, а также вентиляционные продухи, если не предусмотрено отопление подвала.

Не лишней будет гидроизоляция фундаментных стен, но ее, из соображений экономии, делают не все. В случае отапливаемого подвала, где планируется размещение техпомещений (бойлерной, кладовой, котельной), мастерской, спортзала, сауны, подземного гаража и т. п., утепление и гидроизоляцию фундамента целесообразно проводить сразу, чтобы не возвращаться к земляным работам.

Как видно, этапы строительства кирпичного дома подразумевают ясное представление как о планировке и архитектуре, так и об инженерном оборудовании, назначении помещений, способе утепления здания еще в процессе закладки фундамента.

Монтируют цокольное перекрытие. Чаще всего для этого используют железобетонные плиты. Когда перекрытие запланировано на более поздние сроки, фундамент накрывают рубероидом.

Далее приступают к возведению стен и кровли дома. Утепление, согласно проектной документации, в подавляющем большинстве случаев — наружное. Хотя не так уж редки случаи постройки кирпичных домов без утепляющего слоя. Но подобный метод не позволяет достичь соответствия современным нормам по теплосбережению.

Принцип строительства домов из кирпича без наружного утепления таков: возведение основных стен и кладка облицовки производится одновременно. При запланированном наружном утеплении стен обкладка выполняется после подведения дома под крышу.

Обычно межэтажные перекрытия кирпичных домов подразумевают использование железобетона — в плитах либо монолитного. Небольшой же метраж загородного дома допускает в качестве перекрытий конструкции из дерева.

Готовые стены кирпичного дома необходимо защитить постоянной или временной крышей. На практике имеют место два способа возведения утепленной вентилируемой кровли отапливаемой мансарды.

Первый, менее трудоемкий вариант: крепят стропила, накрывают тайвеком (диффузионной мембраной), набивают контробрешетку для создания вентзазора и обрешетку. В подобном виде крышу допустимо оставить на время, поскольку мембрана препятствует проникновению воды. Можно также накрыть рубероидом с последующей заменой кровельным материалом или уложить кровлю начисто сразу же. Такой способ будет немного осложнен необходимостью закладки утеплителя снизу и подшивкой потолка, но явное его преимущество — возможность поэтапного возведения крыши.

Второй вариант решает проблему монтажа утепляющего слоя: сразу после установки стропил подшивают черновой потолок, укрывают его пароизолирующей пленкой. Далее укладывают несколько слоев утеплителя, устилают тайвеком, сооружают контробрешетку, обрешетку и настилают кровельный материал. В таком случае весь «кровельный пирог» монтируется сразу.

Материал, применяемый в качестве кровли, может быть абсолютно любым, — начиная ондулином и заканчивая натуральной черепицей. Оптимальный выбор — соответствующая богатому облику кирпичного дома кровля.

Утепление кирпичного дома и отделка наружных стен

Утепление, наряду с наружной отделкой, находятся в тесной связи друг с другом. Обкладку кирпичом выполняют с запасом расстояния для воздушного вентиляционного зазора, находящегося между утеплителем на основной кладке и облицовкой. Эту работу можно производить как до, так и после внутренней отделки — этапы строительства кирпичного дома строго не регламентируют данный момент.

В равной степени относится вышесказанное к сравнительно новой для российских реалий технологии — «мокрый фасад», состоящей в отделке наружных стен специальной штукатуркой, наносимой поверх наклеенного на ограждающие стены кирпичного дома утеплителя. Оба способа — отличное решение проблемы конденсата. Более подробно об этом — в разделе сайта «кирпичные дома».

По завершении работ наружных этапы строительства кирпичного дома заключаются в обустройстве прилегающего участка.

Загородные кирпичные дома: инженерные системы

Дальнейший ход строительства подразумевает достижение определенного режима температур и влажности: то есть, замыкания теплового контура посредством установки дверей и окон и включения отопления. Нужно это, прежде всего, для качественного производства внутренней отделки: укладки полового покрытия, покраски, поклейки обоев и т. д.

Закрытие теплового контура — следующий за достаточным просыханием дома этап. До него необходимо обеспечение качественной вентиляции, лучше всего — естественной.

После устанавливают, согласно плану, внутренние перегородки, монтируют трубы системы отопления, выполняют электропроводку, штукатурят стены. Если предусмотрено проектной документацией, бетонная стяжка выполняется с так называемой системой «теплый пол». Затем навешивают отопительные батареи, которые на время финишной отделки придется снять. И — включают отопительную систему.

По достижении внутри здания необходимой температуры и стабилизации уровня влажности, приступают к завершающей фазе строительства кирпичного дома — финишной отделке, ограниченной в своей реализации лишь фантазией собственника дома.

Компания «Технофонд» — поставщик инструмента и строительного оборудования, с которыми этапы строительства кирпичного дома будут выполнены качественно и эффективно.