Promemoriya.ru

Дачный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить электрический щиток на дачном участке

Как собрать и подключить электрический щиток своими руками в частном доме и в квартире

Квалифицированный специалист лучше выполнит монтаж электрощитка , но хозяин жилого помещения должен понимать значение и принцип действия устройства. Распределительный щит – важный элемент электрической сети. Он получает энергию от источника, перераспределяет ее по всем группам потребителей.

Что такое электрощиток

В любом жилом помещении есть бытовые и осветительные приборы. Это потребители электроэнергии. Она поступает по силовой линии от центральной магистрали на электрощит, установленный в частном доме (квартире), Его функции:

  • учет потребленной электрической энергии;
  • распределение ее по группам нагрузки − розетки для бытовой техники, выключатели для светильников;
  • защита проводки от замыканий, вызванных скачками напряжения;
  • предупреждение возгораний, поломок электроприборов из-за высоких нагрузок.

Кто своими руками делает капитальный ремонт в квартире, тот сможет самостоятельно собрать электрощиток. Но прежде чем делать монтаж распределительного щита, обязательно провести подготовительные работы:

  • начертить план электропроводки;
  • определить место установки;
  • выбрать расходники, нарисовать схему электрощита.

В заключении определить оптимальный размер, материал, тип щитка.

Схема электрощитка

Лучше, если схемой квартирного щитка займется практикующий электрик или человек, имеющий базовые знания по электротехнике. Она однолинейная. На ней указывают мощность каждой группы потребителей, соответствующий ей автомат, марку кабеля. Используют обозначения:

  • H1, H2…Hn – автоматические выключатели (автоматы), отключающие (включающие) нагрузку, n − количество групп потребителей;
  • F1…Fn – устройство защитного отключения, краткое обозначение – УЗО;
  • ВВГ – тип кабеля, цифры, стоящие рядом, – сечение.

В многоэтажных домах в этажный щит на каждую квартиру устанавливают счетчик, автомат и УЗО. Оно срабатывает, если на высокий ток не отреагировали устройства квартирного щитка. Электрики называют это УЗО противопожарным. Отключение всей квартиры происходит при величине тока 100-500 мА. Оборудование защищает проводку от утечек, способных вызвать возгорание, людей – от поражения электрическим током.

Нужно ли использовать УЗО

Устройство защитного отключения предназначено для защиты своей групповой линии нагрузки. Во время сборки электрощита для частного дома их устанавливают обязательно, если при номинальном напряжении 220 В автомат не срабатывает в течение 0,4 с.

Для защиты электропроводки в частном доме, квартире УЗО для распределительного щита подбирают по следующим принципам:

  • для розеточных, силовых групп потребителей подбирают устройство, срабатывающее при величине тока 30 мА;
  • для стиральных машин, ванн с гидромассажем, теплых полов, розеток, установленных в помещениях с повышенной влажностью воздуха, подходят УЗО, срабатывающие при величине тока 10 мА;
  • если на одно УЗО завязывают несколько групп потребителей, то значение рабочего тока определяют как сумму номиналов всех автоматов.

При сборке электрических щитов дифференциальные автоматы использовать не выгодно. Их принято устанавливать отдельно для защиты важных линий, таких, например, как теплый пол в санузле.

Расчет количества места в щитке

DIN-рейки – куски металлического профиля стандартной ширины (35 мм), облегчают монтаж оборудования в корпус электрического щитка. На них устанавливают модули УЗО и автоматических выключателей. При расчете количества мест оперируют величинами:

  • автоматических выключателей (1 ,2 ,3-х фазных), ширина одного модуля 17,5 мм, двух – 35 мм, трех − 52,5 мм;
  • УЗО однофазное, 3-х фазное, ширина первого – 35 мм, ширина второго – 70 мм;
  • дифференциальный однофазный автомат – 70 мм;
  • клеммник на DIN-рейку – 17,5 мм;
  • шина – 17,5 мм;
  • 6-8 модульный счетчик – 105-140 мм;
  • розетка 3-х модульная для DIN-рейки – 52,5 мм;
  • реле 3 модуля – 52,5 мм.

Размеры всех элементов, которые используют при монтаже электрощита, кратны ширине одного модуля – 17,5 мм.

Монтаж розетки в квартирный щиток оправдан. Выключив автоматы для проведения ремонтных работ электрической сети, к розетке можно подключить удлинитель, чтобы использовать электроинструменты.

Если шины (вводная, PE) есть в корпусе, то на DIN-реки устанавливают:

  • счетчик;
  • УЗО,
  • однополюсные автоматы;
  • шины (нулевые) для УЗО.

Все элементы есть на схеме, чтобы выбрать щиток, нужно пересчитать модули и приобрести изделие соответствующего размера. Профессиональные электрики советуют приобретать бокс с запасом.

Выбор качественного щита

Модульное оборудование и комплектующие для установки в распределительный щиток приобретают в специализированных магазинах. Обращают внимание на бренд. Положительных отзывов заслужили фирмы:

  • Makel;
  • Legrand;
  • Hager;
  • Schneider Electric;
  • ABB;
  • Fotka;
  • IEK.

Щиты бывают двух конструкций – встраиваемые, навесные. Детали корпуса изготавливают из металла или пластика. В жилых, вспомогательных помещениях со скрытой проводкой для установки встраиваемого электрощита в одной из стен делают специальную нишу. Для навесных боксов она не нужна, их крепят на основание, используя крепеж, − саморезы, шурупы.

Навесные конструкции используют в двух случаях:

  • щит крепят на столб или наружную стену дома;
  • производят электромонтаж открытой проводки в щитовом деревянном доме.

Шкафы, изготовленные из металла, устанавливают на улице. Они надежные, оснащены запирающейся на надежный замок дверцей с окошком. Щитки с корпусом из прочного пластика отличаются стильным дизайном, цветовой гаммой. Модели есть навесного и встраиваемого типа, для помещений и уличные.

Чтобы не было проблем при сборке электрощитка, приобретают модульное оборудование одной фирмы.

Помимо надежности, дизайна, способа установки при выборе щитка оценивают его комплектацию. Плюсом считают наличие шин (PE, вводной нулевой), рамки, на нее удобно монтировать DIN-рейки.

Последовательность сборки

Чтобы осуществить монтаж вводного электрощита в квартире или частном доме приобретают 2-4 метра цветного монтажного провода марки ПВ3, ПВ1 сечением 4-6 мм²:

  • для нуля – голубого цвета;
  • для фазы − белого, красного, коричневого, черного цвета;
  • для заземления – желто-зеленой расцветки.

Для сборки модульного оборудования приобретают расходники:

  • гребенки;
  • торцевые заглушки;
  • кросс-модули или нулевые шинки для УЗО;
  • хомуты пластиковые для фиксации кабелей;
  • ограничители для DIN-реек.

Монтаж корпуса

Несущие стены не подходят для установки, не запрещено для электромонтажа встраиваемого щитка сооружать фальшстену из гипсокартона. Место размещения должно соответствовать требованиям:

  • наличие свободного доступа;
  • от края бокса до откоса, косяка, угла не менее 15 см;
  • поблизости нет газовых труб.

Уровень влажности воздуха в помещении, где находится электрощит, не выше 60%.

Последовательность действий при установке щитка:

  • отступив от пола 1,4 м, используя уровень, прочерчивают 2 линии − нижнюю горизонтальную и одну вертикальную;
  • прикладывают корпус к разметке и очерчивают его по периметру;
  • используя болгарку, делают резы не менее 9 см глубиной;
  • перфоратором выдалбливают полость;
  • на заднюю стенку корпуса монтируют элементы крепления;
  • в полости ставят отметки для отверстий и просверливают их перфоратором;
  • вбивают дюбеля;
  • крепят бокс на дюбель-гвозди.

Промежутки между стенками ниши и бокса заполняют бетоном, другой строительной смесью или монтажной пеной.

Ввод кабелей

В качественных щитках предусмотрены технологические отверстия для ввода кабелей диаметром 16-20 мм под гофротрубу стандартного размера, в низкосортных изделиях их высверливают или выпиливают.

При подключении электрического щитка, установленного в нишу, производят следующие манипуляции:

  • вынимают заглушки или выдавливают сальниковые пластины;
  • в технологическое отверстие бокса заводят кабель ввода, его располагают близко к автомату ввода;
  • прикладывают его к гребенке, фиксируют пластиковым хомутом, излишки стяжки удаляют кусачками;
  • проставляют на кабеле маркировку в соответствии со схемой;
  • в той же последовательности заводят и маркируют остальные кабели;
  • прикладывают к боксу съемную крышку, маркером отмечают места входа жил;
  • лезвием строительного ножа вырезают отверстия.

Заглушку электрощитка ставят на место, после этого необходимо собрать и произвести коммутацию модульных устройств.

Разводка кабелей

На каждый кабель ставят метку как в схеме, снимают слой изоляции, не повреждая токопроводящие жилы. Чтобы длины хватало, от точки ввода отмеряют две высоты бокса. При разводке проводов в щитке следят, чтобы изоляционные материалы не попали в контакты клемм. Не подключают к одному автомату жилы разного сечения.

Читать еще:  Как подключить электричество к земельному участку в снт

Для лучшего контакта конец провода загибают в виде английской буквы «U». Для коммутации многожильных проводов используют наконечники:

  • НШВ;
  • НШВИ.

Специальные приспособления обеспечивают надежный контакт.

Монтаж щитка

Человеку, имеющему базовые знания по электротехнике, не сложно собрать однофазный щиток с автоматами. Сначала все модули крепят фиксаторами на первую DIN-рейку точно по схеме:

  • рубильник;
  • УЗМ;
  • УЗО (по количеству групп потребителей);
  • дифференциальный автомат.

Чтобы модули не перемещались по DIN-рейке, устанавливают ограничители.

На вторую DIN-рейку устанавливают автоматы, каждый под свое УЗО, начинают с правой стороны. Для запитки оборудования (автоматов, УЗО) используют гребенки. Последовательность соединения проводами:

  • рубильник и УЗМ;
  • УЗМ и первое УЗО;
  • каждое УЗО со своей нулевой шиной, ее устанавливают в нижней части бокса;
  • автоматы соединяют с УЗО.

После сборки щиток устанавливают на место, подключают вводной кабель и провода нагрузки.

Подключение потребителей

Отсоединяют вводной кабель, идущий от ЩУЭ (подъездного щитка). Провода распределяют по трем пучкам:

  • L − фазные;
  • N – нулевые рабочие;
  • PE – нулевые защитные.

После подключения вводного кабеля к рубильнику (вводному автомату) щитка клеммы счетчика и автомата пломбирует инспектор энергоснабжающей организации.

Последовательность подсоединения проводов защитного нуля к шине PE:

  • жилу ввода под большую клемму;
  • кабеля от групп потребителей;
  • металлические детали бокса (корпус, дверца).

Одну часть жил рабочего нуля подключают к нулевым шинам УЗО, вторую часть к центральной нулевой шине. Фазные жилы обжимают, зажимают клеммами автоматов. Последним подключают вводной кабель.

Пуск и наладка

Закончив работы по монтажу главного распределительного щита – ГРЩ, планируют и проводят пусконаладочные работы:

  • модульное оборудование переводят в состояние выключено;
  • на каждую линию подключают нагрузку;
  • подают напряжение на щиток, проверяют мультиметром фазу, ноль на входе;
  • подключая УЗО, нажимая кнопку «Тест» проверяют работоспособность каждого, если все правильно они сначала отключаются, потом вновь подключаются;
  • замеряют напряжение на входных клеммах автоматов;
  • включают автоматические выключатели, замеряют напряжение на выходных клеммах;
  • включают бытовые электрические приборы, контролируют работу щита (отсутствие нагрева элементов, искрения);
  • замеряют напряжение в розетках;
  • включают все светильники.

Если работы по подключению электрощитка закончены успешно, его накрывают пластроном, пустые места закрывают заглушками. С помощью наклеек маркируют модульные устройства. Схему наклеивают на дверцу. После месяца эксплуатации подтягивают клеммы. Тестирование дифференциальных автоматов и УЗО проводят ежемесячно, отключив нагрузку.

Электрощит для дачи/гаража — наглядно, просто, для всех

(Статья была написана моим сыном Qirex-RD для моего блога по просьбе моих читателей.)

В предыдущей статье по электрике (Автосервисная электрика — быстро, правильно, дешево) я показал как всё бюджетно но качественно сделал в 3-х фазной мелко-промышленной сети. После чего в комментариях пошли просьбы рассказать еще. Логично сделать это на примере квартирной/дачной/гаражной электрики. Ну собственно, вот оно…)))

Наступило лето и у многих встал вопрос с безопасным электроснабжением своих дач электричеством. А в чем собственно тут дело? Ну например в том что если это сделать неправильно, дача сгорит и хорошо если не с вами. Но тут есть нюанс…
Дачи в основном располагаются на землях СНТ, т. е. там где по определению нет никакого контроля ни за чем. Соответственно местные специалисты этот как правило безрукие алкаши. Так же СНТ это всегда заповедник ценового беспредела, где цены в 3 раза выше чем в столице России, а качество при этом разве что на уровне коровника (касается всего что связано со строительством). Т.к. эта статья непосредственно про электрощит, цен на проводку мы касаться не будем, а вот щита… Типовое что вы получите за 5000-7000р от местного электрика — три дешевых кое как прикрученных автомата, с гордым названием — электрощит (правильно — электроshit).

Т.е. это как раз тот случай когда лучше сделать самому чем доверить это непроверенному 3-м лицу, который называет себя электриком но по факту даже близко им не является. Тем самым все будет сделано гораздо качественней и надежней, а так же будут сэкономлены немалые деньги (фактически цена всего щитка!).

Как появилась эта статья

Знакомый видеоблогер под Ярославлем строит себе бюджетный мини-дом. Пытается прикидываться нищебродом, но у него плохо получается, то недешевые окна закажет, то на iEK щиток откажется собирать. Расточительный нищеброд короче.)))
В ходе строительства ему естественно понадобился простой однофазный электромонтаж. Найти наемных электриков он даже не пытался, поскольку заведомо в них разочаровался заглянув в чужие щитки, что к сожалению является вполне стандартной ситуацией для России вне зависимости от региона (90% электриков — быдло). В итоге он решил все делать сам, при этом не имея опыта и знаний. Естественно он обратился за советом ко мне. То что вы сейчас видите, по сути та инструкция которую я писал для него.
Для вас я покажу все это наглядно на тех же комплектующих, чтобы при желании вы могли легко собрать себе такой же.

!Все что вы делаете сами — вы делаете на свой страх и риск, отвечать за всё это только вам! Помните об электробезопасности (изучите в соответствующей литературе) и пользуйтесь здравым смыслом!

Техническое задание (ТЗ):

— высокая степень защиты и надежность
— простая и быстрая реализация (без спец инструмента)
— небольшой бюджет

Чтож, все более чем ясно, делаем!

Schneider Electric Easy 9 на 12 модулей. Качественный, дешевый, простой в работе, всё необходимое в комплекте.

Автоматы и УЗО:

Вводной — ABB SH202L C25
Свет — ABB SH202L C10
Розетки — ABB SH202L C16

Автоматы двухполюсные (2Р), токовая характеристика С. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности для вашего подвода, а так же от несущей способности вашего вводного кабеля (от столба). В щите что тут на фото — 25 ампер.
При условии что провода качественные (ВВГнг-LS либо NYM): розетки — 2.5мм2, свет — 1.5мм2.
Автоматы на розеточные группы — строго 16А. Автоматы на световые группы — 6-10А (в данном случаи 10А). Количество линии в соответствии с вашими потребностями.

УЗО — ABB FH202 AC-25/0,03

Электромеханическое УЗО тип АС, срабатывание по току утечки — 30ма. Мощность УЗО в соответствии с рекомендациями АББ, номиналом вводного автомата или выше — 25А в данном случае. Тот факт что оно электромеханическое, позволяет подключать его с любой стороны и без соблюдения фазировки.

Гребенки для соединений:

ABB PSH 2/12 (“родные» для этой линейки автоматики). Это двухмодульные гребенки, которые соединяют как фазовый так и нулевой полюс автомата. Для этого щита потребуется две штуки.
На фото я использовал более продвинутые ABB PS 2/12, ибо они маркированы по фазно и будут наглядней для вас.

Автоматика ABB серий SH/FH – возможно самая подделываемая на рынке России. Покупать такую можно только и исключительно в крупных специализированных электро магазинах (никаких рынков!).

Данная сборка продемонстрирована именно на автоматике АББ. При использовании какой-либо другой автоматики сборка и конфигурация может/будет отличаться.

Устанавливаем автоматы на дин-рейку, и отмеряем нужные длинны гребенок.

Укорачивание гребенок это единственный «сложный» процесс в данном щите. Это лучше не делать в собранном виде, ибо медная стружка забьется в щели в самой гребенке, что может в последствии вызвать короткое замыкание. Посему резать их лучше в разобранном виде, вынув из них медные токоведущие части, с последующим удалением всех стружек, чтобы они в частности не попали а автоматы.

Читать еще:  Как установить собственника земельного участка по кадастровому номеру

Чтобы вынуть медь, достаточно просто сдвинуть ее вбок, предварительно запомнив как оно стояло (сфотайте на телефон). Пилить/резать все это лучше всего мелким ножовочным полотном по металлу.

Как нарезали и почистили от стружки, ставите обратно медные шины и устанавливаете гребенки так чтобы они соединили вводной автомат и узо, а далее узо с остальными автоматами.
У узо есть соответствующие гнезда для гребенки, туда ее и запихиваете, тогда как у этих автоматов один ввод, ошибаться тут негде.

Лишь следите за тем что каждый шип гребенки зашел именно между контактом и прижимной скобой автомата, а не под прижимную скобу (такое бывает когда болты автомата закручены до того как в него что-то вставили).

Если вы взяли ящик с запасом (для дальнейшего расширения), то хорошим завершающим штрихом являются удержатели модулей, будь то дорогие и крутые Entrelec (АBB, серые), или дешевые iEK (металлические блестящие). В данном случае нужды в них нет.

Плотно затяните все болты и… готово!

Осталось только промаркировать всё удобным способом и поставить в дом/гараж, подключить к нему ввод (лучше при помощи электрика) и отходящие линии.

Соответствует ли это ТЗ?

Высокая степень защиты и надежность.

Благодаря 2Р автоматам данный щит не фазирован. Можно сколько угодно путать ноль и фазу местами, как на вводе так и на выводе — защите без разницы. Именно по этому и была выбрана такая схема, в ней невозможно ошибиться.

Щит имеет адекватные номиналы для отводящих линий, что обеспечит их защиту от кз и перегрузки.

В щите присутствует надежное групповое электромеханическое УЗО, которое обеспечивает как противопожарную функцию так и защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (тип АС) — т. е. от поражения электрическим током при прямом прикосновении к фазовому проводу/контакту. Смертельные нарушения работы сердца наступают как правило после 50ма тока при напряжении 220/230 вольт, так что с УЗО с током срабатывания 30ма шансы выжать в значительной степени увеличиваются.

Т.к. после узо стоят именно 2Р автоматы, в случаи утечки тока по одной из линий (т. е. срабатывание узо) очень легко диагностировать где именно утечка, путем последовательного включения/отключения автоматов с целью поиска неисправности. Это опять же одна из причин по которой выбраны именно 2Р автоматы. Со стандартными 1Р так не получится.

Благодаря использованию оригинальных гребенок с большой контактной площадью, никаких проблем с контактом быть не может (если конечно не забыть их затянуть!). Большая площадь проводника (10мм2) позволяет использовать гребенки до токов вплоть до 63А.

Простая и быстрая реализация (без спец инструмента).

У меня самого есть весь необходимый базовый инструмент, посему я могу собирать что угодно и как угодно.

Но так отнюдь не у всех, и именно по этому я и выбрал такой способ расключения. Для сборки представленного щита нужны лишь эти два инструмента: отвертка на крест и ножовка по металу. Минимальней не бывает! 🙂

Так что ДА, простая и быстрая реализация.

Небольшой бюджет.

Да, ибо тут использовался дешевый бокс и недорогая автоматика АББ серии SH и FH. Все надежное и необходимые функции выполняет, а значит и тут успех. 2Р соединительные гребенки хоть и не дешевые, но зато на все 100% себя оправдывают когда речь заходит о безопасности а так же удобстве в работе.

В зависимости от региона России (где вы все это будете покупать), такой щит обойдется в районе 5000р, что очень адекватно для вещи которая способна защищать вас и ваше имущество 20+ лет.

Совсем нет денег?

Тогда тоже самое, но вот так, и при этом моножилой если вам нечем обжать НШВИ наконечники на мягкие ПуГВ провода.

Вот и получился простой но надежный и качественный щиток. Если хотя бы такой был в каждом доме России, пожаров и смертей из-за неисправностей в электропроводке было бы в 10-ки раз меньше. Если у вас уже имеется некая проводка, но нет ее надежной защиты, имеет смысл этим озаботится в кратчайшие сроки. Естественно лучше найти опытного электрика, но если с этим никак, все что выше вам поможет.

Что можно улучшить/добавить? Из недорогих но нужных опций — реле напряжения. Это я продемонстрирую на примере квартирного щита в следующих статьях.

Видео с реализацией:

Для наглядности процесса сборки, можете посмотреть это видео. Это щиток как раз для того домика из-за которого все это и было написано. Щиток там точно такой же с поправкой на: размер бокса (18 модулей) вводной номинал (32А), мощности УЗО (40А) и количеством отводящих линий (5 а не 4), вот оно в реальной жизни…

А как же гараж?

Да легко, он и в гараж великолепно встанет. Единственное что лучше тогда заменить — бокс на тот что со степенью защиты IP55-65. Примеры — ABB Mistral 65, Schneider Electric Kaedra IP65, или бюджетный IEK КМПн IP55.

———————————————————————————————————————————-
Почему я опять не писал много и развернуто? Все просто — всё сложное будет в следующей статье про электрику в многоквартирных домах, в которую просто так лазить нельзя (совершенно другой уровень нежели чем у дачной или гаражной).
———————————————————————————————————————————-
Все остальные статьи по электрике вы найдете — ТУТ.

Если у кого-то есть вопросы, я Qirex-RD отвечу на них в комментариях.

Порядок подключения земельного участка к электросети от столба к дому

Организационные мероприятия по подключению электричества к земельному участку занимают, как правило, много времени. Обращение в инстанции, сбор и предоставление пакета документов, получение разрешения на электрификацию участка – отдельная и объемная тема. В предлагаемой статье рассматривается технический аспект подключения, то есть, как правильно произвести присоединение линии непосредственно к дачному домику от уличного столба.

Что понадобится

Конкретные рекомендации и характеристики всех комплектующих указываются в технических условиях, которые получает на руки собственник дачи при оформлении разрешительных документов. Поэтому отметим лишь типовые изделия:

  • счетчик эл/энергии;
  • выключатель (АВ) или рубильник;
  • бокс (ящик) для размещения элементов схемы;
  • провода. Как правило, для внешних подключений воздушных линий к частным строениям и дачам используются изделия под маркировкой СИП. Расшифровка аббревиатуры – провода самонесущие изолированные.

Все это можно приобрести в любом магазине, торгующем эл/товарами.

По данному пункту стоит кое-что разъяснить. Все эн/снабжающие организации указывают место установки счетчика на столбе. Причем в принудительном порядке, и обязательно вне ограждения. Аргументация везде одна – для удобства контроля и снятия показаний. Но если детально ознакомиться с некоторыми положениями ПУЭ (а этот документ регламентирует, в том числе, и порядок эл/снабжения загородных участков), то выводы можно сделать следующие.

Во-первых, к щитку (боксу) должен быть доступ представителей надзорных органов без ограничений. А вот как его обеспечить, решает, в данном случае, уже дачник, а не «сторонний дядя». По утвержденному графику, предварительному предупреждению по телефону – другой вопрос.

Во-вторых, для корректной работы приборов нужна нормальная влажность и плюсовая температура. То есть (как сказано в ПУЭ), они размещаются в сухих отапливаемых (или нет) помещениях, где термометр в любое время года показывает не ниже 0 ºС.

Читать еще:  Как правильно установить блок контейнер на участке

В-третьих, собственник дачи лично отвечает за сохранность своего имущества. Это уже указывается в типовом договоре.

Получается, что его энергетики составляют «под себя». То есть как им удобнее, и неважно, цел будет счетчик, размещенный на столбе в проулке, или нет. Ответственность – на дачнике (собственнике загородного дома). Следовательно, еще на этапе разработки проекта данный вопрос нужно не просто уточнить, а обратить внимание энергетиков на то, какое место хозяин выбрал для установки бокса, и привести в качестве аргумента разделы 27 и 29 п. 1.5 ПУЭ.

А если нет, то статистика свидетельствует – более 90% обращений такого рода решаются в пользу истца. То есть собственника дачи. От него требуется лишь выполнить все правила монтажа и беспрепятственно допускать к счетчику контролирующих лиц. А обеспечивать комфортность их работы он не обязан!

Исходя из сказанного, в боксе, установленном на территории или в домике, дополнительно можно разместить и такие устройства, как УЗО, отдельные АВ на каждую внутреннюю линию. Или смонтировать дифференциальные автоматы. Подробнее о монтаже счетчика и щита в доме читайте здесь.

Это уже детали, зависящие от конкретной схемы подключения потребителей. В случае если принято решение установить ящик на фасаде, то его придется дополнительно утеплять, иначе не избежать погрешностей измерений. Энергетики это могут трактовать в свою пользу, мотивируя отказ. В продаже встречаются такие модификации боксов («зимние» варианты). То же касается и дачных домиков, в которых постоянно никто не проживает.

Порядок подключения

Определение нужных проводов

На рисунке показана их разводка. О нецелесообразности установки бокса на уличном столбе уже отмечено.

Другое дело, если он на дачном участке, хотя придется подумать об эффективном утеплении бокса.

В данном случае интерес представляют именно провода – к каким подключаться? В дачных массивах на столбах, как правило, 4 изолятора, по одному на провод. Конкретно – три фазных (380 В) и один нулевой. Напоминание тем, кто несколько забыл среднюю школу. Чтобы получить 220, необходимо сделать отводы от любой из фаз и нуля. Но это общая информация. Самостоятельно этим лучше не заниматься.

Подключение от столба к дому

Приглашать специалиста придется в любом случае, так как неопломбированный счетчик совершенно бесполезен (о правилах пломбировки читайте здесь). Его данные ресурсоснабжающей организацией (или бухгалтерией, если договор на поставку заключен коллективный) учитываться не будут. Представитель компании сам произведет подключение внешних проводов, проверит комплектность бокса, исправность эл/счетчика, запишет его начальные показания, убедится в наличие заводской пломбы и поставит свою.

Как правильно поместить щиток, чтобы он соответствовал требованиям ПУЭ?

  • Место указано – в домике или его фасаде. За редким исключением, на столбе, но если он на территории.
  • Расстояние между опорой и домиком – не более 500 м (для загородных строений). Применительно к даче этот пункт для подключения неактуален, так как столбы в проулках стоят практически через каждые 100 м.
  • Высота – на уровне от 0,8 до 1,75 м.
  • Основа для крепления бокса должна быть твердой, с искривлением не более 1º.

Существует много рекомендаций по вопросу оформления документов, и все они правильные. И все-таки, чтобы зря не тратить время, конкретный перечень необходимо уточнить в ресурсоснабжающей организации, которая обеспечивает эл/энергией дачный массив. Поэтому ответ на вопрос, куда обратиться, однозначный – в правление товарищества. Именно там дадут всю необходимую информацию, так как оно заключает коллективный договор с поставщиком.

Работа с щитом

Электрощит – устройство, предназначенное для подачи и учета поступления электрической энергии на определенном сетевом участке. Любые операции, связанные с эксплуатацией, монтажом или перемещением электрощита, должны производиться при строгом соблюдении техники безопасности.

Монтаж автомата в электрощите

Монтаж автомата в электрощите

При монтаже автомата в электрическом щитке нередко допускаются ошибки, чреватые сбоями или поломкой электрического оборудования. При установке автомата на жилом, административном или промышленном объекте необходимо учитывать предполагаемую нагрузку выделенной электрической линии. Одна фаза может питать сразу несколько групп или выделенных линий, тогда на одной линии устанавливаются сразу несколько автоматов, соединяемых между собой. Надежность системы электроснабжения в здании, отдельном помещении или на объекте зависит от качества соединения группы автоматов.

Монтаж УЗО (устройство защитного подключения)

Монтаж УЗО (Устройство защитного отключения)

В отношении монтажа УЗО чаще всего возникает вопрос о том, что необходимо подключить в первую очередь – непосредственно УЗО или автоматические выключатели. Но на самом деле этот вопрос принципиально не стоит – УЗО можно подключить как перед автоматами, так и после. Исходя из удобства установки, автомат лучше размещать до монтажа УЗО. Особенно если для установки предназначен лишь один автомат.

Что касается номинала УЗО, он должен быть выше, чем протекающий через него ток. Иначе контакты устройства могут перегреться, а его корпус начать плавиться. Для защиты УЗО и используется автоматический выключатель – при перегрузке он сработает раньше, чем УЗО начнет выходить из строя. Номинал УЗО в целом должен быть выше номинала автомата (или автоматов, если их установлено несколько).

Подключение к готовому автомату в электрощите

Подключение к готовому автомату в электрощите

ЭРабота по подключению автоматов в электрощите должна производится исключительно опытными электриками. Перед установкой необходимо правильно спроектировать электрическую проводку, обозначить место для установки автомата, подготовить схемы, корпус и необходимые комплектующие. Далее производится непосредственно установка оборудования и подключение щитка к кабелю. При неправильном подключении к готовому автомату в электрощите неизбежны проблемы с проводкой.

Работа по подключению автоматов в электрощите должна производится исключительно опытными электриками. Перед установкой необходимо правильно спроектировать электрическую проводку, обозначить место для установки автомата, подготовить схемы, корпус и необходимые комплектующие. Далее производится непосредственно установка оборудования и подключение щитка к кабелю. При неправильном подключении к готовому автомату в электрощите неизбежны проблемы с проводкой.

Установка электрического щита

Установка электрического щита

Электрический щиток – это средоточие всех узлов управления внутренним электроснабжением на жилом объекте. Внутри него устанавливаются защитные устройства, автовыключатели, счетчики и др. необходимое оборудование.

Работы по установке электрощитка должны выполнятся специалистом-электриком.

Существует два способа установки электрощита в помещении: открытый или скрытый в нише. Сперва устанавливается и крепится основание распределительного щита, затем производится разводка, подключаются устройства защиты, после чего щиток проходит окончательный этап сборки.

Распределительный щит для удобства эксплуатации в дальнейшем рекомендуется устанавливать на уровне плеча или глаз (если в щитке стоит счетчик электроэнергии).

Перенос электрического щита

Перенос электрического щита

Необходимость в переносе электрощита может быть продиктована обычными бытовыми перестановками в помещении, или капитальным ремонтом квартиры под ключ

Как правило, для осуществления переноса электрощита требуется наращивание главного питающего и групповых кабелей. К данной процедуре нужно подходить со всей ответственностью. Соединение необходимо изолировать при помощи специальной клеевой термоусадочной трубки, а сверху нанести слой штукатурки. В качестве альтернативы можно разместить соединение внутри встроенной распределительной коробки. После наращивания кабелей штробится стена, прокладываются новые кабели, щит монтируется на новое место и подключается к электропитанию.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector