Promemoriya.ru

Дачный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

С какого кирпича лучше строить забор

На каком расстоянии от забора можно строить дом

Подробная информация про допустимое законное расстояние до забора от дачи, дома, хозпостройки.

Чтобы определить на каком расстоянии от забора можно строить дом, необходимо ознакомиться с требованиями ИЖС и нормативами СНиПа. Закон точно определяет какое может быть расстояние от забора до бани, скважины, гаража, сарая, туалета. Кроме того, существуют нормативы, которые указывают, какой промежуток должен быть между изгородью и зелеными насаждениями — кустарниками и деревьями.

Нарушение установленных законодательством норм может грозить исковым заявлением в суд от недовольного владельца соседнего участка. Как показывает практика, судебные решения чаще всего выносятся в пользу истца. Это значит, что вам придется оплатить штраф и, возможно, судебные издержки, а также в установленный судом срок за свой счет исправить нарушения — спилить деревья, разобрать баню или курятник, перенести на новое место гараж или уличную уборную. Поэтому, если вы в ближайшем будущем планируете начать строительство на даче, лучше заранее изучить требования и рекомендации СНиП.

Заборы и ограждения

Изгороди и капитальные заборы относятся к обязательным сооружениям на дачах и территориях загородных домов, предназначенных для круглогодичного проживания.

  • препятствует несанкционированному проникновению посторонних на частную территорию;
  • обеспечивает конфиденциальность — закрывает двор от любопытных взглядов;
  • выполняет роль декоративной составляющей ландшафта;
  • защищает от уличного шума и пыли;
  • обозначает границы участка.

Изгороди вокруг частного участка должны устанавливаться с учетом рекомендаций и нормативов, указанных в СНиП. Требования, предъявляемые к:

  • Заборам, построенным с фасадной стороны. Ограждения, которые устанавливаются, по лицевой стороне участка, рекомендуется делать высотой не более двух метров и светопрозрачностью не менее 40%. Это не правило, а рекомендация, поэтому на дачах и в частном секторе чаще всего можно увидеть сплошные заборы высотой больше двух метров. Однако нужно помнить, что при поступлении в администрацию жалобы на забор, который не соответствует нормам, правление СНТ вправе потребовать от вас заменить ограждение или уменьшить его высоту.
  • Смежным изгородям. Согласно установленному закону забор, который проходит между двумя смежными дачами, должен обеспечивать инсоляцию и свободную циркуляцию воздуха, а его высота не должна превышать полтора метра. Поскольку глухой высокий забор дает сплошную тень, для его установки следует использовать светопрозрачные стройматериалы.

Нужно помнить, что ограждения из листового железа сильно нагреваются под прямыми лучами солнца и нагревают воздух вокруг себя, что губительно действует на растения, высаженные рядом с межой. Рекомендуется устанавливать между участками деревянные изгороди, секционные заборы из профтрубы, рулонные ограждения из сетки-рабицы.

Требования СанПиН, СНиП, ПБ

Расстояние от забора до построек регламентируется нормативами СНиПа, а также санитарными и пожарными нормами.

  • СНиП определяет, какая дистанция должна быть между изгородью и постройками — коттеджем, хозблоком, сауной, гаражом.
  • Санитарными правилами определяются нормативы расположения бытовых сооружений относительно границ участка. Речь идет о скважинах, колодцах, выгребных ямах.
  • Правила пожарной безопасности (ПБ) устанавливают место расположения строений относительно других сооружений в зависимости от материалов, из которых они построены.

При проектировании дома очень важно правильно расположить его относительно забора. Жилой дом должен быть построен не ближе 3 м от ограждения с воротами и калиткой, которое расположено по лицевой стороне участка. Это правило распространяется на участки, ворота которых выходят на переулок.

Если выход со двора ведет на улицу, то это расстояние увеличивается до 5 м. При этом нужно учитывать, что замеры осуществляются не от фасада, а от самого выступающего элемента — навеса, крыльца, веранды, лестницы. Уменьшение этой дистанции может стать причиной проблем при оформлении документов в БТИ поскольку не соответствует нормативам пожарной безопасности.

Если следовать нормам ПБ, то бетонные и кирпичные дома можно строить на расстоянии 8 м от забора, каркасные коттеджи с негорючим утеплителем не ближе 10 м, а для полностью деревянных домов этот показатель будет равен 12 м. Однако на участках небольшого размера выполнить эти требования не представляется возможным, поэтому эти нормативы носят рекомендательный характер.

В СНиП четко указано, какой нужно сделать отступ от забора при строительстве дома, возведении гаража или хозпостройки. При этом нужно понимать, что преимущество в планировке участка имеет тот собственник, который раньше начал застройку территории двора. Его соседу придется ориентироваться на расположение построек на смежном участке.

  1. Жилой дом. Минимальное расстояние от дома до забора соседей по закону составляет три метра. Нужно учитывать то, что замеры выполняются не от стены или фундамента дома, а от самого выступающего элемента постройки. Как правило, наиболее выступающими элементами жилых домов являются свесы крыши. Нарушение установленных норм может стать поводом для жалоб в надзирающие органы, возбуждения судебного разбирательства на основании искового заявления, написанного недовольными соседями.
  2. Хозпостройки. Возведение хозяйственных построек, предназначенных для содержания кур, гусей или коз, по правилам выполняется на расстоянии четырех метров от соседнего забора. Эта дистанция должна соблюдаться при строительстве курятника и обустройства хоздвора как в садах, так и в населенных пунктах. Пристраивать вплотную такие сооружения к забору категорически запрещено. Также нельзя устанавливать скатные крыши, скаты которых направлены на соседний участок.
  3. Бани и сауны. Минимальное расстояние бани от забора соседа на дачном участке по СНиП составляет один метр при условии, что сточные воды уходят в специально обустроенный канализационный слив. В противном случае потребуется отступить от межи три метра. При возведении сооружений, которые повышают риск возгорания ограждения эта дистанция увеличивается до трех метров. Речь идет о коптильнях, барбекю, мангалах.
  4. Зеленые насаждения. Согласно правилам посадки зеленых насаждений высокорослые деревья можно высаживать на расстоянии трех метров от забора, для среднерослых эта дистанция уменьшается до двух метров. Ягодные кустарники и декоративные растения сажают, отступив от изгороди один метр. Для цветников и клумб нормы посадки не указаны, поэтому их можно разбивать вплотную к изгороди.
  5. Гараж, теплица, сарай, туалет. При строительстве бытовых и хозяйственных построек нужно отступить от межи один метр, но при этом необходимо учитывать и требования СанПиНа. Например, строительство туалета с выгребной ямой или септиком выполняется не ближе, чем в 8 м от жилого дома или артезианской скважины. Это правило применяется к постройкам, которые находятся как на собственном, так и на участке соседей.

Соблюдение правил ИЖС при застройке участка поможет избежать неприятностей в будущем и поможет сохранить с соседями хорошие отношения.

Что делать, если сосед нарушает правила строительства?

Очень часто возникают такие ситуации, когда соседи возводят сарай, баню или гараж вплотную к смежному забору. Такие постройки загораживают свет, с их крыш снег скатывается на вашу сторону забора, а во время дождя вода размывает землю на вашем участке. В этом случае нужно попробовать решить вопрос мирно — поговорить, объяснить сколько метров от забора нужно отступить, попросить устранить нарушения.

Читать еще:  Столб забора полуторный кирпич

Если договориться не получается, то можно обратиться с заявлением о нарушении правил в местные органы управления или написать исковое заявление в суд.

Многие правила не являются обязательными и имеют рекомендательный характер. Поэтому перед тем, как бросаться «в бой» и отстаивать свои права нужно хорошо изучить законодательную базу или проконсультироваться у юриста. Специалист поможет разобраться в нюансах ИЖС, даст совет, как правильно составить заявление, как грамотно обосновать свою жалобу и подтвердить ее документально.

Нужно быть готовым к тому, что судебные разбирательства потребуют расходов и займут немало времени. Кроме того, владелец соседнего участка может в отместку подать встречный иск.

Из чего сделать забор на зависть соседям

Сегодня можно огородить свой земельный участок от непрошенных гостей десятком способов. Когда возникает задача, из чего сделать забор на даче или в частном доме, хочется, чтобы было и красиво, и долговечно, и дешево, и без лишних забот. Самые хитовые варианты дачного забора — штакетник, сетка или профнастил. Для каждого из них есть чуть более дорогая современная альтернатива.

Для того чтобы ощущать себя полноправным хозяином на своем загородном, дачном участке, нужен забор. Если на первом плане стоит безопасность, выбирайте бетонное ограждение или кирпич. Здесь более-менее все ясно: находите добротную фирму в своем регионе, там вам все рассчитают, привезут, установят. Самому такой забор поставить проблематично.

Для частного дома капитальный забор – правильное решение. Убедитесь лишь предварительно, что проведено межевание и согласуйте постройку с соседями. Для дачи, которая служит лишь в теплый сезон, лучше выбрать недорогой вариант, быстрый в монтаже, практичный. Самые популярные материалы, из чего сделать дачный забор дешево и красиво:

  • дерево (штакетник, доска, блокхаус);
  • сетка (сварная, рабица);
  • профнастил.

Помимо плюсов и минусов каждого из вариантов, есть еще и попутные тонкости: нужно правильно рассчитать высоту, понять, нужна ли сплошная изгородь, может быть, вообще сделать забор своими руками.

Заборы из дерева

Многие выбирают деревянные заборы из эстетических соображений. В городе вокруг сплошь бетон, металл и асфальт, на даче хочется отдохнуть от всего этого. В жару и при слабом ветре через профнастил не продувает, не говоря уже о капитальной 4-метровой кирпичной стене. При сильном ветре внутри участка образуются вихри.

Самый ходовой вариант – деревянный забор из штакетника. По периметру вкапываются столбики (ширина шага– 2,5-3 м). Отлично смотрятся кирпичные столбы, можно ставить деревянные, металлические, бетонные. Крепится штакетник деревянными брусьями. Для пущей красоты можно уложить доски под жалюзи, под углом, в шахматном порядке. Понятно, что подобные изыски увеличивают расход материала.

Оптимальная высота, если вы решили спрятаться от посторонних глаз и положить доски сплошняком, -1,5-1,6 м, чтобы не переживать при сильных порывах за его устойчивость. Из штакетника выйдет самый дешевый вариант забора на дачу. В нем больше декоративности, чем охранных свойств.

Минус деревянного забора – недолговечность. Штакетник протянет 10-15 лет, даже если его регулярно красить (дерево начнет давать трещины). Доски можно пройти антисептиком, но тогда смысл дешевизны как бы и пропадает.

Альтернатива: Если вы не желаете ставить глухой забор, а дощатое ограждение не кажется слишком убедительным и надежным, можно купить металлический (он же евроштакетник) или пластиковый штакетник, который прослужит дольше. Выглядит он аккуратнее забора из профнастила, с установкой нет никаких проблем (главное прикрепить лаги в один уровень к столбам).

Более солидные и надежные примеры деревянных заборов: плетеная доска и блокхаус (выглядит как вагонка). Смотрятся они эффектно, стоят дороже. Кстати, продается как обработанный пропиткой и антисептиком блокхаус, так и не обработанный. При желании вообще можно поставить частокол из отшлифованных бревен с обточенными вершками в славянском стиле.

Металлические заборы: сетка-рабица

Самый, пожалуй, простецкий вариант, из чего можно сделать дачный забор недорого, — сетка-рабица. Подбираем сетку подходящей длины, высоты и размера ячейки, раскатываем и крепим на металлические столбы (если не приварены крюки, хомутами, скобами или проволокой). Можно управиться с одним помощником за один день. Выйдет даже дешевле деревянного штакетника.

Не забудьте покрасить как столбы, так и саму сетку. Во-первых, это дополнительно защитит материал от коррозии. Во-вторых, сборщики металлолома окрашенную сетку не принимают, меньше шансов, что забор разберут.

Альтернатива: Более прочные заборы получатся из рифленой или сварной сетки (выше жесткость, но и по цене примерно в два раза дороже), в продаже они идут плоскими секциями.

Многие сетуют, что забор из металлической сетки хорошо просматривается. Если у вас периметр дачного участка плотно засажен деревьями и кустарником, это снимает проблему. Оцинкованная сетка точно продержится более 20 лет, пока вы не решите, например, обнести свою плантацию капитальным забором.

Забор из профнастила

Безоговорочный лидер в деле строительства дешевых и практичных дачных заборов. Плюсов у такого материала масса:

  • ценовая доступность (может быть, чуть дороже элементарного штакетника);
  • практичен, долговечен, устойчив к механическим повреждениям;
  • не требует дополнительного ухода, ставится просто своими руками.

Это будет сплошной забор, без вариантов. Профнастил представляет собой оцинкованный стальной лист толщиной от 0,5 мм (бывает меньше, но его брать не рекомендуется). Для заборов применяют профнастил с маркировкой C.

Материал различается по покрытию: обычная оцинковка (самый дешевый), полимеры, ПВХ. Пластик чувствителен к нагреву, поэтому для забора на солнечной стороне лучше выбирать первые два варианта. Забор из профнастила с полимерным покрытием почти не выгорает на солнце. Обратите внимание, что на профнастил есть свой ГОСТ.

Учитывайте, что при установке такого забора на даче нужно будет потратиться на качественный фундамент для столбов, площадь воздействия ветра на него большая. Шаг между металлическими опорами должен быть не более 3 м (лучше 2,5). Чем выше предполагается ограждение, тем глубже вкапываются столбы, не менее трети от наземной части.

Секции крепятся на профиль (лаги), приваренные к столбам. Советуют чередовать саморезы для крепления листов профнастила с клепками для надежности. При установке обязательно сделайте зазор от грунта 5-7 см, чтобы весной талая вода и лед не гнули и не портили листы. Калитку забора можно сделать из уголка.

Срок эксплуатации забора из профнастила зависит от качества монтажа, какие взяли столбы, как забетонировали. Он может простоять и 15, и 20, и 50 лет.

Хорошей альтернативой всем перечисленным вариантам служит живая изгородь. Ее можно высадить из многолетних хвойных деревьев и кустарников хоть в один ряд, хоть в три. Вполне себе декоративный забор с защитными функциями.

Если участок большой, а денег на установку деревянного или металлического забора по всему периметру жалко, никто не запрещает комбинировать разные материалы. Со стороны соседей можно сделать живую изгородь из кустарников, или использовать более дешевые материалы.

Ограждения между двумя участками вообще отдельная история. Часто судятся из-за затенения участка (есть нормы на высоту заборов). Если вы не уверены в своих соседях, стесняетесь пойти и договориться, всегда можно ограничиться сеткой-рабицей, она под санкции не попадает, в крайнем случае, ее всегда легко демонтировать.

Читать еще:  Сколько кирпича для постройки забора

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Читать еще:  Красивый забор кирпич дерево

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Делаем забора из кирпича. Материал, фундамент, кладка Избранное

Можно не описывать все достоинства кирпичного забора, все итак знают, что кирпич, это надежный и прочный материал. Подобное ограждение — это солидно, элитно и красиво. Конечно, строительство забора из кирпича, это далеко не дешевый вариант, особенно, если использовать декоративные материалы и кованые элементы. Но такое ограждение строится на «века», поэтому затраты вполне пропорциональны полученному результату.

Преимущество забора из кирпича

Уже многие годы кирпичные заборы используют в качестве ограждений загородных домов и дачных участков. И хотя сегодня появилось большое количество более дешевых и практичных материалов, все равно многие отдают предпочтение именно кирпичным заборам. Конструкции из кирпича устойчивы к климатическим условиям и внешним повреждениям, долговечные и пожаростойкие. Это отличная защита от ветра, так как даже тонкая кладка в один кирпич может противостоять ветру до 20м/с. Но здесь правда многое зависит от высоты забора, поэтому для двухметрового ограждения и выше, необходима кладка в два кирпича, тогда забор может выдержать и хороший ураган.
Сегодня редко строят сплошные кирпичные заборы, отдавая предпочтение комбинированным конструкциям с элементами ковки, профнастила или даже поликарбоната. Преимущество кирпичного ограждения в том, что оно красиво сочетается с другими материалами и видами облицовки.

Строительство забора из кирпича

Строительство кирпичного забора включает в себя ряд последовательных действий. Это и выбор качественного материала, чертеж конструкции, заливка фундамента и кладка. Также перед началом строительства необходимо позаботится о необходимом инструменте:

  • емкость для размешивания бетона или если есть возможность бетономешалка;
  • болгарка для бетона;
  • средний мастерок;
  • рулетка и строительный уровень;
  • шнур, молоток, совковая лопата, ведра.

Расчет количества и выбор материала

В принципе, забор можно построить из какого угодно кирпича. В основном, от этого будет зависеть цена забора. Просто надо хотя бы иметь понятие, какие бывают кирпичи и их характеристики. В зависимости от ваших планов, можно купит облицовочный кирпич, тогда его не надо штукатурить. Конечно, можно не штукатурить и красный кирпич, если у вас такая дизайнерская идея, но тогда он будет, быстрее разрушатся. Если вы делаете упор на долгосрочность ограждения, то можете приобрести морозостойкий или огнеупорный кирпич.

Количество материала зависит от высоты и толщины будущего ограждения. Обычно кладку делают в полтора кирпича, такая толщина подойдет и для трехметрового забора. Если планируемое ограждение будет выполнять только декоративные функции, то достаточно толщины и в пол кирпича. Расчет производить не сложно, 100 кирпичей идет на метр одинарной кладки и 200 двойной.

Также необходимо заранее подготовить весь материал для фундамента и проведения кладки. Это цемент, арматура, песок, щебень. Еще проще купить готовый раствор.

Проектирование кирпичного забора

Основа вашего проекта, это качественный чертеж. Не все уделяют этому внимания, предпочитая, обходится расчетами на глаз. В результате это приводит к лишним затратам материалов и времени. Поэтому перед проектированием необходимо провести все замеры на местности. Это даст возможность правильно рассчитать материал и не допустить ошибок при строительстве.

В плане необходимо отметить, где будут находиться столбы, отметить все неровности участка, это нужно будет для расчета фундамента. Потому что в местах перепадов, возможно, придется внести изменения в структуру ленточного фундамента.
После этого при помощи кольев, шнура и рулетки необходимо провести разметку на местности. Важно правильно провести разметку углов забора, они должны быть прямыми. Величина пролета между оперными столбами зависит от толщины кладки ограждения и варьируется от 2,5 до 6 метров.

Возведение фундамента

Ленточный фундамент, который является самым распространенным, возводят на ровной местности. При наличии перепадов и значительных неровностей лучше подойдет столбчатый фундамент. Ширину фундамента для забора определяют по параметрам ограждения, то есть:

  • высоты стены;
  • типа кладки;
  • вида и характеристики кирпича.

Первый этап работы, это подготовка траншеи. При использовании техники (экскаватора) необходимо особенно проследить за подготовкой основания траншеи и удалить все неровности вручную. После чего сделать укладку дренажного слоя – засыпать на дно траншеи песок и гравий, полить и утрамбовать. Траншея в глубину должна быть не меньше, чем в пол метра.

При наличии уклона, для выравнивания используется опалубка. Закладка арматуры производится в траншею, уже наполовину залитую бетоном и после этого проводится заливка остальной части.

Необходимо проследить, чтобы в залитой бетонной массе не осталось пустот. Для чего необходимо попротыкать ее металлическим прутом.
Когда основание готово, его необходимо накрыть и выдержать 6 – 8 дней, пока не наберет прочности.
После чего обработать гидроизоляционным веществом. Чтобы минимизировать воздействие влаги от грунта, рекомендуется прибегнуть к помощи акваизола.

Кладка и штукатурка

Завершающий этап строительства, это кладка кирпича. Способы кладки есть разные, традиционная для забора – это однорядная кладка, хотя многие сегодня прибегают к комбинированной или ажурной укладке, что, конечно, выглядит более эстетично. В работе главное соблюдать последовательность и следить за перевязкой швов.
Желательно все делать в такой последовательности:

  • уложить несколько рядов по фундаменту;
  • на углах гвоздями закрепить порядовки;
  • нанести раствор, подчистив лишнее мастерком;
  • сверху укладывается следующий ряд смоченного кирпича.

Чтобы соблюдался уровень кладки, можно сделать дощатый каркас или просто натянуть шнур (шпагат).
Не забывайте удалять лишний раствор и тщательно его разравнивать. Когда кладка полностью завершена, обязательно обработайте швы защитным составом.

Если будете штукатурить забор, то необходимо сделать следующее:

  • смочить кирпичную стену;
  • нанести 10 – 15 мм штукатурки:
  • в течении часа подождать, пока подсохнет;
  • рейкой с острыми краями выровнять нанесенный слой штукатурки;
  • чтобы в дальнейшем не было трещин, на протяжении двух дней смачивайте штукатурку;
  • в завершении смоченную поверхность обработайте специальной теркой.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector